Isolation par l'extérieur - Page 3 - Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation

Muesli · 02/06/2006, 17h06

Citation:

Posté par fredericg

Bonjour,
un parcourant le site, j'ai appris que ô horreur, mes murs de 50/80cm en pierre (grès calcaire poreux) ont un R de 0,6

même si le froid n'est pas perceptible.
L'hiver ne voulant plus se terminer (1° hier nuit au Luxembourg), il est tant de faire quelque chose.

Si j'ai bien suivi le fil du sujet, une façade isolante chanvre, liège (si je gagne à l'euro...), ou des isolants à base de bois + crépis.

Il me reste malgré tout, de nombreuses incertitudes:

Quelle épaisseur faut-il prévoir? Faut-il une même épaisseur pour chaque façade (la façade rue est à même la rue, je ne sais pas si la commune appréciera qu'on empiète sur la rue)?
quelle est la mise en oeuvre à prévoir en sachant que dans une maison de 1835, les murs sont une vue de l'esprit, et avec quelle de ses isolants perméable.
Comment faire pour les contours de fenêtres et de portes en pierre apparente, si je veux les garder visibles?

Merci d'avance
Frédéric

Bonjour,
il est difficile de donner une épaisseur idéale d'isolant.
L'isolation d'une maison est un ensemble qui doit être homogène, sinon on risque de faire des dépenses pour rien. Un toit mal isolé rendra inutiles de fortes dépenses d'isolation de façade. Il faut que l'ensemble des résistances thermiques se situent dans le même ordre de grandeur.
Parfois en rénovation, des contraintes de dimension (hauteur de plafond, hauteur de combles, ...) limitent l'épaisseur de l'isolant. Donc la résistance thermique qu'il est possible d'atteindre.
Donc il faut voir la maison dans l'ensemble. Et toutes les façades sont à faire.
Il faut accorder la résistance thermique qu'on souhaite atteindre avec la résistance thermique qu'il est possible d'atteindre et le budget.

Si tu as des contraintes d'esthète, il vaut peut être mieux envisager une isolation intérieure, car pour conserver l'encadrement des ouvertures, il faudrait arrêter l'isolant avant les encadrements, et comme 5cm me semble être le minimum auquel tu arriveras, cela fera un décrochement du plus curieux effet.

a+

grhum · 04/06/2006, 09h31

Bonjour,
J'ai lu ceci:LIANT PAPIER
http://jmrob.free.fr/liant-papier/liant-papier.htm

Il s'agit d'un matériau rélisé en auto-construction, à base de vieux papier + sable + chaux ou ciment.

La lecture de l'article fait réver: écologique, économique, facile à réaliser, durable, on pourrait même construire directement (photos à l'appui) sans bardage extérieur, avec juste un enduit chaux/sable.
Je n'ai pas trouvé d'autres références sur ce matériau, il me semble que si tout ce qui est est dit est vrai, le produit serait plus utilisé, mais peut-être y a-t-il un blocage psychologique au mot "maison en papier", ou encore plus simplement de l'ignorance.

On nous anonce un R=1.12, soit R=33.6 pour 30 cm d'épaisseur, je ne connais pas trop le "coef R"":

- R=1.12, est ce vraisemblable? .
- R est-il multipliable comme on nous le présente, soit 33.66 pour 30 cm ?

En cours de réflexion pour réaliser une isolation extérieure, je réfléchis à + ou - 10 cm de liant papier avec un bardage bois.
Avez vous un avis ou une expérience ?

patanca · 04/06/2006, 13h43

Bonjour,
un autre lien sur les briques papiers:http://www.onpeutlefaire.com/ilslont...ant-papier.php

A plus!

patanca · 04/06/2006, 13h56

Il y a aussi ce lien:http://fr.ekopedia.org/Liant_papier
En se qui concerne le R 36

je ne suis pas specialiste mais je n'y croit pas trop.

penzo · 04/06/2006, 13h58

Super intéressant le lient "liant papier". Un R=33

Ca existe ???
Ca me fait penser aux coureurs du tour de France qui descendent les Alpes et des Pyrennées avec un journal sur le ventre pour éviter les chocs thermiques, mais de là à obtenir un R à 33 !

Sinon, je me demande ce que contient exactement les papiers glacés : de l'argile OK, mais certainement aussi pas mal de produits chimiques. Me trompe-je ?

En tout les cas, j'avais prévu une extension à ma future habitation pour faire un atelier et ce matériau me paraît plus qu'approprié. Je vais en profiter lors de la construction de la baraque de faire quelques adobes. Ca me permettra de me faire une idée plus précise.

fredericg · 05/06/2006, 23h22

Citation:

Posté par Muesli

Si tu as des contraintes d'esthète, il vaut peut être mieux envisager une isolation intérieure, car pour conserver l'encadrement des ouvertures, il faudrait arrêter l'isolant avant les encadrements, et comme 5cm me semble être le minimum auquel tu arriveras, cela fera un décrochement du plus curieux effet.

a+

Merci Muesli pour ces informations.
Justement, je cherche une solution pour garder le bienfait de ces gros murs mais en pensant à la conso de gaz malgré tout, et en préservant un peu le style de cette modeste maison.
Ca semble être un casse tête.
Une solution serait peut-être de déplacer les contours de fenêtres pour les mettre dans le même plan que la façade et de pouvoir isoler derrière mais je ne sais pas si c'est faisable et à quel prix.

a+
Frédéric

fredericg · 05/06/2006, 23h31

Citation:

Posté par penzo

Super intéressant le lient "liant papier". Un R=33

Ca existe ???

Perso j'y crois pas. Mais si ça marche

m'intéresse. En 4cm j'ai mon R5 pour mes murs. J'imagine que cet isolant est en plus respirant.

a+
Frédéric

ps: en tout cas, c'est mieux que de la laine de roche/verre qui sont cancérigènes

Muesli · 06/06/2006, 10h10

Bonjour,

fredericg, le déplacement des fenêtres est tout à fait possible, mais (il y a toujours un mais!!) :
Tu vas te retrouver avec une fenêtre en extérieur de mur, c'est à dire que si ta fenêtre est ouvrante à la française, tu ne pourras pas l'ouvrir complètement (90 max), bloquée par le mur.
De plus, cela signifie refaire complètement l'appui de fenêtre (car le rejingot, le petit appui maçonné qui empèche l'eau et l'air de passer sous la fenêtre est déplacé) alors qu'une prolongation peut suffire si la fenêtre ne bouge pas. Il y a des produits tout fait qui existent actuellement (appuis de fenêtre préfabriqués), mais si ta maison est ancienne, cela risque d'être du sur-mesure, donc facturé + cher par un maçon.
A voir, je ne connais pas le prix d'une telle manipulation.

A noter également, tu perdras tout aspect extérieur actuel.
Pour moi, conserver un esthétisme extérieur de la maison (je pense à la pierre, à la brique, car le crépi et le bardage peuvent être refaits sans pbm) est incompatible avec l'isolation extérieure, sauf à faire une isolation 'coincée' entre 2 murs. Il faut faire une croix dessus.

Pour ce qui est des laines, j'ai eu à poser de la laine de verre chez ma môman, il y a de cela 20 ans. Avec une protection correcte, je ne crois pas qu'on risque grand chose, je ne rejettais presque rien en me mouchant. Il me semble de plus que l'effet carcinogène de la laine de verre ne se fait sentir sur un individu que soumis continuement à des doses excessives d'air saturé.
La laine de verre est toujours posée avec un élement confinant (plaque de plâtre, parement de brique, ...) et se retrouve non ventilée, ce qui assure l'isolation mais aussi un air non pollué par les particules dans la maison. En pataugeant dans le grenier, cet hiver, pour installer un conduit d'extraction d'air de VMC en +, j'ai pu constater 20 ans après la bonne tenue de la laine de verre. Pas trop tassée, elle s'émiettait et dégageait des particules, mais uniquement lorsque j'ai posé une main dessus.
Donc la laine de verre a ses défauts, mais pas celui d'être insalubre une fois posée.

a+

Muesli · 06/06/2006, 10h26

Bonjour,

pour le liant papier, le site ekopedia annonce une erreur sur l'affirmation R=1,27 pour 1cm. Donc extrapolation non valable également.

bv56 · 06/06/2006, 12h30

Salut à tous,
pour reprendre sur le sujet, il me semble que le problème ne vient pas tellement du matériau quand on parle d'isolation extérieure (on a le choix et le choix ne doit pas être si compliqué une fois qu'on s'est fixé le budget).

Le problème vient plutôt du système constructif à mettre en oeuvre :
- pour fixer l'isolant
- le protéger de l'humidité, extérieure, intérieure éventuellement s'il ne la transferet pas,
- pour fixer un bardage, recevant lui même un crépis, un enduit ? quel bardage, quel perméabilité, ventillation ?
- durabilité de l'ensemble ?
- cohérence du prix avec les objectifs
- adéquation avec les compétences locales ou autocontruction ?
- etc ...

Les expériences, avec du recul, seraient donc bien venues ...

Benoît.

Doubze · 06/06/2006, 14h58

En effet, il semble que les enduits sur isolation extérieure vieillissent mal. Que peut-on envisager comme solution avec des matériaux écolo ?

bv56 · 06/06/2006, 17h11

Citation:

Posté par Doubze

Que peut-on envisager comme solution avec des matériaux écolo ?

il me semble (mais je ne suis pas "vieux" sur le sujet !) que le seul truc qui tienne la route (si on exclu une deuxième maçonnerie pour protéger l'isolant) c'est de reprendre les système des MOB : des plaques (de CP ?) montée sur chevrons (lesquels chevrons tiennent l'isolant) et couvertes d'un enduit souple.

Mais l'idéal (le plus simple) serait de trouver l'isolant en forte épaisseur (20 cm?), suffisament rigide, qu'on pourrait fixer au mur avec des sortes de clous et qu'on pourrait couvrir directement d'un enduit. Mais je crois que les fabriquants de laine de bois en plaques ne vont pas jusqu'à cette épaisseur pour ce système.
Benoit.

Muesli · 07/06/2006, 09h14

Salut,

l'épaisseur est juste un problème pour la fixation et le maintien. Si 20 cm n'existent pas, ce n'est pas génant. Par exemple, pour 10 cm d'épaisseur visés, il vaut mieux prendre 2 fois 5cm et les poser en joints décalés.

Quelles sont les essences de bois utilisées en MOB et qui pourraient être utilisées dans ce cas?

Bonne journée.

Muesli · 07/06/2006, 09h16

Citation:

Posté par Doubze

En effet, il semble que les enduits sur isolation extérieure vieillissent mal. Que peut-on envisager comme solution avec des matériaux écolo ?

Bonjour,

est-ce que tu parles par expérience, lecture de journaux, vague connaissance, ...?

Doubze · 07/06/2006, 10h58

Je me base sur l'expérience de mon architecte qui a pu observé un vieillissement précoce des enduits sur isolation extérieure du fait des chocs thermiques sur les façades (essentiellement est, sud et ouest) dans notre coin. Mon opinion est également confirmée par divers avis, issus notamment de ce forum.
J'ai été tenté un temps par le principe constructif de Rbobeda (brique de terre cuite de 2O cm et 14 cm de liège en isolation extérieure), cependant, il s'avère gourmand en main d'oeuvre (ce qui coûte fort cher par les temps qui courrent) et le liège peut connaître un rétrécissement allant parfois jusqu'à 15% (!) en fonction de sa qualité (dixit une brochure commerciale d'un revendeur en sud-Isère, "la maison de l'écologie"). Or il me faudra certainement quelques années avant de vérifier si le lot était ou non de qualité et mon enduit sera déjà posé !
Ne pouvant mettre de bardage, réglement de lotissement oblige, la solution serait de mettre un enduit mou sur des panneaux bois qui emprisonne l'isolant entre le mur de brique et lesdits panneaux, ou d'emprisonner l'isolant entre deux murs de brique : dans les deux cas, bonjour le surcoût.

bv56 · 08/06/2006, 13h41

Citation:

Posté par Doubze

brique de terre cuite de 2O cm et 14 cm de liège en isolation extérieure

et tu mettrais quoi sur le liège ? un enduit directement ? ça parait un peu trop souple pour être couvert directement.

Citation:

Posté par Doubze

Ne pouvant mettre de bardage, réglement de lotissement oblige, la solution serait de mettre un enduit mou sur des panneaux bois qui emprisonne l'isolant entre le mur de brique et lesdits panneaux, ou d'emprisonner l'isolant entre deux murs de brique : dans les deux cas, bonjour le surcoût.

je pense aussi à cette solution. Pour réduire le coût : en autoconstruction (sinon est ce qu'un artisan voudra faire et garantir ça ? pas certain). Pour réduire la difficulté : seulement jusqu'à hauteur des égouts de toiture. Au dessus (pour les pignons) ce serait des ardoises qui protègeraient l'isolant. Si le crépis souple est en couche fine (et de la peinture ? on risque de voir des irrégularités ...) sur plaques de CP + calico sur les jointures, ça devrait le faire.
Qu'en pensez vous ?
Bonne journée,
Benoit

Muesli · 08/06/2006, 14h49

Bonjour,

Toutes les solutions enduit sur isolant risquent de produire un mur à protéger des coups. Pas très résistant. Donc si c'est un mur qui donne sur un lieu fréquenté/à risque, c'est peut-être à proscrire.

Sinon pourquoi pas un isolant coincé entre deux murs.
En rénovation, cela doit générer un surcoût, mais si il est fait en brique plâtière (ça ne doit pas être un mur résitant à de grande contraintes), ça ne doit pas être si énorme que cela. Il faut par contre prévoir des points de liaison avec l'autre mur, un genre de chaînage.
Je ne suis pas très convaincu par la plus grande solidité de panneaux bois.

Pour ce qui est des points singuliers (sorties supérieure et inférieure, angles, gouttes d'eau) il y a des profilés qui existent en zinguerie et qui assureront une durabilité accrue.

a+

fredericg · 10/06/2006, 01h14

Au luxembourg, où la majorité des nouvelles maisons et immeubles sont crépis, la norme c'est la façade isolante: 8-16cm de polystyrenne collé, treillis +crépi.
Effectivement, c'est assez étonnant, car ça sonne creux.
On verra si dans dix ans, sa tiendra tjs.
a+