Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?)

[nelaighys]

Bonjour,
Dans la même situation, j'ai osé le chanvre stabilisé en vrac entre solives sur plafond en lattis. Pour l'instant, pas de descente à l'étage inférieur. Par précaution, j'ai déroulé un pare poussière en continu entre et sur les solives avant de déverser le mélange chanvre-chaux-ponce . Des aménagements ultérieurs pourraient ainsi être sécurisés me semble-t-il. Je me suis fait livrer le chanvre stabilisé déjà préparé prêt à être déversé par "alliance4"; il m'en reste, et les sacs bien fermés sont conservés au grenier en attendant une poursuite des travaux au printemps prochain. La hauteur préconisée est plutôt 23 cm que 18 (- 2cm pour la lame d'air!) et pour certaines parties du grenier qui avaient des solives de 18 et non de 25, nous avons rajouté une hauteur de chevrons pour atteindre la hauteur, puis avons reposé un plancher. tout cela est bon au niveau thermique mais nul au niveau acoustique si on utilise un tant soit peu le grenier( dans le futur...)

[palus06]

Bonjour,
Dans la même situation, j'ai osé le chanvre stabilisé en vrac entre solives sur plafond en lattis. Pour l'instant, pas de descente à l'étage inférieur. Par précaution, j'ai déroulé un pare poussière en continu entre et sur les solives avant de déverser le mélange chanvre-chaux-ponce . Je me suis fait livrer le chanvre stabilisé déjà préparé prêt à être déversé par "alliance4"; il m'en reste, et les sacs bien fermés sont conservés au grenier en attendant une poursuite des travaux au printemps prochain. La hauteur préconisée est plutôt 23 cm que 18 (- 2cm pour la lame d'air!) et pour certaines parties du grenier qui avaient des solives de 18 et non de 25, nous avons rajouté une hauteur de chevrons pour atteindre la hauteur, puis avons reposé un plancher. tout cela est bon au niveau thermique

Merci pour cette réponse.
J'ai été voir le site alliance 4 : ils vendent des sacs de chévenotte, soit, pour un sac de 100 litres, une masse de 26 kg.
Si je met 18 cm de l'isolant, ça fait 180 litres par m2, soit 47 kg/m2 (c'est entre 3 et 4 fois supérieur au poids surfacique donné par Yoghourt (13 kg/m2)).
Parce que 47 kg/m2, ça fait 4700 kg (4, 7 tonnes) pour 100m2 de combles : c'est bcp. Faut que le plafond supporte le poids de 70 personnes de 70 kg, répartis de manière homogène sur 100m2.
Je ne vais pas faire 100 m2 en une seule fois, mais si l'objectif est d'isoler les combles, j'arriverais, en final, à cette masse là.
Si le poids surfacique est de 13 kg/m2, ça fait 1,3 tonne pour 100 m2, c'est déjà plus raisonnable.

Le pare poussière : ça se vend sous cette appellation?

[Merfène]

Le pare poussière : ça se vend sous cette appellation?

Moi je l'ai acheté sous ce nom, c'est une espèce de feutre en non-tissé de couleur noire.

[nelaighys]

Bonsoir,
J'ai eu peur, mais après vérification, les sacs de chanvre font 20kg pour 200litres. le film pare-poussière est de la gamme pro-clima mention RB.
bon courage

[nico89]

Tout le monde parle que l'isolation par l'exterieur c'est le must...
Mais sur une vieille maison, si on isole les rebords des ouvertures on a une toute petite entrée et des toutes petites fenetres.... Ou alors faut laisser un pont thermique énorme!
Moi j'ai des murs de 70 cm avec 4cm de polystyrenes par l'interieur et je me chauffe à l'electricité! Certe c'est une petite maison, 25m2 sur 2 niveau (total 50m2), mais ma consommation n'est que de 500 € de chauffage par an! Puis je trouve que j'ai une inertie thermique énorme, j'ai rallumé le chauffage 15j après toutes les toutes les personnes que je connais qui sont dans des pavillons....
J'ai du double vitrage, 20 cm de LDV sur le plancher sous le toit et de de la frisette sur le mur nord!
D'après ce que j'ai lu 4cm c'est faible mais pourtant je trouve que ma maison n'est pas gourmand en énergie!
Ma consommation de chauffage est elle faible par rapport a la surface ou normal?

[gotto]

Pour le Jeck,

Veuillez m'excuser tous de sortir du sujet mais je crois savoir que le jeck a une sacrée expérience aussi en isolation. J'ai une situation particulière à lui soumettre relative à un bâtiment que je transforme en appartements et c'est, je pense, sur ce forum que j'ai le plus de chance d'avoir un bon conseil de sa part...et d'autres as de l'isolation.

Il s'agit d'un vieux bâtiment en pierre avec des épaisseurs de murs extérieurs de 65cm. La maçonnerie extérieure est très belle et je souhaite la maintenir apparente avec un nouveau rejointoiement. Par contre, à l'intérieur, la maçonnerie est très " spéciale" et majoritairement recouverte d'un épais enduit fait de ciment, chaux et sable très faïencé mais tout de même tenace à l'arrachement.
Mon but est de redresser ces murs avec des barreaux de bois et de placer des panneaux de Fermacel ou un lambris bois.
Ma question est: vaut-il mieux placer un isolant et pare-vapeur entre le barreaux de bois ou laisser le vide.
Ou bien encore vaut-il mieux d'arracher tout et de plafonner à même l'ancienne maçonnerie, avec l'obligation de mettre un max de plâtre pour redresser les murs?
Je précise que le système de chauffage sera le traditionnel chauffage mazout avec radiateurs à eau.
Merci.

[Le Jeck]

Pour le Jeck,

Veuillez m'excuser tous de sortir du sujet mais je crois savoir que le jeck a une sacrée expérience aussi en isolation. J'ai une situation particulière à lui soumettre relative à un bâtiment que je transforme en appartements et c'est, je pense, sur ce forum que j'ai le plus de chance d'avoir un bon conseil de sa part...et d'autres as de l'isolation.

Il s'agit d'un vieux bâtiment en pierre avec des épaisseurs de murs extérieurs de 65cm. La maçonnerie extérieure est très belle et je souhaite la maintenir apparente avec un nouveau rejointoiement. Par contre, à l'intérieur, la maçonnerie est très " spéciale" et majoritairement recouverte d'un épais enduit fait de ciment, chaux et sable très faïencé mais tout de même tenace à l'arrachement.
Mon but est de redresser ces murs avec des barreaux de bois et de placer des panneaux de Fermacel ou un lambris bois.
Ma question est: vaut-il mieux placer un isolant et pare-vapeur entre le barreaux de bois ou laisser le vide.
Ou bien encore vaut-il mieux d'arracher tout et de plafonner à même l'ancienne maçonnerie, avec l'obligation de mettre un max de plâtre pour redresser les murs?
Je précise que le système de chauffage sera le traditionnel chauffage mazout avec radiateurs à eau.
Merci.

En effet c'est plutot HS !

Mais je laisse le soin à Philou de déplacer nos élucubrations dans un nouveau fil de discussion si necessaire96969696969696++++ (ça c'est le chat qui vient de passer sur le clavier )

Premier question pare-vapeur ou pas ?
Sauf si c'est un endroit où beaucoup de vapeur d'eau sera produite (style salle de bain, cuisine ...) je ne vois pas pourquoi mettre un pare-vapeur dans les murs. Pour le plafond je ne dis pas non au contraire.

Redresser le mur avec un max de plâtre est une possibilité, mais ou mets tu ton isolation ? De nos jours quand on a la possibilité d'isoler il ne faut pas se priver. De toute façon l'investissement sera regagné dans moins de temps qu'il ne faudra pour dire ouf avec les prix de foul qui montent (perso je m'en tape, pas de chauffage au fioul chez moi .. tout au bois

Ensuite je suppose que tu aura des cloisons entre les appartements ou pièces ... tache en isolant de mettre le moins possible de fixations mécaniques afin déviter la transmission du bruit d'impact. Ton lattage (ou tes profilés métaliques Gyproc/placoplatre/knauf et autres) doit si possible être isolé du sol (mousse en dessous des profilés)

Il ne faut pas nécessairement penser que les profilés métaliques sont beaucoup plus chers que le bois ... c'est environ le même prix, mais avec l'avantage que tes profilés sont plus droits que le bois ...

Pour ce qui est de l'isolation du bruit, choisis un matériau "non-dur" (laine de roche, de verre, de bois) avec une densité la plus haute pour absorber un max les bruits.

Si tu dois refaire des sols/chapes aux étages, pense à mettre un mousse polyéthylène (Ethafoam par exemple) afin déviter un max les bruits d'impact (talons de madame, chaisses qui grattent le sol ...) ainsi les locataires d'en bas t'en seront reconnaissant.

Pour isoler un maximum un bruit on disait toujours q'il fallait 7 matériaux qui se suivent ... donc un max de masse pour absorber les vibrations.

Voila j'ai été un peu plus loin que tes questions.

[gotto]

MERCI Le jeck pour ta rapidité.
Comme c'était un bâtiment industriel ( brasserie), il n'y avait qu'un mur central et de très grands espaces en deux niveaux , donc 4 x 90m2. Tout le cloisonnement entre appartements se fait soit sur l'épaisseur du mur central de 65cm, soit par des doubles murs en blocs béton lourd (2x20cm avec 3cm de vide). Quant au cloisonnement dans les appart, il est monté en bloc de 14cm ou 9cm, en blocs béton argex. Donc, aucune cloison à ossature.

Je me posais simplement la question de l'isolation thermique pour les murs. Mon maçon avait tendance à dire qu'il fallait rien mettre entre le Fermacel et le mur pour " le laisser respirer" dit-il. Je pensais aussi que par les cours du fuel, il vallait mieux isoler même si le mur a une épaisseur de 65cm. Mon vrai problème était de garder le gros mur froid derrière l'isolation avec un risque de condensation qlq part dans son épaisseur. Mais pour toi, pas de problème à ce niveau donc?

[Le Jeck]

MERCI Le jeck pour ta rapidité.
Comme c'était un bâtiment industriel ( brasserie), il n'y avait qu'un mur central et de très grands espaces en deux niveaux , donc 4 x 90m2. Tout le cloisonnement entre appartements se fait soit sur l'épaisseur du mur central de 65cm, soit par des doubles murs en blocs béton lourd (2x20cm avec 3cm de vide).

Entre tes 2 blocs de 20 m je mettrais de la laine de roche haute densité (+- 80 kg/m³, cela s'appelait T434 ou Rockfit il y a 7 ans ... faut vérifier, tout change en 7 ans) 3 ou 4 cm sont suffisant pour couper le bruit entre tes 2 murs. Evite les crochets entre les 2 murs pour éviter la transmission de bruit

Quant au cloisonnement dans les appart, il est monté en bloc de 14cm ou 9cm, en blocs béton argex. Donc, aucune cloison à ossature.

Je me posais simplement la question de l'isolation thermique pour les murs. Mon maçon avait tendance à dire qu'il fallait rien mettre entre le Fermacel et le mur pour " le laisser respirer" dit-il. Je pensais aussi que par les cours du fuel, il vallait mieux isoler même si le mur a une épaisseur de 65cm. Mon vrai problème était de garder le gros mur froid derrière l'isolation avec un risque de condensation qlq part dans son épaisseur. Mais pour toi, pas de problème à ce niveau donc?

Si ton mur a tendence à être humide (coté pluie) en effet il faut faire gaffe, quitte à mettre un produit qui va rendre ton mur répulsif à l'eau et perméable à la vapeur. La construction idéale serait pour moi (de dehors vers l'intérieur) Ton gros mur de 65 cm - une lame d'air de 3 cm Ton ossature en bois ou mieux profilé métalliques avec entre tes profilés de la laine en épaisseur suffissante. ensuite finir par ta plaque farmacell.

Autre avantage des profilés métaliques, ils sont très fins ... donc presque pas de perte de chaleur par l'épaisseur. Avantage du bois, il transmet moins la chaleur, mais comme ton pont thermique n'est que de 1,2 mm c'est à négliger.

Pour ton risque de condensation, pour qu'il y ait de la condensation il faut qu'il y ait de la vapeur d'eau. Donc comme dit dans le post précédent si pas de production excessive de vapeur d'eau no stress.

[gotto]

Les murs de cloisonnement (2x20cm)sont réalisés, donc, il faut que j'oublie l'isolation phonique que tu préconises entre les deux murs.
Tu parles d'un pont thermique de maximum 1.2mm. Je comprends pas.
Par rapport à l'isolation derrière le Fermacel, il ne faut donc pas qu'elle soit en contact avec le vieux mur. C'est pas évident.

[Le Jeck]

Les murs de cloisonnement (2x20cm)sont réalisés, donc, il faut que j'oublie l'isolation phonique que tu préconises entre les deux murs.
Tu parles d'un pont thermique de maximum 1.2mm. Je comprends pas.
Par rapport à l'isolation derrière le Fermacel, il ne faut donc pas qu'elle soit en contact avec le vieux mur. C'est pas évident.

Le pont thermique dont je parle est l'épaisseur du profilé métalique si tu adoptais cette technique.

Non en effet l'isolation ne peut pas toucher le mur, l'idéal serait de laisser 3 cm entre le mur et l'isolant.

[palus06]

J'envisage d'isoler les combles perdus de la maison, en enlevant le plancher, plus ou moins pourri (destination : bois de cheminée), en versant de l'isolant en vrac, entre les solives et en remettant un plancher neuf, avec des planches brutes de pin, traitées.
Pour l'isolant :

je suis allé au Salon de l'Habitat Sain à Nantes, ce WE.
Bcp de sociétés proposent leurs services pour isoler les combles perdus. L'isolant le plus cité est l'ouate de cellulose. Il faut évidemment l'appareillage pour décompacter la cellulose, la brasser et l'aérer.
Apparemment elle est traitée pour avoir alors la capacité à repousser les rongeurs.

[Philou67]

Apparemment elle est traitée pour avoir alors la capacité à repousser les rongeurs.

Grâce au sel de bore... il y a même une discussion complète (à la ouate de cellulose) qui lui est dévolue.

[interet]

Bonjour MadMac,

J'ai lu avec attention ta proposition d'isoler un mur en pierre avec du beton cellulaire, je trouve l'idee judicieuse...mais je n'ai pas vu de réponse precise sur le forum...as tu trouve de ton coté une reponse interessante a ta proposition ou finallement as tu finis par choisir un autre mode d'isolation...je serai tres heureux que tu me fasses part de ton experience...
mon ideé semble équivalente a la tienne: mur en pierre de 60 avec lame d'air de 20mm et contre cloison en BC
Merci d'avance pour ta ou vos reponses

[herakles]

Bonjour MadMac,

mon ideé semble équivalente a la tienne: mur en pierre de 60 avec lame d'air de 20mm et contre cloison en BC
Merci d'avance pour ta ou vos reponses

Bonjour à tous ..

En Ariège ou dans la Vanoise ou encore en Hte savoie , j'ai vu quelques maisons en pierre de 50 à 60 cms isolées par l'extérieur :

-Laine de roche ou styrofoam 10 ou 12 cms

-paroi rapportée en pierres de même nature que pour l'existant , 8 à 10 cms d'épaisseur , solidarisée par des épingles spéciales avec "goutte d'eau" en acier inox à raison de 5 à 8 au m2 , lame d'air de ventilatin entre l'isolant et la nouvelle paroi

bref , après travaux , les pierres restent apparentes à l'intérieur comme à l'extérieur ce qui leur fait garderr tout leur charme

-surtout , en créant davantage de baise vitrées au Sud ,avec de bonnes fermetures , ces maisons deviennent d'excellentes maisons passives de par l'inertie énorme des pierres à l'intérieur ( et si on ajoute une véranda +circulation d'air , c'est le TOP )

la plupart de ces maisons sont habillées à la fois en pierres rapportées et en bardage bois et là c'est beau !!!

De plus, on ne perd pas un seul M2 de surface ...