Plaque induction Scholtes TI322 - ventilateur ne tourne pas. [résolu]

[invite3c0c0707]

Bonjour,

En janvier 2004, j'ai acheté un plaque induction Scholtes TI322 (2 feux, 3000w de puissance) avec une extension de garantie de 5 ans.

Elle est installée dans un studio. Elle ne m'a pas servi beaucoup car je ne cuisine pas beaucoup, 90% du temps je ne me sers que du petit feu et pas longtemps.
J'utilise les 2 feux en même temps que lorsque j'ai du monde à la maison (pas souvent) ou certains weekends quand je suis chez moi (soit moins de 10 weekends par an ...)
Bref, c'est une plaque à induction qui n'a pas été très utilisée.

Malheureusement, fin 2011 j'ai commencé à avoir quelques problèmes surtout lorsque j'utilisais les 2 feux pendant plus de 30mn ou le gros feu à plein puissance environs 20mn.

Symptôme:
Elle fonctionnait parfaitement puis la puissance diminuait, la plaque semblait passer en mode dégradé sans aucun bip ni code erreur apparent.
Je baissais alors la puissance quelques minutes puis elle refonctionnait quelques minutes avant de retomber sur ce mode dégradé.
Petit à petit, le temps d'utilisation normal hors panne a diminué.

En juin dernier, je me suis décidé à fouiller sur internet et naturellement, je suis tombé sur ce forum et plus particulièrement sur les tutoriels du "Lezard Vert" et "Api et Dom".
J'ai compris tout de suite qu'il fallait changer les condos C11, C12 et les autres par des condos tous neufs et plus résistants à la chaleur.

J'ai donc commandé sur internet (chez RS) et changé les 2 condensateurs C11 / C12 par des 125°c et les 8 C01/C06/C07/C13/C08/C5/C14/C17 par des 105°c avec une durée de vie la plus longue possible.
Ça m'a coûté environs 20€ pour les condos (certe, j'ai un peu du rab de condo ...) + une bouteille pour un copain qui m'a fait des magnifiques soudures

J'en ai aussi profité pour améliorer la ventilation de ma plaque, j'ai fait quelques trous dans le châssis au niveau du VIPer50A et du L7805 et surtout sur les cotés ainsi que sur le devant de mon plan de travail.

Suite à cela, ma plaque fonctionne toujours aussi bien mais ceci n'a pas réglé le problème, au bout d'un certain temps, elle chauffe beaucoup moins mais fonctionne toujours ... j'ai tout de même gagner quelques minutes avant qu'elle passe en mode dégradé.

J'ai donc poussé un peu plus mon étude du problème et je me suis rendu compte qu'en faite le ventilateur ne se déclenchait jamais !

J'ai mesuré la résistance des sondes de température (CTN) à froid et j'obtiens 119.8 ohms pour le connecteur rouge (le petit feu) et 109.5 ohms pour le connecteur noir (le grand feu)
Ça semble être proche des valeurs indiquées dans la doc technique Scholtes que j'ai trouvé (celle du modèle 4 feu, avec 2 cartes de puissance identiques), il y a une différence entre les 2 sondes, je suppose que c'est parce que j'ai utilisé beaucoup plus un feu que l'autre mais au moins les sondes sont pas KO.

J'ai aussi testé le ventilateur en le débranchant du connecteur et en le raccordant sur une pile 9V .... il tourne, donc pour moi il fonctionne correctement.

Ma plaque à induction n'ayant que 2 feux, je n'ai donc qu'une platine de puissance et je ne peux intervertir la commande du ventilateur sur l'autre carte de puissance.

J'ai également testé la procédure de diagnostique Scholtes pour obtenir les codes erreurs mais aucun code n'apparait tout semble normal.

Dans les 2 tutos, j'ai vu qu'on pouvez rajouter 2 ventilateurs en les branchant sur TP2 (GND) et K1 (12V).
Je n'ai pas envie de me lancer dans ce rajout sachant que le ventilateur de base ne fonctionne pas et que je n'ai pas l'impression d'avoir assez de place en dessous vu que ma plaque est posée au dessus d'un four.

Voila où j'en suis aujourd'hui.

Savez vous quel composant je peux essayer de changer pour espérer récupérer le fonctionnement du ventilateur ?
Sinon, est-ce que je pourrais brancher le ventilateur de base directement sur Tp2 et K1 afin qu'il tourne ?
Par contre, dans ce cas là, est-ce qu'il tournera en permanence ou seulement quand la plaque sera en fonctionnement ?

Je suis certain que si je règle ce problème de ventilation, ma plaque continuera à fonctionner quelques années.

Merci d'avance pour votre aide.

Cdt,
Mox94
-----

[invite3c0c0707]

Est-ce que ça pourrait venir d'une "soudure seiche" ???

[invite3c0c0707]

Photo de la carte de puissance avant le changement des condos =>

[u96]

bonsoir,
difficile de vous aidez, ces cartes ont eu des dixaines de pannes, ont etes des dixaines de fois modifiees...
heureusement que je n'en depanne plus (trop anciennes!).
peut-etre le triac de commande ventilo, la sonde, le ventilo, le microprocesseur, la carte...
cdt.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite3c0c0707]

Bonsoir,

Les 10 condensateurs ont été remplacées par des neufs et des 125°, la plaque fonctionne toujours à merveille lorsqu'elle est froide jusqu'à 20 / 30 minutes (même un peu plus longtemps après remplacement de ces condos) puis après la puissance baisse toujours sans aucun bip ou voyant.

Ça m’embête juste quand j'utilise les 2 feux ensemble dont un à plus forte puissance mais 75% du temps que j'utilise, il n'y a pas de problème.

C'est juste ce foutu ventilateur qui veut pas se déclencher pour refroidir la carte de puissance, je le brancherai bien en direct sur le 12v pour qu'il tourne en permanence mais ce que j'aimerais savoir c'est si il s’arrêtera alors quand la plaque ne sera pas en fonctionnement, je pense que ça me suffirait pour le si peu que j'utilise cette plaque.

Le triac c'est le VIPer50A ou le L7805 ? ça se trouve facilement ?
Les sondes (les CTN c'est bien ça?) je pense qu'elle sont bonnes vu qu'elle me retourne bien une résistance proche de la valeur d'origine.
Le ventilo, il est ok, je l'ai testé avec une pile 9V, il tourne impeccable.
Le microprocesseur, il est où ?
Les gros condensateurs jaunes n'ont pas été changés, ça peut pas venir d'eux ?

Sinon, si je trouve pas de solutions, je vais faire 3 fois plus de trous dans le châssis pour qu'elle respire un peu plus.

[invite3c0c0707]

Quelqu'un sait il répondre à mes questions?

Savez vous quel composant je peux essayer de changer pour espérer récupérer le fonctionnement du ventilateur ?
Sinon, est-ce que je pourrais brancher le ventilateur de base directement sur Tp2 et K1 afin qu'il tourne ?
Par contre, dans ce cas là, est-ce qu'il tournera en permanence ou seulement quand la plaque sera en fonctionnement ?

[invite3c0c0707]

De retour à nouveau ici avec mon problème de plaque induction qui n'est pas résolu.
Ma plaque fonctionne toujours très bien 20/30mn puis après elle se met en mode dégradée car le ventilateur ne veut toujours pas tourner.
Je reprécise que les 10 condensateurs C11 / C12 /C01/C06/C07/C13/C08/C5/C14/C17 ont été changés, que le ventilateur tourne lorsqu'il est branché sur une pile 9V, que les sondes CTN me retourne 119.8 ohms et 109.5 ohms à froid.

Je tenterai bien de remplacer le 7805, c'est bien ce qu'on appelle un triac ? est-ce qu'il sert bien à commander le ventilateur?
Si un expert en électronique pouvait me renseigner, ça m’éviterai de changer un truc qui n'a rien à voir avec le déclenchement du ventilateur.
Le L7805CV si je le change, je peux en trouver facilement? est-ce qu'il faut faire attention aux caractéristiques de celui qui est sur la carte ou alors je peux prendre n'importe qu'elle L7805CV que je peux trouver ?

Merci

[invite6f737abf]

bonjour,
Je ne connais pas le problème mais je peux dire que le 7805 c'est un régulateur 5v. Ça se trouve partout.
Avec un multimètre il est facile de voir s'il fonctionne, après ....

[doubleyou]

Salutations à tous

je ne suis pas un pro, juste un bricoleur qui s'est un jour confronté au problème normalement résolu par le changement des condos.
NON, le 7805 n'est pas un Triac. c'est un régulateur de tension. Il est chargé de fournir une alimentation stabilisé de 5 volts positif (d'où son nom 7805 - un 7812 fourni du 12 volts, etc. dans le cas d'une tension négative, cela serait un 7905)
il doit alimenter toute la partie électronique logique, je pense.
Il n'est donc pas nécessaire de le changer si la programmation de la plaque fonctionne bien.

par contre il me semble que le ventilateur est alimenté autour de 12V.
Il l'est sans doute par un composant de puissance genre Transistor.
N'ayant plus la plaque sous les yeux, ni de doc...ne peut-on suivre le circuit depuis la prise du ventilateur ?
A+

[richard 31]

bonsoir,
a mon idée il serait bon de voir les triacs(pas un transistor) car l'un d'eux doit alimenter le ventilo en 12v,
voir aussi l'environnement du triac concerné (je ne sais pas quel triac est a repérer),
par contre il faut savoir que le dit ventilateur est a la base commandé par une sonde de température situé sur la carte de puissance
je viens de vous fournir une piste de recherche mais hélas pas de solution,
car l'électronique et moi sont 2 entités non compatibles entres elles

[doubleyou]

Re

si j'ai bien compris le fonctionnement de ces plaques, même lorsqu'elles sont couplées (cas des 4 feux), seule la plaque de gauche alimente le ventilo principal.
si j'ai toujours bien compris, le circuit Viper est un composant d'alimentation à découpage qui transforme le 220v en 12v, puis derrière lui, en cascade vient le 7805 pour le 5 volts.
Apap dans son tutoriel nous conseille de brancher les ventilos additionnels sur le 12 v de la carte droite pour éviter la surcharge du 12 v de la carte gauche. Cela me laissait à penser qu'il ne s'agissait pas d'un Triac, mais d'un Transistor (ou même d'un relais), mais je n'en sais rien.
Il faudrait demander à lezardvert ou à Apap qui doivent connaitre une partie du schéma.
on doit pouvoir suivre cela depuis le connecteur du ventilo ?
-à propos, il faut penser à la possibilité d'une panne simple comme un fil coupé ou une broche connecteur avec une mauvaise soudure.
A+

[invite3c0c0707]

Merci pour vos réponses.

OK concernant le 7805 c'est ce que j'avais compris, je ne voyais pas à quoi il pouvait servir en sortant du 5V pour alimenter un ventilateur 12V.

Avec un multimètre il est facile de voir s'il fonctionne

J'ai bien un multimètre mais pour ça il faut que je teste sous tension avec des pinces crocos, c'est ça ?
Si c'est le cas j'ai plutôt un peu peur de faire des étincelles ...

Il n'est donc pas nécessaire de le changer si la programmation de la plaque fonctionne bien.

Toutes les fonctions de cette plaque à induction fonctionnent toujours parfaitement quand elle est froide même le mode boost qui sait toujours faire bouillir de l'eau plus vite que l’éclair ... sauf que cette plaque "s'essoufle" au bout de 20/30 minutes suivant la puissance utilisée.

En fouillant sur le web je ne sais plus où, quelqu'un parlait d'un triac qui servait à commander ce ventilo, alors si c'est un transistor il ressemblerait à quoi ?
Ça serait un composant que je pourrais changer facilement tout comme j'ai changé les condos ou alors ça serait plutôt un micro-composant ("cms") sur le circuit imprimé ?

a mon idée il serait bon de voir les triacs(pas un transistor) car l'un d'eux doit alimenter le ventilo en 12v,

Vous ne parlez pas des gros transistors qui sont sur le radiateur gris en aluminium ?

il faut savoir que le dit ventilateur est a la base commandé par une sonde de température

oui j'avais bien compris, c'est pour ça que j'ai mesuré les 2 sondes et j'obtiens bien une valeur proche à ce que j'ai pu voir dans une doc officielle scholtes, donc je pense que c'est pas ces sondes qui posent problème.
Maintenant, j'ai mesuré qu'à froid, est-ce qu'à chaud elle déconnent ???? je ne sais pas.

si j'ai bien compris le fonctionnement de ces plaques, même lorsqu'elles sont couplées (cas des 4 feux), seule la plaque de gauche alimente le ventilo principal.

Oui c'est ça, c'est pour ça que la plupart des gens re-câblent le ventilo sur la 2eme carte vu qu'elles sont identiques (en plus des changements des condos) sauf que moi je suis coincé, je n'ai qu'une carte de puissance car c'est le modèle 2 feux.

le circuit Viper est un composant d'alimentation à découpage qui transforme le 220v en 12v, puis derrière lui, en cascade vient le 7805 pour le 5 volts.

C'est aussi ce que j'avais compris en lisant les tutos de Lezard Vert et de Api / Dom

Cela me laissait à penser qu'il ne s'agissait pas d'un Triac, mais d'un Transistor (ou même d'un relais), mais je n'en sais rien.

Le relais ça serait pas le gros rectangle orange ? c'est pas bête ça

-à propos, il faut penser à la possibilité d'une panne simple comme un fil coupé ou une broche connecteur avec une mauvaise soudure.

Je vais aussi regarder ça.
Une mauvais soudure ? une soudure seiche c'est ça ? ça se repère facilement ça ?

Je vais aussi essayer de suivre le schema du ventilo pour voir par quoi il pourrait être alimenté.

Sinon dans un autre forum (où je ne suis pas inscrit), j'ai vu quelqu'un qui aurait remplacé "un composant de surface repéré 619" .... "Plaque dépannée avec un transistor BD243" ... "le transistor 619 est un FMMT619 boîtier sot23 NPN 50v 2A"
Il aurait remplacé ce composant de surface par un BD243 fixé hors du circuit imprimé sur la petite carte d'alimentation à gauche de la carte de puissance et en mettant des câbles reliés jusqu’au composant de surface HS.
Je ne sais pas si je peux vous mettre le lien vers l'autre forum ici ?
En plus il y a 2 petites photos

Pour finir, Scholtes à eu la bonne idée de créer des plaques induction de tailles différentes (au niveau largeur) aux autres fabricants, maintenant si je n'arrive pas à la réparer, je vais me retrouver avec un trou dans mon plan de travail de 32cm à boucher avec des plaques inductions qui font toutes 30cm max de largeur extérieur, super !!!!

Que pensez-vous de l'idée de câbler le ventilo directement sur le 12v (sur TP2 GND et K1 12V) comme j'ai évoqué au début de mon post?
Est-ce que celui-ci s’arrêterait si la plaque n’était pas en fonctionnement ? ou pensez-vous qu'il tournera en permanence dès que la plaque sera branchée au secteur ?

Juste pour me présenter un peu plus, je ne suis pas du tout électronicien mais informaticien, il me reste cependant quelques notions d’électronique de mes années d’étude et je ne suis pas très bien équipé, je n'ai qu'un multimètre et un vieux fer à souder avec un peu d’étain, d’ailleurs je vais surement investir prochainement dans un fer à souder un peu meilleur avec un pompe à dessouder car j'ai aussi un sèche serviette Acova à réparer (j'ai trouvé la solution ici merci )

[invite61bdf53c]

Que pensez-vous de l'idée de câbler le ventilo directement sur le 12v (sur TP2 GND et K1 12V) comme j'ai évoqué au début de mon post?
Est-ce que celui-ci s’arrêterait si la plaque n’était pas en fonctionnement ? ou pensez-vous qu'il tournera en permanence dès que la plaque sera branchée au secteur ?

Bonsoir,
Ça fait beaucoup de lecture pour une opération toute bête :

Avec le multimetre en mode voltmètre (DC) mesurer entre les 2points cités si vous avez 12v, plaque en "veille"

Si oui : y connecter le ventilo le fera toujours tourner
Si non : banco, y a plus qu'à...

C'est dommage d'avoir le matériel et de pas s'en servir

[invite728b013d]

Bonjour à toutes et à tous,

Je ne sais pas si je peux vous mettre le lien vers l'autre forum ici ?
En plus il y a 2 petites photos

la publicité dans son ensemble n'est pas acceptée, tu peux transmettre le lien par MP à doubleyou si ce dernier le souhaite.

Cordialement,

Marc.

[doubleyou]

Re à tous

Brancher le ventilo en continu, je ne suis pas personnellement pour cette solution. Bruit, durée de vie réduite, sollicitation de l'alimentation, de plus le ventilo souffle dans le radiateur et ne participe pas comme dans la solution de Apap au refroidissement du nuage de chaleur.

-le ventilo fonctionne puisqu'il tourne avec une pile de 9v, mais comment as-tu branché ta pile ? sur les bornes du petit connecteur ou directement aux bornes du ventilo si elles sont accessibles ?

-le relais orange: NON je pense qu'il commute le 220v du secteur lorsqu'on appuie sur on/off. (car avant nous sommes en veille qui ne nécessite pas de puissance.)

-les composants sur le radiateur alu: NON, je crois qu'il s'agit d'un pont de diode (4 pattes) pour l'alim et les 4 autres alimentent par paire les plaques.

N'ayant plus les plaques sous les yeux, seul les photos me guident.
si le ventilo est bien branché sur le connecteur avec fils Noir/Rouge, peux-tu répondre au questions sur le dessins joint ? (je cherche le rôle de R5,C5 et D1)
A+

[invite3c0c0707]

Pour thomas59p:
Ok je vais tester en mode veille pour voir si y a du 12v.

Pour Cram64:
Je crois que le liens vers l'autre forum n'apportera pas plus d'info que j'ai déjà donné.

Pour doubleyou:
Effectivement l'ajout de ventilo comme évoqué par Apap serait certainement un plus mais ça me semble compliqué à faire et en plus, j'ai pas beaucoup de place en dessous, j'ai juste la largeur d'un ventilo, j'ai un four en dessous (de marque Scho ....).

Par contre, c'est nettement mieux ventilé en dessous qu'au début, j'ai fait des trous devant entre mon plan de travail et mon four pour que l'air de la plaque puisse sortir par devant (les mecs qui m'ont installé la cuisine avec tous l’électroménager tout neuf n'avaient pas vu qu'il fallait faire des trous si la plaque était installée au dessus d'un four, de plus dans la doc Scholtes dans la partie française, y a rien de mentionné alors que dans la partie en anglais, c'est clairement indiqué avec un beau schéma ... c'est balo)
Le boitier de la plaque est nettement mieux ventilé puisqu'il est percé de plein de petit trous d'un diamètre de 5mn environs, il y en a au dessous des zones sensibles en chaleur (Viper50 et 7805) à l’arrière du boitier pour qu'il y ait un flux d'air entre l’arrière et l'avant du boitier qui là aussi a été percé de partout, ainsi que sur les côtés ....... bref, j'ai du faire une centaine de trous, ça serait certainement plus simple à voir avec un photo mais je n'en ai pas pour le moment. Le plan de travaille sur les cotés a été aussi un peu bizeauté au niveau des évacuation d'air du boitier de chaque côté.

Pour le test du ventilo, j'ai débranché le connecteur blanc du ventilo de la carte et ensuite j'ai introduit 2 petits fils dans le connecteur blanc du ventilo que j'ai fait toucher sur une pile 9V et le ventilo s'est mis à tourner !
Ok pour le relais orange, ton explication semble être logique.
Pour les composants sur le radiateur alu, oui c'est ce que j'ai compris dans la doc pdf de Lezart Vert

Pour répondre à tes questions, oui sur la gauche le connecteur blanc avec le fil rouge et le fil noir, c'est bien le fil qui va sur le ventilateur
Le condo juste en dessous fait parti des condensateurs que j'ai changé, est-ce qu'il est branché sur le fil noir, je ne sais pas, il va falloir que je redémonte la plaque, je n'arrive pas à voir à partir des photos que j'ai.
Pour la résistance, à priori je ne vois qu'une couleur marron sur ma meilleur photo.
Quel piste (bleue ou orange) va au fil rouge, je ne vois pas beaucoup mieux sur mes photos mais je penserais plutôt que c'est celui du haut soit le bleu mais là aussi il faudrait que je redémonte pour confirmer.
Je ne vais pas avoir le temps demain de regarder et après je pars en province pour le réveillon quelques jours, je ne pourrai pas vérifier tout ça avant le week-end du 5/6 janvier.

[doubleyou]

Salutations à tous

Oui, j'avais remarqué que le boitier dans sa nouvelle version était percé de 2 aérations supplémentaires à l'emplacement des viper et 7805, Par contre, pour moi, la plaque plastique isolante à l'intérieur n'est toujours percée, elle, que de 2 trous et non 4. Donc cela ne sert à rien !!!!!!!!! ils ont du utiliser parfois des pièces aux anciennes normes. à vérifier pour chacun.

Bon ok pour le condo C5. oublions.
si toutefois tu démontes un jour ta plaque, essaye de suivre les pistes depuis le connecteur ventilo, y compris en dessous.
Il faudrait repérer s'il existe un transistor genre CMS (ou un composant à 3 pattes quelconque) qui commuterait le ventilo. composant commandé lui même depuis les circuits logiques.
Parce que je ne crois guère à la possibilité d'avoir HS les 4 sondes de températures de plaques en même temps
et la logique de la plaque semble parfaitement fonctionner
donc c'est vers la commutation du 12 v au ventilo qu'il faudrait chercher.

pour l'instant Bonne Fête de fin d'Année et A+

[invite3c0c0707]

Bonjour,

Moi de base je n'avais aucun trou sur le boitier en dehors de ceux sur les côtés vers le devant, devant (qui ne servent à rien car obstrués par le plan de travail ) et à l'emplacement du ventilo.
Concernant la plaque isolante, j'y ai fait un gros trou au niveau du viper et du 7805 qui donne directement sur les nombreux trous que j'ai fait sur le boitier.

si toutefois tu démontes un jour ta plaque

=> Intervention planifiée le samedi 5 janvier 2013

Il faudrait repérer s'il existe un transistor genre CMS

C'est ce que je disais plus haut, c'est ce genre de micro composant qu'une personne a remplacé par un composant de taille normale dans un autre forum "un composant de surface repéré 619" .... "Plaque dépannée avec un transistor BD243"

je ne crois guère à la possibilité d'avoir HS les 4 sondes de températures de plaques en même temps

Attention, moi c'est seulement une plaque 2 feux, je n'ai que 2 sondes qui me renvoient une valeur en ohm qui semble être correcte par rapport au données constructeur.

Je vous souhaite aussi à tous de passer de bonne fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine en pleine forme

[doubleyou]

Re

pour 2 plaques et non 4: bien vu, à peine écrit et envoyé, je m'en suis aperçu
ça change rien au problème. Allez, finissez bien tous cette année et commencez encore mieux la suivante.

[doubleyou]

Bonjour à tous

en attendant le retour de notre ami mox94, j'ai cherché à mieux comprendre le fonctionnement du ventilateur et comment il est connecté. (pas facile quand on ne dispose plus que de photographies) Mox94 nous dit avoir vu sur un autre site (actuellement non accessible), le remplacement d'un transistor cms par un autre déporté de la plaque principale.
Voilà ce que j'ai cru comprendre et le schéma (et les interrogations) qui en découlent.

je suis parti du connecteur ventilo. les carrés rouge et noir représente la couleur des fils du ventilo.
côté fil rouge: on va au plus du condo C5 que mox94 a changé. Mais d'où vient le plus ?
côté fil noir: 2 hypothèses:
-piste verte, va directement au Collecteur du transistor (j'y crois pas trop)
-R5 est en réalité un strap (ou une résistance fusible) et va au Collecteur (cela me plait mieux) mais on voit nettement que le circuit imprimé part dans une 3ème direction: vers D1 ? (en blanc)

cela donnerait le schéma suivant:
Emetteur à la Masse
en jaune: l'arrivée du signal de commande sur la Base du transistor, polarisée par une 10K.
en rouge, l'arrivée du 12v (d'ou ?) filtrée par C5
et enfin par R5 sur le Collecteur (en tout ou rien), l'alimentation négative du ventilo.

question: si D1 est branchée sur le collecteur, à quoi sert-elle ou à qui envoie-t-elle un signal ?

En tout cas AVANT de dessouder le transistor cms et de l'incriminer, il faut vérifier si l'arrivée du 12v se fait bien (sur C5 ou connecteur rouge ventilo)
et si R5 n'est pas coupée tout simplement.

si ok, alors changement du transistor à envisager.

Vos remarques seront les bienvenues et en attendant Bonne Fin d'Année et Bon Début de l'Autre.

[invite3c0c0707]

Bonjour,

Je suis de retour et je vais commencer par vous souhaiter à tous une excellente année 2013 et surtout une bonne santé.

Comme prévu hier, j'ai donc démonté ma plaque induction pour pouvoir répondre plus facilement aux questions.
En attendant que je la remonte, je vais me servir d'une plaque électrique portative que je viens de récupérer.

J'ai vérifié en mode veille (lorsqu'elle est branchée au secteur mais non en fonctionnement), j'ai bien du 12V entre TP2 et K1. Si je connecte le ventilateur sur ces 2 points il tournera donc bien en permanence même plaque à l’arrêt, c'est donc pas une super solution.

Ensuite, j'ai repensé au commentaires de Lézard Vert dans son tutoriel qui disait qu'en cas d'une panne plus grave, il fallait aussi vérifier les transistors de puissance (G4PCxxUD repérés Q1, Q2,Q3 et Q4), les 4 diodes zener 18V (ref : BZX 55C 18V repérées D45, D46, D47 et D48), le pont de diode B1(ref : GSIB 2560) et les 2 circuits driver IR2112 (U5 et U7) =>

Pour les transistors, je n'ai pas de court circuit entre 2 ou 3 pattes.

Pour les diodes Zener, j'ai trouvé sur internet qu'on pouvait les tester avec un multimètre en position diode et ça tombe bien car le mien peut le faire. Fil noir du multimètre sur la patte de la diode où y a l'anneau noir (ou argent) et fil rouge du multimètre sur l'autre patte, je dois obtenir une tension comprise entre 0.3V et 0.8V et si j'inverse les fils du multimètre, le résultat doit être supérieur à 1 soit l'infini (rien ne passe pas quoi)
Résultats:
D45= 0.739v (sens qui doit laisser passer) et 1. (sens qui doit bloquer le passage)
D46= 0.695v (sens qui doit laisser passer) et 0.827v (sens qui doit bloquer le passage)
D48= 0.704v (sens qui doit laisser passer) et 0.818v (sens qui doit bloquer le passage)
D47= 0.739v (sens qui doit laisser passer) et 1. (sens qui doit bloquer le passage)

Euh c'est normal pour D46 et D48, ça passe dans les 2 sens ???
D46 et D48 sont cependant proches en mesure.
D45 et 47 sont strictement identiques en mesure.

Ensuite, je me suis dit, tiens si je continuais à tester toutes les diodes par la même méthode ...
D1= 0.529v (sens qui doit laisser passer) et 1.424v (sens qui doit bloquer le passage)
D2= 0.529v (sens qui doit laisser passer) et 1. (sens qui doit bloquer le passage)
D3= 0.528v (sens qui doit laisser passer) et 1. (sens qui doit bloquer le passage)
D4= 0.666v (sens qui doit laisser passer) et 1. (sens qui doit bloquer le passage)
D5= 0.673v (sens qui doit laisser passer) et 1. (sens qui doit bloquer le passage)
D6= 0.316v (sens qui doit laisser passer) et 0.317v (sens qui doit bloquer le passage)
D7= 0.530v (sens qui doit laisser passer) et 1. (sens qui doit bloquer le passage)
D8= 0.523v (sens qui doit laisser passer) et 1. (sens qui doit bloquer le passage)
D9= 0.701v (sens qui doit laisser passer) et 1. (sens qui doit bloquer le passage)
D10= 0.690v (sens qui doit laisser passer) et 1. (sens qui doit bloquer le passage)
D11= 0.966v (sens qui doit laisser passer) et 1. (sens qui doit bloquer le passage)

Pour D1, bizarre ... et D6 HS???

IMG_5065Diodes.jpg

Pour le pont de diode, je ne mets pas le résultat ici mais ça me semble bon (des tensions dans un sens et 1. dans le sens inverse).
Pour les IR2112, je ne vois pas trop comment les tester.

J'ai testé toutes les résistances, j'obtiens bien des valeurs variant de quelques ohms à des KOhms, j'ai cependant pas vérifié avec les anneaux de couleur pour voir la correspondance.

Par contre, pour R5, l’espèce de résistance bizarre à un seul anneau noir, j'obtiens aucune valeur de resistance, en mode résistance qui sonne sur mon multimètre , et bien ça sonne, c'est donc juste un strap ? un résistance fusible comme vous dites ? Ce serait pas un thermistance ? R5 n'est donc pas coupée.

Le fil rouge du ventilateur est relié au condensateur C5 sur la patte + (coté gauche sur 1ere photo de Doubleyou)
La patte - du condensateur C5 est bien relié à TP2 (GND).
Pour le reste, c'est en image, j'ai tenté de remonter vers une source d'alimentation pour vous aider ...

IMG_5244avecCommentaires.jpg

La même sans les commentaires
IMG_5244sansCommentaires.jpg

J'ai retrouvé l'autre site où j'avais vu quelqu'un qui avait changé un transistor CMS (celui où y a les pattes C B E) mais le site semble être effectivement en dérangement.
Mr DoubleYou l'a trouvé vu qu'il a piquer une des 2 photos

Voilà j’espère que ça fera avancer le schmilblik !

[doubleyou]

Bonsoir à tous et Merci pour les voeux. Les miens en retour.

Les ponts de diodes et transistors de puissance alimentent les plaques induction et Lézardvert nous oriente dessus au cas ou le changement de C11 ne suffirait pas. En effet, il nous dit que C1 HS, si on insiste, on "grille l'électronique des plaques.
Or dans ton cas, il me semble bien que tes plaques fonctionnent?
Si c'est le cas, laisse tomber. à vouloir trop bien faire, on risque de provoquer vraiment une panne.

Par contre, reste le problème du ventilo qui ne se déclenche pas.

La 1ère chose était de savoir d'où venait le +12 volt. tu l'as trouvé. D'après ta photo, il vient du "viper" Ensuite ce 12v est transformé en 5v par le 7805. Et comme il y a du 5v (les affichages fonctionnent,etc) c'est qu'il y a du +12v.

Ce +12v va jusqu'au connecteur du ventilo (fil rouge) on doit pouvoir contrôler cela (avec TP2 ou K1, celui qui est la masse) ou encore avec la masse du condo C5 ? )

Donc pour que le ventilo tourne, il faut maintenant du -12v.
or ce -12 (fil noir) vient du fameux petit transistor (changé sur l'autre forum)
en passant par R5.
Puisque tu dis que R5 est passante, reste le transistor.


PS: pour la photo, non je pas pu accéder au fameux forum, sinon j'aurais échangé avec l'auteur.
Ne pouvant utiliser tes photos pas assez précises pour ce coin là, je l'ai trouvé en recherche images par hasard sans savoir que c'était le même sujet
A+

[invite3c0c0707]

En effet, il nous dit que C1 HS, si on insiste, on "grille l'électronique des plaques.

Tu veux bien dire C11 là ?

Or dans ton cas, il me semble bien que tes plaques fonctionnent?

Oui tout à fait, je n'ai perdu aucune fonction.

Ce +12v va jusqu'au connecteur du ventilo (fil rouge) on doit pouvoir contrôler cela (avec TP2 ou K1, celui qui est la masse) ou encore avec la masse du condo C5 ? )

Donc si je comprends bien, je remonte tout, je branche la plaque et je contrôle la tension entre le fil rouge du connecteur du ventilo et la masse TP2 ou la masse du condo C5 ?
C'est pareil car C5 est bien raccordé directement à TP2.
Plaque juste branchée en veille ou en fonction (dans ce cas, c'est beaucoup moins simple pour moi) ?
Pour la manip, je ferais certainement ça demain soir.

Donc pour que le ventilo tourne, il faut maintenant du -12v.

Là, je comprends plus, il lui faut pas simplement du 0v pour tourner ? Pourquoi du -12v ?
En plus le ventilo, je ne suis pas certain qu'il tourne lorsque la plaque est en fonctionnement mais qu'elle est froide.
Le ventilateur ne doit se déclencher que seulement quand la température interne arrive à un certain niveau, non ?
Je ne vois aucune info ou étiquette sur ce ventilo.

Oui R5 est bien passante.

Et pour les diodes qui semblent laisser passer dans les 2 sens, rien d'anormal ?

Pour la photo, tu as vraiment eu de la chance de tomber dessus.
J’espère que demain le site en question "cyberbricoleur" sera en ligne.

[doubleyou]

Re

oui, je voulais dire C11, j'ai tapé C1.

pour le 12v, tu as raison, c'est bien le 0v. je voulais dire le - du 12v (noir) par rapport au + (rouge) comme on le dit pour une pile électrique.

oui, le + du 12v semble TOUJOURS présent, mais effectivement le transistor n'apportera le 0 du 12v que quand il en recevra l'ordre sur sa base par le microprocesseur (tracé jaune), donc quand une des plaques sera chaude.

pour les diodes, à mon avis on ne peut normalement les contrôler qu'avec un côté au moins dessoudé, sinon on ne sait pas ce que l'on mesure (autre(s) composant(s) en parallèle.)

à propos de diode, vérifie quand même la diode D1, celle dessiné en blanc près de R5.
A 1ère vue, elle est connectée aux bornes du ventilateur ( si tu suis bien, entre les bornes rouge et noire du connecteur)
Elle doit être là pour écrêter la surtension qui apparait aux bornes de tout bobinage (ventilo) lorsque l'on coupe le courant.
(Un peu comme les vis platinées et la bobine d'allumage en automobile, sauf qu'ici on a pas de bougie)

si elle est en court-circuit (passante dans les 2 sens, le ventilo ne tournera jamais
si elle est coupée, plus de protection=transistor qui saute.
A+

[invite3c0c0707]

Bonsoir,

OK je commence à comprendre un peu mieux le fonctionnement avec tes explications.
Pour le contrôle de diodes, effectivement un collègue qui a fait un peu d’électronique il y a plusieurs dizaines d'années m'a expliqué aujourd'hui la même chose, il faut dessouder au moins un coté pour les contrôler correctement.

Je viens de re-tester D1 (sans la dessouder ...) et maintenant, il m'affiche bien une valeur 0.529v (sens qui doit laisser passer) et 1. (sens qui doit bloquer le passage).
Un condo s'est peut être déchargé??? ça me semble plus logique maintenant.

En rentrant ce soir du boulot, j’étais pourtant bien parti pour dessouder une patte pour tester mais dans la série "emmerdes" .... mon vieux fer à souder de l’école vient de rendre l’âme et m'a fait péter un fusible de 16A.
Bon pas trop grave comme j'avais prévu de m'en acheter un neuf avec des pannes plus adaptées à ce genre de petit travaux, je vais attendre quelques jours.

Par contre pour D6, j'ai toujours la même valeur dans les 2 sens mais comme elle est proche des nombreux condos au milieu c'est peut être normal, je dois certainement mesurer quelque chose d'autre en parallèle.

OK pour D1, je commande mon nouveau fer à souder et je teste D1.

Après ça, il n'y aura plus que le transistor.
Je viens de le tester avec mon multimètre en mode diode, de B vers C et de C vers D, ya rien qui semble passer, j'obtiens toujours 1
Pour B vers E et E vers B, j'ai bien -1 et une tension.
C'est donc certainement lui qui merde même si j'ai bien compris que c'est pas forcement la bonne méthode que j'ai employé.

Ce soir, je vais pas avoir le temps de tester si j'ai bien du 12v qui arrive sur le connecteur blanc (fil rouge) du ventilateur, je pense que je ne ferai le test que samedi prochain.

Je vous tiens au courant.
Mox94

[invite3c0c0707]

Ce +12v va jusqu'au connecteur du ventilo (fil rouge) on doit pouvoir contrôler cela (avec TP2 ou K1, celui qui est la masse) ou encore avec la masse du condo C5 ? )

J'ai contrôlé entre le connecteur du ventilo (fil rouge) et TP2 (GND), j'ai bien 12V plus exactement 11,9V !
Donc coté alimentation positive du ventilo, y a pas de problème.

Dès que je reçois mon nouveau fer à souder, je dessoude une patte de D1 et je la teste.

Sinon j'ai à nouveau vérifié les 2 CTN, j'obtiens bien une valeur proche pour les 2 CTN (149 KOhms et 154 KOhms) mais supérieur à ce que j'avais mesuré il y a quelques semaines en arrière (109.5 KOhms et 119.8 KOhms ) certainement lié à la température ambiante de mesure.

Je mets les valeurs constructeurs ici (issu de la doc technique Scholtes TIG664/TI622/TI332/TI754), ça pourrait servir à d'autres personnes

KOhmsCTN.JPG

J'ai réussi à retrouver l'autre forum où j'avais trouvé une personne qui avait aussi un problème avec le ventilo mais pour lui il tournait plutôt en permanence dû au transistor 619 qui était en court-circuit.
Par contre, c'est pas tres récent, c’était en décembre 2007. Pour lui, c’était sur une plaque induction scholtes ti 6312.
Il y a bien remplacé ce mini-composant CMS (transistor 619 "FMMT619 boîtier sot23 NPN 50v 2A") par un composant de taille normal (transistor BD243) déporté sur le coté, voir les 2 photos ci-dessous =>

fichier_134582.jpg

fichier_134583.jpg

A suivre

[doubleyou]

Salutations du soir

Bien, si nous avons le + 12v sur le connecteur du ventilo, normalement, il suffit d'y amener la masse (o v) pour que celui-ci tourne. (R5 étant passante et D1 non en court-circuit).

le transistor n'est pas en court-circuit non plus (le ventilo tournerait), il doit donc à 1ère vue être coupé.

Normalement, pour qu'un transistor devienne "passant", il faut que le potentiel de sa base s'éloigne de celui de l'émetteur.
L'émetteur est à la masse (0 v). sa base est reliée à la masse par une résistance de 10k (marquée "103=10+3 zéro=10 000), de telle façon qu'en l'absence de signal de commande, la base soit au 0 v. donc "blocage".
Pour devenir "passant", un signal positif doit venir sur la base.
Ce signal vient directement du microprocesseur (chemin jaune sur la photo) au travers d'une résistance que je crois marquée "0095" si je vois bien.
Là j'aimerais que quelqu'un qui a l'habitude des composants CMS me dise si cela veut bien dire 95 ohms
je n'en suis pas certain. on pourrait lire aussi à l'envers 5600, mais cela devrait être marqué 562 normalement.

On peut aussi imaginer d'autres scénari :
1/ la 10k en court-circuit, donc base du transistor toujours à la masse, même en présence du signal positif, donc blocage.
2/ la "0095" coupée, donc pas d'arrivée du signal sur la base.
3/ un problème dans le microprocesseur qui ne fournit pas de signal.

A ta place, je dessouderais le transistor (avec de la tresse à dessouder me semble plus facile qu'avec une pompe sur des petites pièces.) pour l'enlever complètement.
puis ensuite je testerais avec un simple fil pour faire un pont entre E et C (donc entre masse et un côté de R5) sans toucher à B (la base)
si cela ne tourne pas, essai entre masse et l'autre côté de R5 (au cas ou R5 poserait problème) soit sur le connecteur noir du ventilo.
Ainsi on est certain qu'il n'y a pas ailleurs (du côté de D1 et suite) un problème qui nous échappe.

Mille excuses pour la longueur des explications.
A+

[invite3c0c0707]

Bonsoir,

le transistor n'est pas en court-circuit non plus (le ventilo tournerait), il doit donc à 1ère vue être coupé.

C'est effectivement ce que je me suis dit.
Et quand je teste avec mon multimètre en mode diode, je constate que dans les 2 sens entre B et C ou C et B pour moi rien ne passe (même si j'ai bien compris que ce test n'est pas fiable car effectué sur le circuit sans dessouder le transistor) mais ça va quand même dans le sens que ce transistor serait un peu secoué.

1/ la 10k en court-circuit, donc base du transistor toujours à la masse, même en présence du signal positif, donc blocage.
2/ la "0095" coupée, donc pas d'arrivée du signal sur la base.
3/ un problème dans le microprocesseur qui ne fournit pas de signal.

Ensuite, j'ai fait comme toi, j'ai remonté jusqu'au microprocesseur et là aussi, n’étant pas électronicien, je me suis posé la question du 0095 ??????? kezako ?
Étant informaticien, le réflexe a été de chercher dans Google, mais là rien de bien convaincant comme résultat avant de dire .... mais bien sûr !
C'est la photo de l'autre gars qui a remplacé le transistor qui m'a aidé ... il faut pas lire 0095 mais plutôt 5600 et là tout de suite dans Google, ça va mieux, je trouve "condensateur CMS 5600pF".

Pour le cas 1, c'est pas ça parce que je mesure bien une résistance de 10k avec mon multimètre entre les 2 pattes de ce cms
Pour le cas 2, un condo, je vois pas trop comment le tester ??? et à quoi il sert dans le circuit à cet endroit (un condo, c'est un resserve de jus ? vu qu'il est en série ici)
Pour le cas 3, je me suis également dit la même chose ... et là c'est complétement mort pour réparer.

A ta place, je dessouderais le transistor (avec de la tresse à dessouder me semble plus facile qu'avec une pompe sur des petites pièces.) pour l'enlever complètement.
puis ensuite je testerais avec un simple fil pour faire un pont entre E et C (donc entre masse et un côté de R5) sans toucher à B (la base)
si cela ne tourne pas, essai entre masse et l'autre côté de R5 (au cas ou R5 poserait problème) soit sur le connecteur noir du ventilo.
Ainsi on est certain qu'il n'y a pas ailleurs (du côté de D1 et suite) un problème qui nous échappe.

Pour R5, je pense qu'elle est bonne parce que j'ai bien la continuité du signal avec mon multimètre, ça "bip" bien comme si c’était un strap.
Mais pourquoi dessouder le transistor ? et si simplement je faisais un strap entre E et C, ça permettrai de bye-passer le transistor et d'ammener la masse au ventilo? y a un risque de péter quelque chose d'autre dans ce cas là ?
J'ai commandé l'attirail complet du petit soudeur et déssoudeur, le fer à souder (Antex XS25W avec support et étain), la pompe à dessouder, la tresse à dessouder et un support de circuit imprimé avec une loupe. J’espère que j'aurais ça avant samedi. Pour la tresse et la pompe, ça sera la 1ere fois que je l'utiliserais mais je pense que c'est pas trop compliqué.

C'est moi qui te remercie pour toutes tes explications et ta patience, même si c'est long ça ne me gène pas

[doubleyou]

Bonjour

pourquoi dessouder le transistor ? parce que comme tu le dis toi même, il est peut être un peu secoué entre le Collecteur et la Base.
et envoyer quelque chose sur la Base peut remonter jusqu'au microprocesseur ( au travers de ces sacrés 0095 ou 5600 )
et cela j'aime pas trop et je préfère appliquer un principe de précaution.
A+
PS: personne n'a d'idées pour les 0095 ou 5600 sur ce forum ?

[doubleyou]

Re
pour la tresse, c'est simple, tu mets ta tresse sur la patte en question et le fer à souder par dessus la tresse, celle-ci va absorber la soudure comme un buvard.
Toutefois, n'insiste pas trop avec le fer (risque d'endommager la piste en cuivre et le composant, s'il n'est pas déjà HS)
il vaut mieux renouveler l'opération. Coupe le bout de tresse qui a absorbé la soudure.
Si difficile de retirer le transistor (soudure en dessous de la patte), certains utilisent l'astuce suivante. passer un fil sous la patte et tirer en chauffant légèrement, cela devrait décoller la patte du circuit.
La pompe, c'est plus pour les grosses soudures.