Merci de m'aider à reconnaître les caractéristiques de cette résistance

[inviteb98f923e]

Bonjour à tous,
le bloc d'alimentation de mon Démodulateur a rendu l'âme ...
Afin de le réparer ... (ou au tout du moins essayer de le réparer car je suis vraiment néophyte en éléctronique) ... quelqu'un pourrait il me donner les caractéristiques de cette résistance qui est HS sur mon bloc d'alim.



Merci pour votre expertise.

[invitea3c675f3]

Avec ça tu pourras chercher les autres aussi:

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_(composant)

[invitea3c675f3]

Excuse, mon lien ne fonctionnait pas bien,
La première couleur est Rouge =2
L’argent comme deuxième couleur n’est pas standard. Je suppose donc que c’est du gris=8
Et que la troisième couleur est argent = x 0,01
La tolérence est or = ±5%

Donc : 0,28 Ω ±5%

http://n1ofz.connares.org/resources/resistor_code.gif

[inviteb98f923e]

Excuse, mon lien ne fonctionnait pas bien,
La première couleur est Rouge =2
L’argent comme deuxième couleur n’est pas standard. Je suppose donc que c’est du gris=8
Et que la troisième couleur est argent = x 0,01
La tolérence est or = ±5%

Donc : 0,28 Ω ±5%

http://n1ofz.connares.org/resources/resistor_code.gif

Re,

merci pour ta réponse

en guise de remplacement de cette resistance un vendeur m'a fait acheter une résisatnce toute verte sans bandes de couleur mais avec les indications suivantes W21 R18 5%.
Cela correspond il à du 0,28 Ω ±5% comme tu peux le lire avec les bandes de couleurs ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitea3c675f3]

R18 signifie 0.18 Ω. ’R’ indique le point décimal.

Comme or ne peut être que la précision ou un multiplicateur, ce ne peut être le premier chiffre.

Ta résistance se lit donc de Droite à Gauche.

La première couleur est rouge donc 2
La deuxième doit être gris donc 8
La troisième est argent donc x 0,01
La dernière est la précision or = ±5%

Il reste à savoir sa puissance. On peut estimer, si celle d’à côté est une 1/4W, que ce doit être une 1W, mais par sécurité, remplace par une résistance de même dimension qui devrait avoir la même puissance.

Dernière remarque, ta résistance ne semble pas brûlée. Si tu vérifie à l’ohmmètre, et lis un short, c’est qu’elle est encore bonne.

[invite5637435c]

Hello,

le vendeur t'a vendu une 0,18 Ohm puisque 0,28 n'est pas normalisé en 5%.

Il se peut que le rouge soit en fait du marron qui tire sur le rouge ou que le trait du pourcentage soit marron plutôt que or, le rendu photo n'est pas évident je trouve.
Si c'est marron alors c'est 1% et bien 0,28 Ohm.
Cela dit elle à l'air en bon état, tu l'as testé?

Edit: mon message se croise avec Louloute qui avait déjà fait la remarque du test.

[inviteb98f923e]

Re,

La photo que je vous ai proposée et celle du composant intact (la photo a été prise sur un autre bloc d'alim identique au mien). Effectivement même à l'oeil il n'est pas évident de déterminer les couleurs exactes de cette résistance.

Pour comparaison voici la photo du bloc qui fonctionne




Et deux autres photos du bloc qui est malheureusement HS.

[inviteb98f923e]

Re, (désolé pour le précédent post ... il est issu d'une fausse manip)

La photo que je vous ai proposée et celle du composant intact (la photo a été prise sur un autre bloc d'alim identique au mien). Effectivement même à l'oeil il n'est pas évident de déterminer les couleurs exactes de cette résistance.

Pour comparaison voici la photo du bloc qui fonctionne




Et deux autres photos du bloc qui est malheureusement HS.

sur celle-ci on voit la résistance verte qui m'a été vendue mais qui a tout fait sauter quand j'ai rebranché mon démodulateur



sur celle-ci on voit bien la zone noire entre les composants C04 et la résistance verte ainsi que le fusible qui a grillé.




Sur le forum dédié à mon démodulateur, on me dit que c'est certainement le circuit IC1 (bloc à 8 broches que l'on voit aussi sur les photos) qui est hors circuit et qu'il fait claqué la résistance R02.

Qu'en pensez vous ??

Sans quoi merci bien pour toutes vos réponses.

[Tropique]

C'est certainement une 0.18ohm, mais elle n'a claqué que parceque l'élément de découpage a claqué... qui lui même a claqué à cause d'un courjus, chimique défaillant ou autre (il a peut-être aussi décidé tout seul de claquer, mais ce n'est pas le plus probable).
Donc, tout vérifier soigneusement avant de remettre sous tension, sinon rebelote!

[inviteb98f923e]

Merci pour la confirmation sur le 0,18 ohm de la résistance.

Sinon quel est le moyen de vérifier si l'élément de découpage est encore fonctionnel ?? par contre si c'est lui la cause du problème c'est pas gagné pour en retrouver un ... c'est un ICE2A265 (pas facile à trouver)

Je retiens aussi pour le futur ce que tu dis, la vérification totale est de rigueur avant de rebrancher le tout ...

[invite5637435c]

L'ICE2A265 de chez Infineon est une solution monolithique qui intègre le mos et la commande PWM.
La patte 3 est certainement reliée à la 0,18 Ohms (Isense).

Si cette résistance à claquée il y de forte chance que ton intégré soit mort également.

Il faudrait tester le photocoupleur à coté de la résistance et de la capa verte, c'est lui qui renvoie l'image de la tension de sortie à la patte 2 (FB) du CI.

Il est possible comme le suggère Tropique qu'il y est un défaut soit sur la sortie (Schottky HS ou TL431 HS par exemple, soit (et c'est fréquent) sur le circuit RCD (snubber) monté en // sur le primaire du flyback (diode en C-C) ou si ce n'est pas un RCD se sera une transil (1,5KE--- ou P6KE---), ça ressemble à une diode.

[invite5637435c]

Peux-tu faire un jeu de photos en 4 parties permettant de voir l'ensemble de la carte en détail?

Pour te guider se sera plus facile.
Il faut dans l'ordre:

Un transfo d'isolement, une sonde 1kV, un oscilloscope.

1/mettre un support sous l'intégré donc le dessouder, mettre le support tulipe et garder de coté le CI.
2/Vérifier si Drain et Source sont en C-C (patte 3 et 4).
3/Vérifier si le réseau RCD ou transil n'est pas en C-C (il faudra dessouder une des pattes sinon tu constateras qu'il y a bien C-C mais ce sera en fait le bobinage primaire).
4/Vérifier la diode Schottky en sortie du secondaire, si HS -> dessouder.
5/Si Schottky OK -> dessouder le photo-coupleur.
6/Mettre un fusible neuf et une résistance de 0,18 Ohm si elle est HS.

7/Si OK, brancher le jus, vérifier la présence de 320V environ sur la capa de filtrage en sortie de pont (attention où tu mets tes doigts camarade).
Vérifier qu'une tension suffisante arrive sur la patte d'alimentation du CI (le CI n'est toujours pas monté bien sur).

L'alimentation sur ce type de structure Flyback se fait normalement en 2 temps.
1/ Le CI est alimenté via le secteur par une résistance limitant le courant (Rstart-up) à environ 13V.
2/ Le découpage ayant démarré un bobinage auxiliaire prend le relais et assure l'alimentation du CI, via une diode de redressement et un filtrage.

Donc sans CI tu dois retrouver la tension de 13V environ via secteur sur la patte 7 (Vcc) et 8 (Gnd).
Si c'est le cas et que le CI semble bon on peut passer à l'étape suivante.

Il faut relier la patte FB à une tension de 1V (c'est pour ça qu'on a dessoudé le photo-coupleur, dans ce cas on va limiter au maximum le temps de conduction du Mos et limiter sa fréquence de découpage à fmin=21KHz environ et pouvoir vérifier au scope la gueule du signal sur le primaire du Flyback.
A ce stade si tout est OK l'alim doit fonctionner, il faut monter progressivement l'alim sur FB jusqu'à 1,8V pour constater l'évolution de la fréquence jusqu'à 100KHz tout en surveillant l'allure du signal entre Drain et Source.

Si tout semble fonctionner correctement, la dernière étape sera de vérifier que la régulation en boucle fermée est correct.

Vérifier le TL431 ou équivalent situé à proximité du photo-coupleur.
Vérifier qu'il n'y a pas de C-C en sortie, mettre sous tension.
Il faut faire l'essai à faible charge 10% max pour commencer puis augmenter progressivement, le scope tojours raccordé sur Drain-Source.
Le signal doit faire apparaitre un rapport cyclique qui progresse en fonction de la charge avec un 'peak' n'excédant pas les 150V du plateau haut sur le front montant (le snubber RCD ou transil devant naturellement limiter ce peak), si tu constates un dépassement excessif coupe tout, le snubber est défectueux (capa HS ou résistance coupée).

Tu peux si tout se passe bien regarder l'allure du signal de sortie et relever l'ondulation.
Si l'ondulation est élevée il est possible que tu es au moins un condensateur de filtrage HS (pas en C-C mais fuiteux -> le repérer et le changer).
Si c'est le cas la boucle d'asservissement sera instable voir inopérante au delà de quelques Watts.
@+

[inviteb98f923e]

Merci beaucoup Hulk pour ta patience et tes conseils ...

mais je ne suis pas trés à l'aise avec ce que tu me dis car je suis vraiment le néophyte de base en éléctronique ... cela dit je pourrais transmettre ça à un ami pour qui tout ceci sera compréhensible.

Comme tu me le suggère, je vais fournir des jeux de photos qui décriront tout le bloc d'alimentation.

Merci encore.

@+

Skadream

[invite936c567e]

Une remarque en passant.

Sur la dernière photo, la capa C04 m'a l'air d'avoir bien souffert. Il ne serait pas inutile de la tester.

[inviteb98f923e]

Voici les photos de l'alim.

Pièces rétablies et hébergées sur le forum.
Merci de suivre les conseils de Giénas pour l'avenir.