Appareil audio numérique ne démarre plus: changement condensateur?

[Teknic]

Bonjour à tous,

j'ai chez moi un compresseur que j'aime beaucoup mais qui ne veut plus démarrer.

Il s'agit d'un Finalizer express de chez TC electronic, un compresseur multi-bande numérique en rack, c'est un appareil de mixage pour la musique.


L'appareil a cessé de fonctionner progressivement: à chaque fois que je le mettais sous tension il lui fallait de plus en plus de temps pour démarrer.
Après quelques semaines il lui fallait plusieurs heures pour démarrer.

Il me semble que le temps de démarrage était réduit les jours de canicule.

Bref, sans avoir encore ouvert la machine j'ai l'impression que le problème vient d'un condensateur qui a lâché progressivement.
J'ai l'habitude de prototyper et souder mais pas trop l'habitude de réparer.


Il y a beaucoup de vis et je ne l'ai pas encore ouvert, je me demande si c'est seulement réparable avec un fer, je crains de ne trouver que du CMS à l'intérieur...

Vous le sentez comment de votre côté?

Merci.
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[bobflux]

Si il ne fonctionne plus, alors il ne vaut plus rien, tu peux donc l'ouvrir sans risque. Au mieux, tu le ressuscites... au pire, ce sera pas pire qu'avant.

Commence par tester la tension en sortie de l'alimentation.

[Teknic]

Ok.

Sachant que je vais le laisser débranché deux jours ou trois jours avant de pouvoir my consacrer, y a t-il des mesures de sécurité à observer avant d'y mettre les doigts?

[PIXEL]

si c'est une alim à découpage , je déconseille la manipulation par un non spécialiste.

1) c'est pas simple ( même pour un pro )

2) c'est dangereux !

[A voir en vidéo sur Futura]

[Yvan_Delaserge]

La panne que tu décris ressemble beaucoup à ce que j'ai constaté sur certains de mes appareils.
Elle vient de l'alimentation à découpage. Elle est causée par un ou plusieurs des condensateurs électrolytiques, qu'il faut changer.
Pour savoir de quel(s) condensateur il s'agit, je me suis construit un petit mesureur de résistance équivalente série, qui m'a permis de réparer récemment plusieurs appareils qui étaient tombés en panne et que j'avais gardé au fil des années.

J'ai décrit cet appareil dans un fil de discussion sur ce forum il y a quelques mois.

[bobflux]

Ouvre l'appareil, et poste une photo de l'intérieur, de préférence nette... on verra à partir de là.

Je rejoins Yvan sur le diagnostic. Condensateur défectueux sur l'alim à découpage (en entrée ou en sortie) ou bien quelque part sur la platine, sur l'alim d'un composant important.

Comme c'est la chaleur qui tue les condos, il faut chercher d'abord là où ça chauffe : l'alim! ou juste à côté d'un gros DSP si il y en a un.

As-tu accès à un oscilloscope ?

[Teknic]

OK, merci pour vos conseils.

Je vais commencer par une inspection visuelle et posterai ici les photos comme l'a conseillé Bobfuck.
Je me demande toujours si il y a un risque de se prendre une châtaigne lors du démontage: l'appareil est hors tension depuis 48h.


Pour la suite des événements je suis équipé: oscilloscope, voltmètre...

[PIXEL]

10 minutes suffisent en général.

au pire tu décharges le condo de filtrage

[Teknic]

OK Pixel, merci.

je n'ai aucune expérience en ce qui concerne les alim à découpages, cela explique mes doutes.

[PIXEL]

alors méfiance , y'a eu des accidents.

[Teknic]

Voila l'intérieur de la bête:

Plan large.
A1.jpg

Gros plan1
A2.jpg

Gros plan2
A3.jpg

Ma première envie serait de tester les 7 câbles qui sortent de l'alimentation, ce qui impliquerait de mettre l'appareil sous tension.
De visu il ne me semble pas voir de condensateur abimé.

[PIXEL]

tu as donc 4 tensions à vérifier :

+/- 15 v ( circuit analogique)

et deux 5v ( partie numérique)

[Teknic]

tu as donc 4 tensions à vérifier :

+/- 15 v ( circuit analogique)

et deux 5v ( partie numérique)

Ok si je comprends bien je peux tester ces sorties sans risque tant que je ne mets pas mes doigts directement dans l'alim.

Les appellations "5V-SB" "SB-VCC" ne sont pas très parlantes, ça correspond à quoi?

[PIXEL]

aucune idée.... faudrait que j'ai le bousin en main

[Teknic]

Bon ça se présente mal . :/

analogique:
-5,5V/+5,5V au lieu de -15V/+15V

numérique:
1,87V entre les câbles DGnd/+5V


0,46V entre les câbles "5V-SB" et "SB-VCC"

[PIXEL]

alimentation probablement hs

si tu n'est pas du sérail , c'est pas gagné

[Yvan_Delaserge]

Commence par tester les électrolytiques de l'alim.

[bobflux]

Ça se présente très bien au contraire : si c'est l'alim qui est morte, il y a de bonnes chances que le reste fonctionne encore. Au pire tu peux la remplacer par une alim linéaire classique dans un boîtier à part.

+5V SB : le SB doit signifier "standby" peut-être. Si le bouton "on/off" n'est pas relié au secteur, mais contrôlé par un circuit, ça pourrait être ce qui alimente le circuit en question.

[Teknic]

Ça se présente très bien au contraire : si c'est l'alim qui est morte, il y a de bonnes chances que le reste fonctionne encore. Au pire tu peux la remplacer par une alim linéaire classique dans un boîtier à part.

+5V SB : le SB doit signifier "standby" peut-être. Si le bouton "on/off" n'est pas relié au secteur, mais contrôlé par un circuit, ça pourrait être ce qui alimente le circuit en question.

Il y a en effet deux boutons ON/Off: un bon gros switch à l'arrière du bloc secteur et un tactile à l'avant pour le stand-by.

Par rapport à ce que dit Yvan je me demande bien comment tester un condensateur lorsqu'il est monté sur un circuit sans que la mesure ne soit influencé par les autres composants.

[Teknic]

Commence par tester les électrolytiques de l'alim.

J'ai survolé ton sujet sur ton instrument pour tester la résistante équivalente série, dans le cas présent ça me semble un peu complexe à mettre en place.

[Yvan_Delaserge]

Le principe consiste à appliquer une impulsion ou un signal alternatif de caractéristiques connues, aux bornes du condensateur à tester.
Si le condensateur fonctionne normalement, il court-circuite l'impulsion ou ledit signal, dont on ne trouve plus qu'une faible trace, que l'on va mesurer.
Si sa résistance équivalente série est trop élevée, l'atténuation de l'impulsion par le condensateur est insuffisante, et l'appareil de mesure l'indique immédiatement.
L'appareil de mesure produit une impulsion de faible voltage, et qui est de toutes manières encore atténuée par le condensateur en cours de test.
Tout se passe donc très en dessous de 0,7 V, de sorte que les semi-conducteurs, notamment les diodes connectées au condensateur, se comportent comme des circuits ouverts.
On peut ainsi tester les condensateurs sans les dessouder du circuit, ce qui permet un gain de temps considérable.

Il faut bien sûr construire soi-même un mesureur de résistance équivalente série et ça n'en vaut la peine que si l'on a comme moi plusieurs appareils à dépanner ou si comme toi, on a un appareil auquel on tient beaucoup et que l'on aimerait ramener à la vie.

Mais tu as de la chance, toi tu n'auras pas besoin de passer par la case "prototype". Tu n'as qu'à construire l'appareil exactement comme je l'ai décrit.

Une manière plus simple de procéder, mais plus aléatoire, consisterait à utiliser le mesureur de capacité d'un multimètre. Le multimètre applique, lui aussi, un signal de faible voltage au condensateur en cours de test et on peut donc l'utiliser sans dessouder les condensateurs du circuit.

[Teknic]

Merci pour le partage de toutes ces informations Yvan.
Une connaissance vient de me faire une offre de réparation pour une fourchette de prix raisonnable, aussi sincèrement je ne pense pas me lancer dans de grands travaux en réalisant le circuit que tu décris. Néanmoins comme j'aime comprendre les choses je vais éventuellement tester les condensateurs avec le capacimètre.

Récapitulons:

- la machine est maintenant débranchée depuis 24h donc il ne semble pas nécessaire de décharger l'alim avant d'y mettre les doigts. Si il me fallait quand même le faire je ne saurai d'ailleurs pas quels condos décharger: les gros j'imagine. Seulement les pattes des condos ne semblent pas accessibles.

- je crains des complications: l'accès aux pattes des condos n'est pas aisé (ni pour les décharger ni pour les tester au capacimètre). Il semble qu'il faille entièrement démonter l'alimentation pour accéder au dessous de la carte. Ca risque de se transformer en gros-oeuvre.


Des conseils pratiques sur un ordre de marche à suivre?

[Yvan_Delaserge]

En effet, en 24 H, les condensateurs auront eu le temps de se décharger.

Et si tu donnes l'appareil à réparer, inutile de tout démonter et remonter avant, et de risquer une fausse manoeuvre qui va encore compliquer la réparation..

Il y a une manip qui devrait cependant être intéressante, mais juste pour satisfaire ta (notre!) curiosité:

Une chose que j'ai observée fortuitement en posant la sonde de l'oscilloscope sur le boîtier d'un condensateur est qu'on observe un signal alternatif beaucoup plus élevé si le condensateur est défectueux.

Tentative d'explication: Le boîtier en alu n'est pas galvaniquement connecté aux broches du condensateur. Le couplage avec les tensions alternatives qui existent au niveau des électrodes du condensateur est capacitif. Si le condensateur joue correctement son rôle, la tension alternative est court-circuitée -> petit signal au niveau du boîtier. Mais si le condo est défectueux, la tension alternative sur le boîtier est importante, de l'ordre du Volt. Importante, mais sans danger: On est à haute impédance et à basse tension.

On parle ici bien sûr des électrolytiques du circuit secondaire. Celui à basse tension. Les électrolytiques du primaire, à 400 V, n'ont pas la partie métallique du boîtier exposée.

Il y a bien sûr d'autres facteurs: type de condensateur différent, fabrication différente, etc. Donc a prendre avec toutes les réserves d'usage.

Donc je te suggère de faire une photo du circuit, de mesurer les tensions sur les boîtiers des électrolytiques du circuit 2re avec ton oscillo et de les reporter sur la photo. De faire réparer l'appareil et de voir quels électrolytiques il aura fallu changer et ensuite de voir si ça correspond à ton observation à l'oscillo.