Demande de conseil sur projet maison bioclimatique

[invite54e54ab1]

Bonjour à tous

En exploitant les nombreuses et intéressantes informations du forum (merci à tous les contributeurs), je me lance dans le montage d’un projet ‘’passif bioclimatique’’ (objectif).
Ci-dessous présentation résumée, avec plans joints de deux variantes. Merci d’avance à tous ceux qui apporteront critiques et suggestions à cette esquisse.

a) Situation géographique
Haute-Savoie, 74, altitude 560 m, presque plat (légère pente 3% d’ouest en est).
Vents dominants : bise (nord) et joran (nord-ouest)
Sismicité : 1B selon zonage sismique 1991
Accès : par le nord ; route parallèle à la bordure nord.

b) Forme globale
Maison de Plain-pied sur sous-sol, allongée sur l’axe est-ouest, avec garage attenant à l’ouest aligné sur l’habitation. Objectif : éviter toute utilisation d’escalier. Un seul escalier ‘technique’ demeure pour accéder au sous-sol regroupant VMC, Ballons, PC eau glycolée, moyens de chauffage.

c) Construction :
- Sous-sol : Mur béton armé isolation extérieure verre cellulaire Foamglas
- Mur Elévation : Twinstone crépi
- Dalle RdC-Combles perdus : béton 15 cm avec isolation 40 cm cellulose en vrac
- Dalle RdC-Sous-sol : béton 15 cm

d) Chauffage – ECS – Ventilation (2 pistes)
d1) piste 1 : Solaire et Bois
- Solaire 6 – 8 m2 + Chaudière pellet sur ballons solaire 1000l
- Diffusion par murs/plafonds chauffants TBT réactif Innovert dans toutes les pièces
- VMC DF avec PC eau glycolée sur sonde verticale, sans post-chauffage.

d2) piste 2 : Solaire et Pac
- VMC NILAN Compact DF avec PC eau glycolée (sonde verticale), assurant chauffage air et ECS
- Solaire 6 – 8 m2 sur deux serpentins : en priorité, serpentin solaire VMC NILAN compact, puis ballon solaire 1000L,
- PAC eau glycolée 5kW sur sonde verticale assurant 25-30° dans ballon solaire
- Diffusion pour chauffage murs chauffants TBT réactif Innovert dans les 2 SDB et sur mur Nord de la pièce à vivre ‘Cuisine + SAM + Salon’.
- Solaire et Pac sont sur ballon solaire 1000L avec préparation ECS préchauffant l’ECS avant d’entrer dans la VMC Nilan.

Merci d’avance pour vos commentaires sur les plans et approche globale et sur les trois interrogations suivantes :

e1) Toit : mono-pan orienté nord ou bi-pan (faitière Est-Ouest) ?

e2) Dans l’hypothèse d’une construction ‘continu’ en twinstone de l’habitation et du garage (avec mur séparateur en béton cellulaire 30cm), comment monter les panneaux solaire sur façade sud du garage ? Est-il envisageable de monter un mur agglo 20 cm contre l’extérieur du twinstone afin de supporter sans problème les panneaux ?

e3) Pour augmenter couverture solaire par augmentation de la surfaces des panneaux solaires thermiques, la décharge des surplus estivaux devient obligatoire. Est-elle envisageable dans le sous-sol. Certes, Il y a de la surface disponible mais comment faire coexister dans le sous-sol le local technique et une zone de stockage de chaleur intersaisonnier ? Très perplexe !

D'avance merci pour vos remarques.

[invite41e75aaa]

Bonsoir,
Y a t'il des contraintes au niveau de ton terrain pour une architecture différente?

Au premier abord, je trouve que ta maison est très allongé... il vaut mieux essayer de faire une architecture le plus compacte possible.
Pourquoi ne pas mette ton garage et ton escalier au nord par exemple, contre ton salon? Tu dis que les vents dominants sont plutôt nord, mais avec une architecture comme ça, tu as toute la longueur exposée.

Pour tes murs, tu peux en dire un peu plus sur le twinstone crépi? C'est du béton cellulaire? quelle épaisseur de l'isolant?

on va commencer par là déjà...

[invite54e54ab1]

Merci Chicom pour cette réponse ; effectivement commençons par les points que tu relèves ; j'indique ci-dessous les raisons que j'ai retenues pour tel ou tel choix, sans justement savoir si mes arguments sont valables et applicables...

.Y a t'il des contraintes au niveau de ton terrain pour une architecture différente? .

Non pas de contrainte.

Pourquoi ne pas mette ton garage et ton escalier au nord par exemple, contre ton salon? Tu dis que les vents dominants sont plutôt nord, mais avec une architecture comme ça, tu as toute la longueur exposée.

a) Je souhaite faire du solaire (6-8 m² thermique ; 15-20 m² photovoltaïque) au sol pour simplicité de pose et d'entretien ('lavage' annuel) ; je pensais donc adosser ces panneaux à la façade sud des garages juxtaposés à l'habitation sur l'axe est-ouest. Si le garage est placé au nord, ces panneaux pourront rester au sol, dans l'alignement de la façade sud de l'habitation, sur une base bétonnée sans appui sur mur ou si nécessaire avec appui sur mur monté pour cela.

b) Pour placer le garage 2 voitures (7m * 7m) au nord contre le salon ; j'ai buté sur la question suivante : comment alors articuler les toits de l'habitation et du garage ?
Si habitation et garage sont juxtaposés sur l'axe Est-Ouest, un toit continu me parait simple, par exemple en mono-pan orienté nord. Avec le garage au nord derrière le salon, je ne sais pas imaginer une solution.

Au premier abord, je trouve que ta maison est très allongé... il vaut mieux essayer de faire une architecture le plus compacte possible.

Oui effectivement maison très allongée. Avec la variante 2 (habitation de 6 m de large * 23 m de long), le raisonnement suivant est poussé très loin : pas d'ouverture au Nord, très peu d'ouverture Est et Ouest, ouvertures très majoritaires au sud pour solaire passif et éclairage naturel, nécessitant protections BSO. Critère mal compris ? mal appliqué ? Comment s'équilibre les critères ''Placeres ouvertures majoritairement au sud" et "Compacité" ?

Pour tes murs, tu peux en dire un peu plus sur le twinstone crépi? C'est du béton cellulaire? quelle épaisseur de l'isolant?

Il s'agit de bloc béton cellulaire griesel.de comportant une partie intérieure porteuse et une partie extérieure isolante ; en 20 cm +30 cm R=8 ; en 24+26 R=7.
Voir un exemple réalisé sur blog "Maison passive Groisy", une maison construite ainsi, mesurant une dépense de 77 € de chauffage durant l'année 2011. Système constructif avec bloc de base, d'angle, linteaux et coffres volets.

Salutations.

[invite481b4799]

Bonjour, une première observation vite faite : les WC ouvrant sur une salle commune c'est pas terrible. J'ai connu cela. Sur une cuisine je crois que c'est interdit. Sur une salle commune quand tout le monde est réuni style repas de famille, celui qui ira au wc sera assez gêné.

Sinon le concept de compacité est certainement intéressant pour diminuer les pertes caloriques mais est moins propice aux apports solaires de la façade sud si elle est réduite par la compacité. Pour l'inertie des cloisons lourdes sont à envisager. Tout simplement des systèmes plus complexes ne me semblent pas indispensables.

jp

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite54e54ab1]

Bonjour, une première observation vite faite : les WC ouvrant sur une salle commune c'est pas terrible. J'ai connu cela. Sur une cuisine je crois que c'est interdit. Sur une salle commune quand tout le monde est réuni style repas de famille, celui qui ira au wc sera assez gêné. jp

Oui en effet ; j'ai déplacé WC vers hall d'entrée situé entre habitation et garage. Nouvelles esquisses jointes mais je ne sais pas si j'ai trouvé bonnes manipulations pour les insérer.

Sinon le concept de compacité est certainement intéressant pour diminuer les pertes caloriques mais est moins propice aux apports solaires de la façade sud si elle est réduite par la compacité. jp

Sur le thème de la compacité, j'ai comparé les 3 formes suivantes pour obtenir environ 135 m².
- carré de 11,5 * 11,5 m : surface = 132,25 ; périmètre = 46 m
- rectangle allongé de 7 * 19 m (variante 1) : surface = 133 ; périmètre = 52 m (+ 13% par rapport au carré 11,5 * 11,5)
- rectangle très allongé de 7 * 19 m (variante 2) : surface = 138 ; périmètre = 58 m(+ 26% par rapport au carré 11,5 * 11,5)

L'augmentation de 26% du périmètre induit des coûts et déperditions supplémentaires (fondations, murs soubassement et mur élévation plus importants à toiture et sol quasi équivalents). Ensuite, à partir de là, je ne sais pas évaluer si ces désavantages l'emportent sur les avantages de cette variante 2 :
- pas d'ouverture nord
- très peu d'ouverture est et ouest
- nombreuses ouvertures sud (luminosité et solaire passif) avec BSO pour éviter surchauffes estivale
- claire séparation jour-nuit
- alignement simple habitation, hall, garages permettant d'envisager un toit continu.

Dans un forme 11,5 * 11,5 des ouvertures est et ouest plus importantes deviennent nécessaires et jour-nuit sont très ''en contact'' ; la juxtaposition des garages est à concevoir.

Pour l'inertie des cloisons lourdes sont à envisager. Tout simplement des systèmes plus complexes ne me semblent pas indispensables. jp

Oui. OK. Je cherche cependant un taux de couverture solaire actif élevé ; quelles solutions envisageables pour solaire actif plutôt sur-dimensionné (par exemple 10-12 m²) tout en évitant les surchauffes estivales (canicule et/ou non-consommation ECS durant absence de la maison durant vacances d'été).

Merci.

[inviteb943ab38]

Oui en effet ; j'ai déplacé WC vers hall d'entrée situé entre habitation et garage.

Ne pas oublier d'y mettre un lave main alors...
et peut être prévoir un WC dans une des salles de bain ?

[invite54e54ab1]

Ne pas oublier d'y mettre un lave main alors...
et peut être prévoir un WC dans une des salles de bain ?

Merci pour remarques.
Oui en effet : SdB1 avec WC, lavabo et douche et SdB2 avec lavabo, baignoire/douche (et WC si surface le permet ?) . Le WC avec lave-main, placé dans le hall, permet surtout d'utiliser WC et lave-main sans entrer dans la zone ''nuit'' surtout dans les cas suivants : se laver les mains avant d'entrer dans l'habitation après travaux extérieurs ou garage, ne pas déranger personne en train de dormir, ne pas introduire de personnes 'extérieures' à la famille dans la zone 'nuit'.

[invite41e75aaa]

Sinon le concept de compacité est certainement intéressant pour diminuer les pertes caloriques mais est moins propice aux apports solaires de la façade sud si elle est réduite par la compacité. Pour l'inertie des cloisons lourdes sont à envisager. Tout simplement des systèmes plus complexes ne me semblent pas indispensables.

jp

Bonjour,
je comprend le point de vue, mais dans ce cas là, il y a 7 mètres de garage en longueur+ 2,5 de hall qui n'ont pas d'apport solaire, c'est juste un mur... alors pourquoi ne pas profiter de ces pièces pour faire tampon.
Entièrement d'accord par contre, ne compte pas trop sur ton béton cellulaire pour te créer de l'inertie, il te faudra des cloisons lourdes (pour l'instant, tu as juste une dalle de 15 cm sur laquelle tu peux compter + un petit peu avec le Béton Cellulaire).

Ensuite, au vu du R que tu nous annonces pour tes murs, tu as l'air de vouloir faire une maison très très isolé (passive). Imaginons que ta maison est une conso max de 15KWh/m2/an, ça veut dire que pour tes 135 m2, tu consommeras 2025 KWh à l'année. Alors pourquoi investir dans tout ce système de chauffage alors qu'une "simple bougie" pourra chauffer ça? parce que les systèmes que tu annonces là, il y en a pour un gros paquet de fric (chauffage solaire, photovoltaïque etc....), je dirais 50000€ environ. Tu imagines la rentabilité du truc là?

[invite54e54ab1]

Oui argumentation convaincante ; je travaille une esquisse version 2 dans ce sens et revient bientôt la soumettre aux critiques et suggestions. Merci.

[yves35]

bonsoir,

Oui. OK. Je cherche cependant un taux de couverture solaire actif élevé ; quelles solutions envisageables pour solaire actif plutôt sur-dimensionné (par exemple 10-12 m²) tout en évitant les surchauffes estivales (canicule et/ou non-consommation ECS durant absence de la maison durant vacances d'été).

pour les surfaces-volumes envisagées, il n'y a aucun, aucun ,problème de surchauffe (je précise: aucun). C'est géré par la régulation, on en a parlé avec stein 42 par exemple:
http://forums.futura-sciences.com/ha...tement-15.html
par exemple post 175 mais tout le fil est utile

yves

[invite6a51a5dd]

Salut,

Pour ton garage au nord, je ne vois pas le problème de toiture... Tu peux très bien faire une pente continue dans l'autre sens (vu de l'est, ça ferait un "V" aplati. Au niveau de l'eau de pluie ça doit te permettre de faire une grosse descente à cette endroit qui récupérerait tous les toits. Il ne te reste plus qu'à ajouter une citerne à ton projet


Sinon, je souscris aussi à l'idée que tu pars sur qq chose d'abusif en terme de chauffage. Au max il te faut un poêle chaudière (à granulé) ou une cuisinière à bois dans ta grande pièce avec qq radiateurs basiques en partie nuit et un chauffe eau solaire "classique". L'envie d'être totalement solaire ou presque est louable, mais si ça doit mobiliser bcp d'énergie grises et de matériaux non renouvelables en systèmes coûteux, c'est écologiquement discutable (et économiquement injustifiable).

A mon avis, tu pourrais faire ton sous sol sous le garage pour y mettre une citerne et une cave et ménager un local technique pour le solaire et cie dans ta maison. Ceci te permettrait d'utilise le sol de ta maison pour une inertie conséquente (genre gros hérisson isolé).

Pour l'emplacement des panneaux solaire, je dirais qu'avec un toiture monopan, tu vas devoir monter haut côté sud et que soit tu vas faire des plafond cathédrales, soit tu auras des petits combles perdus en partie sud au dessus de chambres (au moins).

Tu pourrais p-e du coup mettre tes panneaux solaire à la verticale entre fenêtres (en alternance avec les baiei tu veux pas mal de m²) en face sud et une circulation par thermosiphon vers un ballon logé dans ces petits combles....

Autres points en vrac, bien penser à la ventilation nocturne l'été. ça peut se concevoir en face sud avec des fenêtre oscilantes au dessus des baies (vu que tu vas avoir une belle hauteur en façade) avec commandes électrique par contre A complèter avec des fenêtre basse qui pourraient rester ouvertes la nuit (bout du couloir et coin cuisine par exemple)



Je te mets une modif de ton premier plan à la grosse louche pour compléter ce qu'écrit plus haut.


A+

Vincent

[invite54e54ab1]

Bonjour,

a) Les conseils de chicom et Vince44 vont dans le même sens :
- Réduire l'artillerie lourde solaire
- Surveiller / améliorer compacité et inertie
- Assurer tampons nord par garages.

D'où esquisse version 2 jointe = celle proposée ci-dessus par Vince44 légèrement retouchée.

Au plan fonctionnel (utilisation des locaux), ce plan me convient et me plait ; subsistent alors des interrogations pour définir la construction et les équipements : plusieurs points que je soulève ci-dessous en partant du dernier message de Vince44.

Pour ton garage au nord, je ne vois pas le problème de toiture... Tu peux très bien faire une pente continue dans l'autre sens (vu de l'est, ça ferait un "V" aplati. Au niveau de l'eau de pluie ça doit te permettre de faire une grosse descente à cette endroit qui récupérerait tous les toits. Il ne te reste plus qu'à ajouter une citerne à ton projet Vincent

Si je comprends bien, il aurait à la jonction de l'habitation et du garage placé au nord de l'habitation le long du mur de la pièce commune une 'noue chéneau' récoltant l'eau du mono-pan orienté nord couvrant l'habitation et du mono-pan orienté sud couvant le garage. Si les artisans charpentiers peuvent réaliser cette solution, (perso j'ai du de mal à l'imaginer je ne suis pas du tout du métier comme vous l'avez deviné), c'est tout à fait ok pour collecte EP avec citerne et pompe sous le garage.

Sinon, je souscris aussi à l'idée que tu pars sur qq chose d'abusif en terme de chauffage. Au max il te faut un poêle chaudière (à granulé) ou une cuisinière à bois dans ta grande pièce avec qq radiateurs basiques en partie nuit et un chauffe eau solaire "classique". L'envie d'être totalement solaire ou presque est louable, mais si ça doit mobiliser bcp d'énergie grises et de matériaux non renouvelables en systèmes coûteux, c'est écologiquement discutable (et économiquement injustifiable). A mon avis, tu pourrais faire ton sous sol sous le garage pour y mettre une citerne et une cave et ménager un local technique pour le solaire et cie dans ta maison. Ceci te permettrait d'utilise le sol de ta maison pour une inertie conséquente (genre gros hérisson isolé). Vincent

Ok pour l'argumentation et le sous-sol sous garage ; Par 'gros hérisson isolé', je comprends 80 cm, depuis le haut des semelles filantes (= le niveau du bon sol après décaissement) jusqu'à dalle béton RdC, avec isolation type foamglas sous le hérisson et en extérieur des murs de soubassement. Donc toutes les évacuations (eaux grises, eaux noires) sont noyées et inaccessibles.

Pour l'emplacement des panneaux solaire, je dirais qu'avec un toiture mono-pan, tu vas devoir monter haut côté sud et que soit tu vas faire des plafond cathédrales, soit tu auras des petits combles perdus en partie sud au dessus de chambres (au moins). Tu pourrais p-e du coup mettre tes panneaux solaire à la verticale entre fenêtres (en alternance avec les baiei tu veux pas mal de m²) en face sud et une circulation par thermosiphon vers un ballon logé dans ces petits combles.... Vincent

Je suis parti sur des combles perdus, avec dalle béton et isolation sur dalle par ouate en vrac (40 cm). Pour les panneaux solaires, en effet, pour deux chambres contiguës (2 *3 m de façade sud), en décentrant les fenêtres de 1,4 m) à gauche pour l'une et à droite pour l'autre, il y aurait environ 3 m de large sur 3 m de hauteur (le débord du toit mono-pan orienté nord serait à plus de 5 m : 3 m de hauteur du Rdc dalles comprises + 2 à 3 m de 'pignon' selon pente retenue (2,8 m si 30° en 7 m de largeur).

Autres points en vrac, bien penser à la ventilation nocturne l'été. ça peut se concevoir en face sud avec des fenêtre oscilantes au dessus des baies (vu que tu vas avoir une belle hauteur en façade) avec commandes électrique par contre A complèter avec des fenêtre basse qui pourraient rester ouvertes la nuit (bout du couloir et coin cuisine par exemple) Vincent

Je pars plutôt sur VMC-DF.

Je te mets une modif de ton premier plan à la grosse louche pour compléter ce qu'écrit plus haut. Vincent

Super à la louche mais dans la bonne direction ; quelques ajustements effectués voir pièce jointe.



A+ merci de votre aide.

[invite41e75aaa]

Salut,
Je crois que Vince 44 va dans la bonne direction, inspire toi de ça pour résoudre certains problème comme:
- A qui sert une 2ème SDB? normalement ce devrait être la SDB de la "suite" parentale, alors, ce serait pas mal que ça communique non?
- Réduire au max les surface inutiles comme le couloir, le hall etc... N'oublie pas que tu va chauffer ses surfaces ou tu ne fais que passer, et que tu vas payer des impôts dessus!!! tout le temps.
- Personnellement, je trouve ton salon très grand (70m2... pour avoir un salon de 60m2 actuellement, je peux te le dire!) et complètement disproportionné aux chambre qui ne font "que" 12m et sans placard... peut être devrais tu rester sur 12m mais rajouter des placards dans toutes les chambres

Si tu me permet, voici à mon tour une idée qu'il faut bien sûr améliorer (j'ai gardé l'idée que ferai du chauffage solaire... mais on en reparlera + tard )


J'ai réduit le hall, le couloir (avec possibilité de fermer le fond du couloir pour faire SDB et Chambre commune)
Avec un toit comme ça, tu en aura de l'eau à récupérer... au nord

[invite41e75aaa]

Allez, je me corrige moi-même sur quelques points:
- porte au fond du couloir pour faire de la chambre 1 et sdb 1 en une seule pièce (possibilité de mettre des portes à galandage pour avoir quand même une séparation+ rajouter peut être wc)
- placard dans toutes les chambres + placard à l'entrée
- WC rapidement accessible des chambres ou du salon (sans rentrer dans la partie "nuit"), avec sdb à côté.
- Escalier accessible par le garage
- surface du salon réduite de 10m2 (60m2)
- surface de solaire thermique réduite à 8m2 maximum

Voilà, malgré l'augmentation des surfaces des chambres (2m2 de placard dans chacunes), on est à 138 m2 (sans compter le placard de l'entrée que tu feras passer en garage). Et tu garde tes 49m2 de garage pour 2 voitures

[invite54e54ab1]

bonsoir,
pour les surfaces-volumes envisagées, il n'y a aucun, aucun ,problème de surchauffe (je précise: aucun). C'est géré par la régulation, on en a parlé avec stein 42 par exemple:
http://forums.futura-sciences.com/ha...tement-15.html
par exemple post 175 mais tout le fil est utile yves

Merci Yves pour cette réponse. N'avoir aucun risque de surchauffes estivales avec 8-10 m² en vertical sur façades sud clôt un souci que je traînais. Je vais lire en détail le fil indiqué afin de connaitre les contraintes pesant sur la solution solaire (régulation, type de capteur, volume ballon...) écartant surement ce risque.

Cordialement.

[invite54e54ab1]

Bonjour à tous, bonjour yves35

pour les surfaces-volumes envisagées, il n'y a aucun, aucun ,problème de surchauffe (je précise: aucun). C'est géré par la régulation, on en a parlé avec stein 42 par exemple:
http://forums.futura-sciences.com/ha...tement-15.html
par exemple post 175 mais tout le fil est utile yves

En effet le fil référencé par Yves est indispensable pour avancer dans la compréhension d'une solution solaire ; en résumé (sous le contrôle de Yves) bases & évitement des surchauffes =
- le serpentin solaire est celui bas (partie inférieure du ballon)
- l'eau chauffée par le soleil dans les capteurs sort du haut du dernier capteur en série pour rejoindre le haut du serpentin solaire ; en conséquence, l'eau refroidie (car elle a fournie sa chaleur au ballon) sort du bas du serpentin solaire pour rejoindre le bas du premier capteur en série.
- Deux sondes (dans doigt de gant) sont cruciales pour la régulation : une au point le plus chaud (haut du dernier capteur près de la sortie du champ vers le ballon) et l'une au point le plus froid (partie terminale basse du serpentin solaire près de la sortie du ballon vers le champ)
- La validation (mise à 'on') de la fonction 'Mode dégradé' enclenche le mode dégradé lorsque le point le plus froid (sonde bas de ballon) dépasse le seuil paramétré (valeurs typiques 40 - 50°) ; le système a alors un fonctionnement à collecte minimale afin d'augmenter le moins possible la température dans ballon, tout en évitant le seuil haut d'élévation des T dans les capteurs (valeurs typiques 105° au point le plus chaud), seuil au -delà duquel les dégradations du circuit et/ou de l'antigel pourraient survenir. Cela fonctionne car, dans ce mode dégradé, les pertes thermiques au niveau des capteurs sont élevées.
- De plus, la validation (mise à 'on') de la fonction 'Refroidissement nocturne' permet de ramener la température du point le plus froid (bas de ballon) au-dessous du seuil paramétré (valeurs typiques 40 - 50°) ; il faut que les capteurs soient à T inférieure à ce seuil (c'est forcément le cas la nuit en France) et des capteurs plans pour diffuser.

NB : Le mode dégradé ne contrarie en rien le mode optimisé utilisé tant que le point le plus froid (sonde bas de ballon) n'a pas atteint le seuil paramétré (valeurs typiques 40 - 50°), mode optimisé par pilotage de la pompe (arrêt, marche, modulation de vitesse) en fonction du paramétrage et de la différence de T entre le point le plus chaud (Sonde haut capteur) et la plus basse (sonde bas ballon).


Cependant, deux questions subsistent pour moi :

a) Le fil indiqué par Yves traite d'installations Wiesmann ; les fonctions 'mode dégradé' et 'Rafraîchissement nocturne' sont-elles spécifiques de ce fournisseur ou au contraire sont-elles disponibles chez la plupart des autres fournisseurs ?

b) Concernant la valeur du seuil d'enclenchement du mode dégradé, la valeur typique 50° par exemple convient-elle toute l'année ou au contraire y a t-il intérêt voire obligation à la 'gérer' au cours de l'année ? Par exemple ainsi :
- C'est l'été, je consomme normalement ECS je fixe seuil à 50°
- C'est l'été, je pars 15 jours en vacances je fixe seuil à 40°
- L'été est finie, je fixe seuil à 60°

A+.