Traitement murs humides

[funzy17]

Bonjour à tous/toutes,
Je suis nouvelle sur ce forum. Je cherche des infos sur le traitement d'humidité - pour l'instant uniquement sur les murs extérieurs (salpêtres et le crépis qui commence à se détériorer... - 20 à 50% d'humidité par endroit...)
Je cherche des infos et un retour d'expérience sur le procédé de traitement des remontées capillaires par injection dans les murs (micro émulsion). J'ai une estimation pour le traitement de ma maison (année 78 - brique + crépis) et le coût est plutôt élevé.. J'ai lu + d'avis négatifs que positifs sur différents forums... Est-ce que vous pourriez m'aider? J'ai lu également qu'une la solution de ce type ne fonctionnait pas forcement sur ce type de support creux. Y a t il d'autres solutions..qui marchent...?
Merci d'avance...

[Papy Octet]

Bonjour funzy17,
Ton problème est, hélas, un classique et trouver une solution efficace est un vrai casse-tête : ce qui fonctionne chez un peut fort bien ne rien donner chez l'autre.

1. Dans les anciennes maisons, il n'est pas rare de n'avoir pas de fondation et alors là, guère de solution si ce n'est de construire de nouvelles fondations sous la maison ! Mais quel boulot !
2. Dans des demeures moins anciennes, il existe une bonne fondation mais il n'y a pas eu de pare-hulidité placé entre la fondation et le mur et là aussi, ça va poser de gros problèmes pour empêcher les remontées humides.
3. Puis il y a les maisons avec fondation et pare-humidité entre la fondation et le mur mais c'est la protection apposée sur les murs extérieurs enterrés qui fait défaut.

Pour les cas 1 et 2, les système à injection sous pression d'un polymère qui va rendre la partie du mur imperméable est envisageable mais avec un prix élevé. Mais conserver sa maison en état vaut, je pense, une telle dépense.
Ce système à injection sous pression peut être utilisé sur des murs en doubles parois.
Mais la plupart du temps, ces procédés ne sont valables que pour des murs soit monoblocs mais en briques ou pierres. Les murs en blocs en béton type "parpaing" sont très problématiques car il n'est pas aisé de pouvoir injecter le produit uniquement dans le béton sans qu'il ne coule dans les creux.

Pour le 3 : la seule solution valable (quand c'est possible) est de creuser tout autour de la maison, en longeant les murs de fondation puis de replacer un recouvrement pour rendre la surface extérieure enterrée du mur à nouveau étanche.
Si un des murs est mitoyen, il y a peu de chance qu'il y ai des remontées hulides à cet endroit.

De nombreuses techniques de traiteent existent mais il vaut mieux s'adresser à des professionnels et de leurs demander des devis clairs, détaillées ainsi que le description exacte de leur garantie.

A+

[funzy17]

Bonjour funzy17,
Ton problème est, hélas, un classique et trouver une solution efficace est un vrai casse-tête : ce qui fonctionne chez un peut fort bien ne rien donner chez l'autre.

1. Dans les anciennes maisons, il n'est pas rare de n'avoir pas de fondation et alors là, guère de solution si ce n'est de construire de nouvelles fondations sous la maison ! Mais quel boulot !
2. Dans des demeures moins anciennes, il existe une bonne fondation mais il n'y a pas eu de pare-hulidité placé entre la fondation et le mur et là aussi, ça va poser de gros problèmes pour empêcher les remontées humides.
3. Puis il y a les maisons avec fondation et pare-humidité entre la fondation et le mur mais c'est la protection apposée sur les murs extérieurs enterrés qui fait défaut.

Pour les cas 1 et 2, les système à injection sous pression d'un polymère qui va rendre la partie du mur imperméable est envisageable mais avec un prix élevé. Mais conserver sa maison en état vaut, je pense, une telle dépense.
Ce système à injection sous pression peut être utilisé sur des murs en doubles parois.
Mais la plupart du temps, ces procédés ne sont valables que pour des murs soit monoblocs mais en briques ou pierres. Les murs en blocs en béton type "parpaing" sont très problématiques car il n'est pas aisé de pouvoir injecter le produit uniquement dans le béton sans qu'il ne coule dans les creux.

Pour le 3 : la seule solution valable (quand c'est possible) est de creuser tout autour de la maison, en longeant les murs de fondation puis de replacer un recouvrement pour rendre la surface extérieure enterrée du mur à nouveau étanche.
Si un des murs est mitoyen, il y a peu de chance qu'il y ai des remontées hulides à cet endroit.

De nombreuses techniques de traiteent existent mais il vaut mieux s'adresser à des professionnels et de leurs demander des devis clairs, détaillées ainsi que le description exacte de leur garantie.

A+

Bonjour Papy Octet,
Merci beaucoup pour les infos. Petite question car je suis pas sûre d'avoir compris ta réponse quand tu dis "Mais la plupart du temps, ces procédés ne sont valables que pour des murs soit monoblocs mais en briques ou pierres"..... alors ça peut marcher sur les briques ou pas???
Merci,
Funzy17

[AMATY]

Bonsoir à Tous,
Certaines méthodes étaient employées (dans le temps) pour la construction de maisons (sans fondations) en zone inondable : Sur environ 50cm, un lit de mâchefer (résidus solide de combustion de charbon ou de coke) constituait le sol recouvert de terre battue. Les murs réalisés en pierres, briques ou galets ou en pisé présentaient une rupture (au-dessus de la crue maxi) par la mise en place de briques, tuiles placées verticalement avec des interstices qui d'une part bloquaient les remontées d'humidités et d'autre part assuraient la ventilation du sous-sol. Le mâchefer étant un véritable aspirateur d'eau.

Après avoir baigné pendant 15 jours dans l'eau, 3 semaines après la décrue les murs et le sol étaient secs!!! Et aucune trace de moisissure ou de salpêtre à l'intérieur comme à l'extérieur.

Dans votre cas, il serait peut être plus intéressant de bloquer cette humidité avant qu'elle ne monte par capillarité dans les murs.
Il faudrait connaître l'environnement de la maison :
Présence d'un vide sanitaire? d'un sous-sol? ventilé?
Comment se présente le sol à l'extérieur des murs > terre nue, trottoir bétonné, ...?
Doù provient l'humidité > présence d'une source, d'une rivière, zone naturellement humide, ...?
La maison est-elle dans une cuvette, dans une pente, ....?
A suivre....

[funzy17]

Bonjour,
La maison est située dans un ancien marécage (donc sans doute humide...) avant de devenir une zone pavillonaire fin des années 78.
J'ai acheté la maison il y a environ 2 ans et j'ai refraîchi l'intérieur (toutes les pièces + le sol). Aucun des artisans ne m'a signalé à l'époque de problème d'humidité. Pour l'instant les seules constatations d'humidité sont à l'extérieur. Je ne sais pas en quoi consiste un vide sanitaire - la maison est de plein pied; je n'ai pas de cave. Elle est entourée d'un 'speudo' trottoir en béton + pierres, avec certaines pierres qui s'en vont...
Funzy17

[AMATY]

Bonsoir funzy17 & à Tous,
Vide sanitaire > Réalisé en parpaings, la dalle de la maison repose sur ceux-ci, laissant un vide sous la maison qui ne touche pas ainsi le sol. Il permet de :
- Surélever la maison de 0,40 à 1 m pour la mettre hors d'eau en cas d'inondation
- Ventiler la dalle et d'éviter une stagnation de l'humidité sous la maison.
- Faire passer les tuyauteries d'alimentation d'eau, d'évacuation d'eaux usés, câble d'alimentation électrique, etc ...
En général, une petite trappe permet d'accéder à celui-ci.

Ancien marécage n'est effectivement guère rassurant, mais ça ne veut rien dire > En cas de fortes pluies, les eaux s'évacuent-elles rapidement & facilement et existe-t-il des stagnations d'eau aux alentours de la maison, cour, jardin ou autre? Connaît-on à quelle profondeur se situe la nappe phréatique et connaît-on l'origine de ce marécage (ancien bras mort de fleuve, eaux piégées, absence de rivière drainant la zone? ...) > Infos auprès des voisins?
Désolé, mais il faut tenir compte des nombreuses possibilités de présence d'eau.

Il faut savoir que 100 mm d'eau sur terrain plat et sec arrive à humidifier le sol sur 0,5 mètre, 200 mm d'eau > 1 mètre (c'est une moyenne).
Donc en inclinant faiblement le sol autour de la maison sur une largeur de 2 mètres et en noyant à 20 cm de profondeur un film plastique anti-UV dans le sol, on éloigne l'humidité de la maison.
Inclinaison idem pour le trottoir bordant la maison qui dans 90% du temps se désolidarise de celle-ci laissant une fissure permettant le passage de l'eau (à obturer avec mastic spécial > magasin de matériaux bâtiments).
Seule une inondation importante viendra perturber cette barrière.

On peut ajouter des arbres tels que cyprès de Leyland qui sont des pompeurs d'eau, idem pour bambous & canisse.

Si nécessaire, je peux faire un petit schéma pour expliquer un peu mieux.
Cordialement.

[funzy17]

Bonsoir Maty,
Merci beaucoup pour toutes ces infos. J'aimerais bien un petit schéma en effet, c'est gentil de proposer...
J'ai définitivement pas de vide sanitaire et une fissure à boucher entre le mur de la maison et le trottoir qui la borde. Je ne connais pas l'origine du marécage, c'est un endroit plat légèrement en contre-bas d'un plateau. La nappe phréatique serait à 5m (dixit l'ancienne proprio). En général l'eau s'évacue rapidement - je n'ai pas constaté de stagnation sur la pelouse ni aux alentours. Si ce n'est de la mousse qui apparait dans l'allée dès qu'il pleut mais qui disparait aussitôt quand il fait beau. A noter que dans la partie du jardin où j'ai constaté le plus de traces d'humidité j'ai un gros cerisier et un peu plus loin 2 palmiers...
Merci encore de votre aide,
Funzy17

[AMATY]

Bonsoir funzy17 & à Tous,
OK pour les infos.
Difficile de dire si les remontées d'humidité proviennent de la nappe phréatique (qui n'est pas loin) ou d'infiltration sous le trottoir lors de précipitation.

Ce type de marécage provient peut être d'une ancienne rivière qui s'est progressivement asséchée en piégant un bras mort.
On trouve alors ce type d'empilement géologique :
- du sable et du gravier
- un lit de galets et de graviers
- une couche de hauteur variable de terre noire riche & argileuse contenant des déchets végétaux et qui colle fortement quand elle est mouillée.
Cette terre une fois sèche devient très dure et compacte.
On peut voir ces # couches lors de travaux de génie civil.

Donc dans le schéma que je joins, il est quand même préférable de faire l'essai sur un seul mur pour voir si le résultat est probant (à réaliser quand la terre sera sèche pour éviter de piéger l'humidité et avec trottoir étanche). On comprend que pour humidifier les soubassement, il faut arriver à mouiller horizontalement 2 mètres de terre > une inondation ou remontée nappe phréatique.

Pour la réfection de façade, ce lien http://www.batiweb.com/news/a.asp?re...themeUrl=&rub=

Pour la fissure entre le trottoir et la maison, il existe un produit efficace (pouvant supporter de très fortes contraintes) pour la réparation des lézardes dans les murs dont je transmettrais le nom par MP (publicité interdite).
Cordialement

[funzy17]

Merci beaucoup Amaty pour toutes ces infos. Je regarde tout ça.
Cordialement,
Funzy17

[funzy17]

Amaty,
Est-ce que je pourrais avoir le nom du produit efficace pour réparer la fissure?
Merci encore,
Funzy17

[AMATY]

Bonsoir à Tous,
OK, j'envoie par Message Privé.
Cordialement

[stef2e]

bonsoir,

J'ai moi aussi un pb de murs humides (champignons sur le papier peint )sur une très vieille maison (lié je pense à des murs épais, une cave humide située directement sous la pièce, et une abscence de système d'aération). Outre la pose d'une VMC une entreprise que j'ai fait venir me propose un système de trous à la base des murs (1 tous les 10 cm) dans lesquels on injecte un liquide qui absorbe l'humidité et la diffuse dans l'épaisseur du mur. Cela assainirait la pièce en 1 année... Avez vous entendu parler de ce système? Qu'en pensez vous? (j'hésite car c'est très honéreux)
Merci de vos lumière

[AMATY]

Bonsoir stef2e & à Tous,

J'ai lu sur de nombreux forums, que c'était plus ou moins efficace, le produit ne se diffusant pas d'une façon égale dans les murs ou du moins pas d'une manière suffisamment efficace (idem de la part de collègues)
Pour ma part, je n'ai aucun retour d'expérience personnelle. En général, les résines injectées n'absorbent pas l'humidité, mais bloquent la remontée de celle-ci aux niveaux des injections.

Je crois qu'en premier, il faut analyser l'origine de cette humidité (absence de gouttière ou celle-ci percée, maison en point bas par rapport aux terrains environnants, nappe phréatique peu profonde >3 à 4 m, sources, ....).


Maison ancienne, les murs sont composés de quels matériaux?
Une ventilation déjà de la cave est un des premiers correctifs (ventilation nord-sud) au détriment de la T° de la dalle du rez de chaussé. Mais une isolation du plancher en cave peut éviter ce problème.

Voilà dans un 1er temps.

Bien Cordialement

[miche(l)]

salut !
j'ai moi aussi une situation similaire (maison pierre calcaires posée sur un ancien marécage).
Les problemes se sont surtout manifesté car la maison n'est pas aérée et surtout, les murs étaient emprisonnés derriere des barrieres étanches (ici, un placo+polystirene, là un enduit ciment).
Après avoir enlevé tous ces trucs, la pierre a séché en quelques mois, et l'air devient moins moite.
Il faut donc laisser respirer le mur, soit en laissant la pierre à l'air (mur intérieur), soit en mettant un revetement respirant (enduit chaux...)
... et laisser sècher quelques mois.
C'est pour moi la solution la plus économique,
et elle est assez efficace (et encore plus s'il y a une VMC);

[AMATY]

Bonjour à Tous,

Il est vrai qu'un manque de ventilation est souvent la première cause du problème.
Parfois, pour limiter le froid, on a tendance à rendre étanche, soupirail et autre ouverture, mais 1 à 2 ans suffisent à dégrader la situation.

Dans le temps, on se servait des caves, pour conserver certains aliments et parfois faire sécher la charcuterie.
Il était donc impératif d'avoir des caves sèches.

Bien Cordialement.