[Blanc] Lave Vaisselle Brandt en grève :)

Loul · 19/05/2005, 02h05

Salut tout le monde.
J'ai un lave vaisselle EO quelquechose (il m'a été donné il y a quelques mois et je n'ai pas de mode d'emploi) de chez Brandt.
Je n'en connais malheureusement pas la référence exacte (y a t il un moyen de le savoir ? ).
Voilà son visage :

Il a commencé à foirer un lavage (traces) puis deux et a finalement cessé de fonctionner en présentant les symptomes "habituels" (à la lecture du forum au moins).
Lorsque l'on lance un programme le lave vaisselle fait du bruit, le programme avance puisse bloque.
On peut alors le faire continuer en tournant le programmateur pour relancer l'appareil mais il se rebloque peu de temps après et ainsi de suite.

Le problème est que si la pompe fait bien du bruit, l'eau n'est plus aspirée.
J'ai démonté la paroi gauche du lave vaisselle (avec un peu de mal, saloperie de cache

) et j'ai vérifié l'état des durites sortant de la boite dans laquelle l'eau arrive.
C'était propre comme les fesses d'un nouveau né !

Je ne voyais pas trop quel pouvait être le problème et curieusement en refermant la porte de l'appareil après l'avoir rebranché il s'est subitement remis en marche en aspirant de la flotte (ca semblait hésiter un tout petit peu au début et puis pof c'était reparti).
Tous les programmes semblaient marcher mais après avoir patiemment attendu une vidange le problème est de nouveau réapparu à savoir : pas d'eau aspirée...

J'ai lu çà ou là des références à un tuyau du pressostat mais j'ignore totalement où cela peut se situer.

Faut il que je démonte la paroi droite du lave vaisselle ? (j'ai noté que les parois du tuyau qui se situe en haut à droite, sur le bord visible par le haut, étaient sales sans qu'elles ne soient obstruées, j'ai nettoyé à tout hasard).

Je ne suis absolument pas bricoleur et je ne tiens pas à me lancer dans des opérations trop compliquées (j'avais estimé que nettoyer un tuyau relevait de mes capacités

).

Merci donc bien aux âmes charitables de bien situer les éléments auxquels vous pourriez faire référence

Faute de pouvoir réparer la bête facilement je me retournerais vers les professionnels de la réparation. C'est un peu bête, tout marche presque

2 autres photos :

igorpastis · 19/05/2005, 09h25

salut!

sur la 2° photo, tu as l'electrovanne, c'est la piece ou est brancher le tuyau d'arrivee d'eau, tu la demontes , la vide et tu la remontes sans brancher le petit tuyau noir qui est relier au boitier de gauche, si ton lv remarche, tu n'as plus qu'a remplacer la partie en plastic de gauche ou tout les tuyaux sont brancher, ou tu bouches le petit tuyau noir, (mai en cas de fuite...)
Verirfis aussi la durite qui est reliée a ce boitier (la plus grosse en bas) qu'elle ne soit pas a moitier obstruee 9 chance sur 10 qu'elle le soit

Eliès · 20/05/2005, 09h19

Salut,

pour la reference tu a en bas a droite de la facade avant sur la 1ere photo un numero comencant par EO........
C'est sa la reference du LV

Bon courage

Loul · 20/05/2005, 10h12

Citation:

Posté par Eliès

Salut,

pour la reference tu a en bas a droite de la facade avant sur la 1ere photo un numero comencant par EO........
C'est sa la reference du LV

Bon courage

Ah merci !
C'était vraiment tout simple, je l'avais sous le nez mais je n'avais pas fait gaffe.
La réf est donc EO 1030

Loul · 20/05/2005, 10h15

Citation:

Posté par igorpastis

salut!

sur la 2° photo, tu as l'electrovanne, c'est la piece ou est brancher le tuyau d'arrivee d'eau, tu la demontes , la vide et tu la remontes sans brancher le petit tuyau noir qui est relier au boitier de gauche, si ton lv remarche, tu n'as plus qu'a remplacer la partie en plastic de gauche ou tout les tuyaux sont brancher, ou tu bouches le petit tuyau noir, (mai en cas de fuite...)
Verirfis aussi la durite qui est reliée a ce boitier (la plus grosse en bas) qu'elle ne soit pas a moitier obstruee 9 chance sur 10 qu'elle le soit

Je n'ai pas eu le temps de m'y mettre hier mais j'ai bien lu ton message.
Cependant toute la partie basse (électrovanne donc mais aussi les durites) était propre, pas la moindre trace de calcaire ou de boue (il faut dire que le lave vaisselle n'a pas été énormément utilisé durant son existence).
Le boitier bas collé contre la paroi gauche ne me semblait pas non plus spécialement encrassé, mais je vais le réinspecter.

A priori j'avais peur que son montage/démontage soit source de complications/casses.

igorpastis · 20/05/2005, 11h57

salut!

si tout est propre penches toi sur l'electrovanne verifis si le 230v arrive bien dessus autrement sur ces modeles, il y a aussi le cablage qui a tendance a ce couper au niveau de l'articulation de la porte

brpaul · 28/08/2005, 21h01

J'ai un pb tres similaire, l'electrovanne ne s'ouvre plus et la vidange de fin de cycle ne se fait pas.
C'est un Brandt EO 123.
Par contre j'ai enormement de mal à demonter quoi que ce soit : tout ce que je vois ce sont des panneaux tres etroits () et impossible d'acceder manuellement à l'electrovanne sans casser qqch, on dirait que tout est pris dans un bloc de plastique.
Qu'est ce que j'ai raté ??? Comment demonter l'electrovanne ?

maiko · 13/10/2006, 10h13

bonjour,
Plus d'un an après cette discussion,
on est devant le même cas de figure pour notre lv; On voudrait voir les photos qui ont été envoyées ou des schemas précis concernant l'électrovanne;
NOUS VOUS REMERCIONS pour ce que vous pourrez faire pour nous. Notre lv est un BRANDT MAIS EO 241;
Y A TIL UN SITE OU L'on pourrait trouver des techniques de dépannage...

titou29 · 10/07/2007, 01h34

Réponse idem à celle fournie à Kiki64:

J'ai eu un problème avec mon lave vaisselle NEFF (idem chez Brandt) récemment et j'ai mis un peu de temps à trouver la raison de celui-ci. En fait, le fonctionnement est assurer par un programmateur entraîner par un micro-moteur électrique. En fonction du programme choisi, lors de la mise en marche, l'appareil vidange, se remplit et commence le lavage. Mais, il y a sous le plancher de la cuve deux thermostats (appelés "klixons" dans les documentations techniques) Dans le cas de mon LV l'un est taré à 50°C et l'autre à 60°C. Et tant que la température de l'eau de lavage n'est pas atteinte et constatée par le klixon le moteur du programmateur ne repare pas. La pompe de lavage peut ainsi tourner pendant des heures sans jamais reprendre son cycle. Et le bouton du programmateur ne bouge plus.

Mais, il y a aussi sur la résistance de chauffage un 3ème thermostat de sécurité taré lui à 85°C qui évite la catastrophe en cas de problème des klixons. Dans mon cas la panne d'un klixon et du thermostat de sécurité à conduit à la montée au rouge de la résistance et j'ai eu juste le temps de couper l'alimentation avant qu'il n'y ait trop de dégâts, seul le fond du panier à couvert a légèrement fondu.

Les klixons sont constitués d'une petite coupelle sphérique fabriquée comme un bilame. Et lorsque la température de consigne est atteinte, la coupelle se renverse dans l'autre sens et ferme l'interrupteur intégré dans le klixon qui fait repartir le moteur du programmateur pour achever le cycle.

Un bon conseil, lorsque tout est démonter et qu'il y a un problème de ce côté mieux vaut changer les trois sécurités et le LV repare pour une vie, sous réserve de vérifier le dernier point suivant: les condensateurs des moteurs de pompe. Ce sont eux qui font tourner les moteurs électriques en monophasé en créant le champ magnétique tournant. Leur durée de vie n'excède que rarement 10 ans et lorsqu'ils sont en mauvais état, c'est le bobinage du moteur qui grille car faute d'un déphasage suffisant le moteur surconsomme en intensité sans réussir à fournir le couple requis et le bobinage est en court-circuit. Il vaut mieux aussi prévoir leur remplacement car le coût est faible par rapport aux capteurs et surtout au moteur complet. Un contrôle avec un appareil de mesure classique peut très bien donner la valeur nominale de la capacité mais cette mesure faite sous faible tension n'est pas représentative. Il faudrait pouvoir faire la mesure directement sous 220V mais ce matériel n'est pas à la portée de tout le monde. Pour exemple, il y a moins de 15 jours mon Karcher a stoppé sur déclenchement de la sécurité thermique intégrée dans l'interrupteur. Le contrôle au capacimètre m'a indiqué une valeur de 215micro Farad alors que mon moteur ne tournait plus et chauffait. J'ai acheté une capacité neuve donnant une vleur de 25 mF aussi et le moteur est reparti comme au premier jour...

Bon courage.