ITE dans le Gers

[herakles]

lien vers le biocofrage cité par Alligator
maison climatique dans l'hérault

Comme il le dit si bien , malré un vide d'air de 2cm , ca ne coupe pas trop de l'inertie du sol et de plus , la dalle est par défintion épaisse (entre 16 et 20cms suivant portée , épaisseur à laquelle se rajoute celle de la chape ..

Au final , murs avec ITE + isolation périphérique des fondations assez profonde+dalle épaisse , tu as tout bon pour avoir une maison agréable en été et facile à maintenir en T° avec les apports solaires en hiver ..

ne reste plus que les tunnels à galets

[olive 09]

Merci Héracklès,
désolé pour la chape mais je suis plus au fait des bactéries et autres virus que de l'architecture d'où mes questions quelque fois basiques!
Je demande à l'ingénieur qui m'a fait l'étude de sol mais dans le rapport il marque bien " plancher bas sur vide sanitaire d'au moins 10 cm", on verra bien ce qu'il dit.
Pas mal la technique du "carton".
Bon je vais essayer de faire la maison la moins mauvaise possible

Olivier

[olive 09]

Bonjour,
retour des questions basiques !!!!!
on parle souvent de l'inertie thermique (à juste raison) et de l'isolation mais rarement du déphasage. On sait que la laine de verre a moins déphasage que la laine de bois.
Si on prend l'idée de mur avec un déphasage de 12h par exemple (brique + laine de bois) et que les nuits sont fraiches, on pourra évacuer la chaleur donc on repartira pour un autre cycle et ainsi de suite! mon idée ne marche pas si vous avez plusieurs jours de canicule avec nuits chaudes mais dans la majorité des cas, cela marcherait ou alors je pédale dans la choucroute !!!

Olivier

PS: Asterix66 merci pur ton mp

[herakles]

mon idée ne marche pas si vous avez plusieurs jours de canicule avec nuits chaudes mais dans la majorité des cas, cela marcherait ou alors je pédale dans la choucroute !!!

En effet ...

La laine de bois est citée à juste titre comme un excellent isolant ayant de plus un pouvoir de déphasage intéressant (entre 10 et 16h..) MAIS retenez bien que cette propriété intéressante est utilisée à bon escient dans les configurations suivantes:
-1) Isolation sous rampants ( là où précisement il n'ya pas toujours un pan de béton ou un hourdis comme cela se rencontre en provence et dans le Midi )
-2)isolation de structures légères comme les MOB , les containers maritimes recyclés ...
-3)isolation par l'intérieur avec si possible contrecloison en briques lourdes

Etc , etc..autrement dit isoler là où on ne dispose pas d'une paroi lourde côté intérieur ..

Dans le cas d'une ITE , c'est le mur qui apporte son inertie , alors la laine de bois peut être remplacée par de la laine de roche ou autre isolant plus économique , plus besoin de rechercher l'isolant le plus déphasant possible ..

ITE + mur en pisé ou en briques pleines ou béton banché de 40cms : l'inertie est alors séquentielle , de plusieurs jours , juste de quoi affronter une vague de froid ou une canicule de quelques jours .

ITE + monomur : le mur en briques est alors trop léger , capacité thermique assez moyenne , deux ou trois jours ...

ITE seule ( MOB) : on préferera la laine de bois pour assurer le déphasage (inertie journalière..)

Rapporté au m2 , une paroi de x cms d'épaisseur offre une capacité thermique de ( en Wh/m3°C ) :

- laine de bois de 16 cms = 19.2Wh/°C au m2
-pisé de 40cms :314 Wh/°C au m2
-béton banché 20 ms :128 Wh/°C
-brique poroth*** ou similaire 36.5cms= 75 Wh/°C

Plus tu as de Wh /°C , plus tu as d'inertie et plus de déphasage / stockage de chaleur ou de fraîcheur ..

Sous tes pieds , 100m2 de terre-plein de 1m d'épaisseur = 650 Wh/m2°C...sacrée inertie ...

bref , vouloir à tout prix utiliser de la laine de bois en ITE sur un mur semi-lourd est une fausse bonne idée ..ca revient à rajouter 19 wh/°C/ m2 aux 128 Wh/°C si tu construis en agglos pleins ou en béton banché , alors que tu peux utiliser de la laine de roche( 5 à 6 wh/m2/°C) plus économique pour ton ITE .

[vinsurvain]

Et avec des briques "normales" de 20 cm, combien de déphasage ? Laine de bois intéressante ou pas spécialement ? (je reprends une maison ou le gros oeuvre est fait ).
LR Ecorock possible pour isolation d'une partie du sous-sol enterré ou liège indispensable ? Tu en penses quoi ?

[herakles]

briques normales : un chouïa plus lourd que le monomur et quelques Wh de plus , plus si les briques sont montés à joints classiques au mortier de 1cm et non à joints roulés comme pour les monomurs

Mais il faut prendre en compte aussi tout ce qu'il y a dans le mur: chaînages , joints de mortier , potelets BA ,enduits intérieurs , de plus il faut aussi compter ce qu'il y a, à part les murs de façade : dalles , poteaux , escaliers , murs de refend, cloisons... et faire le total de tout ce qui compte comme masse inertielle dans l'enveloppe isolante .

L'Ecorock a moins de capacité thermique que la laine de bois : environ 35 à 40 Wh/m3/°C vs 110 ~125 pour la LDB , toujours au m3 rapporté . .

20cm de brique classique : 80Wh/°C au m2
20cms de LDB= 24Wh/°C au m2 , 20 cms Ecorock : 8 à 9 Wh...

Pour la partie entérrée : liège ou PSE haute densité + complexe protecteur et drainant ( delta-ms drain quattro , Somdrain RT5 , Knauf Therm Perrimaxx ...)

voili voilouuu

[olive 09]

Bon, idée était bonne au départ non
Donc admettons je pars sur de la brique à bancher (imér** par exemple) et ITE en PSE (R=5) , j'ai l'inertie et l'isolation .
Est ce que je ne risque pas d'avoir une maison humide à cause de la vapeur d'eau qui ne peut être évacuer par les murs (j'ai lu et relu le compte-rendu de "la maison du clos")? je ne veux pas de VMC double flux.

Olivier

[herakles]

Dans le Gers , une simple flux suffit , des extracteurs hygro aussi ..et quelques fenêtres ouvertes à la belle saison

Alternative= ventilation par insufflation (par exemple avec de l'air neuf pris sur une véranda en hiver ) dans un réseau d e gaines alimentant uniquement les pièces à vivre , l'air vicié s'échappant naturellement par des bouches spéciales VMI sous la pression exercée par la VMI .

Ce même réseau (VMI) peut aussi bien aider à répartir la chaleur d'un poele placé dans le séjour (à condition de placer une sorte de hotte aspirante discrète au-dessus du poele , reliée au réseau)

Un enduit épais argile à l'intérieur sur tes briques à bancher = régulation hygrométrique bienvenue et de plus , l'épaisseur de l'argile servira à dissimuler tes gaines électriques..

[olive 09]

J'avoue que plus j'avance et plus j'ai des doutes...
Je suis sur de:
- 30cm de ouate de cellulose dans les combles perdus
- VS avec entrevous béton + chape béton 12 cm (ingénieur sol préfère le VS à la chape flottante) isolation par l'extérieur jusqu'aux fondations.
- VMC simple flux hygro B
- Insufflation air chaud dans les chambres via un petit ventilateur
- fenêtres en PVC U=1.4 + portes fenêtres à translation décrochables

Maintenant les doutes:
- les murs ITE en quoi?
- Isolation en quoi?
mon but avoir une bonne isolation (R=5) et avoir un bon confort l'été et surtout ne pas avoir une maison humide (problème ORL chez ma fille).
Si vous avez des idées

Olivier

[herakles]

surtout ne pas avoir une maison humide

La maison ne sera pas du tout humide si elle est correctement aérée ,(VMC simple flux hygroB ) avec des murs à la même température que l'air ambiant !

Murs en blocs à bancher Poro*** ou Wiennerb*** de 17.5cms , ITE en ecorock ou ossature bois+LDR "rockfacade" , 2 couches croisées de 10+8 cms +nergalto+crépi hydraulique respirant , la recette gagnante pour un très bon confort d'été .

Alternative: les Thermiblocs avec voile béton de 16cms

voili voilouuu

[olive 09]

Merci pour les réponses,

On va voir le maçon avec comme objectif:
"Brique à bancher Poro*** ou Wiennerb*** de 17.5cms + ITE en PSE (Knau* ITEx 32) et enduit.
avec ce type de montage et 2 baies vitrées plein sud, puis je espérer une maison peu énergivore? Je demande pas du passif...

Olivier

[dolf7]

Bonsoir
Juste pour info tu as un budget de combien pour ta construction?

[ggael]

Alternative= ventilation par insufflation (par exemple avec de l'air neuf pris sur une véranda en hiver ) dans un réseau d e gaines alimentant uniquement les pièces à vivre , l'air vicié s'échappant naturellement par des bouches spéciales VMI sous la pression exercée par la VMI .

Ce même réseau (VMI) peut aussi bien aider à répartir la chaleur d'un poele placé dans le séjour (à condition de placer une sorte de hotte aspirante discrète au-dessus du poele , reliée au réseau)

Au lieu d'un réseau de gaines (et de tous les inconvénients qui vont avec), je pense qu'il doit être avantageux d'avoir une circulation en cascade : capteur/serre/véranda => séjour => chambres => sdb/wc => extraction.

Circulation "naturelle" de la chaleur du poele à bois sans prise d'air/gaine supplémentaire, etc. Bien sur il faut que la disposition des pièces s'y prete.

En tout cas je vais tenter l'expérience : Ventilation en cascade même si je n'ai toujours pas trouvé la solution pour l'élement capteur/serre/véranda, pas toujours évident en réno.

[olive 09]

Pour Dolf7,
mon budget est 123000€ pour la maison (140m2) + assainisssment individuel.
Le terrain est un budget à part , je dirai pas le prix (vive le Gers).

Olivier

[olive 09]

Pour Héracklès,

Si je monte mes murs extérieurs en brique à bancher, j'aurai qu'un surface d'échange alors que si les je monte quelques cloisons en brique à bancher de 14,5 remplis d'argile par exemple, j'aurai 2 surfaces d'échanges. Je pose cette question car dans le salon-salle à manger j'ai un mur de refend + 2 autres murs (un donne sur la cuisine) qui représente 25m2 d'échange sur les 2 faces alors que le mur qui donne sur l'extérieur ne représente que 6M2 (larges baies vitrées). J'ai le poêle à bois dans cette pièce.

J'ai bon ou alors j'ai touché le fond et je continue à creuser

Olivier