bonjour je suis allée sur le net pour trouver des explications sur le changement du groupe de sécurité et du nettoyage de la résistance mais mon chauffe eau chaffoteaux et maury de 10ans est un modèle céramique qui je pense possède une résistance stéatite donc apparement il est inutile de le vidanger pour changer mon groupe de sécurité qui est usagé. que faire car l'eau produite est moins chaude que d'habitude, changer la résistance stéatite ?
Bonjour phk30,
J'ai déplacé le fil en dépannage où il trouvera davantage de spécialistes.
La résistance stéatite chauffe, ne peut créer le problème de la baisse de température, c'est le thermostat qui la gère.
Par contre il est probable que ces éléments baignent dans le dépôt calcaire, il faut le vidanger et l'ouvrir pour enlever ces boues, il serait bon de prévoir le remplacement du joint de bride.
Cordialement,
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
Bonsoir, il est possible que la resistance soit HS.Un des enroulement peut etre mort et au final sa chauffe que sur 2 resistances au lieu des 3 initiales.
Bonjour à tous,
Bien vu joh9", encore que c'est le temps de chauffe qui s'allongera d'un tiers.
Amicalement,
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
Pour être tranquille, il faut que tu change tous. Résistance, joint et groupe de sécurité. Je suis dépanneur et je fais régulièrement des chauffe-eau. Si la cuve est bonne tu remplace les pièces et ca repart (comme avec un mars). Ton problème vient surement du faite que ta resistance chauffe le calcaire avant de chauffé l'eau. C'est un problème que je rencontre souvent en Normandie. Tu vidange le chauffe eau, bien sur avant tu ferme le compteur d'eau et coupe l'alim electrique, tu démonte le tout et en enlève le calcaire à la main ou avec un aspi a eau(laisse le filtre sur l'aspi sinon le moteur va manger le calcaire). Tu remonte le matériel neuf en n'écrasant pas le joint du chauffe-eau au sérrage et ca repart. quand tu refait le plein ouvre un robinet d'eau chaude pour chasser l'air.
Bienvenue mr bibendum,
J'en reste sans mots à écrire ce qui est rare; les utilisateurs du forum confirmeront peut être.
Que vogue le galère, vive la société de consommation du moins tant qu'elle le pourra !...
Cordialement
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
bonsoir a tous ,
mr bidendum , tu es dépanneur ? et bien tes clients doivent avoir de sacrée factures si tu changent tout dès qu un seau de calcaire se présente dans le chauffe eau ,
phk30 je te conseille de suivre les conseils de marc , detartre déja ton chauffe eau CA NE COUTE RIEN si peut etre un joint ensuite tu avise , si ca continue alors la oui il faudra penser a verifier thermostat ou/et résistance .
a+
ca depend si tu veut etre tranquille ou si tu veux recommencer dans un ou 2 an. la resistance est très souvent ensevelie de calcaire. soit tu néttoie mais ta pas tous soit tu mets un produit mais ses pas terrible pour les materiaux surtout les détartant soit tu remplace et tu repart pour 10ans. c'est une question de choix. mes client sont assez exigeant et ce qu'il recherche c'est de me voir le moins souvent possible...
Re,
J'opposerai un seul argument : le total des pièces dépasse très facilement le montant d'un chauffe-eau électrique neuf, la garantie des pièces détachées n'est pas la même que celle de l'appareil remplacé.
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
re ,
rien ne nous dit que la resistance trempe dans le calcaire , si la resistance est stéatite il n y a aucun risque a detartrer le chauffe eau , et meme dans le pire des cas s il devait refaire la manip dans deux ans , si c est lui qui la fait il n y a aucun soucis , le cumulus a 10 ans et peut donc percer a n importe quel moment , il serait embetant de changer la resistance, le thermostat , l anode etc etc et s il perce dans 6 mois ?
a+
C'est une steatite oui, on le voit sur la photo
C'est pour ca que je lui conseillais de tester sa resistance en 1er.Le temps de chauffe est effectivement augmenter Cram64 mais si il fonctionne avec des heures creuses il ce peut que le temps de chauffe ne lui soit pas suffisant surtout si par exemple 2 sur 3 sont coupés.
Et c'est clair que la methode du je change tout pour etre tranquille est loin d'etre la solution.La methode du changeur de piece n'a jamais ete dans ma politique.Ah c'est sur qu'au final ca fonctionne....mais a quel prix?
chez chaffeauteaux ca devrais couter moins cher qu'un chauffe'eau neuf.et puis il veut juste savoir, alors je donne mon avis. c'est le plus simple et le plus efficace.
bonsoir j'étais au travail cette AM je vois que la discussion fait débat bon j'ai été acheté le groupe sécurité et le vendeur m'a renseigné un peu il faut vidanger le chauffe eau et lui amener la resistance et le joint pour qu'il est le modèle. A voir demain se que je vais faire changer le groupe d'abord ? comment vidanger mettre un tuyau souple ou faire la vidange par le siphon ou bien enlever le groupe de sécurité est il possible de l'enlever sans vidange. Autrement je pense que m'a résistance doit etre fort encrasser de calcaire depuis 10ans et l'anode doit avoir disparu on verra. c'est joh93 qui est je pense dans le vrai car j'ai effectivement mes heures creuses AM de 3h00 et nuit de 5h00 donc comment le tester svp merci pour vos réponses. à bientot.
Ta resistance est steatite, nul besoin de vidanger pour la demonter.Juste couper le courant , la debrancher en ayant au prealable fait des reperes pour pouvoir la rebrancher correctement.Pour la sortir tu as juste un ecrou de 8 ou de 10 je sais plus.Ensuite soit tu vois visuellement qu'elle est endommager soit tu desaccouple les pontages et test enroulement par enroulement voir si tu trouves bien 3 enroulements.Surtout important que tu reperes bien tout les branchement avant un quelconque demontage.
Re,
Pour remplacer le GS il n'est pas nécessaire de vider le ballon. Fermer l'eau en amont du GS ouvrir un robinet d'ECS pour décompresser, refermer le robinet, déposer l'ancien GS, refaire le joint mettre le nouveau le tour est joué.
Pour le nettoyage du ballon, il faudra vidanger je conseille de couper l'électricité un ou deux jours avant pour ne pas gaspiller l'ECS, nettoyer le baallon il risque d'y avoir plusieurs seaux de boues. Il n'est pas nécessaire de changer la résistance qui est une stéatite peut s'enlever à tout moment. Par contre vérifier les 3 enroulements à l'Ohmètre, la résistance doit êre identique sur les 3.
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
bonjour pour répondre à joh93 la steatite c'est le rond beige que l'on voit derrière les branchements sur la photo1 et desacoupler les pontages c'est a dire, et pour cram64 pour le gs "ouvrir le robinet ecs" je comprend pas et tu me conseille de vidanger tout mais comment procéder, pour refaire les joints je peut utiliser du teflon blanc ? svp merci à bientot.
Oui c'est le rond beige ou viennent ce brancher les 2 fils noir du thermostat.Les 3 resistance sont pontées donc pour pouvoir les tester une a une tu dois retirer les pontages en forme d'etoile (couleur cuivre).En ayant biensur bien reperer avant de demonter pour pouvoir rebrancher correctement ensuite !
merci pour la réponse c'est un test électrique qu'il faut effectuer là je n'est pas ce qu'il faut je vais d'abord essayer de l'enlever et ensuite je pense vidanger car depuis 10 ans il doit etre plein de calcaire non. Le GS n'est pas le bon il faut que je le change. comment vidanger svp par le GS certainement. merci à bientot.
C'est toi qui voit mais il aurait pu etre interessant de verifier d'abord la resistance avant de tout demonter/changer.
je viens de lire ceci dans un blog "http://bricolsec.canalblog.com/archives/2007/08/31/6054922.html " qu'en penser vous c'est un plombier non ?
Une mauvaise solution à mon sens serait d'ouvrir le chauffe eau et de le détartrer. En effet l'attaquer mécaniquement pour les dépôts solides adhérents est déconseillé (cuves émaillées parfois). Vous ne retirerez que les parties poudreuses ou cristallines. L'emploi de nettoyeur haute pression nécessite également une buse adaptée pour faire les parties adjacentes du trou d'homme, et reste mécaniquement assez agressif.
Vous allez également avoir à refaire une étanchéité de la plaque du trou d'homme, ce qui n'est pas évident, d'autant que votre modèle de 20 ans n'existe plus et que le joint d'étanchéité est introuvable. Il faudrait le faire. De plus les anodes en magnésium destinées à protéger de la corrosion sont complètement "bouffées", et il faudrait en mettre des neuves… ! C'est possible de tout réparer, mais ça va durer et coûter une petite somme, finalement pour un appareil qui est à bout de souffle ! Plus de douche, plus d'eau chaude pour la vaisselle…
Vous allez être à deux doigts d'une "crise internationale" à la maison !.
Une plus mauvaise solution encore, serait le nettoyage chimique à l'acide. Premièrement c'est hyper dangereux à réaliser par le particulier (protection de la peau, des yeux et ne pas respirer les vapeurs toxiques) et il faut ensuite neutraliser les rejets (stockés où ?) avec une base forte. C'est pratiquement irréalisable en toute sécurité à titre individuel.
De plus, l'acide va attaquer le calcaire mais va aussi attaquer ce qui est sain. Comme il ne reste "plus grand-chose", cela va fragiliser ce qui reste, avec des risques annexes de 100 ou 200 litres par terre.
Faire réaliser les travaux par un professionnel a un coût qui bien souvent se révèlera du même ordre de grandeur qu'un appareil neuf.
Un constat : Il vaut mieux vous résoudre à changer ce chauffe-eau, vous ne serez plus embêté par le calcaire une fois que tout aura été débouché et l'installation purgée (ouverture plein débit quelques instants pour chaque robinet d'eau froide seulement)
D'un point de vue sanitaire seul, l'accumulation de matières au fond du chauffe eau, n'est pas bon du tout. En effet ces matériaux sont toujours le support pour le développement des bactéries souvent dangereuses. Cela est aussi une excellente raison pour changer l'appareil. (C'est certainement la meilleure raison)
Il est évident qu'à des teneurs élevées en calcaire (>40), le mieux serait que le concessionnaire abaisse un peu cette teneur, jusqu'à des valeurs "acceptables" que j'évalue entre 25 à 28° F.
Il reste une solution d'attente, voire à installer lors d'un échange de chauffe eau, qui peut se révéler intéressante. Installer un filtre en point bas du chauffe eau, dont la section est importante relativement au diamètre de la tuyauterie. Ce filtre sera placé dans le sens inverse de l'arrivée d'eau. (Choisir un filtre à tamis oblique en laiton, d'un pouce au moins et avec un petit robinet de vidange/purge). Le calcaire aura donc tendance à rester à cet endroit dans le sens arrière, puis devrait repartir vers le chauffe eau à toute demande d'eau chaude. La purge permettra de vider au besoin ce qui ne serait pas reparti. Je n'ai jamais essayé, mais je pense que ça devrait donner quelques résultats…
6 Divers cas
Les réducteurs de pression peuvent jouer un rôle, que j'ai pu constater, par le fait de la précipitation au niveau du robinet, mais aussi par la plus faible vitesse de retour au niveau du déflecteur du chauffe-eau, et ainsi perdre la force nécessaire au déplacement des cristaux.
Ce cas est tout à fait réel mais il ne saurait durer et tôt ou tard le calcaire revient.
Je rapporte également des cas après travaux d'adduction, là aussi, ce sont des appareils bien remplis, de calcaire, qui au gré des coups de bélier dus à l'air, ont remis en mouvement des particules prêtes à se coller entre elles.
Dans le cas des travaux d'adduction, il y a un cas modérateur qui est parfois la reprise intégrale des branchements anciens, qui a pour conséquence la mis en place de clapets (ou douilles de purge) après compteur. Ce clapet va donc arrêter l'onde de retour vers le réseau et donc réduire la vitesse d'entraînement des particules.
Il y a aussi, il faut le dire, des cas où la dose de calcaire est impossible à gérer sans l'aide d'un adoucisseur. Lorsque l'on dépasse 40 °F, les chauffe-eau se remplissent à vue d'oeil, et pour calmer le jeu, il y a réellement lieu d'installer un adoucisseur sur l'entrée d'eau froide du chauffe eau.
Il est utile aussi de réduire la pression le plus possible, et de garder des sections de tuyaux et canalisations importantes, pour deux raisons :
Une moindre pression diminuera le la rupture brutale de pression au niveau des robinets
L'augmentation de section retardera le colmatage de l'installation.
Il n'est pas facile de gérer les problèmes de calcaire, mais on y arrive ! Le concessionnaire dispose d'une ressource en eau potable qui est en principe validée par un hydrogéologue agréé; C'est une bonne ressource qui n'a pas d'équivalent dans le secteur géographique concerné.
Se souvenir que l'eau potable une fois captée et traitée doit être rapidement acheminée vers la consommation. Ele ne peut pas se conserver ou se garder !
Le mot de la fin
Le chauffe-eau est un peu comme le réducteur de pression…et votre voiture…Ne lui demandez pas de faire 600 000 KM sans ennuis…Remplacez le par un modèle neuf et accordez lui une fin honorable en le sciant en 2 parties égales dans le sens de la longueur. Cela fera 2 excellents barbecues…
je vais verifier le résistance en 1er cette AM je met ensuite une photo. merci
voici la suite j'ai retirer la resistance steatite qui m'a l'air fatiguer, à l'intérieur au fond j'ai enlevé la tête de la steatite je pense qu'il faut la changer ?
Bonsoir, ouais change ta resistance, elle est malade
Bonjour à tous,
Pour la résistance il n'y a pas photo, et comme l'a écrit l'éminent plombier du forum X tu peux remplacer ton chauffe-eau. Je m'inscris en faux quant' aux méfaits que peut entraîner un "détartrage" terme impropre pour désigner l'évacuation de boues il n'est pas question de passer un coup de nettoyeur haute pression, surtout si l'appareil se trouve en étage, mais bien de ramasser les scories déposées en bas de cuve. De plus cela permet de détecter d'éventuelles traces de corrosion qui en effet donneront une indication sur le futur de ce CE.
Amicalement,
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
bonjour tout est démonté je nettoye le fourreau de la steatite et le CE j'ai acheté les pieces steatite anode et joint + GS avec coude orientable et remonte tout.
prix actuelle 155 euo avec la filasse et la pate joint et le syphon, photo à suivre et réponse si soucis lors du remontage + explications pour les bricoleurs comme moi.
bonsoir c'est remonté en attente du déclenchement du thermostat de l'eau chaude demain matin
nettoyé avec aspi eau et poussière rincer à l'eau claire rincer le trou d'entré de l'eau froide en bas.
nouveau GS plus anode + syphon
j'appelle cela le fourreau qui reçoit la résistance stéatite avec l'anode usagé je l'ai juste bien rincé à l'eau comme m'a dit le vendeur pour pas enlever l'eamil en le grattant de toute façon j'ai essayer le vinaigre blanc chauffer sans trop de résultat mis l'anode neuve et
le joint attention pour mon cas j'ai mis le joint en 1er sur la paroi et ensuite passé le fourreau d'une certaine manière car avec l'anode neuve c'est plus long il faut passer l'anode d'abord dans le fond du chauffe eau et ensuite de la patience.
voila reste la résistance et le thermostat j'ai fait un 1er serrage en croix avec une clef a pipe tenu par le petit bec moins de force et serrer normalement et cela n'a pas fuit mais au cas ou lors du remplissage si cela coule quelque tour de clef pour arrêter la fuite.
j'ai ouvert les robinet eau chaude ou mitigeur côté eau chaude du haut de la maison et rempli le Chauffe eau je n'est pas ouvert la vanne principal à fond mais a moitié pour moins de pression au départ. le CE est rempli et pret à fonctionner.
pas de soucis avec la filasse et la pate à joint et côté entré eau froide un joint rouge suffit.
le GS ne tombait pas juste devant l'entré eau froide j'ai bougé le CE de 1cm pour pouvoir visser correctement le GS.
cela m'a couté un peu cher car la steatite est pas donné mais le tout resistance anode GS syphon joint filasse pate à joint m'a couté 150 euro en priant qu'il dure au moins 2 ans de +
affaire à suivre merci pour vos conseil et à bientot pour d'autre travaux
la vidange du CE a duré 13 a 14h00 j'ai fini en devissant le fourreau tout doucement quand le debit du GS était au goutte a goutte.
pour la fin on voit bien que la steatite a un filament coupé et fonctionnait sur 2 ou 1 patte
sur l'autre photo beaucoup de sable
merci pour votre aide encore et à bientot.
bonjour la résistance est elle bien branché s.v.p car cette nuit cela a disjoncté je viens de remettre en fonction je vais voir si cela recommence merci à bientôt.
Bonjour, quand tu met en marche forcé ca disjoncte?
As tu fais des reperages avant de demonter l'ancienne resistance?
bonjour non cela fait donc 2h00 qu'il est en forçé et il chauffe j'attend pour voir à plus.
