Retours d'expérience chaudières OKOFEN

[Tam]

De mon côté j'en suis encore à observer les bizarreries de mon compteur de démarrage (exP112)

hier:
P112 (CMP) = ...7 démarrages
P112 (de la régulation qui fait les demandes brûleur) = 7
P113 (CMP) = ...2 heures

aujourd’hui après un cycle ECS de 56min, précédé d'une mise hors/sous tension (pour récupérer les logs d'hier):
P112 (CMP) = ... 6 démarrages
P112 (de la régulation qui fait les demandes brûleur) = 8 (ok)
P113 (CMP) = ... 2 heures (valeur possible après un cycle de moins d'une heure et de l'affichage en heures entières)

Il faut que je fasse un relevé sans mise hors/sous tension.............
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[Did67]

Pour rappel , je possédait à l'époque une okofen avec régulation et sonde extérieur sans vanne 3 voie...
Suite à vos conseils , j'ai fait installer une vanne 3 voies.
Puis j'ai réglé l'ensemble de mes radiateurs ( lés T), et laissé toutes les radiateur ouverts à fond.
Je n'ai qu'une chose à dire: MERCI!
Quel gain de confort!! notre pb principal était le yoyo de la température dans la maison, celui ci à quasiment disparus.
Avant les radiateurs étés bouillant, puis refroidissaient complétement, maintenant ( cet hiver je veux dire...) ils gardent une température tiède quasi continuelle.
J'ai l'impression d'y avoir gagné en consommation mais je n'ai pas asse de recul pour en être sur..
A l'inverse, maintenant j'ai du mal à avoir 2 températures distinctes ( 18-20°), j’obtiens plutôt 19-20°.
Merci encore pour votre aide.

1) Je trouve choquant qu'on ait pu t'installer une telle chaudière avec une telle régulation et lui faire faire du "tout ou rien" (ToR)... Merci d'être revenu pour rendre compte (j'ai répété la méthode des dizaines et des dizaines de fois, et en général, ni merci - je m'en fous à vrai dire un peu, disons plus précisément que je n'en attends pas - mais surtout, pas de retour pour encourager les autres forumeurs !

2) Le gain de conso est sans doute minime. Mais tu le signales très bien toi-même : le gain de confort est appréciable. Or, après tout, ne l'oublions pas, on "consomme" pour avoir un certain confort (et pas une certaine température ou une certaine courbe). Dans nos discussions, on l'oublie parfois un peu...

Donc si avant tu consommais 100 pour un confort de 10 / 20
et que maintenant tu consommes 97 pour un onfort de 20 / 20, cela valait le coup !

3) Et en effet, une conséquence du fait que tu es maintenant en température glissante (et non plus en ToR), c'est que lors de l'abaissement, le chauffage n'est pas coupé, mais baissé... La température interne baisse donc moins vite.

Il va falloir que tu t'attaques à définir avec finesse le "minimum de chauffe en mode abaissé" : c'est la température externe au-dessus de laquelle le chauffage se coupe.

Il est d'origine à - 5°, mais souvent, il a été remonté, "par securité". Résultat, quand il fait par exemple 5° dehors, au lieu de se couper, le chauffage n'est qu'abaissé. Et la température glisse lentement vers le bas souhaité.

Il faut le fignoler au ressenti, pour chaque maison (inertie, isolation, exigence des occupants). Il faut trouver la température la plus basse possible, compatible avec un confort de "nuit" suffisant. Quitte, éventuellement, à basculer en mode "confort" 1 heure plus tôt le matin, bien avant le réveil, pour qu'il fasse de nouveau "bon", après une nuit" bonne sous la couette"...

C'est le complément, trop négligé parce qu'incompris, de la "régulation par température glissante"...

Passons d'abord l'été et tu vas pouvoir t'y atteler cet hiver !

[Did67]

Une petite correction et un ajout :

1) Le facteur dont je parlais s'appelle "Limite de chauffe en mode abaissé" (ou réduit). Il existe aussi une "limite de chauffe en mode confort", située vers 20° en général. Et qui coupe tout - chauffage et circulateurs - s'il fait plus de 20° à l'extérieur.

2) Ce que tu observes est accentué par le fait que tu aies mis le facteur de la sonde d'ambiance sur 0.

Sinon, juste après le basculement en mode réduit, celle-ci constaterait qu'il fait 20°, alors que tu demandes 18°. Il y a donc un écart de +2°, que la régulation ignore si ton facteur est sur 0.

Si tu mets par ex un facteur de 5, la régulation corrige son calcul et abaisse la temp de dpéart de 5 x 2 ° supplémentaires !

La maison se refroidirait plus vite.

Au fur et à mesure que la temp de la maison s'abaisse, cette correction diminue, jusqu'à s'annuler lorsque les 18° demandés sont atteints !

Tu tends toujours, tangentiellement, vers la temp de consigne en mode abaissé, mais si tu as la sonde active, au début, tu baisses plus vite...

[Mais ceci a l'effet inverse lors du basculement abaissé - confort : la sonde constate qu'il fait 18° pour 20° demandés et corrige la température de départ calculée et ajoute +10° ; ceci accroit la demande d'eau chaude venant de la chaudière et peut mettre celle-ci en difficulté, tant que le volume d'eau circulant n'a pas été réchuaffé assez : temporairement, tu es en sous-puissance. D'où les "yoyos" !]

[christina86]

Bonjour

3) Et en effet, une conséquence du fait que tu es maintenant en température glissante (et non plus en ToR), c'est que lors de l'abaissement, le chauffage n'est pas coupé, mais baissé... La température interne baisse donc moins vite.

c'est une conséquence du fait que alibab ait désactivé la sonde d'ambiance
en tout cas chez moi, avec la sonde active, ça coupait - alors que je voulais que ça envoie juste l'eau moins chaude pour pas que mes murs (chauffants) se refroidissent trop
Avec la sonde désactivée, ça baisse (suivant la loi d'eau, sans facteur de correction), sans couper au départ -
ok, la maison se refroidit moins vite, donc moins d'économies...
[mais pour moi moins d'inconfort parce que mes murs ne rayonnent pas du froid - je rappelle que contrairement à un PC, je n'ai que 1cm qui recouvre les tuyaux, et ça se sent quand ça coupe (si on s'est pas couché à l'heure...)]

2) Ce que tu observes est accentué par le fait que tu aies mis le facteur de la sonde d'ambiance sur 0.

Sinon, juste après le basculement en mode réduit, celle-ci constaterait qu'il fait 20°, alors que tu demandes 18°. Il y a donc un écart de +2°,
que la régulation ignore si ton facteur est sur 0.

Si tu mets par ex un facteur de 5, la régulation corrige son calcul et abaisse la temp de départ de 5 x 2 ° supplémentaires !
La maison se refroidirait plus vite.

Au fur et à mesure que la temp de la maison s'abaisse, cette correction diminue, jusqu'à s'annuler lorsque les 18° demandés sont atteints !

non, non, encore une fois : ça coupe carrément pour atteindre au plus vite la temp. cons. abaissée (et même le 1° en-dessous avant de relancer, grr)
le facteur compte pour remonter - en tout cas avec ma régule blanche !



PS pour Tam :
j'ai déjà signalé ici que quand on coupe le jus plus que qqs minutes, ça remet les compteurs (démarrages et h brûl) à une valeur antérieure (parfois ceux de la veille si je me souviens bien)

[Tam]

j'ai déjà signalé ici que quand on coupe le jus plus que qqs minutes, ça remet les compteurs (démarrages et h brûl) à une valeur antérieure (parfois ceux de la veille si je me souviens bien)

Bonjour Christina, j'ai du rater cette remarque qui explique cette bizarrerie

Les compteurs en question seraient donc implantés dans 2 mémoires, l'une temporaire (celle de travail) et l'autre sauvegardée.
Les compteurs affichés seraient logiquement en mémoire temporaire avec une perte de contenu en cas de panne secteur. A la remise sous tension, ils seraient initialisés avec la mémoire sauvegardée.

L'incohérence constatée serait due à une sauvegarde "peu" fréquente... une par jour ? Quand ??

Merci d'avoir éclairci ce premier mystère, reste le second: mon compteur de démarrages qui peut s'incrémenter de 2 pour 1 seule demande brûleur (en mode ECS uniquement).
J'ai pensé à un dépassement de t° chaudière max, dépassement qui pourrait expliquer plusieurs démarrages pour une seule recharge ECS, mais les logs ne semblent pas confirmer !?

[Did67]

non, non, encore une fois : ça coupe carrément pour atteindre au plus vite la temp. cons. abaissée (et même le 1° en-dessous avant de relancer, grr)
le facteur compte pour remonter - en tout cas avec ma régule blanche !

Joker alors ! Je ne peux être affirmatif, n'ayant pas observé toutes les situations.

Mais les documents Okofen parlent d'un facteur de correction + k (consigne temp ambiance - temp ambiance mesurée).

Théoriquement, elle corrige à la baisse comme à la hausse (elle la baisse si temp ambiance mesurée est plus grande que la consigne). Et inversement.

D'ailleurs, un des justificatifs majeurs de la sonde d'ambiance est de contrôler la surchauffe dans le cas d'une maison assez bioclimatique (qui récupère l'énergie solaire). Chez moi, je suis certain, pour avoir expérimenté le facteur k sur diverses valeurs après la mise en route, que ma régulation TEM grise "diminue" le chauffage dès que la temp d'ambiance mesurée est supérieure à la consigne...(typique par un après-midi ensoleillé, avec mes baies vitrées sud et ouest). En tout cas ne mode "confort". Je n'ai pas focalisé mes observations sur le début de la période abaissé, mes dalles estant chaudes quelques heures... Là, je ne peux être affirmatif.

Il y a deux autres facteurs qui peuvent couper le chauffage lors du passage en mode "rduit" (ou abaissé ou nuit) :

- la limite de chauffe, dont on a parlé ; en début de nuit, on se trouve souvent avec des temp externes supérieures aux limites, le seuil n'étant dépassé vers le bas que plus tard dans la nuit...

- et si la temp de retour est supérieure à la temp de départ calculée, avec un écart dont je ne me souviens plus (2 ° ?) ? Et c'est sans doute là que cela joue chez toi. La temp de départ, est, en effet, diminuée par l'application de la formule de correction. Donc il se peut que sans correction, tu ne passes pas en-dessous, mais avec correction, tu passes en-dessous... Ce n'est qu'une hypothèse. Si j'ai le temps (mais mon jardin m'occupe beaucoup et la chaleur lourde me fait beaucoup souffrir avec mon insuffisance cardiaque), je vérifierai les termes exacts de cette "condition"...

Mais encore une fois, je ne veux pas te contredire juste comme ça.

J'invite quand même alibab à expérimenter lui-même. Des fois que cela améliorerait quelque chose... Il verra bien lui-même.

[antec51]

Bonjour tout le monde, (je voulais envoyé un mp à Did67 mais sa boite est pleine alors je demande à tout le monde

Je voulais savoir ce que vous pensiez de leur simulateur :
http://www.thermokofen.fr/simulation-thermokofen.php

Il me prévois 4,3 tonnes par an avec un besoins : 17 424 kWh/an (maison de 2005 de 159 m² habitable) et une économie de 17 824 € /10 ans comparé à l’électricité. Actuellement nous sommes plus vers 9000 kWh/an d’électricité + 6 à 8 stères de bois.

Qu'en pensez vous ?

Autre chose, pour un silo de 4 tonnes, peux on placer ça sur le sol du garage de plein pied constutué d'une chappe béton, et de poutrelles en beton + entrevous beton ? ça supportera 4 tonnes sur 4 m² ?

Merci d'avance

[phil7759]

Bonjour Antec,

J'ai vu que t'était un voisin, tu es de picardie, moi je suis du pas de calais.
Et en plus du même climat, j'avais la même façon de consommé que toi avant mon installation de chaudière.
Etant donné que je suis très méticuleux et avec déformation professionnelle ( comptable ), j'ai tout noté mes chiffres :
Avant je consommais 9000kw d'électricité rien que pour le chauffage + 15 stère de bois, sur l'hiver très froid de 2012/2013.
Après installation de la chaudière, j'ai consommé 3.3 tonnes de pellet et 4 stère de bois sur l'hiver très doux de 2013/2014 mais tout de même bien venteux.
Maison de 105m2 de 2003 mais sans avoir été aussi bien isolé selon les normes de l'époque.

Dans ton cas, je pense que tu peux compter sur une conso de 4 tonnes de pellet et 4/5 stère de bois. Si tu faisais exclusivement du pellet, tu serais je pense à 5 tonnes.
Pour l'économie à 10 ans, la projection se fait qu'avec du tout élec, hors les stères de bois sont toujours bon marché mais contraignant à l'usage. tu peux donc diviser par deux le chiffre que tu as annoncé mais avec un confort non négligeable.

Pour le silo, je ne suis pas un expert, mais je pense que c'est faisable sans risque.

[Did67]

1) J'ai fait un peu de ménage !

2) Le "calculateur" est simplissime. Dans mon cas, il a donné un résultat assez concluant ! En gros, tout va dépendre de la justesse avec laquelle tu estimes le niveau d'isolation. Le tout au pif !

3) Si ta maison est de 2005, tu dois avoir des "relevés" de ta consommation énergétique. Ce sera là une base beaucoup plus fiable, puisque reposant sur du réel et du vécu. Le mieux, c'est encore de faire un tableau !

4) Oublie la comparaison avec l'électricité. Dans ton cas, tu as chauffé avec un mélange d'électricité et de bois. Cela ne veut donc rien dire.

Le principe est de dire :

- en moyenne, la conso annuelle de la maison pour le chauffage est de x kWh
- ces x kWh, au prix moyen actuel des pellets, c'est tant et tant
- ces x kWh, au prix de l'électricité, cela couterait tant et tant
- la différence est donc de.... et on multiplie par 10 ans.

Donc outre le fait que tu ne chauffes pas qu'à l'électricité, se rajoute que sur 10 ans, il est probable que les prix de l'électricité comme ceux des pellets auront bougé. Et Okofen n'est pas plus devin que toi et moi...

On va dire que c'est du marketing, sachant que l'électricité coûte 2,5 fois plus cher que le pellets, à tous les coups le chiffre impressionne au bout de 10 ans.

5) Avec une dalle au sol, tu ne risques rien, si ce n'est que le béton fissure ! Tous les silos sont posés sur des dalles plus ou moins solides dans les caves. Là où cela se corse, c'est quand c'est une dalle porteuse : la norme, c'est 350 kg/m². Avec un silo, on est largement au-dessus !!!

Donc tu ne risques rien, si ce n'est des fissures en araignée à l'endroit où reposent les pieds. Si cela t'embête, essaye de mieux répartir la charge. Tu peux par exemple utiliser des plaques d'égout ou des traverses de chemin de fer ou des chutes de poutre sous chaque pied...

[antec51]

Merci pour vos réponses, oui phil7759, nous sommes pas loin effectivement. C'est l'agence Okofen de Denain (vivenergie) qui est intervenu chez toi ? ça s'est bien passé ?

Did67, quand je parlais de la dalle pour le silo, je n'ai pas de sous sol. Le garage est au niveau du sol et il y a un vide sanitaire au dessous donc le garage (où serai potentiellement le silo) est du une dalle béton sur des poutrelles et entrevous.

Je vais essayer de faire tes calculs en me basant sur ce que je sais (avec approximation tout de même)

 Cliquez pour afficher

Pour les chiffres de consommations je n'ai que depuis Décembre 2013 mon emménagement (l'ancien proprio était en tempo et en avait pour 1200€). En gros pour les 6 premiers mois de l'année : 5 à 6 stères de bois 2705 kw/h en heure pleine et 1738 kw/h en heure creuse. En relevant ma conso tout au long de ces deniers mois je peux a peu prés déduire qu'il y a 4 kw/h par nuit pour l'ecs et 5 kw/h en heure pleine pour une journée d'usage sans chauffage.
Si je calcul bien (phil7759 tu peux me reprendre si tu veux) ça me fait donc 2805 kw/h de chauffage sur 6 mois donc 5610 sur 1 an soit environ 760 € d’électricité + 10 stères (1700 kw/h * 10 * 0,7 de rendement) soit 11900 kw/h soit 450 €.
Donc 17510 kw/h de chaleur (le simulateur okofen n'était pas loin !) pour 1210 €


Pour le prix en pellets voila ce que ça donnerai :
J'ai trouvé une tonne en vrac à 280 €, 5 kw/h par kg de pellets, pour 17510 kw/h, 95% de rendement, il me faudrai 3687 kg soit 1032 €

Pour résumer je paye actuellement 1210 €, avec les granulés ce serai 1032 €.
178 € d'économies, 1780 € dans 10 ans... bof bof.
Bref, j'ai tout intérêt à ne pas changer ?!
Même si pour l'instant nous sommes 2, nous acceptons d'avoir froid en rentrant du travail et avons le temps d'allumer un feu le soir ou le week end. La cheminée est une grosse économie mais c'est du travail.

Après pour le confort de rien avoir à faire, c'est toujours tentant et c'est un coût difficile à chiffrer.

[mr_larson]

Bonjour,

Comme j'aime souvent à le rappeler, le confort a un prix. Et cela ne peut en aucun cas être pris en compte dans un rapport rationnel.
Si vous tolérez ad vitam l'utilisation du chauffage au bois type bûches, c'est évidemment très difficile d'intégrer l'achat d'une chaudière à pellets que l'on risque certainement de ne jamais d'amortir (d'autant que l'on n'amortit pas une chaudière...).
Cependant, si un jour le confort devient une priorité, comme ce fut le cas pour moi (et pour peu que l'on ait la fibre pelletiste), l'achat d'une chaudière automatisée devient une évidence. Ce n'est jamais qu'une question de budget, de priorité et d'affinité.

Cela dit, restons terre-à-terre, on parle d'office de gros budgets pour l'installation complète d'une marque qui-va-bien (on ressort toujours les mêmes: Hargassner, Fröling et Ökofen). Mais c'est le prix à payer pour la tranquillité, et ... le confort!

[phil7759]

Bonjour

J'aime bien quand on parle chiffre, c'est mon dada

Deux choses m'interpellent dans ton calcul :
- Le prix de ton stère : 45 euros , par ici on tourne à 60 euros le stère et qu'on doit laisser sécher au moins un an. Le mieux que j'ai eu comme prix en 2012, c'était 52 euros et que je devais laisser sécher presque deux ans. L'inconvénient de ces temps de séchage c'est que je devais avoir de la place dans mon jardin pour environ 20 stère pour l'année courante et 20 pour l'année suivante.
Mais c'est clair, le bois au kw/h est moins cher que le pellet, mais son utilisation nous fait retourner à l'age des dinosaures...
- Le calcul de ta conso en électricité pour le chauffage : seulement 5600 kwh par an pour le chauffage avec une maison de 170m2 ? Effectivement, tu ne dois pas être frileux et je suppose que tu fais attention à son usage. Quand il y aura l'arrivé d'un bébé, tu risques de presque doubler ce chiffre car tu vas éviter au maximum les angines et rhume pour bébé. J'ai deux enfants en bas age donc je suis passer par là...

Oui je suis passé par vivenergie à denain, et aucun souci avec eux, ils ont été actif et réactif lors d'un sav du à des pellets plus lourds que prévu ( masse volumétrique à 1100kg/m3 au lieu de 650kg d'habitude) et m'ont trouvé une solution pour qu'il n'ai plus de problème même avec des pellets hors norme. Ils se sentent concerné même si ils pouvaient se déresponsabilisé.
Par contre, pour une installation, c'est l'installateur qui fait tout le travail sauf la mise en route où vivenergie est présent. C'est donc la réputation de ton installateur qu'il faut vérifié.

Dans ton cas, je pense que tu pourrais continuer avec ton mode actuel mais le jour où tu auras un bébé, tu seras bien obligé de changer ta façon de voir les choses.
Effectivement, si on calcule la rentabilité, il me faudrait 20 ans pour être dans les clous.
Mais, chauffer au bois, j'estime que c'est entre 30min et une heure de boulot par jour, multiplié par 150 jours de chauffe, cela représente un temps équivalent de 100 heures de travail à l'année. Alors quand on est chomeur, c'est pas très grave et ca nous occupe, par contre si on bosse avec un salaire à 20euros de l'heure, qu'on a un bébé qui nous prive de certain loisirs > je dois négocier avec ma femme à chaque fois que je souhaite m'absenter pour faire du badminton ou un footing, répartition des taches de la maison oblige...

[Tam]

Bonsoir,

Autre chose, pour un silo de 4 tonnes, peux on placer ça sur le sol du garage de plein pied constutué d'une chappe béton, et de poutrelles en beton + entrevous beton ? ça supportera 4 tonnes sur 4 m² ?

Effectivement, une dalle sur vide sanitaire se doit d'être porteuse... Si sa charge est dépassée au niveau des pieds du silo, peut-être est possible de placer les pieds sur certaines poutrelles et d'étayer ces poutrelles jusqu'à des semelles flottantes au sol ?? Compliqué et sans doute trop couteux, je le crains.

[antec51]

Oui, nos premiers 4 stères ont étés acheté en plein hivers au 1er que j'ai trouvé qui livré du bois sec à 60€ la stère. La j'ai reçu 8 stères à 42€, coupé il y a 1 an et demi.

Le hic c'est que vu la configuration de la maison, soit je veux utiliser le conduit de la cheminée pour mettre la chaudière et dans ce cas là il faut construire une extension sur le coté de la maison pour pouvoir s'y raccorder, mais du coup le circuit d'ecs sera à l’opposé (15 mètres de canalisation avant d'avoir de l'eau chaude ).
Sinon, chaudière dans le garage, il faudra un modèle à ventouse (ça existe d'ailleurs ?) ou un nouveau conduit d'évacuation, et prévoir un appentis ou quelque chose pour le silo car 5 tonnes sur un vide sanitaire ça peut faire peur.
Et puis il y a le réseau de radiateur à installer, ça je peux en faire mon affaire avec des amis qui s'y connaissent.

Sinon je vais contacter des entreprises voir quels serai leur solutions...

[phil7759]

J'étais dans la même problématique que toi, antec, au niveau de l'emplacement de la chaudière.
Et la solution est très simple.
Je te conseille de garder ton conduit de cheminé pour faire des flambé de cheminé le week end pour le fun, ce n'est pas une corvée lorsqu'il s'agit de faire une flambé ponctuellement et tellement agréable d'avoir un petit 23° le dimanche apm dans son canap

J'ai installé ma chaudière dans le garage, et ils ont installé un deuxième conduit dans ma maison, sur le pignon coté intérieur de la maison, cela ne prend que 50cm/50cm de coffrage dans la pièce à l'étage qui se trouvait être mon bureau. D'ailleurs je trouve logique que la pièce au dessus du garage soit celle l'a moins utilisé car c'est la pièce la plus froide ou plutôt la plus énergivore.

Vu que t'es jeune, costaud je suppose car tu bouges pas mal de stère, que ta maison est moins énergivore que la mienne alors que plus grande, as tu pensé à une chaudière à chargement manuel comme j'ai ? tu fais une économie de presque 2000 euros car pas de silo et la seule contrainte, si on peut parler de çà comme contrainte car fastoche pour moi, c'est de mettre ou un sac par jour dans la trémie ou attendre le week end pour mettre entre 6 et 9 sac.

Pour te donner une idée de budget, chaudière manuel + conduit installé + circuit d'eau dans toute la maison + 8 radiateur à eau + main d'oeuvre = 18 k
Crédit d'impot que j'ai reçu il y a deux jours par l'état ( merci l'état ) : 3k
Prime d'énergie que j'avais eu à l'époque : 800 euros
Donc cela me revient à 14.2 k

[Did67]

Did67, quand je parlais de la dalle pour le silo, je n'ai pas de sous sol. Le garage est au niveau du sol et il y a un vide sanitaire au dessous donc le garage (où serai potentiellement le silo) est du une dalle béton sur des poutrelles et entrevous.

En effet, j'avais mal compris.

Si c'est une dalle standard, elle est conçue pour supporter 350 kg/m² ! Donc le compte n'y est pas. En plus, tu appuierais sur quatre point très "concentrés".

Cependant :

a) logiquement, cela supporte une voiture ; donc il doit y avoir un peu de marge

b) il faut voir la largeur de ta portée : si les pieds de ton silo sont proches des deux cotés, du mur porteur, la capacité est multipliée par beaucoup : une travée qui doit porter 350 kg au centre sera capable de porter 5 ou 10 fois plus si tu appuies près des murs porteurs...

c) mais impossible d'être de bon conseil sans calcul de la structure, en fonction de sa composition : ferraillage ??? Une structure en béton, ce n'est pas le béton qui porte, c'est le fer ! Et là, il faudrait savoir ce qu'il y a dedans, si le ferraillage a bien été fait avec le fer vers le bas, etc...

Donc tout ce qu'on peut dire sans connaître la situation ne veut pas dire grand chose ! Même un technicien structure béton qui passerait par là ne pourra t'en dire beaucoup plus avec si peu de données !

d) il reste que répartir la charge en longueur (parallèlement au mur porteur) ne peut qu'arranger la situation. J'ai cité l'exemple de traverses de chemin de fer...

e) la solution certaine : poser deux IPN de dimension suffisante pour reporter toutes les forces sur les murs porteurs... Elle plombe le budget !

[Did67]

Bonsoir,
Effectivement, une dalle sur vide sanitaire se doit d'être porteuse... Si sa charge est dépassée au niveau des pieds du silo, peut-être est possible de placer les pieds sur certaines poutrelles et d'étayer ces poutrelles jusqu'à des semelles flottantes au sol ?? Compliqué et sans doute trop couteux, je le crains.

Oui, en effet, c'est une autre solution, surtout si le vide sanitaire est accessible, c'est d'étayer par en-dessous, à l'endroit où reposent les pieds.

[Did67]

Pour résumer je paye actuellement 1210 €, avec les granulés ce serai 1032 €.
178 € d'économies, 1780 € dans 10 ans... bof bof.
Bref, j'ai tout intérêt à ne pas changer ?.

Il est clair que passer d'un mix où le bois buche, moins cher au kWh que le pellets, tient une grosse part à du pellets ne se traduira pas par un gain financier !

Le gain est dans l'automatisme. Ce "confort", en effet, coûte très cher...

C'est aussi une sécurité : on sera tous vieux un jour et il peut arriver un "accident" de la vie à n'importe qui (maladie, handicap,... bien sûr, personne ne veut y penser ; j'ai fait un infarctus qui n'a pas prévenu ; mon beauf un AVC dont il lui reste des séquelles...)

Il y a aussi un gain "environnemental" considérable : la combustion de buches, surtout sans tampon et avec une régulation "à l'étouffée" est une catastrophe écologique, là où la combustion de pellets atteint des valeurs compatibles avce les normes les plus sévères (même à venir)... Mais c'est un autre débat encore.

[Tam]

Bonjour,

De mon côté j'en suis encore à observer les bizarreries de mon compteur de démarrages (exP112)

hier:
P112 (CMP) = ...7 démarrages
P112 bis (de la régulation qui fait les demandes brûleur) = 7

aujourd’hui après un cycle ECS de 56min, précédé d'une mise hors/sous tension (pour récupérer les logs d'hier):
P112 (CMP) = ... 6 démarrages
P112 (de la régulation qui fait les demandes brûleur) = 8 (ok)

Il faut que je fasse un relevé sans mise hors/sous tension.............

Je pense avoir trouvé pourquoi mon P112 arrive à compter 2 démarrages pour une seule demande brûleur ECS. Le phénomène est difficile à voir sur un log car il dure moins longtemps que l'intervalle entre 2 enregistrements (60s par défaut).
Ce "démarrage" supplémentaire est lié à courte aspiration qui intervient alors qu'un cycle est en cours

Pour qui traque les cycles courts, ce phénomène est rageant: j'ai réussi à limiter ma production d'eau chaude à une fois tous les deux jours, mais la chaudière comptabilise 2 cycles pour un seul démarrage.
La valeur moyenne du temps de cycle(exP114) s'en trouve faussée et par défaut; cette augmentation réelle de mes cycle ECS n'est pas prise en compte dans les statistiques de la chaudières !

Précision pour le lecteur de passage, ce phénomène n'affecte pas les performances globales de la chaudière. J'avais déjà constaté qu'elle avait par ailleurs tendance à faire des cycles courts, j'ajoute aujourd'hui que sa gestion des aspirations y contribue.

Question du jour: pourquoi ai-je cette aspiration inutile ? Y a-t-il une solution pour la supprimer ??

PS: l'heure de mon nettoyage n°2 (donc du remplissage de la trémie chaudière - exP190) est fixée en dehors des cycles chaudière.

[Did67]

Ta chaudière reste "branchée" ? (tu ne coupes par le "bouton vert" ?).

Car sinon, après une coupure, la procédure de redémarrage commence, il me semble d'office par un remplissage (et chez moi, par un rinçage d'office du condenseur - ce rinçage est "couplé" à l'aspiration). En tout cas, c'est le cas chez moi (ayant un CESI, je coupe la chaudière, en plus de la mettre en mode "été" et ne la rallume, par le bouton vert, que quand le beau temps est défaillant trop longtemps).

Mais il se peut en effet que dès lors que l'heure programmée pour le remplissage est dépassée et que le capteur capacitif n'indique pas que la trémie est pleine, elle procède à un remplissage d'office. Cela me semble même probable : un remplissage est prévu tous les jours à l'heure programmée, quel que soit le niveau de pellets restant, sauf si le capteur capacitif dit que c'est plein.

Tu peux vérifier en "grugeant" le capteur...

[Tam]

Pour l'instant, je suis à court d'idée, merci pour ta contribution Did.

Ta chaudière reste "branchée" ? (tu ne coupes par le "bouton vert" ?).

Oui la chaudière n'est jamais hors tension, elle reste en attente d'une demande bruleur pour préparer l'ECS. Cette demande intervient la plupart du temps une fois tous les 2 jours.

Mes paramètres d'aspiration sont inchangés (pas de différence hiver/été). La chaudière est programmée pour remplir sa trémie jusqu'au capteur, une fois par jour et en dehors d'un cycle pour justement ne pas le couper en deux...

La conso de granulés est bien plus faible qu'en hiver, un cycle ECS n'arrive donc pas forcément à éteindre le capteur trémie.

Je vais essayer de déconnecter ce capteur trémie, pour voir si c'est lui qui provoque cette aspiration "intempestive" qui coupe un cycle en deux...

[Tam]

La logique voudrait qu'en débranchant le capteur trémie-pleine, la chaudière interdise toute aspiration pour ne pas risquer de griller la turbine faite de savoir quand l'arrêter.
Mes cycles ECS ne devraient donc plus être interrompus par une aspiration "intempestive", mais je perdrais l'aspiration automatique

notice: Sur les installations à aspiration, un remplissage de la trémie intermédiaire est effectué en même temps (que le ramonage), indépendamment du fait que celle-ci soit vide ou pas

Une explication possible de mon aspiration intempestive en cours de cycle pourrait être qu'une demande d'aspiration est mémorisée à l'heure programmée.
Ainsi à l'heure dite, si le capteur trémie-pleine est éteint, l'aspiration débuterait immédiatement, mais si le capteur est allumé, l'aspiration ne débuterait qu'à l'extinction du capteur, extinction qui aurait lieu pendant un cycle puisqu'il faut que le niveau de granulés baisse. CQFD ??

[Did67]

C'est bien ce que je pense : l'aspiration a lieu à l'heure programmée, quel que soit le niveau, sauf si la trémie est pleine et que le capteur envoie alors le signal "stop, trémie pleine" !

Donc en effet, dès que le niveau a un peu baissé, elle va remplir même si c'est 5 brindilles !

[Tam]

Bonjour,
Oui ce doit être ça...

Avec le capteur trémie-pleine déconnecté, le cycle ECS de ce matin n'a pas été interrompu par une aspiration et P112 est incrémenté de +1 (et non de +2 comme les jours précédents).

Cette mémorisation de la demande d'aspiration doit être utile pour ne pas "sauter" le remplissage quotidien à l'heure voulue d'une petite trémie PES, si elle est déjà pleine.

Cette mémorisation semble par contre inutile avec ma PEB car en été l'aspiration n'a plus lieu à l'heure programmée si la trémie est déjà pleine, l'aspiration est malheureusement différée dans le cycle qui arrive à éteindre le capteur trémie-pleine.

Maintenant que cette bizarrerie semble expliquée, j'aimerai bien connaitre le(s) paramètre(s) qui fassent que l'aspiration d'une PEB n'ait lieu qu'à l'heure voulue et non en plein cycle ECS pour ne pas fausser la moyenne des temps de cycles, moyenne qui est déjà en peine.

[Tam]

Paramètres actuels pour essayer de trouver une solution:

P185: Durée de la vis du bruleur jusqu'au prochain intervalle d'aspiration: 175 min [ non réglable par l'utilisateur]
P285: Durée de marche du bruleur jusqu'au remplissage de la trémie intermédiaire: 175 min [175 / 250 / 100]

P294 (réservoir chaud.): Réglage si Pellematic installée en tant que trémie pour remplissage manuelle: 1 [0 = inactif, 1 = actif]

[Did67]

Cette mémorisation de la demande d'aspiration doit être utile pour ne pas "sauter" le remplissage quotidien à l'heure voulue d'une petite trémie PES, si elle est déjà pleine.

Cette mémorisation semble par contre inutile avec ma PEB car en été l'aspiration n'a plus lieu à l'heure programmée si la trémie est déjà pleine, l'aspiration est malheureusement différée dans le cycle qui arrive à éteindre le capteur trémie-pleine.

.

A ma compréhension, c'est très simple :

a) l'heure programmée le soir vise à remplir la trémie au moment où cela ne dérange personne, tout en évitant que cela ne redémarre durant le nuit où le bruit est susceptible de déranger...

b) or, selon la consommation de la journée (en mode chuaffage) il se peut que le trémie soit 3/4 vide à 10 h ; si la chauidère ne refaisait pas le plein d'office, elle remplirait à 1 h du matin...

c) donc il me semble que c'est programmé de la façon la plus bête qui soit : d'office, à l'heure dite, on fait le plein ! La seule exception étant que le capteur incitatif indique que la trémie est déjà pleine...

d) et si je comprends bien tes observations, cette "demande" est "stockée" dans la mémoire jusqu'à la prochaine "sortir de standby" ???

Autrement dit, tu me corriges :

a) ton remplissage / nettoyeage est programmée par ex à 20 h

b) ta chaudière prépare l'ECS à 18 h et "prélève quelques kg" ; le niveau baisse ; elle ne réagit pas car ce n'est pas encore l'heure (elle ne refait le plein avant l'heure programmée que si la trémie est quasi vide ; période de grand froid : elle refait alors le plein à l'hure programmée)

c) à 20 h, elle est en stand by et ne réagit pas ; mais elle "note" qu'elle devrait refaire le plein

d) le lendemain, au cours du cycle de préparation de l'ECS, à 18 h, elle sort du stand by et... refait le plein qu'elle n'a toujours pas fait...


??????????

Si c'est le cas, je ne sais pas comment éviter ça !

[1360]

...c'est très simple...

[jpaul63]

Le système H.....
1) à chaque allumage de la chaudière (réappui sur ON après un OFF, ou débrancher/rebrancher...) la machine commence par un remplissage ;
2) 4 remplissages à heures fixes sont programmables par jour ;
3) Les paramètres :
paramètre1 temps de vis pour remplissage (modifiable) : 100 minutes
paramètre2 temps maxi de vis pour remplissage (modifiable ? : pas vérifié mais probablement) : 350 mm
4) Fonctionnement :
A l'heure programmée pour le remplissage et si les 100 mm de vis (depuis le remplissage précédent) sont atteints le brûleur s'arrête et l'aspiration se fait.(dans un délai de 7 mm le temps de brûler les derniers granulés). (Si la chaudière est en veille l'apiration se fait à l'heure programmée). Sinon on passe son tour et le remplissage se fera à la prochaine heure programmée. (à condition que les 100 mn de vis foyer soient atteints à ce moment là)
Si 350 mn de vis foyer sont atteints depuis le dernier remplissage (hypothèse très improbable si au moins 2 remplissages par jour sont programmés) le brûleur s'arrête et le remplissage se fait quelle que soit l'heure.
Dans ce système le démarrage du brûleur à l'heure choisie pour la production ECS n'a aucune incidence sur ce qui est programmé par ailleurs pour les aspirations/remplissages qui se feront toujours aux heures programmées aux deux conditions que la machine soit sur ON et que le temps de vis "pour remplissage" programmé soit atteint.
Je fais actuellement 1 production ECS tous les 2 jours qui demande environ 18 à 20 mm de temps de vis foyer. Cela correspond à une aspiration tous les 10 jours environ.

[christina86]

...c'est très simple...

J'AIME too much Roy

Le système H.....
...
Je fais actuellement 1 production ECS tous les 2 jours qui demande environ 18 à 20 mm de temps de vis foyer. Cela correspond à une aspiration tous les 10 jours environ.

voilà qui est clair, simple, logique, sensé... H encore...

[Tam]

H ??? Ah oui bien sûr...
Christina m'a devancé, j'allais faire la même remarque.