Gérer la température de ma cave

[invite3a0f2827]

Bonsoir,
J'ai une idée actuellement sur papier à vous soumettre,
- J'ai une cave à vin non enterrée, d'environ 15 m³ dans une dépendance et qui est isoléé avec dix centimètres de polystyrène (2x5 croisé) aux murs et plafond avec un sol en terre.
- Malheureusement la température n'y est pas stable ( avec 2°C dehors il fait 7°C dedans) et donc pas bonne pour le vin. Et le plus important c'est que ce précieux nectar pourrait gelé.
- Alors j'ai pensé à un système économique que vous me commenterez:
j'enterre un tuyau en métal ou du PER un mètre (voir un peu plus) en dessous du sol de ma cave en le disposant en serpentin (donnant un surface de 2 à 3 m³). Puis je relie un bout du tuyau à une pompe (débit: env. 8L/min) à eau. Je branche à l'autre bout du tuyau un radiateur de voiture comportant un ventilateur brassant 100 m³ par heure.
Puis je relie le radiateur et la pompe, je mets dans le circuit un mélange d'eau et d'alcool et je mets en route.
Ainsi la chaleur du sol viendra réchauffer l'air de la cave en hiver, et en été l'air de la cave réchauffera le sol.


Qu'en pensez-vous? C'est beaucoup moins cher qu'un vrai climatiseur de cave en moins énergivore.
Est-ce que le sol sera capable d'emmagasiner cette chaleur l'été ? et ne sépuisera-t-il pas durant l'hiver?
Merci et bonne soirée

[SK69202]

Bonsoir.

Usine à gaz.

En hiver, pour éviter le gel, mettre un gros volume d'eau dans la cave, comme les anciens faisaient dans leurs celliers. L'eau en se refroidissant et surtout en essayant de geler va libérer une grande quantité de chaleur.


@+

[invite66ad4c25]

L'idee est bonne sur le principe. Si j'ai bien compris, tu veux faire du stockage inter-saisonnier. Le seul soucis, c'est qu'il faut enterrer ton élément chauffant / refroidissant suffisament profond, c'est à dire au moins à deux metres de profondeur (1 m de terre produit un dephasage d'un mois - un mois 1/2.)

Il faut de toute facon commencer par isoler tres serieusement ta cave, histoire qu'elle soit le moins tributaire possible de la temperature exterieur.

Renseigne toi sur les tunnels à galets d'herakles ici present :

http://forums.futura-sciences.com/ha...l-a-galet.html

[invite3a0f2827]

Je ne connaissais pas le système du tunnel à galets mais ça m'a l'air d'être vachement bien.
A mon avis, ma cave est bien isolée, et c'est mon aération qui la rend tributaire. En effet, en réduisant le diamètre d'une de mes deux aérations (diamètre 100) la température variait moins facilement mais ça sentait l'humidité, ce qui est mauvais pour le vin (il demande environ 65%). En plaçant mes aérations j'ai fais gaffe aux courants d'air.
Si je venais à creuser plus profondément, je pourrais passer en dessous des fondations qui sont à -0.9m et donc faire un tunnel à galets. Le souci c'est que je suis en intérieur et la seule manière de creuser un trou...c'est la pelle et à deux mètres sous-terre dans notre coin vous avez une piscine !!
Si on ajoutait à mon système une masse, comme des galets, autour du serpentin, cela augmenterait la densité et de ce fait l'inertie. Ainsi le déphasage pourrait s'étendre sur 2 à 2 mois et demi en creusant à 1.5m sous terre.
En ce qui concerne la cuve d'eau pour éviter le gel, certes c'est une bonne alternative mais ne donnant pas 13°C en continu.
Merci de votre participation.

[A voir en vidéo sur Futura]

[jeanlouis84]

Bonjour,
Je ne sais pas dans quelle région vous êtes mais avez-vous fait l'essai d'obstruer votre ventilation l'hiver ?
C'est ce que je fais pour ma cave, semi-enterrée, il est vrai. J'habite en Provence. La ventilation y est absolument nécessaire l'été sous peine de remontées d'humidité, mais je l'annule en hiver (en bourrant du papier journal dans les bouches d'aération !) et je n'ai pas vraiment de sensation d'humidité.
De plus ma température cave ne descend pratiquement jamais en dessous de 12°C.

[invite3a0f2827]

J'habite dans l'aube (10), Je vais essayer votre technique.

[jeanlouis84]

Oui, je pense que vous ne risquez rien à essayer : comme la température de votre cave l'hiver sera sans doute supérieure à celle de l'extérieur, ce n'est pas là que cela va condenser => la ventilation naturelle ne sert à rien.
En la supprimant, vous supprimerez une importante source de froid et gagnerez donc en température.
Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais en tout cas ce sera ... gratuit !

[invite59fd223a]

Bonjour,

ça ne peut pas s'appeler une cave si ce n'est pas enterré ! Et quand ce n'est pas enterré, on ne peut pas avoir l'inertie de la terre...! Donc peine perdue...! A moins d'apporter la terre tout autour du local vu que tu creuses !
La seule solution efficace est d'isoler plus, surtout au dessus du local et d'installer un système réversible froid et chaud. Si tu dois creuser pour enterrer des tuyaux, autant installer une PAC, ce sera efficace. Si tu as de l'eau pas loin, son efficacité sera meilleur car souvent cette eau circule et donc renouvelle les calories. Il faut donc aller chercher jusqu'à la profondeur de l'eau à 2 m. Mais c'est beaucoup de boulot et de dépenses pour un local à vin. J'espère que tu en as du bon !

[jeanlouis84]

Oui mais il faudrait une PAC miniature car les besoins pour préchauffer (à 15°C ?) une petite pièce assez bien isolée ne doivent pas être bien importants...
Autant installer un petit convecteur électrique, voire une série d'ampoules !

[invite3a0f2827]

Merci de vos réponses.
Une pompe à chaleur est très chère et mieux vaut acheter un climatiseur de cave. Un radiateur consommera beaucoup et ne sera d'aucune utilité l'été pour rafraîchir.
Je m'appelle têtu et je propose toujours mon système car je pense que l'échange de calories entre un liquide et un solide est meilleur qu'entre un solide et un gaz (cela explique la longueur de tube enterré pour un puit canadien, ou l'utilisation de grève dans un tunnel à galets,augmentant la surface d'échange entre l'air et le sol). Pour compléter mon système, je pense que mettre du gravier autour de mes tubes est moins bien que de mettre du béton car la densité du béton est près de deux plus élevée que celle de la terre ainsi l'échange se fait plus vite et donc raccourcissement des longueurs de tube ( économies), et qui dit augmentation de la densité dit augmentation de l'inertie et dit rallongement du temps de déphasage.
Merci pour vos commentaires qui me sont très utiles.

[invite59fd223a]

Oui mais si tu diminues la longueur des tubes tu diminues aussi la surface de captage et donc la capacité du système. J'ai déjà vu des PAC dit géothermique posé pas assez profond et pas assez de surface et l'herbe en surface est grillé, trop froid et sec.
Il te faut pas mal de surface car tu travailles avec une faible différence de T°C donc faible puissance. Il te faudrait des murs ou plancher chauffant partout pour espérer y arriver. Un ventilo de voiture travaille à haute t° 90°C parfois, et l'air est à 20°C donc un delta de 70°C. Toi tu auras à tout casser 10°C de delta.
Chercher à gagner quelques points de densité est moins efficace que d'ajouter quelques mètres de tuyaux. Le béton n'est pas gratuit non plus. Et n'oublie pas que tu as de l'eau pas loin, et sa densité est un atout et surtout l'eau ça bouge donc véhicule les calories.

[invite3a0f2827]

Je suis entièrement d'accord avec toi.
Ne pouvant pas augmenter mon isolation ( 2 x 5 cm de polystyrène en croisé), ni enterré ma dépendance , si j'augmentais ma surface de captage à 5m²(le maximum que je puisse car c'est la surface interne de ma cave, sachant que je creuse dans ma cave) et que je creuse à 2 m de profondeur (travail colossal 10m³de terre), mon système me permettrai-t-il, enrobé dans 5-10 cm de béton et avec 25m de PER déroulé, de stabiliser la température de ma cave à 13°C?
Si il était possible de revoir à la baisse les dimensions car sinon je vais morfler .
Ou sinon je pourrai m'arrêter dès que je trouve de l'eau?

[agitateur]

En effet, en réduisant le diamètre d'une de mes deux aérations (diamètre 100) la température variait moins facilement mais ça sentait l'humidité, ce qui est mauvais pour le vin (il demande environ 65%).
Merci de votre participation.

Il ne demande pas environ 65 %, il demande au moins 65%. Et en fait, c'est le bouchon (liège ) qui le demande.
Mais avoir plus, voir 98%, n'est absolument pas problématique pour la conservation ( même au contraire ) Sauf pour les étiquettes, mais c'est une autre histoire.

Perso ( cave enterrée ), ça varie entre 10 et 19 ° pendant l'année, mais c'est vrai que les variations sont lentes et régulières au cours de la saison. Le plus important, c'est d'éviter les variations brusques dans la journée, ou la semaine. L'hiver, les aérations sont bouchées.
Avec une bonne isolation, en réduisant drastiquement l'aération si besoin, et avec l'inertie du sol, tu devrais te débrouiller correctement.

[invite3a0f2827]

Et si je varie entre 7°C (avec les températures extérieures actuelles) et environ 20°C l'été c'est assez gênant, non ?
Penses-tu quand ajoutant 5 cm de grève au sol et avec les bouteilles j'aurais une inertie me permettant d'avoir une température correcte dans ma cave avec -15°C dehors ?
Et est-ce que vin ne va pas devenir bof?

[agitateur]

Franchement, pour que la conservation soit problématique ( et encore sur de la longue garde, c'est à dire plus de 10 ans ), il faudrait que tu passe disons 5°C à plus de 20°C.
Si tu ne gardes les bouteilles que quelques années, il faudrait des écarts plus forts pour que les vins deviennent "bof". C'est franchement plus costaud que l'imaginaire collectif le laisse entendre ( surtout les rouges, il est vrai que ça peut différer un peu pour les blancs ).

Si tu as déjà 7° seulement alors qu'il fait pas encore froid, c'est quand même mal barré par -15°C. Mais là, je me dis qu'en forçant l'isolation des murs et en réduisant la ventil, ça devrait être bon, non ?

[invite3a0f2827]

Je pense que mon isolation est correcte (2 x 5 cm polystyrène croisé).
Je vais faire des essais.
Merci