Oui, s'il fait -17°C voir en dessous, la puissance de la chaudiere va permettre de maintenir le 19°c dans la maison.Envoyé par mavitren
Mais le reste de l'année, elle est surdimensionné.
Mais ceci n'est que mon avis.
Le plus important est que tu ais chaud chez toi
Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2015! c'est toujours d'actualité...
Un 1er post juste pour m'annoncer et ne pas faire le sauvage lorsque le jour venu... je vais vous noyer sous mes questions...
Celà faisait déjà quelques mois que j'étais tombé sur ce fil de discussion en m'informant sur l'équipement commandé et que j'ai repris depuis quelques semaines maintenant pour m'instruire sur le 'réglage', pour le moment de la régulation climatique...
Déjà un grand merci à tous pour les nombreux posts qui sont de très bon conseil pour un débutant!
Nous avons emménagé dans une maison individuelle d'environ 120m² BBC dans l'Oise en juillet 2014 et nous nous sommes équipés d'un beau jouet :
- Pellematic Smart (actuellement réglée en 7.8kW)
- Silo Type pièce de réserve en bois dans le garage (pas de ss-sol...) capacité environ 3tonnes = 1er remplissage
- Régulation Pelletronic Touch
- 1 circuit de chauffage au sol RdC
- 1 circuit de chauffage radiateur étage
- sonde d'ambiance pour chaque circuit
- VT sur les radiateurs d'étage (merci Did67 pour les mise en garde sur le couple régul. climatique / VT, c'est un gros piège au départ pour qui n'est pas prévenu...)
J'ai déjà pu 'm'amuser' un peu avec, pas trop de mauvaises surprises, c'est une belle machine, et couplée à une bonne isolation + étanchéité à l'air ça sent le couple parfait pour limiter la conso pour chauffage/ECS.
Seul regret : aucune remise ni TVA réduite ni déduction d'impôts car construction neuve, donc ça pique un peu à l'investissement, ça nous pousse à en tirer le meilleur! Pour la même raison je n'ai pas installé de solaire mais j'ai quand même prévu le coup en prenant la version SSC du réservoir si on a l'envie et le budget lorsqu'on passera en 'rénovation' d'ici 2 ans...
Je vous ferais part de mes 1ères observations dans de prochains posts.
Concernant la puissance et les temps de cycles, je trouve dommage que la réponse ne tienne pas compte du mois de démarrage.
Pour tes -17°C de référence, je vois ici qu'il s'agit d'un minimum nocturne, donc à prendre comme tel.
Suite à un petit test sur le simulateur thermokofen il semble que la puissance à installer qui augmente de ~3,2% par 200 m d'altitude... Pas de quoi tout remettre en question, non ?
Bonjour greenscorpio et bienvenue parmi les Ökofenistes !
J'ai écrit un peu vite ce matin, le temps de la pause café, sans pouvoir vérifier que cela ne pose pas de problème de programmer la même température...
J'aurais dû écrire qu' "au pire, s'il fallait programmer une température différente, mettre 0,1° de moins, cela ne changera rien..." mais cela permettra de bénéficier de la limite de chauffe
NB : trèsvoulait dire quoi ???
Autre remarque, d'après ce site j'ai un mini annuel de -13°C.
Les statistiques sur 8 ans donnent une moyenne du mini à -9,8°C.
Les records sur 8 ans: -13,0°C en 2009 et -12,8 en 2010.
Même pas peur
J'étais bien, pour que ma pensée soit compréhensible, dans l'hypothèse où on abaisse pour mieux dormir car on dort mieux quand il fait "frais" - c'est en tout cas, très nettement, mon cas ; sur la période d'essai en mode forçage (maintien de la consigne confort), j'étais incommodé par une sensation de "trop chaud" la nuit ; je dois avouer que je dors mieux aussi quand je sens le poids d'une bonne couette, voire, en hiver, d'une double couette sur moi ; c'est mon coté ours, entrant en hibernation dans sa tanière ; cela doit être dans ma tête...
Mais je pense que tout le monde peut "économiser" un peu de chuaffage dans son lit... Et donc, la coupure du chauffage par la limite de chauffe peut alors, avec les systèmes rayonnants (PCBT ou murs chuaffants) remplacer fort utilement l'abaissement : économie ET confort.
Mais le B A BA d'une régulation bien paramétrée, c'est qu'elle réponde aux exigences de chacun. Qui sont différentes. Donc ne pas se battre sur la programmation retenue, mais sur la façon d'obtenir ce que l'on recherche.
Did, je pense nos planchers nous irradient plus la nuit [position parallèle], pour Christina avec ses mur, c'est l'inverse
Et pour garder la tête froide, mon RdC n'est pas l'idéal car la dalle du premier rayonne juste au dessus...
Dernière modification par Tam ; 12/01/2015 à 18h39.
Bonjour,
@phil7759
Ces fichier pris un peu au hasard pour tester l'okovision doivent justement me servir auprès du support Okofen pour comprendre ce qui ne va pas dans mon installation.
Entre les cartons et les travaux, j'attendais de voir les courbes de stewan pour mieux me rendre compte de cet effet "décharge" destiné à protéger le chaudière.
Depuis je suis en mode "bourrin", j'envoi de l'eau à 40 ou 50° (T° d'eau radiateur mini suivant la t° extérieur) pour avoir de la demande élevée (cycle moy. de 61mins) et aller taper l’hystérésis +1 t° ambiante.
J'ai donc de longs cycles et de longues poses mais cela fait faire le yoyo à la t° intérieur (durant les travaux cela gêne moins).
Je suis passé voir mon installateur qui m'a donné le contact du technicien local.
J'en saurai plus dans les prochains jours.
A+
Surprenante cette mise à zéro.
Un acquéreur de maison chauffée par une verte ne peut pas se fier à ses compteurs horaires. Sans doute n'ira-t-il pas voir
[à tester sur d'autres versions]
le graphique du jour, reste à voir par température froide si la verte en aura assez sous le capot
réduit de 20h jusqu'à 6h, moyenne brûleur 61 mn
Je confirme, je teste en ce moment la 'coupure' des circulateurs jusqu'à 0°C en limite température extérieure sur l'étage (chambres) avec des radiateurs, avec une maison très bien isolée ça passe aussi avec l'inertie ça chute de maximum 3°C pendant la nuit (comme un réduit...) donc pour nous c'est un paramètre acceptable, qui plus est plus de circulateur donc plus calme pour dormir...
Par contre j'ai fait la mauvaise expérience de tester le même paramètre sur le PCBT du RdC, mal m'en a pris j'ai littéralement 'inondé' la chaufferie par des condensats sortis tout droit du tampon de purge du conduit de fumée, la chaudière (c'est ce que j'ai diagnostiqué?) n'avait plus de retour froid pour condenser et du coup la condensation se faisait dans le conduit... j'ai prolongé un peu le test et j'ai récupéré quasiment 10L(!) de condensats dans un seau en l'espace d'une semaine... avant de revenir en circulateur en marche continu sur le PCBT...
Quelqu'un pour confirmer ce fonctionnement sur la condensation? Faut-il laisser le circulateur fonctionner en continu y compris hors saison de chauffe sur le circuit n°1 pour que les fumées condensent toujours? Et quid des chaudières sans condenseur, avez vous dans ce cas continuellement des écoulement de condensats dans votre conduit de fumée??
je n'ai pas de problème avec ça vu que je dors sous mes tuiles avec grosse couette... (par T° très variable puisque ~T ext)
mais la réflexion de Tam est pertinente
nb : quand j'ai supprimé le réduit de nuit j'ai aussi baissé la T confort (à 19° h24 au lieu de 20 et 18), une T inférieure m'étant acceptable du fait qu'elle soit stable - en tout cas pour moi c'est plus confortable qu'avant ...si bien que cette année j'ai même baissé à 18 et ça va bien.
surprenante, surtout que la garantie tient compte d'abord du nombre d'heures de fonctionnement... (tant mieux pour uzzysl)Surprenante cette mise à zéro.
façon de voir pour consoler mavitren... mais on peut ne pas aimer le moyen pour arriver à la fin... (contrairement aux gens cités par did qui ont des cycles de 7min!)
très triste... la mort de tous ces gens, artistes et inconnus ...et encore plus de racisme dans ma brousse (y a pas d'étrangers, mais z'ont la télé... alors z'aiment pas les arabes, ni les gitans, ni les gauchistes, les écolos, bref, les autres)NB : très
Très intéressant (je dis ça au 1re degré), notre échange avec christina sur l'objectif. Qui montre que nous ne sommes pas du tout égaux :
- avec mes bétabloquants et autres médicaments post-infarctus, le jour, même avec pull, j'ai froid (mais vraiment froid : doigts raides, douleurs de froid aux pieds et aux chevilles), si je baisse en-dessous de 21°
- idem le soir si je me couche dans un lit froid, je peux "grelotter" pendant 30 mn / 1 h si ce lit est "trop froid", le temps qu'il se réchauffe (lentement, car mon sang circule... lentement)
- en revanche, dans ma tanière d'ours, après, la température peut s'abaisser ; j'ai éventuellement le nez glacé au petit matin, et une main si elle a traîné dehors...
Donc pour moi, confort c'est 20 à 21° mini le jour + rayonnement [avec des radiateurs seuls, je ne suis pas bien, même si je supporte - pas souvent le choix ! -, en-dessous de 22 à 23°] et c'est 19° la nuit - rayonnement... C'est ce vers quoi je tends.
Pour "programmer" ça, cela suppose évidemment des horaires assez réguliers...
Donc tout le monde, avant de penser réglages, devrait penser : qu'est-ce que je veux ; qu'est-ce qu'il me faut pour être heureux... Alors qu'on a tendance à nous "normer" (20° le jour / 17° la nuit : "c'est comme ça" ; "l'ADEME l'a dit...").
Dernière modification par Did67 ; 13/01/2015 à 07h49.
Comment se fait-il que ta chaudière fonctionnait ???
J'ai une condensation (PESK) : cela condense toujours dans le conduit ! La température de sortie des fumées est vers les 35°, à saturation... Ton conduit est forcément plus froid... Donc cela va forcément condenser !
Ton conduit est-il tubé ? (ce que je crois comprendre)
As-tu un écoulement du condensat au bas de ton tubage ? (sinon, je ne vois pas comment cela peut marcher ?)
Qu'appelles-tu "tampon de purge" ?
Pour moi, ton tubage doit recueillir et évacuer le condensat, sinon, cela ne peut marcher !
L'absence de retour froid du PCBT, avec une chaudière à condensation qui marche sans condenser, peut tout au plus augmenter la condensation dans le conduit (se rajoute alors la vapeur d'eau non condensée dans le condenseur de ta chaudière ; de mémoire, une SMART ?)
Ceci étant dit, en effet, la réflexion sur "couper" le PCBT, dès lors que ton abaissement (et non pas l'arrêt) nécessite le maintien de la chaudière pose la question de la suppression de la condensation... Donc en effet, tu aurais peut-être intérêt à maintenir une irrigation par le retour froid du PCBT pour des raisons de rendement. Faudrait que je me plonge sur le schéma de la SMART, que je ne connais pas. Normalement, le condenseur "baigne" dans la réserve d'eau, donc dans le mélange des retours froid (PCBT et radiateurs). Non ?
Bonjour
@uzzysl, j'adore ta courbe car il y a plein d'infos intéressante à recueillir dessus.
Au vu de ton arrêt à 20h de ton confort, je m’aperçois que ta maison est bien isolé car la t° ambiante descend légèrement. Bien isolé ta maison, car ta demande chauffage est assez légère pour du 4° dehors, je tourne avec 5° de plus en t° départ sur de même donné.
Sur tes zs avec une 10kw, tu as une amplitude entre 8zs (très rare) jusque 37zs. Bizarrement, elle ne va pas à fond à 2h du mat, elle se contente de 30 à 33 zs alors qu'elle peine un peu pour juste 43° demandé, ton circuit d'eau est surement plus long que le mien, car je n'ai qu'une oscillation sur une période comme celle là. D'ailleurs, tu as un premier retour froid assez conséquent puisque tu descend à 53°.
Sur ton cycle long, elle module très bien car elle ne se contente pas de faire le minimum, elle a réussi à calibrer le t alim qu'elle a besoin.
C'est donc un quasi sans faute, juste le démarrage qui ne me plairai pas chez moi. Mais comme les réglages demande des concessions, car ce qu'on améliore d'un coté se paie de l'autre coté, on ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre.
Dans une semaine, la météo prévoit un rafraichissement, n'hésites pas à nous poster un graph uzzysl d'une journée plus froide.
Petit complément : la température de départ résulte aussi des émetteurs ! Pour un même besoin (un même niveau d'isolation, même surfaces d'échange avec l'extérieur, même consigne...), plus les radiateurs sont "généreux", et plus la température de départ sera basse (j'ai des radiateurs spéciaux, à ailettes "comme un radiateur de voiture", qui chauffent avec le même départ que mes PCBT !). Cela dépend donc de leur composition, ailettes, surfaces, etc...
bouhh, un lit froid, pitié, moi je n'arriverais même jamais à le réchauffer, je serais morte avant !
[...faut dire que je pars de plus loin, les draps peuvent être à 10°C comme à 0 (même à -10°C en fév 2012)...]
Le secret pour dormir au grenier à l'air frais c'est le surmatelas chauffant, on l'allume 30min ou 2h avant (selon le froid), 60W c'est que dalle (ou moins, y a six positions) et on l'éteint quand on se couche (j'ai deux bouteilles d'eau chaude qui prennent le relais si besoin).
Je vous le conseille vivement Did (20 euro chez Lidl), vous n'aurez plus à grelotter, vous rentrez dans des draps chauds ou tièdes, comme vous voulez, et il peut faire zéro dans votre chambre, cela n'a aucune importance.
Il n'y a pas plus économique comme chauffage, parce que c'est juste là où on en a besoin.
ah oui, pour la T ambiante, moi qui suis frileuse, avant avec le poêle je n'avais pas chaud à 22° maintenant à 18 ça va bien grâce aux murs (encore mieux bien sûr quand il fait froid et que ça cole chaud et qu'on sent le rayonnement !)
Dernière modification par christina86 ; 13/01/2015 à 12h05.
On risque le censure, mais par "froid", j'entendais "moins chaud", donc quand j'ai fait des essais en "fermant un peu plus" la boucle du PCBT de la chambre. La main lourde - c'est sacrément sensible, les petits bitonniots sur les nourrices ! - , donc chauffage faible, donc "lit assez froid pour un lézard à sang froid comme moi". Ce n'est pas une situation de non-chauffage : là, je ne peux plus faire face !
[Question de principe : je chasse toutes les consos électro-nucléaires possibles, - j'ai commencé à remplacer un de mes ciruclaterus à l'ancienne Wilo par des "super" Salmson ; cf les échanges avec 1360 - même si, bien entendu, j'en utilise encore beaucoup trop à mon goût ; mon épouse avait évoqué la couverture chauffante électro ; j'ai refusé, par principe donc ; ou par bêtise, si tu veux ; des fois entre principe et bêtise, c'est serré !]
Si si, la bouillote, alimentée à l'eau chaude issue de pellets (ou soleil quand il y en a - rare cet hiver encore ; cela fait deux ou trois ans, où on est en "zone grise", que je connaissais dans ma jeunesse dans la Région lyonnaise, le val de saone, le dijonnais... Décallage météorologique vers le Nord, c'est plus souvent hcez nous maintenant - sauf aujourd'hui !!!)
C'est juste un peu... chiant et moins uniforme, la bouillotte, il faut la déplacer avec les pieds pour réchauffer toute la "zone utile" !
euh, oui, là c'est chipoter un peu parce qu'en partant d'une T ambiante "normale", pas comme moi, ça ferait pas plus de 10Wh de conso nucléaire pour entrer dans un lit uniformément à température du corps...
déplacer la bouillotte je connais, quand je dors dans la bagnole, mais ça fait pas pareil, je vous assure !
(c'est un peu comme entre radiateurs ou poêle versus murs chauffants)
et je persiste sur l'économie d'énergie :
chauffer toute une chambre même seulement à 15° demande une énergie sans commune mesure* avec les qqs ridicules Wh de la couv... (que la bouillotte ne remplace pas si T ambiante est à 0 ou 10°... faudrait passer un moment à frotter son lit, ça réchaufferait surtout les biceps...)
* et pour un confort moindre vu que les draps sont froids/à notre corps, même dans une chambre à 15° ou plus...
Dernière modification par christina86 ; 13/01/2015 à 13h07.
pour répondre à Phil et Did j'ai un circuit assez long (j'ai déjà 10 mètres de cuivre qui passe dans mon garage non chauffé et encore 10 mètres qui passent sous les tuiles) il y a de l'isolation autour mais quand même ça doit pas mal jouer.
11 radiateurs (3 qui sont complètement fermés : 2 chambres et wc , les autres ouverts à fond (Thermostatiques) les 11 radiateurs sont basiques en acier (marque lamella)
l'isolation est moyenne, j'ai fait mon possible pour isoler cette maison en pierres des années 40, double vitrage, isolation du sol du grenier (fibre de bois 20 cm), isolation complète en sous toiture par l’intérieur en cassant tout (fibre de bois 27 cm), l'autre toiture je suis incapable de le faire car c'est un toit mansardé et j'ai un vertige terrible, sol du salon (fibre de bois 10 cm), plafond du garage, les murs ne sont pas doublés. J'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire pour l'isolation après ce serait hors de prix pour moi et pour un gain minime, enfin je pense
une idée sur quel paramètres jouer pour le démarrage un peu chaotique?
mon temps moyen bruleur vient de franchir les 61 minutes
Salut Uzzysl,
Peux-tu nous rappeler tes paramètres ? ==> T° consigne/ T° max / "P170" (mode bruleur standard ou Imp.) / Hystérésis.
Dans ta signature, tu dis "bruleur 58", çà signifie quoi ?
Enfin : 10KW : 12 physique et 10 en électronique, c'est çà ?
Sinon, très belle courbe effectivement hormis le début !
Pour ta moyenne bruleur du coup, on est d'accord que c'est une moyenne sur plusieurs jours... car si on ne prend que la journée de la courbe, je vois ~ 80% de temps de fonctionnement bruleur, pour 5 Ou 6 cycles à tout casser... ce qui nous rapproche plus du 3 à 5 heures de tps bruleur moyen...
Et j'ai l'impression que si tu ne pratiquais pas de réduit, tu aurais un fonctionnement quasi-continu () sur une journée comme celle-là...
Bonne question? ce n'est pas normal à ton avis? je ne me suis jamais posé la question de ce point de vue, j'imagine que la limite basse du tampon est atteinte parfois en cours de nuit et que par conséquent un cycle de chauffe se fait
Oui il y a tubage inox avec un raccord Y ou Té (je ne connais pas les termes dsl) avec en bas de la partie verticale un bouchon/tampon avec orifice de purge donnant... sur le sol directement, d'où 'inondation' lorsqu'il y a trop de condensation dans le conduit de fumée... cet orifice sur le tubage devrait être raccordé sur les eaux usées comme l'ait déjà l'évacuation du condenseur de la chaudière selon toi? (C'est ce que je m'apprêtais à demander à l'installateur en tout état de cause...)
Je ne me rappelle pas avoir vu de schéma hydraulique de la Smart dans les notices que j'ai... seulement qu'une Smart doit IMPERATIVEMENT comporter un circuit basse température sur le circuit n°1, et optionnellement circuit n°2 basse ou haute temp peu importe, et physiquement les retours circuits 1 et 2 sont distincts, le circuit 1 en retour 'plonge' vers le bas du tampon sans doute à travers le condenseur tandis que le retour circuit 2 se fait plus haut... c'est tout ce que j'ai pu observer pour le moment...
1) Oui, tu as raison. En mode abaissement, il faut recharger de temps en temps. Moins souvent qu'en mode confort, mais tout de même. Donc oui, cela peut fonctionner et ... condenser.
J'ai été un peu trop rapide dans ma pensée !
2) Oui, ce petit "pipi" devrait être raccordé à une évacuation. Comme dit, même si dans le condenseur la température a été abaissée vers les 35°, cette fumée, saturée à 35°, va ensuite rencontrer le tubage qui est de plus en plus froid du haut vers le bas (s'il est en équilibre thermique dans un garage, il peut être à 15°, pour finir à 0° sur le toit !). Donc il est obligatoire et normal que cela condense et qu'un tel tubage dégouline avec une chaudière à condensation. Mon "pipi" a été bouché une année et en effet, c'est l'inondation !
3) OK. C'est donc un peu comme sur mon condenseur, sauf qu'il est interne là où le mien est externe. Arrivée basse pour le retour du PCBT. Arrivée plus haute pour le retour du préparateur d'ECS...
Donc oui, je pense que tu as intérêt à laisser le PCBT chaque fois que tu maintiens le circuit 2...
En gras les réglages modifiés, si vous voyez une valeur qui vous semble inadaptée je suis preneur de conseil
chaudière (20 kw) 12 kw physique et 10 électroniquement automate Keba et software v2.03
58 minutes dans ma signature (le nombre de caractères est limités donc j'ai été au plus court) c'est le temps moyen du brûleur mais vu qu'il est en constante augmentation (depuis le passage au software v2.03 qui a tout remis à zéro) je ne prend plus le temps de le changer, actuellement il est à 68 minutes,
Règles système:
- Chaudière T démarrage pompe 60,0 °C
- Chaudière Température min 63,0 °C
- Installation Température max 95,0 °C
- T extérieure Durée moyenne 60 min
- Prot contre le gel T de protection 4,0 °C
- Prot contre le gel temps contrôle 5 min
- Prot contre le gel Durée attente 60 min
Chauffage 1
- T départ Max 70 °C
- T départ Min 20,0 °C
- Augmentation 5,0 K
- Type circuit mélangé
- VanMel ouverture 5 sec
- VanMel pause 15 sec
- VanMel fermeture 5 sec
- Plage réglage TC 7 K
- Plage réglage TD 10,0 K
- Evol T chaudière ETC Hausse ETC 5,0 K
- Evol T chaudière ETC Plage de réglage 3,0 K
Pellematic 1 Pompe chaudière:
- T limite 60 °C
- Si demande brûleur Marche
- Type de pompe Standard
- Hystérésis coupure 3 K
- Postfonctionnement 15 min*
- Plage de réglage 5 K
Pellematic 1 Paramétrage
- T consigne 68 °C
- Température de coupure 78 °C
- Hystérésis marche 10 °C
- Niveau Puissance 10
- T fumées min 100 °C
- Retard extr 60%
- Fonct brûleur Std/Imp Standard
- Mode message erreur Continu
Pente*: 1,4
pied de courbe 29
lim t ext confort 19
lim t ext réduit 12
durée anticipation 120
cor t ambiante 1
T ambiante durée moyenne 5mn
Hyst T ambiante 1K
greenscorpio, oui la sortie d'évacuation des condensats du conduit doit être reliée aux eaux usées.
uzzysl, merci pour cette courbe; à cette température extérieure la chaudière module ! Effectivement lors du démarrage du matin, faudrait essayer de l'empêcher de redescendre si bas et faire plusieurs cycles. La demande de chaleur deviendrait-elle rapidement insuffisante en réduit ?
Ok pour le 58 dans la signature... Et si tu coupais "active" et "bruleur" ? Tu pourrais mettre "tps cycle:", non ?
Encore à propos de la courbe, à 19h50 le cycle est interrompu par ? une aspiration programmée ? Si oui, il suffirait de la décaler juste après l'arrêt pour éviter ce dernier cycle très court ?
bonne idée pour la signature
non l'aspiration est prévue à 21 heures, elle avait ingurgité sa réserve et a déclenché l'aspi
