Isolation par l'extérieur

[rbobeda]

Salut,

Dosage : 1 chaux NHL3.5 pour 2 de sable fin (0/2mm si possible)
Bien humidifier la brique avant de poser, et ça tiendra.
Ensuite, on ne met pas obligatoirement de toile de verre (parce que l'enduit de finition sur la toile ne tient pas super je trouve) mais plutôt un treillis de verre, donc très ajouré, et moins cher.
http://produits-btp.batiproduits.com...?id=1003064972
comme ça par exemple, en mailles 10*10mm.
On peut aussi utiliser du trellis polypropylène, c'est assez courant.
Reste qu'il faut fixer le trellis (ah ben mince) Et pour ça le mieux c'est encore de le faire avec les chevilles d'isolation. Donc il faut en mettre quand même, du coup. Mais moins. Au lieu de 8/m² on peut tomber à 4. (2 par plaque)
La toile de verre peut être utilisée si on veut protéger/solidifier les angles, par exemple un encadrement de porte si pas de précadre. Là on utilise une colle résistante à l'humidité pour toile de verre (de chez brico machin) Mais c'est uniquement dans le but de renforcer des points précis, en aucun cas à mettre partout. L'autre solution que je préfère : arrondir les angles, l'enduit chaux de finition s'entrouvera moins fragilisé.
La pose du liège est assez simple pourvu que la maçonnerie soit propre => bonne planéité. Attention aux raccords et irrégularités, linteaux, dalles, etc... les plaques de liège étant assez peu flexibles.
Ensuite, l'enduit : faire simple et léger. Sur le liège, qui joue pratiquement le rôle du corps d'enduit, une simple finition épaisseur <1cm à la chaux NHL2 voire à l'aérienne suffit. On peut renforcer les soubassements avec un enduit plus dur (NHL3.5) sur les 60 cm du bas. On peut aussi (ou en plus) fibrer l'enduit, ce qui diminuera les risques de fissures. Autrefois sur les murs en pisé, on utilisait de la soie de cochon pour cet usage.
Voilà, j'en ai déjà dit pas mal.
Mais il y a d'autres solutions intéressantes, notamment pour le pisé. Regardez chez Akter*e, ils distribuent un isolant en roseaux lambda=0.055, encore plus respirant que le liège, et qui peut s'enduire sans treillis. Même technique de fixation, sauf que le mortier/colle peut être remplacé par de la terre, ce qui est encore plus sympa à travailler (pour les mimines notamment, parce que la chaux, au bout d'une semaine, c'est pas cool)
Les soubassements (enterrés) et les détails (retour de tableaux par exemple) sont cependant plus faciles à réaliser avec le liège qui se travaille un peu mieux pour les détails.
Pour du neuf... ben l'ossature bois c'est tellement mieux que la brique, et tellement plus facile à isoler, que toutes ces questions ne devraient pas se poser. Sauf que... la culture de la maison "en dur" est encore bien ancrée dans les mentalités.
A+

[GDE19]

Merci pour les conseils.

[xberg]

Envoyé par rbobeda

On peut aussi (ou en plus) fibrer l'enduit, ce qui diminuera les risques de fissures. Autrefois sur les murs en pisé, on utilisait de la soie de cochon pour cet usage.

Cher guru,

Merci comme toujours pour tes lumieres. Comment preconise tu de fibrer l'enduit? Est-ce qu'il faut que je pique l'echarpe en soie de ma copine? Elle va pas etre tres contente

[jojoledemago]

Merci à maître Rbobeda !!!

Comment preconise tu de fibrer l'enduit?

Est-ce que le treillis de verre exposé par Rbobeda permet de fibrer l'enduit ou alors il faut rajouter un autre matériau dans l'enduit ? Si il faut rajouter quelque-chose, l'épaisseur de l'enduit est probablement plus importante ?

notamment pour le pisé. Regardez chez Akter*e, ils distribuent un isolant en roseaux lambda=0.055, encore plus respirant que le liège, et qui peut s'enduire sans treillis.

J'avais déjà vu cette possibilité mais elle me parait beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre que les plaques de liège. Si quelqu'un ici pense le contraire et à expérimenté cette technique, je suis preneur de tout retour d'expérience...

L'autre solution que je préfère : arrondir les angles, l'enduit chaux de finition s'entrouvera moins fragilisé.

Est-il possible de poncer les plaques de liège pour les arrondir ? Je n'ai jamais travaillé le liège plus que le transpercer d'un tire-bouchon...

[marcofiremen]

bonjour a tous,
pour commencer je ne suis pas trop bricoleur c est pour ca que je demande l avis de specialiste comme vous,nous avons acheter une maison et j aimerais isoler exterieurement le coin cuisine qui est une extension de la maison(brique de 10)quel materiaux pourrais-je utiliser pour une bonne isolation
d avance merci

[cataphile18]

Quelqu'un connait-il l'isolation avec des panneaux de reseaux ?
Je ne connais pas le prix, mais si c'est moin cher que le liège et plus respirant, cela peut-être une solution intéressante, qu'en pensez-vous ?
http://www.akterre.com/materiaux_index.html

[Merfène]

"reseaux"... "reseaux"... ah ! roseaux !

Le coefficient lambda n'est pas extraordinaire : 0,056. A performances égales, il faut donc une épaisseur 1,5 fois plus importante. Par ailleurs, ce n'est pas imputrescible comme le liège.

[rbobeda]

C'est vrai que ce n'est pas totalement imputrescible, donc à ne pas utiliser en milieu à humidité stagnante (enterré par exemple). Pour un mur cependant c'est parfait. Je ne l'ai pas pratiqué moi-même mais j'ai assisté à une démo : fixation de la natte+enduit terre. C'est simplissime et l'accroche mécanique est parfaite. Ok, ça isole un poil moins mais côté perméance et mise en oeuvre, c'est pas mal quand même. Reste que c'est quand même pas donné, bien que moins cher que le liège (j'ai plus les prix en tête).

Un dernier truc : arrêtez les "guru" et les "maîtres" c'est gênant à la fin, je vais finir par avoir la police des sectes aux fesses, moi, si ça continue.

[emmanuel30]

Bonsoir à tous.

Je me pose une question un peu tordue sur la perméance du roseau.

Quand on annonce mu de 1, je suis tout à fait d'accord, car l'air peut circuler entre chaque morceau de roseau.
Mais , mais, Il faut ou plutôt il faudrait faire la différence, entre un matériau qui est perméable de par sa nature et entre un matériau qui est perméable car il y a plein de vide entre chaque élément du matériau en question.

Quand je verse un peu d'eau sur du roseau, l'eau glisse dessus comme sur du plastique, alors je suppose que le mu propre du roseau est bien supérieur à 1, à minima il doit être égal à celui de bois, et peut être bien plus.

Ok, je sais, mon explication n'est pas claire, je prends donc un exemple plus concret pour illustrer ce que je ressens.

Une tôle inox a un mu infini, par contre si je la perfore de petits trous qui représentent un dixième de sa surface, son mu va tomber à 1 puisqu'il y a circulation de l'air.

Maintenant si je mets sur cette plaque un cm de chaux, cette chaux va respirer sur seulement un dixième de sa surface et au final le mu obtenu sera plutôt celui du ciment que celui de la chaux.

Je suppose donc que le mu d’un mélange étroit de différents éléments est assez compliqué à calculer, surtout si l’on n’a pas le mu propre de chaque élément.

Je me trompe ou il y a quelque chose qui foire dans mon raisonnement ?

[rbobeda]

C'est assez vrai. Par exemple l'agglo est perméant en ce sens qu'il est plein de trous (mu de 15 environ je crois). Cependant on doit le revêtir d'un enduit étanche à l'eau de ruissellement et qui accroche sur l'agglo => donc à base de ciment et le tout n'est plus très perméant.
Aussi il faut considérer l'ensemble du système, et considérer la perméabilité à la vapeur d'eau et la perméabilité à l'eau, ce qui n'est pas la même chose.
Par exemple, si tu fais couler de l'eau sur une brique, elle ne passera pas de l'autre côté, les pores de la briques se saturant d'eau très vite, mais la brique restera perméable à la vapeur d'eau (le gaz).
Les roseaux, qui sont d'ailleurs coupés puis compressés en plaques pour en faire l'isolant (ce ne sont pas des canisses) permettent d'enduire à la chaux, ou à la terre, et donc de créer un complexe très perméant.

[emmanuel30]

ok merci rbobeda, donc quand j'enduis sur de la canisse pour isoler la paille que je fixe au mur, si cela se trouve, je n'ai pas un mur très respirant car il y a environ 90 % de la surface qui est de la canne entière et 10 % de chaux qui bouche les trous entre les cannes.

Je ne me fais pas trop de soucis quand même, car j'ai un mur en agglo enduit au ciment et la vapeur d'eau que le traversera sera assez faible.
Si ça condense, se sera sur la paroi interne de la canisse et par capillarité l'humidité sera évacuée à l'extérieur en passant à travers la chaux.

Sur l'essai que j'ai fait (4 m2 contre ma maison) cet hiver, il n'y a jamais eu de condensation, visible et le taux d'humidité n'a pas dépassé 90 %, le plus souvent à 80 %, mais bon, la température minimale n'a pas dépassé -2°.

De toute manière, maintenant que j'ai pratiquement fini d'isoler la façade Ouest, il est un peu tard pour me poser des questions.

[romut]

Bonsoir à tous,
Je tape l'inscruste car j'ai quelques questions urgentes, je vais continuer à lire tout le fil, mais j'ai besoin de vous.

Je me lance bientôt dans ma réno : maison construite en 1950 et 1965 (en 2 parties, voir photo). Les murs sont en bons parpaings de 20 cm avec un enduit très certainement en ciment.

Photo

L'isolation sera intérieure pour les combles froides et rampants, je ne vais pas détuiler mon toit.

Je penche pour l"isolation extérieure pour les murs car j'ai un impératif : je dois investir les lieux le plus tôt possible, isoler par l'extérieur me permet de faire ça en plusieurs temps tout en étant sur place.

Les questions :
1. sachant qu'une partie (les toits et le sol) sera isolée par l'intérieur et les murs par l'extérieur, y-a-t-il un intérêt à viser R=5 pour les murs ? Ou cela sera-t-il forcément "bouffé par les ponts thermiques insolubles à coût raisonnables ?
2. en considérant me murs comme étanches, je vais installer une VMC DF, dois je quand même me préoccuper de l'humidité de mon isolation extérieure ? Hormis bien sur les remontées capillaires que je vais traiter,
3. En isolation extérieure, l'inertie de l'isolation (donc indirectement sa densité) a-t-elle un quelconque rôle dans le confort intérieur ?

Merci de votre aide et zou, je repars à la page 17.

[Merfène]

Envoyé par romut

Les questions :
1. sachant qu'une partie (les toits et le sol) sera isolée par l'intérieur et les murs par l'extérieur, y-a-t-il un intérêt à viser R=5 pour les murs ? Ou cela sera-t-il forcément "bouffé par les ponts thermiques insolubles à coût raisonnables ?
2. en considérant me murs comme étanches, je vais installer une VMC DF, dois je quand même me préoccuper de l'humidité de mon isolation extérieure ? Hormis bien sur les remontées capillaires que je vais traiter,
3. En isolation extérieure, l'inertie de l'isolation (donc indirectement sa densité) a-t-elle un quelconque rôle dans le confort intérieur ?

1. Je ne pense pas que l'existence de ponts thermiques. Inévitables en rénovation, doive te faire renoncer à une isolation performante. Sauf s'ils devaient être monstrueux mais ça se traite je pense.
2. Non, il ne faut tenir compte en effet que des remontées capillaires et de l'eau de ruissellement. Pas de passage de la vapeur de l'intérieur vers l'extérieur donc pas de risque de condensation.
3. Non (sauf avis contraire) : l'inertie des murs qui est dans le volume habité joue ce rôle encore bien mieux en lissant la vague de chaleur diurne de l'été.

[romut]

Super Merfène, rapide, concis, précis, tout comme j'aime.

Pour les questions 2 et 3, tu me simplifies grandement la vie.

Merci encore.

[dav999]

Bonjour,

j'ai toujours entendu que si on rajoute une isolation externe sur une maison avec une isolation interieure, le mur pris en sandwich risque de pourrir car il y a un risque de condensation (vu qu'il n'y a plus de lame d'air)

Est ce une légend urbaine ou faut il être très vigilant lors de la pose d'un isolement par l'exterieur ?

Est il judicieux de se poser la question avec une maison récente (moins de 5 ans), afin de réduire encore plus la facture chauffage ?

Merci
David

[Yoghourt]

C'est une légende urbaine.

Bon, ok, si on fait n'importe quoi, on obtient du n'importe quoi et son cortège de soucis. Genre vétage ldv+métal sur mur en brique alvéolées avec rupture de capillarité foirée, et isolation intérieure en complexe ba13/polystyrène: toute humidité dans le mur va être mal barrée pour sortir autrement que par le haut du mur.
Pour une isolation extérieure en polymachin + enduit plastique, vérifier est une précaution qui doit prendre -allez- 1/4h. Et puis zut, pour 1/4h, vérifier me semble un réflexe élémentaire. Après tout, on passe nettement plus de temps dans la vie sur des trucs inutiles!

(moralité: faudrait vraiment que j'extraie de ma feuille de calcul une version simplifiée, dont la vocation est juste la simu d'un bout de mur)
(la morale de la morale: faudrait qu'on poste plus souvent des images des résultats de simu)

[Merfène]

Envoyé par dav999

j'ai toujours entendu que si on rajoute une isolation externe sur une maison avec une isolation interieure, le mur pris en sandwich risque de pourrir car il y a un risque de condensation (vu qu'il n'y a plus de lame d'air)

Je pense que c'est issu de plusieurs confusions.

1. Il ne faut pas confondre les problèmes d'humidité
- liés au risque de condensation de la vapeur venant de l'intérieur du logement. Ceux-là n'existent que si la vapeur peut pénétrer dans le mur côté intérieur et se retrouve à un moment stoppée ou trop freinée.
- liés aux remontées capillaires (maison ancienne ou rupture de capillarité mal réalisée dans le neuf) qui nécessitent soit de traiter le problème à la base (évidemment) soit de permettre au mur de sécher sur une face au moins.

2. Le problème n'est pas propre aux isolants, il concerne toutes les structures du mur, y compris le parement.

3. Il faut distinguer "lame d'air" et "lame d'air"
- ou bien on a une lame d'air immobile : ça améliore légèrement les performances thermiques mais ça ne change rien aux problèmes d'humidité ;
- ou bien on a une lame d'air ventilée : ça peut résoudre certains problèmes d'humidité mais, selon son emplacement, ça peut ruiner les performances de l'isolation.

Il y a diverses façons d'obtenir une catastrophe. Deux exemples :
- pour les remontées capillaires, prendre un vieux mur en pierre en sandwich entre un crépi en ciment à l'extérieur et du placo peint avec une peinture glycéro à l'intérieur (pas d'isolant ici, par exemple) ;
- pour la condensation, isoler par l'extérieur avec du polystyrène et n'avoir prévu ni pare-vapeur ni VMC suffisamment calibrée (pas de sandwich ici)
etc...

[romut]

Salut Merfène, pour ta réponse à ma question 3 :

Envoyé par romut

3. En isolation extérieure, l'inertie de l'isolation (donc indirectement sa densité) a-t-elle un quelconque rôle dans le confort intérieur ?

Envoyé par Merfène

3. Non (sauf avis contraire) : l'inertie des murs qui est dans le volume habité joue ce rôle encore bien mieux en lissant la vague de chaleur diurne de l'été.

T'es sur de ton coup ? J'ai un petit doute en tombant sur la réponse 295 :

Envoyé par taratata38

Si tu privilegie le pse , met tous dehort tes 16cm de pse donne r=5.5 par contre , l'été ça ne sera pas top si tu habite un endrois chaud

En lisant cette réponse je t'avoue que j'ai quelques doutes.

Merci encore.