Construction maison ossature bois toit vegetal 93m² 15mx7.5m

[fletch]

Bonjour,
Nous avons pour projet de faire construire une maison ossature bois de 15m x 7,50m sur un terrain de 3050 m² avec un puit de 6m de profondeur et 3m d'eau. Nous sommes dans le sud ouest de la France dans la vallée du Lot (47), le terrain est classé en risque moyen de retrait-gonflement des sols argileux comme la plupart des terrains des alentours. Le terrain est en légère pente vers le nord est avec beaucoup d'arbres de diverses essences, il y a une source en contrebas sur le terrain mitoyen au notre et nous souhaitons mettre la maison plein sud c'est a dire la longueur dans l'axe est-ouest; donc la maison sera en travers dans la pente. Le maçon est venu voir sur le terrain et il propose de décaisser le haut (sud) a moitié pour remblayer le bas (nord) a moitié et donc faire que la maison ne soit pas trop enfoncée dans le sol.
Et déjà une première question : votre avis sur une étude géotechnique du terrain, la seule personne à nous le conseiller est le dessinateur industriel qui est associé avec la personne qui fait l’étude géotechnique... Il est vrai qu'au final ce n'est pas grand chose dans le budget total, mais si on en rajoute a tous les devis le montant total explose ! La plupart des autres avis qu'on nous a donner était que l’étude géotechnique était surtout chère (1750€) et que l’artisan qui fait les fondations connaissait bien les terrains du coins, que les gens dans le coin n'en faisaient pas et qu'une maison bois n'est pas très lourde donc moins de contraintes... ? Qu'en pensez vous ?

Nous avons signé un compromis de vente et mettons en place le financement de l'achat du terrain et de la construction de notre maison.

Le plan sera au sud , de l'est a ouest, la cuisine 7.8m² ouverte sur la salle a manger 19m², ouverte, elle, sur le salon/entrée 16.2m² qui est lui au nord mais continuons au sud avec les 2 chambres 12m² et 12.2m². Maintenant au nord, de l'est à l'ouest, le cellier 5.9m², l’entrée/le salon 16;2m² déjà vu ci dessus, le bureau 7.7m², les wcs 1.6m2 et la salle d'eau 5.8m² au centre un dégagement 5m² depuis le salon/salle a manger vers les chambres, bureau, salle d'eau et wcs.

Nous avons déjà fait les démarches auprès d'un constructeur de maison bois très proche de chez nous et de la zone de construction, l'objectif est de faire une maison se rapprochant le plus possible d'une maison passive ou plutôt basse consommation voici déjà ce que les différents artisans prévoient de faire :
La maison est en ossature bois isolée laine de bois posé par nos soins, bardage extérieur bois en Douglas ou en pin du Nord (legerement plus cher mais de meilleure qualité, qu'en pensez vous?) sans traitement ni vernis posé par nos soins, nous posons également l'isolation laine de bois sur le plafond et le sol et toit plat végétalisé Babylone classique posé par nos soins

La réalisation du permis de construire est en cours et nous coûte 2 100 euros auprès d'un dessinateur industriel travaillant habituellement avec ce groupement d’artisans

Les fondations et le dallage vont nous coûter 19 296 euros et on va essayer de négocier le chemin d’accès avec, surtout que l'on devrait le faire intervenir pour creuser l'assainissement...

Le chauffage prévu par le constructeur est un poêle a granules 2,5 à 8,5 Kw Moretti « Venere » et au niveau de la vmc, l'artisan a prévu une simple flux hygro B Aldes Bahia Optima, j'aurais préféré une double flux pour mieux repartir l'air chaud et éviter l’entrée d'air froid par les menuiseries... et nous aimerions chauffer le moins possible puisque nous chauffons a 19 dans le salon/salle a manger/cuisine et a 17/18 dans les chambres. Sinon, il me propose celle ci en double flux : Une double flux Optimocosy Atlantic... et j'aurais préféré un poêle a bois mais cela parait compliquer pour l'utiliser en chauffage principal avec la RT 2012; il n'y aurait que quelques poêles à régulation automatique, notamment chez Hwam, connaissez vous?

Pour l'eau chaude, l’artisan a prévu un chauffe eau thermodynamique Aquanext Split 300L Chaffoteaux, cela m’embête d'avoir une pompe a chaleur a l’intérieur et a l’extérieur, de plus, nous sommes 3 et 300l me semble beaucoup, j'opterais plutôt pour un 200l ou un 150l et j'aimerais ne rien avoir à l’extérieur... Est ce possible ? Qu’en pensez vous ?

Nous allons faire un assainissement naturel type Aquatiris, nous souhaitons le faire en autoconstruction partielle avec suivi de chantier par le professionnel
- La végétalisation du toit plat est a notre charge, qu'en pensez vous? est ce facilement faisable?
Cela peut il compléter l'isolation du plafond?
Connaissez vous de bon plan pour la végétalisation?
- Nous souhaiterons utiliser le puit pour toute notre consommation d'eau, le constructeur de la maison nous dit qu"il n'a même pas ça dans son puit et il est branche en totalité dessus
Comment procéder pour faire tester l'eau du puit en évitant les erreurs classiques?

Merci d'avance de vos aides, avis et bons plans
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[wizz]

1: laisse tomber la toiture végétale pour une telle construction (et vu la nature du sol que tu as cotée)
ça pèse un troupeau d'ânes morts
Tu as 110m² de superficie. 20cm de terre végétale, cela fera 22m3 de terre, à 1300kg le m3....
Cela revient à avoir un poids lourd sur la maison
Puis après une pluie, rajouter un peu de surpoids, avec le sol gorgée d'eau
Et si jamais par dessus, on a une période exceptionnelle, avec une chute de neige, c'est encore quelques tonnes supplémentaires....

Il faut rajouter parfois un peu d'eau dans son vin, et ici, c'est rajouter une petite dose de réalisme dans son souhait d'écolo

Tu veux une maison le plus passive possible, c'est à dire le moins énergivore, pour les postes consommatrices d'énergie. Mais pourquoi y mettre une toiture végétale si c'est pour ensuite y mettre un chauffe eau thermodyn (qui coute la peau du cul, source de panne, difficilement rentabilisé)
Mets y des panneaux solaires thermiques, pour la fourniture d'eau chaude à 100% en été, et une partie de votre chauffage en hiver (prévoir d'emblée un plancher chauffant). Le plancher chauffant pourrait être total ou éventuellement partiel (pour chauffer les pièces lointaines, qui seraient difficilement chauffées par le poele dans le salon)


2: laisse tomber la VMC double flux
Mets de l'eau chaude dans une bouteille thermos, et la plonger dans une bassine d'eau fraiche. L'eau reste chaude dans le thermos
Recommence, mais avec un simple verre. Peu à peu, l'eau dans le verre devient plus froide, et la bassine un peu plus chaude: il y a échange thermique via la paroi du verre.
C'est pareil avec la VMC double flux

Dans une maison, il fera 20°C, et -10°C dehors
-avec une VMC simple flux, 100m3/h, à chaque heure, c'est un courant d'air froid à -10°C qui entre dans la maison, et qu'il faudra réchauffer ces 100m3 d'air froid de -10°C à +20°C

-avec une VMC double flux et son échangeur thermique, l'air de dehors à -10°C sera préchauffé par l'échangeur thermique pour devenir +5°C (théoriquement!, et moins en réalité). Il faut alors chauffer cet air de +5°C à +20°C

Donc dans des régions très froides, Europe continental, montagne, ça vaut le coup de mettre une VMC double flux
Mais dans le lot, en hiver, vous êtes souvent au-dessus de +10°C. Une VMC double flux vous ferait gagner 2-3°C à tout casser. Et donc pour la différence de prix entre VMC simple et double flux, mettez y un peu plus de surface de panneau solaire thermique....


En été, pas de chauffage. Seulement de l'eau chaude sanitaire
En hiver, chauffage et eau chaude sanitaire
Pour le dimensionnement des panneaux solaires thermiques, tu as le choix entre:
-dimensionner au plus juste en été, et complèter en hiver (chauffage et partiellement l'eau chaude sanitaire)
-dimensionner plus généreusement les panneaux pour avoir davantage de chaleur en hiver, mais ça sera surdimensionné pour l'été. Prévoir alors un système pour limiter l'excès de chaleur produite (soit couvrir une partie des panneaux, soit décharger le surplus de chaleur dans la piscine, ou dans le sol)