Retours d'expérience chaudières OKOFEN

[tomgey]

Pareil, ballon de 300L mais avec un CESI. Cela étant je pense que cet hiver la pompe du CESI a dû fonctionner moins d'une heure.... La chaudière le chauffe que le tiers supérieur du ballon et avec ça, en programmant la chauffe de 18h à 20h, pendant le bain des enfants, nous avons ensuite assez d'eau chaude pour 2 douches le lendemain matin et de l'eau chaude le reste de la journée en hiver. Bon, il est vrai que le WE en fin d'après-midi elle est un peu tiedasse, mais qui a besoin d'eau à 60° toute la journée? En été c'est le soleil qui chauffe et la chaudière donne un petit complément si besoin.
Donc si la chaudière chauffe les 300L je pense qu'une plage de charge de 2-3h par jour, le soir pendant le bain des enfants ou le matin pendant la douche des grands, est amplement suffisant pour une famille de 4-6 personnes.
Ne t'inquiète pas loulou, on y passe un peu de temps au début à comprendre et optimiser. C'est aussi l'occasion de refaire un peu de physique et de se poser des questions sur nos réels besoins en chauffage (ai-je besoin d'avoir de l'eau brûlante toute la journée? Ai-je besoin de chauffer ma maison à 22°? Ai-je besoin de chauffer à 19 les chambres d'amis lorsqu'elles ne sont pas occupées...etc). Après, une fois que tout est au poil, on oublie... A tel point qu'il m'est déjà arrivé deux fois de retrouver la maison à 15°, chaudière coupée, car j'avais oublié de vider le cendrier!
Cordialement
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[inviteffcd2ca1]

milhooz ,

Encore un exemple de surdimensionnement , meme avec un hiver froid et surtout long , 14mn de cycle c'est pas terrible , en tout cas pas acceptable . D'ou l'aide apportée par ce forum qui devrait être déclaré "d'utilité publique" Regrettable que les installateurs ne soient pas plus informés à ce sujet et continuent à mettre des chaudières de puissance identique à celle au fioul .

D'où ton nombre de démarrages élevé :usure et surtout conso élevée (comme en voiture , si tu démarres det arretes sans cesse comme quand tu roules en ville , tu consommes plus que sur nationale a 90kmh stabilisé ) . + conso électrique dûe a la résistance chauffante pour les démarrages (encore que elle doit pas servir car 14mn , il reste des braises) , et le ventilateur de fumées qui doit envoyer des calories par la cheminée quand la consigne est atteinte et qu'il reste des pellets dans le bruleur .

1/Pour ton P162 , il serait interessant de savoir si il a le temps de descendre à 0 quand la chaudière coupe après la chauffe .

2/ il serait interessant de savoir si ton P170 est sur 1 ou sur 0 : je parie pour 0 , donc mets le sur 1 pour voir ( merci christina) . on est plusieurs a avoir ce réglage et chez moi l'installateur l'a mis d'office sur conseil du technicien oko à la mise en route ( rappel j'ai 70m2 , pas isolés sauf combles et la 8kw , et j'ai des cycles de juste 62mn en fin de saison , attention , le chiffres des cycles est une moyenne depuis la mise en route de la chaudière , ce n'est pas la durée du dernier cycle , ce chiffre change donc tout doucement , ne pas se dire après un réglage ,çà change rien ) .

3/ il te resteras plus qu'a voir avec l'installateur pour brider à 12kw . A+

[inviteffcd2ca1]

LOULOU

1/ un ballon ECS est capable sans problème de garder l'eau chaude quasi 24h , donc sauf à utiliser les 300l , une chauffe par jour en fin de nuit par exemple devrait suffire . Certes en été , on peut se doucher plusieurs fois par jour , mais c'est rarement des douches brulantes , si agréables en hiver .

2/ Pour les réglages , il est vrai que le forum peut paraitre un peu technique parfois , mais c'est juste à la mise en route ou pour pousser vers une optimisation maximale . Ensuite , on oublie la chaudière : juste penser à vider le cendrier et à faire le plein de granulés avant la panne sèche .

3/ Courage pour la suite et j'espere qu'on va trouver la cause de cette consommation élevée , tiens-nous informés . a+

[Did67]

Tout un peu pêle-mêle :

1) le niveau d emoudlation qui reste affiché sur le P162 est celui atteint au moment où la chauidère neclenche le processus d'arrêt (elle ne s'arrête pas ; elle brule d'abord à vitesse accélérée tous les pellets ingérés). S'il est à 1 ou 0, c'est très bien. Cela veut dire que la chauidère a eu, sur le cycle précédent, le temps de moduler à la baisse jusqu'au niveau le plus bas. S'il est nettement plus élevé, cela veut dire qu'elle à atteint son maximum alors qu'elle était encore à un niveau de modulation assez élevé.

Bien comprendre que la variation d'un niveau de modulation (en plus ou en moins) prend un certain temps, lié au fait que pour bruler correctement les epllets admis à l'instant t, la chauidère ne peut pas "ralentir" (ventilation, etc...) de façon brutale juste après. Elle va rester à un niveau de ventialtion suffisant, même si la temp de la chaud monte pus que prévu.

2) Oui, le P114, c'est le temps total de fonctionnement depuis la mise en route / nombre de démarrages depuis la mise en route (pas de "mise à zéro" possible).

Donc si on veut "accélérer" l'analyse d'un changement, il faut relever le temps total avant changement / nombre de démarrages avant changement.

Puis faire le changement et relever les compteurs après 24 h par ex. Ou 48 h.

Faire la différence avec le relevé précédent. Et diviser.

Et ainsi de suite.

3) Priorité ECS.

Pour ma part, je prépare une fois, en fin d'après-midi. J'ai aussi un CESI, 300 l, avec seulement le haut sur la chaudière.

Le matin, si on abaisse la nuit, il peut y avoir concurrence entre la préparation de l'ECS et le chuaffage. Il y a moyen de paramétrer la priorité en effet ( 3 positions : priorité chuaffage, priorité ECS ou "moitié/moitié". S'il ya conflit et priorité ECS ou moit/moit, le chuaffage (enfin le manque de chuaffage) peut s'en ressntir.

Le soir, la maison est chaude, en fin d'après-midi la temp externe est élevée, le besoin de chauffage est au plus bas...

Mais bien sûr, cela dépend aussi des habitudes de la maison question douches !

[Did67]

le 114 est à 120.


Pour le 162 (sans feu) est à 0.

en maintenir 1 seule (quelle durée), en faire 2 plus courte ?

Pour la fuite d'eau, je ne pense pas...

cordialement

P114 passé de très peu à 114 ??? J'ai du mal à comprendre. Puex-tu vérifier ???

S'il est à 120, c'est très bien.

P 162 à 0 : très bien !

J'ai aussi hébergé mon père dépendant et frileux. Pour moi, une seule plage de confort, depuis le levé (anticiper un peu) jusqu'à fin de journée / milieu de soirée télé... Le froid est une réelle souffrance pour les personnes âgées. Suaf misère noire, cela ne doit pas excister au 21ème siècle. Et surtout pas dans une maison chauffée aux pellets ! Mnauqerait plus d'être "écolo" avce les oiseaux et cruel avec les vieux (terme affectueux).

Fuite d'eau : actuellement, plus de chauffage. Confirmer ta consommation pour la préparation de l'ECS (tu parlais de la trémie qui se remplissait deux fois - cela fait au moins 4 ballons de 300 l d'eau chaude - au pif, si tu veux, je calcule précisément). D'où mon idée de fuite...

[invitee23d110b]

Bonsoir à tous,

En premier, un grand merci collectif, pour vos idées et éléments de réponse.
Pour Phil7759, la vidange des radiateurs a été effectuée, mais ils n’ont pas parlé de désembouage, donc a priori ça n’a pas été fait. Je le ferais faire cet l’été.
Pour le changement des radiateurs, il faudrait effectivement le prévoir, mais financièrement pas tout de suite. Je dois tout de même ouvrir à fond ces grands radiateurs ?
Avec les expériences de Cox7995 et JeanP22, Tomgey et Minioko85 pour l’ECS, je vais (essayer de) modifier le démarrage du ballon pour soit tester une température à atteindre et un démarrage à 17h (bain et douches à partir de 20h) ou pendant 2 ou 3 h à partir de 17h.
Pour Did67, je me suis trompé pour le 114 : lire 20 (hier, idem ce soir), je vais tout de même vérifier cette conso d’eau chaude. Pour avoir une notion de capacité (et de conso) de granulés, la trémie représente combien de kg a peu près ?
En tous cas, vos éléments me rassurent, par rapport aux dires du représentant d’Okofen. J’avais fait des recherches mais j’aurais dû effectivement trouver et lire votre forum avant de choisir la 15KW, qu’il faudra modifier pour 12KW, dans un premier temps.
Bien cordialement,

[tomgey]

Avoir des radiateurs surdimensionnés n'est pas forcément une mauvaise chose avec une régulation climatique, bien au contraire...
Donc oui, ouvre tous les robinets à fond! Cela étant le temps n'est plus vraiment propice au réglage de la courbe de chauffe.

[christina86]

Pour Did67, je me suis trompé pour le 114 : lire 20 (hier, idem ce soir)

c'est bien ce que je pensais, c'est plus logique

mais il faudrait faire le calcul, comme vous l'a expliqué Did, parce que la moyenne sera encore faussée très très longtemps :
chez moi les cycles à 12min c'était les six premières semaines - et au bout du 2e hiver càd. 55 semaines de plus, la moyenne affichée est de 41 min. alors que sur cet hiver elle est de 56 par calcul (de 36min en automne à 97 au plus froid en février)

le P162 que je vous demandais, c'était à relever avant de passer le P170 sur 1 ...
(après, c'était presque sûr que la module descende à 0, ça l'a fait chez tous ceux qui ont eu ce problème)
(et juste pour voir, rien n'empêche de remettre le P170 à 0, laisser terminer un cycle et regarder le niveau de module atteint)

la trémie représente combien de kg à peu près ?

plus de 30, vu que j'ai pu mettre deux sacs alors qu'il y en avait au fond
peut-être 40, c'est vague, je sais, mais il faudrait la laisser remplir à fond et la vider et peser -
je n'ai jamais trouvé non plus l'info dans les docs okofen, ni eu de réponse précise du technicien (qui lit les docs ...comme nous ? )

le fait qu'elle remplisse deux fois ne veut pas dire qu'elle vide deux trémies complètes - c'est paramétré pour remplir alors qu'il y en a encore dedans - et puis le soir à heure fixe, elle complète, des fois peu, vous pouvez mesurer le temps d'aspi si vous êtes présent (si c'est une minute au lieu de quatre, elle était encore presque pleine)

bonne nuit

[inviteffcd2ca1]

Loulou 67 ,

Pour tes radiateurs , si c'est bien comme je pense de bons vieux radiateurs fonte , sauf si ils fuient , ou si tu les trouve trop moche , ne les remplace surtout pas . La fonte est très efficace en terme d'inertie thermique , c'est top . Des radiateurs neufs te couteront des sous et seront peut-etre plus jolis , mais çà n'apportera rien en terme de rendement . Pour le désembouage , j'avais vu sur le forum dans certains devis que c'était proposé , j'en ai parlé à mon installateur , il m'a dit que c'était rarement utile car peu efficace et polluant (et çà allonge la petite note ) , donc en gros si on trouve que les radiateurs ne chauffent pas et que les circulateurs forcent car les radiateurs semblent bouchés ( eau sale quand on les purge ) , alors il le fait mais c'est pas très probant d'après lui . Et parfois , sur un circuit fatigué et oxydé , enlever ces dépots peut faire apparaitre des suintements , en fait des micro-fuites sur les radiateurs surtout . Bref , je lui ai fait confiance et aucun soucis . Mes radiateurs ont l'age de la maison ,construite en 1968. Les 3 pros qui sont venus faire des devis il y a 1an ont tous vu le chauffage fioul et les radiateurs , aucun n'a essayé de me vendre de nouveaux radiateurs , aucun ne m'a proposé un désembouage ( pourtant interessant pour eux car c'est pas compliqué et çà prend du temps) . Maintenant , je ne fais que redire ce que m'a dit mon installateur . Récemment , un membre du forum ,je crois que c'est TAM (ou CHRISTINA ) , avait un filtre bouché sur une installation juste faite , peut -etre que un désembouage aurait évité çà , ou peut-etre au contraire , le désembouage décolle la "crasse" qui se ballade alors dans le circuit et la chaudière ,faisant plus de mal que de bien .

Par chance , tu as choisi une marque et un modèle qui dans ton cas , permet de "corriger" cette erreur de choix de puissance , car tu peux baisser à 10kw ta chaudière ; 12kw avec les bouchons et 10kw électroniquement . Donc , possible de limiter les frais et d'optimiser la situation . Mais c'est le forum qui te l'apprend , pas ton installateur , c'est çà qui est dommage . Merci , internet . A+

[Did67]

Pour le changement des radiateurs, il faudrait effectivement le prévoir, mais financièrement pas tout de suite. Je dois tout de même ouvrir à fond ces grands radiateurs ?


Pour Did67, je me suis trompé pour le 114 : lire 20 (hier, idem ce soir), je vais tout de même vérifier cette conso d’eau chaude. Pour avoir une notion de capacité (et de conso) de granulés, la trémie représente combien de kg a peu près ?

1) Oui oui, la consommation ne dépend pas de la taille des radiateurs ! Sinon, je serais mort avec mes planchers chauffants aux deux étages ! Tu imagines la surface ?

La régulation se faiot par les températures à laquelle est envoyées l'eau. Petits radiateurs + eau tfès chaude = grands radiateurs avec eau plus tiède !

Et pour que cela fonctionne tip top, il faut régler la courbe de chauffe.

Tur retrouveras durant l'été mes explications très détaillées sur un autre fil.

2) Je ne sais plus exactement. Mais j'ai en mémoire un chiffre comme une cinquantaine de kilo ! Par construction, c'est sensé assurer les pellets pour 12 h de fonctionnement à pleine puissance (autrement dit, si la chaidère fait le plein à 8 h du soir, tu es tranuqile jusqu'à 89 du matin, pas de bruit lié au remplissage. Et 15 kW x 12 = 180 kW. Cela ferait 36 kg.


Au final, après réglages et "recherche d'erreur", je ne connais pas un seul cas où la consommation n'est pas en rapport avec les besoins de la maison et l'utilisation d'ECS... Les calories ne peuvent pas se "volatiser". Donc soit c'est "ambiance tropicale", soit c'est l'ECS...

Je ne pense pas que ton Okofen ait un pépin de combustion, genre "fume noire" ??? (ventilateur d'admission d'air qui a un pépin). La fumée noire serait un autre façon de "dégager des calories"

[manet942]

Je reviens à la charge....
Mon Okofen a remplacé une chaudière à fioul, cela sur une installation avec radiateurs agée de 37 ans....
Radiateurs devenus sur-dimensionnés avec l'isolation, c'est très bien comme ça.
T° départ pas trop élevée.
L'installateur a désemboué et rincé + traitement (Sentinelle). Opération assez simple comme j'ai pu le voir.
Sauf des fuites, ne change pas tes radiateurs....

[jpaul63]

Bonjour,
En parlant d'ECS
J'ai également un ballon de 160 litres. Nous sommes un foyer de 2 personnes. Je demande la production d'eau chaude à 7h00. Elle est faite vers 7h30 (consigne 60°) Les habitudes de consommation sont : douche le matin entre 7h30 et 8h30. En procédant ainsi l'eau qui est prelevée à ce moment là est réchauffées par la fonction "refroidissement" de la chaudière, ce qui permet au ballon de retrouver à peu de choses près sa température de consigne sans que la chaudière se remette en route. Le lendemain matin le ballon sera encore aux environs de 50° rendant la mise en route de la chaudière inutile. Cette facon de faire permet de ne programmer la chauffe du ballon qu'un jour sur deux seulement. Une chauffe (160 litres portés de 25/30° à 60/65°)demande 3kg de granulés plus ou moins 200g (valeurs relevées sur le compteur de la Hargassner) soit environ 1.5kg/jour. Cette programmation "économique" exige un ballon surdimensionné par rapport aux besoins, une heure de chauffe au plus près du moment de consommation....et sans doute aussi de faire une utilisation "raisonnée" de l'eau chaude. En celà je n'ai rien inventé : la méthode a été décrite par - je crois - ROY1360, il y a déjà un bon moment sur le gros fil voisin. Maintenir le ballon ECS à température ? en hiver : sans opinion pour moi. En été, il ne me semble pas raisonnable de faire un allumage de chaudière plusieurs fois par jour pour ça.

[invitee23d110b]

Bonsoir à tous,

C’est sympa votre solidarité avec un novice…..
Pour Tomgey, la régulation climatique dont tu parles c’est la sonde extérieure je pense, et effectivement, il faudra que j’attende l’hiver prochain pour régler cette courbe de chauffe (si le représentant ne m’avait pas fait patienter depuis le 8 mars …).
Pour Christina, j’ai effectivement dù modifier le 162 (qui est à 1 maintenant) avant le 170. Je vais refaire la manip. J’ai été voir la chaudière vers 20h, elle affichait 81° j’avais jamais fait attention qu’elle montait aussi haut (d’habitude, quand je regardais, elle était entre 56 et 70° au plus froid dehors). Néanmoins, je suis retourné ¾ d’heure après, elle était redescendu à 70 et la tmp du circuit (au départ) était à 70, habituellement elle était à 40/50. Ca veut peut-être dire que le rendement est meilleur ou, parce qu’il fait doux, les radiateurs ne chauffent pas.
Pour le 114 ; si la moyenne est calculée depuis le début de l’installation, elle va effectivement mettre un moment avant d’évoluer de manière importante.
Pour la consommation, si la trémie pour une okofen (à aspiration) est de 40 ou 50 kg, et qu’elle doit se recharger entre midi et 16h pour mon cas jusqu'à présent, même si la première trémie n’a pas été entièrement vidée, ça fait comme même flipper, si on multiplie par le nb de jours de chauffe. Mais avec vos conseils à tous, je suis persuader que cela ira beaucoup mieux à l’automne.
Minioko, les radiateurs sont en acier je crois, mais très grands. Je ne vais pas y toucher.
Effectivement, il aurait été préférable que le chauffagiste m’informe de toutes vos remarques mais le domaine chauffage/sanitaire est vaste, et j’en veux un peu plus au représentant d’okofen qui m’affirmait, dans des termes moyennement agréables, que ma consommation était normale. J’avais également appelé okofen en Savoie il y a 10 jours pour qu’un technicien me rappelle, on m’a précisé qu’ils étaient en sous-effectif, et on ne m’a jamais rappelé. Mais pas de polémique, ce n’est que mon cas personnel et pas l’objet de ce forum.
Pour Did67, c’est juste le calcul suivant ? : à partir du P113 à 1558h, ça correspondrait à peu près à ma consommation x15/5 = en gros 4,6 T chauffage depuis le 21/12/2012 et ECS à partir du 13/01/2013.
Pour la temp 22° la journée jusqu’en début mars, et actuellement 19°. Pour l’ECS, de prime abord, je n’ai rien vu de spécial et je n’ai pas vu de fumée noire. Je vais faire réduire la puissance de la chaudière cet été et regarder tes explications sur la courbe de chauffe.
Pour Manet, on a a priori à peu près la même configuration de chauffage, à combien tu règles ta chaudière le jour (si tu habites dans une région froide comme la mienne), pour le rinçage et le traitement, je demanderai au chauffagiste ce qu’il en pense dans mon cas.
En tous les cas, je vous réitère mes remerciements pour vos remarques, et, au-delà de mon petit souci de surconsommation qui devrait se régler avec vos explications, je trouve ce forum très intéressant, pour moi qui avait 4 de moyenne en science physique en seconde.
Bien cordialement

[inviteffcd2ca1]

LOULOU

Quand tu as regardé et vu 81° , tu es tombé pile poil au moment ou elle monte effectivement a 80 (1fois/semaine ,merci did) pour tuer les bactéries (légionellose) . C'est normal , mais faut le savoir , sinon , on peut penser que la chaudière ne respecte pas la consigne et surchauffe : comme tu l'as vu , çà ne dure pas longtemps , rapidement , la température revient comme demandé par la consigne .

[christina86]

Non, Minioko, pour les 81°, là je ne crois pas que ce soit une question d'ecs (d'ailleurs je crois que pour les bestioles il suffit de qq chose comme 65°), mais je pense -c'est le cas chez moi- maintenant que la chaudière dépasse les fatidiques 70° et monte à 75-76 par là (c'est paramétré dans les P2xx) là, elle s'arrête, mais forcément -avec l'inertie, un feu ne s'éteignant pas à la seconde- ça continue de monter plus ou moins :
- plus, quand il fait assez doux comme actuellement : là le chauffage n'en demande pas bcp et elle peut effectivement monter à 80 (déjà vu chez moi qui n'ai pas l'ecs)
- moins s'il fait froid et que le chauffage tire dessus - la chaleur produite est prélevée plus vite

Pour Christina, j’ai effectivement dû modifier le 162 (qui est à 1 maintenant) avant le 170. Je vais refaire la manip.

c'était le contraire :)
vous avez modifié le 170 (à 1) avant de regarder le 162 qui indique le niveau de modulation, il ne se modifie pas
(donc avec le 170 à 0 comme c'était avant, je parie que le 162 ne descendait qu'aux alentours de 8...)

(d’habitude, quand je regardais, elle était entre 56 et 70° au plus froid dehors). Néanmoins, je suis retourné ¾ d’heure après, elle était redescendue à 70 et la tmp du circuit (au départ) était à 70...

avant de passer le P170 à 1, ma chaudière démarrait à 60 (mais continuait fréquemment à dégringoler encore jusqu'à 55), fonçait à 70 et s'arrêtait (ne modulant pas plus bas que 8, 9) - et les V3V faisaient le yoyo, à peine qu'elles avaient eu le temps d'ouvrir, fallait qu'elles referment...

la temp départ de votre circuit à 70 ? c'est une mesure que vous lisez dans les 'mesures et consignes' ??
ou c'est un thermomètre sur votre tuyau - pê placé avant la vanne ?
(parce que sinon à cette saison avec du 70 envoyé dans les radiateurs vous seriez crevé de chaud dans votre maison...)

Pour la consommation, une fois tout ça bien réglé, il reste bien sûr que ça dépend de chaque maison, qui demande plus ou moins, suivant l'isolation... mais aussi un peu selon le mode de distribution : avant avec mon poêle à 22 il faisait froid (10 par terre et 30 au plafond), maintenant avec les murs chauffants j'ai chaud à 19 partout (ça vérifie bien la théorie suivant laquelle des murs à 17° et un air à 20 c'est plus froid que l'inverse, d'où économie de chauffage avec les murs chauffants)

:dodo:

[Did67]

1) La temp chaudière de 80 ou plus, c'est normal dans des circonstances particulières : arrêt le doir, après que le chuaffage ait basculé ne mode "abaissé". Temporairement, les prélèvements de chaleur s'arrêtent. Lors du dernier cycle, en effet, le processus d'arret s'enlenche à 75°, mais le fait de bruler les pellets juste ingérés alors qu'il n'y a plus de prélèvements fait monter la température.

2) Idem en mode "été" lors de la préparation de l'ECS. D'où l'intérêt de bien paramétrer la "post-circulation" = le temps pendant lequel, une fois la chaudière arrêtée, l'eau va continuer de circulation entre la chauidère et le ballon...

Et même l'intérêt de paramétrer la temp de l'ECS au plus bas possible (par ex 45°). La chauidère va aors s'arrêter quand cette temp dans la ballon est atteinte. La temp va necore monter, jusqu'à 75 ou 80°. Et la moitié de cette chaleur va être rapatriée par la pots-circulation dans le ballon... Quis era peut-être laorsd à 50 ou 55°...

3) @a loulou67 :

Peux-tu confirmer que tu as observé, par temps plutôt doux de la fin de saison de chuaffage, des températures de départ de l'eau dans le circuit de chauffage de 70° ?

C'est très excessif !

Essaye de voir avec ta notice comment trouver les paramètres de la courbe de chauffe ("pente" et "temp au pied de courbe") et donnes-les moi !

ET avec ça tu n'avais pas trop chaud dans ta maison ????

Normalement avec de l'eau à 70° au départ, avec des radiateurs trop gros, une maison assez isolée, c'est "ambiance tropicale" !!!!

[Did67]

je trouve ce forum très intéressant, pour moi qui avait 4 de moyenne en science physique en seconde.

Ce qui montre que beaucoup tient :

a) la motivation de l'apprenant (là, tu as l'air mootivé !)

b) à la pédadagogie des enseignants (qui est simple quand la cndition a) est donnée : expliquer calmememnt).

[manet942]

Courbe de chauffe: Pt de base 28°, pente 0.8.
T° départ mini 20°, T° départ max 65°
Ballon tampon et ecs: mode chauffage hiver BT milieu 66°5, BT haut 62°. Mode chauffage demi saison 50°/55°.
Mode ECS pas utilisé( solaire) 43°/50°
T° ambiance 19°5
T° réduit 17°5 seulement la nuit: 21h30-6h30

[christina86]

3) @a loulou67 :
Peux-tu confirmer que tu as observé, par temps plutôt doux de la fin de saison de chuaffage, des températures de départ de l'eau dans le circuit de chauffage de 70° ?
C'est très excessif !
Essaye de voir avec ta notice comment trouver les paramètres de la courbe de chauffe ("pente" et "temp au pied de courbe") et donnes-les moi !
ET avec ça tu n'avais pas trop chaud dans ta maison ????

c'est pour ça que je disais (page précédente) :

la temp départ de votre circuit à 70 ? c'est une mesure que vous lisez dans les 'mesures et consignes' ??
ou c'est un thermomètre sur votre tuyau - peut-être placé avant la vanne ?
(parce que sinon à cette saison avec du 70 envoyé dans les radiateurs vous seriez crevé de chaud dans votre maison...)

Loulou, pour trouver les paramètres de la courbe de chauffe :
enter > chauffage1 > suite > courbe de chauffe (relever loi d'eau et point fixe)

et pour les mesures et consignes vous les trouverez dans généralités

bonne journée

[invite2e54dafc]

un ami est tres content de sa chaudiere de marque tcheque mais je connais que la couleur : rouge

[invitee23d110b]

Bonjour,

Merci à vous tous pour vos éléments et réponses.
Je n’ai pas pu vous répondre hier, on m’a livré les granulés à 18 h, fini de les rentrer à 22h (qui a dit que le bois chauffait 2 fois…)

Pour le 162 : il est à 8/9 après un cycle de chauffe (je comprends vite Christina, mais il faut m’expliquer longtemps..) Je viens de voir votre réponse, merci pour le 06 et le blog.
Pour la tmp, je l’ai lu sur les 2 thermomètres sur le départ et retour circuit, mais je viens de voir que ce sont des valeurs qui varient tout le temps et très rapidement.
Pour les robinets thermostatiques, j’ai un peu testé de les mettre à fond dans les pièces de vie, mais ça chauffe fort rapidement. Si on ne les mets pas à fond, ça pose un vrai problème ? (il faudrait pas que la tmp soit identique dans la salle de bain que dans la chambre du gamin).

Pour la courbe de chauffe : (lors du relevé, les thermomètres étaient à 45 et env 38°) C'est ces éléments là, Did67 ?
Loi d’eau : 1,2
Point fixe : 31°
Lim confort 20
Lim réduit : 12
Anticipation : 120 mn
Compensation : 0
Hyst consigne : 0°

Mesures des consignes :
Tmp ex : 8°
Chf 1 mes : 41.2°
Chf 1 cons : 37,4°
Amb 1 cons 19 °
ECS1 mes 40,7
ECS 1 cons 55
Chaud mes 58
Chaud cons 71

Une bonne soirée à vous tous (en Alsace, ça caille).
Cordialement,

[Did67]

Et bien voilà, cela devient plus limpide :

1) Une chaudière qui s'arrête alors qu'elle est encore au niveau de modulation (P162) de 8/9 est une chaudière dont la température a monté tellement vite qu'elle n'a pas eu le temps de moduler vers le bas (vers 0) !

S'assurer au moins d'un arrêt à 75 ° par le P170 comme indiqué par christina plus haut.

2) Si tu ne peux ouvrir tes RT sans qu'il ne fasse trop chaud, c'est que ta courbe de chauffe est zinzin.

Donc en gros, ta superbe régul climatique (sur sonde externe) ne sert à rien. L'eau est envoyée trop chaude, et ce sont les RT qui font le boulot "à l'ancienne" : en réglant le débit !

Je vais essayer de retrouver le fil sur lequel j'ai décrit une "bête" méthode de réglage, "bête" mais infaillible. POur ne pas ré-écrire cela une douzième fois.

Le voici : lie mon post n°5 :

http://forums.futura-sciences.com/ha...re-okofen.html

3) Oui, ce sont les paramètres que tu donnes : loi d'eau / point fixe (j'appelle en général dans mes explications, "pente" = loi d'eau et "temp au pied de courbe" = "point fixe".

On avance ! Si tu ne t'en rends pas compte, nous si !!!!

[Did67]

Pour les robinets thermostatiques, j’ai un peu testé de les mettre à fond dans les pièces de vie, mais ça chauffe fort rapidement. Si on ne les mets pas à fond, ça pose un vrai problème ? (il faudrait pas que la tmp soit identique dans la salle de bain que dans la chambre du gamin).


Cordialement,

Donc comme dit, ta courbe de chuaffe ets trop généreuse. La régler selon la méthode décrite sur l'autre fil.

UN "vrai porblème" ??? Oui et non.

Si tu lis l'autre fil, tu comprendras que la régulation sur sonde externe part du principe que le débit reste le même et calcule la temp de dpéart de l'eau de sorte qu'il fasse juste la température souhaitée (dite "consigne").

Le robinet thermostatique (RT) fait l'exact contraire : on chuaffe trop l'eau et on laisse le RT se débrouiller. Dès qu'il "sent" qu'il fait trop chaud, il ferme l'arrivée d'eau. Dès qu'il fait un peu trop froid, il ouvre. Bien comprendre que ces RT sont des "tout ou rien" et non pas un robinet qui est un peu ouvert sur 1, un peu plus sur 2, beaucoup sur 5... C'est parfaiteme,t trompeur.

Sur 3, soit une consigne de 20° environ, en général, cela fonctionne comme suit :

- il fait 19,5°, le robinet est ouvert à fond !

- à 20°, il se ferme totalement !

- quand la temp baisse à 19,5°, il se rouvre...

Donc le rpoblème est el suivant :

- le jour, ton eau est trop chaude, tu règles par le RT

- le soir, au moment du basculement de ta programmation en mode "abaissé" pour la nuit, la temp de dpéart de l'eau baisse

- donc la temp au niveau du radiateur baisse

- donc bête comme un choçu, ton RT ouvre le débit et essaye de maintenir ses 20°...

- tout ce que régule ta régulationb est pour du beurre...

Mes amis connaissent et savent que ça va venir : "papa accélère, maman freine !" ... et on voudrait que ça avance sans consommer !

Bref, je ne sais pas si c'est un "vrai problème", mais de la confiture aux cochons, ça oui ! Tu as une superbe régul climatique, le top du top en terme de confort et d'économies et tu laisses tes RT "bousiller" le boulot qu'elle fait...

Enfin, ton chauffagiste aurait besoin d'un petit recyclage. Je ne veux pas être vexant... [je ne sais si c'est pour te consoler, mais ce n'est pas la première installation un peu abacadrabrantesque que je lis sur ce fourm]

Si le réglage est fastidieux et peut nécessiter quelques jours, il lui revient tout de même d'expliquer ce que je suis en train d'expliquer !

[invitee23d110b]

Salut Did67,

t'as bien fait de mettre un lien pour tes explications, sinon tu aurais passé la soirée à les reécrire... Quand tu achètes une chaudière à granulés, les vendeurs t'en parlent pas de trop.. Je vais faire ça au calme. En te remerciant chaleureusement,
cordialement

[christina86]

Avec ça vous êtes sauvé Loulou, Did est un bon, il sait expliquer !

...maintenant il faudrait à votre tour expliquer tout cela à votre chauffagiste, diplomatiquement, mais quand-même, pour que les suivants n'aient pas les mêmes déboires ! (...pour tous ceux qui n'ont pas la chance d’atterrir ici et ne sauraient sinon jamais que leur chaudière -tout de même assez chère- pourrait faire bien mieux)

Une fois votre courbe de chauffe bien réglée (tous RT ouverts), rien n'empêche d'utiliser l'un ou l'autre RT pour des conditions particulières (abaisser une chambre par ex.). Mais si on doit mettre en place tout le système (comme moi qui n'avait pas de chauffage central préexistant), on peut aussi prévoir à l'installation de sur/sous-dimensionner les émetteurs dans telle ou telle pièce (sdb+, chambre-).
(je ne l'ai pas fait, ne jugeant pas utile de surchauffer la sdb 24h/24 pour le peu de temps qu'on y passe - on peut toujours ajouter un soufflant 5min avant, mais je n'en ai jamais eu besoin)

Sur mon collecteur j'ai des molettes sur le départ, qui normalement sont équipés de rt motorisés (que je n'ai pas pris, vous ayant lu heureusement avant ! belle économie, merci), et en bas les réglages de débit, réglés +/- suivant la longueur de chaque circuit. Si on veut donc différencier une pièce, on pourrait jouer là-dessus, là ce n'est pas du "tout-ou-rien", j'ai bon, Did ?

[Did67]

Oui, il s'agit de régleurs de débits et non pas de RT. Cela sert à "répartir" le débit dans les différentes branches partant de la nourrice. Donc en effet, on peut "serrer" le kiki à une branche (chambre, si on n'y travaille pas) et ouvrir le débit maxi ailleurs (SdB)...

Dans le cas de radiateurs, les tés de réglage (ou coudes de réglage) peuvent aussi jouer ce rôle. Hélas, les vieilles installations n'en ont pas, car tout était réglé par le robinet NON thermostatique. Donc le débit variait directement en fonction de combien on ouvrit et fermait ce robinet.

S'il y en a, tu fermes un peu là où tu veux par ex que 19°, et tu ouvres à fond là où tu veux 22°. TU fais ton réglage sur 22°. Et après, ce n'est qu'un question de restreindre le débit. Attention : régler par 1/4 de trous, cela devient vite sensible !

[christina86]

Merci Did, pour la confirmation,
en fait j'ai ajusté les débits suivant la longueur des boucles qui vont de 30 à 80m, pour équilibrer partout pareil
...parce que s'il fait plus chaud dans une pièce on sentirait qu'il fait froid dans une autre :)
et comme je ne dors pas dans la chambre (qui me sert de bureau en fait), ça ne me gêne pas

Je n'ai que des murs chauffants, pas de radiateurs - avant je n'avais pas pas de chauffage autre que mon poêle bornois (poêle des potiers de La Borne) :



c'est d'enfer, mais bon, dans une pièce... (il faisait 12° à l'ordi et 10 dans la sdb...)
et puis ça pollue plus et il faut trouver du bois et s'en occuper, et pareil à l'atelier...

[Tam]

Bonjour,
Avec la fin de ma première saison de chauffe, je m'interroge sur le paramétrage de la régulation PELLETRONIC + pour n'avoir plus que l'ECS.

Dans le menu "installation" j'ai "arrêt", "Auto" et "ECS":
- si je reste en "auto", la chaudière se maintient au dessus de 60°C en faisant des cycles très courts et mon P114 (tps de cycle moyen) est en train de fondre !!
- en passant sur "ECS", il semble que la chaudière ne démarre que lors des recharges ECS planifiées.

Quel fonctionnement utilisez-vous en été ? Vaut-il mieux pour moi passer sur "ECS" ?
Si ce passage est préférable, peut se faire automatiquement ?

PS: dans les paramètres, je vois T ex Off

T ex off: lorsque la temp ext est supérieure à cette valeur, une partie des chaudières en cascade restera au repos

Ce paramètre ne semble concerner que les chaudières en cascade ??

[Did67]

Oui.

arrêt, comme son nom l'inidque = arrêt de la chaudière

"auto", cela veut dire "chauffage auto" = selon la porgrammation, les limites de chuaffe, etc, la régulation gère et fait appel à la chauidère, qui se maintient au-dessus de son minimun ; en mode "scout", on applereait ça "toujours prêt !"

ECS = la chaudière ne répond qu'aux besoins d'eau chaude ; entre deux préparations, elle laisse filer sa température

Donc, en "auto", c'est logique que tu aies des "mini-cycles" pour remonter la temp de la chauidère à son max dès qu'elle atteint le mini...

Donc oui, le mode "été" (ou "ECS" ou "parasol" sur les très anciennes régul est préférable). Non, il ne se fait pas automatiquement. Les automatgisems font beaucoup, maois ne décident pas à ta place. Entre "arrêt" (dans mon cas, car j'ai un CESI), ou ECS, c'est l'usager qui choisit.

[Tam]

Merci Did, pour ta réponse.
Le passage été <> hiver est donc bien manuel sur nos Ökofen, une nouveauté pour moi car mon ancienne DD au fioul, le faisait toute seule... mais c'était avant !

Si Ökofen a créé le mode "ECS", je pense que c'est pour limiter la consommation en été, mais quid de l'encrassement avec des départs à froid ? (formation de croûte sur l'assiette... de goudrons ?)

Aujourd'hui, après ce premier hiver, je n'ai pas encore fait d'entretien mais mon assiette ne présente pas de croûte, je vais essayer de surveiller son encrassement en mode "ECS" et avec les mêmes granulés (il m'en reste moins de 200kg).

J'ai bien envie aussi de tester un mode "mi saison" qui m'ajoute un peu de chauffage ponctuel à la préparation ECS quotidienne... Ce serait un ultime remède à ma chaudière un peu puissante
Qu'en pensez-vous ?