Bonjour,
Si on utilise un enduit à la chaux hydraulique, faut-il utiliser une sorte de "maillage" pour "accrocher" cet enduit (si l'on isole avec des panneaux de chanvre ou de liège) ?
Dites moi si je me trompe, mais il me semble que la chaux (s'agit-il de la chaux hydraulique ou de la chaux aérienne ? ) laisse passer l'humidité.
Merci et à bientôt
Bonsoir goyo.
Le maillage ou treillis de verre ne sert pas à l'accroche, il évite simplement les fissures au niveau des jointures entre plaques.
L’accroche de la chaux sur de la fibre de bois ou sur du liège est très bonne.
Un enduit à la chaux hydraulique est un peu plus imperméable à l'eau sous forme liquide que la chaux aérienne et en contre partie, il est un peu moins perméable à la vapeur d'eau.
Ce qui est incroyable mais vrai, c’est qu’un enduit qui absorbe par capillarité de l’eau de pluie qui arrive de l’extérieur, peut en même temps évacuer de la vapeur d’eau qui arrive de l’intérieur.
Sur le livre de l'école d'Avignon technique et pratique de la chaux il est dit:
que pour un enduit la perméabilité (en g/m2.h.mm hg1) pour hr 45 % est de:
1.1 pour l'enduit à la chaux aérienne
0.8 hydraulique
0.6 chaux/ ciment
0.2 ciment très dosé.
Cela donne un ordre de grandeur, pour des explications plus approfondies sur « g/m2.h.mm hg1 » il faudrait que Yoghourt passe par ici.
Après avoir fait quelques essais je trouve que la chaux hydraulique est plus facile d'emploi que la chaux aérienne, mais au niveau esthétique je reconnais que la chaux aérienne à une luminosité incomparable alors que la chaux hydraulique fait plus terne et ressemble plus au ciment.
Bonjour
Tout d'abord merci pour cette réponse.
Donc si je comprends bien, les deux chaux sont plus ou moins perméable à l'eau. Je lis dans les documentations que le liège est imputrécible, donc utilisable, mais qu'en est-il de plaques de chanvres ou de paille ?
Merci
Le chanvre et la paille sont utilisables, mais il ne faut pas qu'ils soient au contact de l'eau sous forme liquide , sinon ils pourrissent.
Pour cela il faut premièrement que l'enduit ne soit pas fissuré et qu'il ne prenne pas l'eau à longueur d'année.
Il faut aussi que l'enduit extérieur soit plus perméable à la vapeur d'eau que l'enduit intérieur sinon il y a risque de condensation. voir post épinglé tout en haut.
Ce risque de condensation est réel mais les conséquences sont faibles, car quand il y a condensation , les quantités sont très minimes, et cette condensation se forme sur la couche intérieure de l'enduit.
Par capillarité l'eau est restituée vers l'extérieur.
http://mrw.wallonie.be/energieplus/C...nsationinterne
merci beaucoup et à bientôt.
Il y a une erreur de notation, ce qui est assez fréquent: ça se lit grammes par m², par heure, et par millimètre de mercure (qu'on lit sur un baromètre à mercure). Une notation plus propre serait g/(m².h.mm(Hg)). C'est une unité de perméance, cf mon message suivant pour convertir ça dans des unités plus standard.Envoyé par emmanuel30
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Bonjour,
Voilà, j'ai encore deux questions :
1/ Si je comprends bien, je pourrais isoler par l'extérieur un mur avec du chanvre mais le liège, bien que plus cher est imputrécible et donc a un petit avantage. Mais ce mur est actuellement isolé par l'intérieur avec de la laine de verre. Si j'utilise du liège puis un enduit à la chaux, ces revêtements étant "respirant" avec l'eau, je ne cours pas de risque d'humidité dans ce mur. Est ce que raisonnement est bon ?
2/ J'ai utilisé de la chaux en pâte pour les peintures intérieurs (badigeons) et même un stuc, mais je n'ai jamais fait d'enduit extérieur. J'aimerais m'entraîner, j'ai des murs en crépis ciment sur parpaing, comment pourrais-je faire pour faire un enduit à la chaux sur ces murs :
est ce que je dois piquer l'ancien enduit ou l'enlever
est ce que je dois utiliser un treillis de verre ?
Merci encore et à bientôt.
Salut par la
Pour l'enduit a la chaux, pour les tests : vire le beton (chaux et ciment ca cohabite pas bien), et prends de la chaux hydraulique, plus facile a utiliser quand on "debute".
Apres ce premier test, tu peux t'essayer a la chaux aerienne, avec de la chaux en pate ca marche tres bien. Ce que je fais perso c'est l'enduit en hydraulique, corps tres serre, et pas une tartine (plutot 8mm que 15 ou 20 ou plus) et badigeon a base de chaux en pate avec la charge de couleur par dessus l'enduit.
Mais je le redis, vire le ciment : ca respirera mieux, et la chaux et le ciment n'accroche pas bien ensemble. Et surtout, arrose bien le support pour travailler avec de la chaux hydraulique.
Merci pour ces conseils.
Bonjour à tous,
j'ai une question par rapport aux assurances et l'isolation extérieure en laine de bois ou liége et enduit.....
En fait j'ai visité une maison passive, et le "constructeur" a du faire une isolation exterieure en PSE si il voulait mettre de l'enduit car c'etait le seul matériau avec une fiche technique du CSBT et qui est apparement obligatoire pour les assurances ???
Si il mettait de la laine de bois ou du liege, il devait faire un bardage par dessus...
Qu'en pensez vous ?? Est ce que cette obligation est seulement pour les constructeurs ?
Ca m'embeterait franchement ce point.. ma copine ne supporte pas le bardage bois, et je partais pour une sisolation ext liege....
MErci pour vos infos !
Ah les assurances ...
1) Si ta question concerne la garantie décénnale du constructeur et bien les compagnies ne prennent des garanties QUE pour les techniques "courrantes" et qui font l'objet de DTU. Ces DTU sont très utiles en cas de sinistres pour départager les responsabilités.
Occasionnellement elles obtiennent des garanties pour des techniques non formalisées par les DTU car elles passent par un organisme d'état le BCR (c'est à dire le Bureau Central de Tarification) qui permet d'imposer à n'importe qu'elle compagnie de garantir selon ses prescriptions.
2) Si ta question concerne la garantie multirisque habitation, alors aucun problème tu trouveras pléthore de compagnies pour accepter de garantir une maison isolée par l'extérieur.
J'espère avoir répondu à ta question.
Change de copine
Pas moyen de la convaincre ?
C'est dommage, ça peut être tellement beau un bardage en bois ! J'ai vu des exemples de maisons contemporaines avec des bardages colorés, verticaux, horizontaux, inclinés c'est superbe.
Bon évidemment, faut que ça passe avec l'architecture locale encore une fois...
Bonjour,
Je vais certainement me lancer dans une isolation ext, soit en auto-construction si j'arrive à trouver kk1 sur ma région qui l'a déjà fait et qui pourrait me montrer comment on fait (appel à l'aide subliminal) soit fait par des artisans si j'en trouve...
Je voudrais "initier" un ptit résumé des différentes techniques d'isolation ext car je commence un peu à me perdre dans tous ces fils
Pourrait-on "simplement" résumer l'isol ext à ces deux techniques ou y en a t il d'autres que j'aurais oubliés ? :
- Isolation ext sous enduit mince
- Isolation ext et bardage
En ce qui concerne L'isolation ext sous enduit mince la technique est (apparement) le plus souvent :
- Mur porteur
- Isolant en deux couches croisées et joints décalés
- Enduit mince
Et maintenant les questions les plus souvent posées
J'ai bon ? Bon bien sûr c'est un raccourci, car d'après ce que j'ai compris, il faut "calculer" la perméabilité du mur afin de savoir s'il faut mettre un pare/freine vapeur.
Ou y a t il des règles immuables en ce qui concerne ce sujet ?
Ensuite au niveau de la pose de l'isolant, j'ai vu que plusieurs techniques co-existaient, collage de l'isolant + fixation par cheville spéciale (pour eviter les ponts thermique) ou bien encore une sorte de réseau de tasseaux en bois et on mets l'isolant entre le bois (vissage, collage aussi ?)
J'ai vu que le plus souvent les isolants étaient posés en deux couches croisées et joints décalé.
La 1ere couche quand elle est vissée dans des briques creuses par exemple, ca explose pas quand on mets la cheville ?
Quand l'isolant est mis entre tasseaux, les tasseaux sont vissés dans le mur porteur je suppose ? Ca crée pas de pont thermique ?
La 2ème couche est fixée par quel moyen sur la 1ère ?
Ensuite pour mettre l'enduit sur l'isolant, faut mettre un treillis ? J'ai aussi vu que certains isolants ne necessitaient pas de treillis, cas du liège ?
En ce qui concerne l'isol ext et bardage
- Mur porteur
- Isolant en deux couches croisées et joints décalés
- Réseau de tasseaux
- Lame d'air
- Bardage bois fixé au réseau de tasseaux
Le réseau de tasseau est fixé comment sur les deux couches d'isolants ?
Je vous demande de m'excuser par avance de plusieurs choses :
- Mon vocabulaire technique plus que limité
- La plupart des réponses à ces questions sont dans les différents fils (j'en suis conscien) traitant de l'isolation ext MAIS de façon très morcelées et ces fils font souvent des dizaines de pages avec des HS, dur dans ces conditions d'avoir une synthèse
Si quelqu'un ici se sent de résumé l'isolation ext je l'en remercie par avance
Mon projet http://forums.futura-sciences.com/thread134047.html
Bonjour à tous,
Cela fait pas mal de temps que je parcours ce forum et je me suis décidé pour un poele de masse (2,2 T) pour remplacer (en grande partie) mon chauffage électrique. Situé dans le 95, bâti en 1985, au rdc, c est un triple sejour de 60 m2 + une cuisine et une veranda de 25 m2 (sud est, en double vitrage) ouverte sur le salon et au 1 er etage, 3 chambres mansardées de 12 m2 et une salle de bain.
Je pense m orienter maintenant vers une isolation exterieure (deux facades sans fenetre) de 60 m2 chacune et une de 10 m2, l autre etant ouverte par la veranda, et la toiture descend jusqu a 2m50 des deux cotes (cote veranda et cote entrée (facade de 10m2 =2,5*8). Quelle est la meilleur solution ? Panneau de liege en 2*50? Avez vous de bonne adresse? (avec pose) Il faut compter cb? La facade actuelle est blanche et la structure est lisse avec plein de petits grains comme du sable...
Re : Isolation par l'extérieur
Cela fait 3 bonnes heures que je parcours ce forum.
Nous rénovons une vieille ferme (en pierres) à 900m d'altitude et avons décidé d'isoler la façade nord (l'énergie la moins chère est celle épargnée!!).
Nous aimons l'idée d'un bardage bois (meleze) et disposons de laine de mouton (zone d'élevage).
Nous avons une idée pour la mise en place avec un double lattage et un pare vapeur :
- mur en pierres jointoyées
- 1er liteau de 6cm pour l'épaisseur de laine (pose horizontale pour la tenir)
- 2eme liteau de 2cm pour la lame d'air (pose en vertical tiendra aussi la laine)
- Bardage mélèze
Où devons nous mettre le pare vapeur ? entre les 2 liteaux ? ou juste derrière le bardage ?
Merci pour vos conseils
Bonlour
Derrière le bardage, c'est un pare-pluie qu'il faut mettre. Le pare-vapeur se pose à l'intérieur, mais dans ton cas peut-être que le mur en pierres le rend inutile? Je ne sais pas du tout.
Regarde cette discussion, peut-être y a-t-il des renseignements.
PS: 6 cm d'isolation, c'est pas énorme. Ne peux-tu augmenter l'épaisseur?
Bonjour,
Je suis en région midi pyrenées, quel genre de bois de ma région puis je utiliser pour un bardage bois ?
Merci
Mon projet http://forums.futura-sciences.com/thread134047.html
Re : Isolation par l'extérieur
J'étais déjà tombé sur ce fil qui m'a (à moitié) fait changé d'avis sur le mode d'isolation... pour du chanvre mais bon j'en ai une mauvaise expérience sur un parquet trop poreux... ;(
Je pourrais mettre plus épais que 6 cm mais mes murs font déjà 70cm + un enduit intérieur à la chaux donc est ce bien nécessaire ?
merci pour l'info sur le pare-pluie, il est à poser plaqué au bardage ou plaqué à la laine de mouton, la lame d'air est elle vraiment indispensable avec de la laine de mouton ?
Bonjour Oolaoop,
Je retrouve pas le lien, donc faisons le petit calcul :
ici, on vise R (résistance thermique) = 5 m².°K/W pour les murs.
- Lambda pierre (feuille de calcul de Yoghourt) = 1.6 W/m².°K (dans le meilleur des cas)Code:R = e/lambda où e = épaisseur de la couche, en mètres Note : les R des couches de la cloison s'additionnent
- Lambda isolant classique non-polyXXX : 0.04 W/m².°K
A. ton mur seul : R mur = 0.7/1.6 = 0.44 m².°K/W
B. 6cm isolant :
R isolant = 0.06/0.04 = 1.5 m².°K/W
(note : déjà beaucoup plus performant que ton mur
Rtotal = R mur + R isolant = 0.44 + 1.50 = 1.94 m².°K/W
C. 10cm isolant :
R isolant10 = 0.10/0.04 = 2.5 m².°K/W
Rtotal = R mur + R isolant10 = 0.44 + 2.50 = 2.94 m².°K/W
D. 15cm isolant :
R isolant15 = 0.15/0.04 = 3.75 m².°K/W
Rtotal = R mur + R isolant15 = 0.44 + 3.75 = 4.19 m².°K/W
En fait, ton mur est super de par son inertie, sa masse (capacité à stocker la chaleur/le froid). L'isolation par l'extérieur permet de garder cette masse à l'intérieur (espace de vie) et l'utiliser selon la saison pour garder la chaleur (hiver) ou empêcher la surchauffe (été).
Bonne nuit
Re : Isolation par l'extérieur
Merci pour vos conseils éclairésBonne nuit
Bonne nuit à toi aussi
Un petit aperçu des lieux
merci pour ta réponse, je pense donc que le probleme vient sur la decennale du constructeur.. .
Comment ca se passe dans le cas d'un auto constructeur ???
On est soumis au meme regles ou pas ??
je vais adherer aux castors, qui proposent une assurances pour ce type de probleme justement, est ce utile ?
Sinon, pour changer de copine... j'y suis habitué maintenant.. je vais pas tout recommencer !!
Sinon, avez vous une idée du temps qu'il faut au m2 pour isoler en exterieur avec du liege chevillé collé (sans l'enduit ?? )
Toute ma famille me fait un peu peur en me disant que ca va etre hard.. et c'est vrai que je n'ai pas de repere temps de travail... merci !
Bonjour.
Lorqu'il est question d'isolation par l'extérieur, on entend surtout parler de :
a) mur (brique ou parpaing) + isolation + treillis +enduit.
b) mur + isolation + bardage bois.
La solution suivante est très rarement envisagée :
c) mur + isolation + mur (brique platrière ou béton cellulaire de 10) + enduit.
Pourtant cette méthode évite les accrocs dûs à des chocs sur isolation a), et permet de garder un style plus traditionnel que la solution b).
Pourquoi ce désintérêt pour la solution c)?
-Tarif prohibitif?
- Difficulté de montage du contre-mur sur des hauteurs trop importantes?
- Mauvais rendement de l'isolation?
Mes questions sont sans doute très naïves mais je voudrais bien isoler ma future maison par l'extérieur mais mon maçon (qui est aussi mon beau-père...) n'est pas convaincu et trouve toujours des arguments pour ne pas se lancer... N'ayant pas le budget nécessaire pour faire appel à une entreprise, je dois absolument le convaincre.
- Equilibre hygrométrique et durabilité du mur pas évidente
- beaucoup de boulot et de sous pour peu de valeur ajoutée par rapport à un enduit sur isolant et renforcé par toile de verre, à mon humble avis (motivé par la maison de mes parents isolée polystyrène enduit)
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Yoghourt,
L'expérience de tes parents m'interresse:
- peut-tu donner des détails sur la solution mise en oeuvre par tes parents ?
- sont-ils passé par un artisant ?
- depuis quand l'isolation est-elle en place ?
- objectivement, y-a-t'il des problèmes quelconques ?
merci,
De souvenir faillible:
- aucun souvenir de ce qui avait été fait concernant la préparation des surfaces. Les murs d'origine sont un mix de brique creuse, parpaing, béton.
- polystyrène collé + toile de renfort dans les coins. En dehors des coins, je ne me souviens plus si les façades ont été toilées avant crépi.
- crépi ciment-plastique finition gravillons au dessus de 50cm
- crépi écrasé sur les 50cm en pied de mur
- pas de traitement des ponts thermiques (fenêtres, portes, volets, tabliers, balconnet-casquette)
- 3 faces sur 4
Par une entreprise, oui.- sont-ils passé par un artisan ?
Vers 1985- depuis quand l'isolation est-elle en place ?
Non.- objectivement, y-a-t'il des problèmes quelconques ?
- peu voire pas d'algues ou salissures
- les gravillons encollés ne sont finalement pas tombés en masse
- même après la pluie, on ne voit pas les joints entre plaques
- aucun décollement de crépi, pas vu de fissures (mais pas vraiment cherché non plus!)
Les seuls pbs sont liés à la conception du projet de réno:
- 1 façade pas du tout isolée (mitoyenne, ça aide pas faut dire), toit non isolé, dalle non plus, ni même le pourtour des fondations.
- aucun traitement des ponts thermiques
- portes, portes de garage , fenêtres simple-vitrage, persiennes métalliques avec étanchéïté pas exceptionnelle au RdC
- des tuyaux de chauffage/eau sanitaire (dont chaude) qui vont de la maison à une annexe attenante non isolée et pas étanche à l'air du tout. Pas mieux pour les tuyaux d'eau chaude/chauffage qui passent par le garage.
- ventilation naturelle "façon années 80" mal fichue et insuffisante (=> le résultat va de l'inconfort selon la période de l'année au pb avéré, selon les pièces)
En hiver, le résultat thermique est très médiocre.
En été, à cause de large baies vitrées sans véritable protection solaire, il y a surchauffe à l'étage. Le RdC reste par contre très frais (voire trop froid dans le couloir central à cause de la différence de T°C avec l'étage)
D'où l'importance de faire des choix cohérents, et d'aller au bout de la démarche. M'enfin, on refait pas ses parents...
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Salut,
A Sarri : sur ce même fil tu pourras trouver des infos sur ce type de mur. Fais une recherche avec "mur creux" par exemple. Je re-re-cite Elnourso :
http://forums.futura-sciences.com/sh...eux#post963169
Le lien qu'il donne est très intéressant. J'ai fait une photocopie de ce que j'ai glané sur ce site pour la filer à mon maçon (pour être tout à fait juste je dois plutôt dire : j'ai fait un document de ce que j'ai glané sur ce site. N'ayant plus d'imprimante depuis que je suis en mobil-home parce que je n'ai plus assez de place, j'ai été chez mon maçon faire 2 tirages de 30 pages en couleurs. J'en ai gardé un pour moi et je lui ai refiler l'autre pour qu'il potasse tout ça pendant ses vacances à la neige
Tu pourras toujours essayer de convaincre ton beau-père avec ça ! Sinon, tu peux aussi lui dire que c'est un type de construction qui n'est pas rare en Belgique d'après mes recherche mais je ne sais pas s'il sera sensible à cet argument.
Pourquoi ? Pourrais-tu préciser ? Parce que justement je ne sais toujours pas quel isolant je vais mettre entre mes deux murs sachant que je ne veux pas de polystyrène pour une question de mur respirants. (Non que je sois totalement contre les murs étanches à la vapeur d'eau mais dans mon cas il s'agit d'isoler une extension à une maison en pierres qui est par contruction respirante.)
Par rapport aux devis que j'avais, cette construction me reviendra moins cher que du monomur brique de toute façon, pour de meilleures performances thermiques. Mais c'est moi qui met en place l'isolant.
Jean-Jacques.
Jean-Jacques,
Quelle sera la matière du mur extérieur?
Si tu as un étage prévois-tu des liens entre le mur principal et le mur extérieur afin de tenir celui-ci?
1) Je le prévois en brique plâtrière. Je n'ai pas envisagé le béton cellulaire qui doit pourtant présenter les même caractéristiques hydrométriques, peu ou prou, que la brique. C'est peut-être un truc que je demanderais à mon maçon. En fait, au départ, je ne connaissais pas le mur creux, je ne connaissais que les techniques a) & b) d'isolation par l'extérieur (mur manteau ou bardage). Après avoir abandonné le monomur je m'orientais vers une isolation plus classique, par l'intérieur. Je me suis alors demandé pourquoi ne pas mettre la brique plâtrière à l'extérieur. Après exploration sur le net j'ai vu que cela ce faisait déjà dans certaines régions. Comme en plus l'isolation de mon toit est par l'extérieur (sarking) cela me permettrait des raccords d'isolations sans ponts thermiques.
Donc, au final, je devrais avoir de l'extérieur vers l'intérieur :
- enduit respirant. Je ne sais pas encore exactement lequel, peut-être le même type d'enduit que l'on met normalement sur de la brique alvéolaire ou alors un enduit à la chaux mais c'est plus cher.
- brique plâtrière de 10 environ (ou béton cellulaire donc ?)
- isolant 10 cm (ou peut-être un peu plus selon le prix que je trouve). Le hic est ici pour l'instant puisque je ne suis toujours pas fixé sur le type d'isolant. A priori (et a postériori) c'est le PSE qui est utilisé. J'aurais préféré mettre de la laine de bois mais je ne sais pas comment elle se comportera dans le temps... Par contre je mets quand même du PSE à la base, à partir des semelles de fondations, sur 60 cm de haut, i.e. un peu plus haut que le sol intérieur fini.
- brique G7 de 20 montée avec hourdex (R = 1 je crois).
- finition intérieur plâtre ou chaux.
2) Si tu as suivi les liens que je t'ai donné tu devrais avoir la réponse. Puisque ce n'est pas le cas c'est que tu n'es pas encore allez voir...
Bon, je peux quand même dire, qu'étage ou pas "ils" conseillent quand même des crochets de fixation (5 / m²) entre les deux murs. Cela sert aussi à maintenir l'isolant. Je trouve que c'est un peu beaucoup quand même. Je verrais ce que mon maçon me conseillera, il utilise déjà ce type de pattes quand il monte un mur en pierres sur un mur existant. En plus je n'ai qu'un étage réellement, parce que mon dératèlement ne dépassera pas les 60 cm.
Jean-Jacques.
une petite question par rapport aux materiaux entre les panneaux de bois, le liege expansé et autre isolant naturel (coton, cellulose, metisse) : lequel préente un meilleur rapport qualité/prix et facilité/rapidité de pose (je ferais moi meme..)...
Je ne suis toujours pas décidé la dessus, et le point rapidité et facilité de pose sera assez important pour moi...(le prix aussi bien sur, mais ca doit se tenir entre chaque à pas grand chose..)
Je compte mettre un enduit par dessus, ou si ca existe des panneaux imitant une finition "crépi", ou peut etre les panneaux qu'on voit sur certains batiments (grands panneaux rectangulaire imitations bois sans joints).
J'ai aussi vu des panneaux de bois pour parement interieur (p******** je crois), est ce que ca pourait permettre de reduire l'epaisseur d'isolant exterieur en gardant un bon R et une certaine inertie quand meme (a priori miur en beton cellulaire de 25 cm) ??
merci...
Perso, je mettrai du liège expansé :
- plaques légères de 1m sur 0.5m (facilité à déplacer)
- 2 couches croisées, on fore au travers et fixation au mur par chevilles 'plastiques' qui traversent le tout (Lulux parlait d'un collage avec mortier à la chaux; pas mal de boulot en plus)
- enduit directement dessus (bien humidifier le jour avant)
Bah, le liège est plus cher à l'achat c'est certain, mais je ne suis pas sûr que les autres soient beaucoup moins cher (je n'ai pas de prix) car il faut généralement rajouter une structure bois pour maintenir les panneaux (+ quincaillerie et travail) et le grillage synthétique pour l'accroche de l'enduit (+ travail).(le prix aussi bien sur, mais ca doit se tenir entre chaque à pas grand chose..)
Isoler à l'intérieur et garder l'inertie, ce n'est pas possible (ou en tous les cas pas efficace au niveau de l'inertie).J'ai aussi vu des panneaux de bois pour parement interieur (p******** je crois), est ce que ca pourait permettre de reduire l'epaisseur d'isolant exterieur en gardant un bon R et une certaine inertie quand meme (a priori miur en beton cellulaire de 25 cm) ??
De plus, tu multiplie les travaux, annule au moins une partie de ton boulot fait à l'extérieur (pour garder l'inertie interne), tu fais 2 fois le boulot d'isolation et tu réduis ton espace de vie chèrement payé...
En bon faignant que je suis, autant bien le faire 1 fois (oui, oui, je suis belge...) à l'extérieur et basta.
