Partages d'informations sur chaudières Fröling

[LaurentMoselle]

Bonsoir Tam,

Voilà une question pleine de bon sens à laquelle je n'ose pas trop répondre.... D'autant plus qu'étant tombé en panne en plein week-end, et n'ayant accès à aucun vendeur de fusible, j'ai fait un bricolage (honteux) en soudant deux fils de cuivre de 0.2mm environ, sur le corps du fusible défectueux. Je pense qu'en cas de vrai problème, ces deux fils fondraient. J'attends avec impatience que le week-end soit fini pour remettre un fusible calibré en place de mon bricolage... et voir si les 10 ampères ne sont pas dépassés....
Pour l'instant, je me rassure en me disant qu'un concours de circonstances, ou une défaillance du fusible, à provoqué cette panne... Je vais rendre visite à tout bout de champ à la chaudière qui semble se porter comme un charme...

La suite demain (à condition que je trouve un fusible 20 X5 de 10ampères, retardé.... Drôle de choix d'ailleurs...)

Laurent
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[LaurentMoselle]

Bonsoir à vous tous,

Suite de mon histoire, donc...
Alors voilà, depuis ce matin 10h30 environ, mon module à granulés est à nouveau équipé d'un fusible 10A T 250V (le même que le précédent) et tout fonctionne correctement. À 17h l'aspirateur a rempli le silo intermédiaire et je peux donc considérer que tout ce qui consomme a été mis en route....
Il y a donc un mystère concernant ce fusible.... Est-ce un granulé (costaud) qui est resté coincé dans l'écluse et a cédé en même temps que le fusible ? Ou dois-je tenter de tout activer en même temps en mode manuel ?
Je vais me contenter de penser que c'est le fusible qui avait un défaut (alors que la chaudière fonctionne depuis trois ans ??? ). Par contre, si je devais partir en vacances d'hiver, je crois que j'aurais quelques scrupules à laisser cette chaudière s'occuper de ma maison...
Je suis globalement assez déçu par la fiabilité de la machine (n'y voyez pas de troll, je ne dis rien de méchant, je me contente seulement de constater). Entre les pellets qui, de temps en temps ne sont pas aspiré pour cause de ?, ce fichu fusible qui décide de fondre sans raison apparente, c'est bien la première fois que je dépense autant d'argent pour une chaudière et qu'il m'arrive aussi souvent d'aller voir ce qui se passe dans la cave pour cause de froid soudain...

Voili, voilou...

Laurent

[herve78500]

a LaurentMoselle,
Je crois me souvenir que le technicien Froling qui a effectué la mise en service de ma P2 il y a 5 ans m'avait parlé du risque de griller le fusible, mais je ne sais plus si c'était celui de la carte principale ou celui de la carte du module à granulés 3100.
Cette carte du module à granulés doit alimenter les équipements suivants (puissance selon BLT):
- l'allumeur à air chaud 1550 W
- l'aspirateur granulés 1500 W
- le moteur du nettoyage auto WOS (l'agitation des 4 ressorts de l'échangeur) env. 110 W
- la vis de décendrage auto 213 W
- le ventilateur air primaire 59 W
- la vis d'alimentation en granulés du foyer 129 W
Puissance totale installée: 3561 W soit 16,2 A pour une tension de 220 V.

Il est clair que le fusible de 10 A, soit 2200 à 2300 W, table sur une non simultanéité de marche des équipements, en particulier les 2 plus gros que sont l'aspirateur à granulés et l'allumeur à air chaud. Il est probable que c'est ce qui se passe dans 99% des cas, mais rien n'a probablement été fait en programmation pour empêcher que cela se produise. Si une fois, par hasard, un démarrage de la P2 se produit pile à l'heure prévue pour le remplissage du silo journalier, le fusible ne tient pas.

[1360]

Salut Hervé,

Il est bien possible que tu sois dans le juste, même si ma P2 (qui fête ses 6 ans depuis la mise en route aujourd'hui - c'était le 09.10.09 ) n'a jamais sauté de fusible malgré son "grand" nombre d'heures de fonctionnement et d'allumages.

A+

[LaurentMoselle]

Bonsoir Hervé,

Je n'avais pas fait ce calcul..... Si tu ne t'es pas trompé (et te connaissant un peu, je pense qu'il y a peu de chance que ce soit le cas), je pense que je vais remplacer ce fusible par un disjoncteur réenclenchable de 16A qui traîne chez moi....

L'aspirateur n'était pas en fonction au moment du problème, mais la chaudière était en phase d'allumage.....

À voir

Merci pour tes précisions.

Laurent

P.S. : Équipée de son nouveau fusible, la chaudière fonctionne toujours...

[Tam]

Bonsoir,

- l'allumeur à air chaud 1550 W
- l'aspirateur granulés 1500 W
- le moteur du nettoyage auto WOS (l'agitation des 4 ressorts de l'échangeur) env. 110 W
- la vis de décendrage auto 213 W
- le ventilateur air primaire 59 W
- la vis d'alimentation en granulés du foyer 129 W
Puissance totale installée: 3561 W soit 16,2 A pour une tension de 220 V.

Il est clair que le fusible de 10 A, soit 2200 à 2300 W, table sur une non simultanéité de marche des équipements, en particulier les 2 plus gros que sont l'aspirateur à granulés et l'allumeur à air chaud. Il est probable que c'est ce qui se passe dans 99% des cas, mais rien n'a probablement été fait en programmation pour empêcher que cela se produise.

Je pense que par sécurité, allumeur et aspirateur ne peuvent être actifs en même temps, non ?

[1360]

Je pense que par sécurité, allumeur et aspirateur ne peuvent être actifs en même temps, non ?

Pas certain... A voir. J'essaierai bien de provoquer les deux en même temps, mais est-ce que le "forçage" manuel sera identique au fonctionnement aléatoire ?

[herve78500]

Je suis comme Roy, j'aimerai bien vérifier si la programmation interdit le fonctionnement simultané de l'aspirateur et de l'allumeur. Le forçage en manuel n'est pas révélateur, car nous ignorons si en mode manuel les sécurités programmées restent actives ou non.
Tant que je n'ai pas de fusible de secours, je ne me livrerai pas à cette manipulation. Par contre, cela me parait relativement facile de provoquer cette situation sans recourir au mode manuel:
- Il faut avoir une consommation journalière de granulés suffisante et même vider manuellement le réservoir journalier pour que la durée de remplissage soit longue.
- Il faut faire en sorte que le remplissage du réservoir journalier se produira bien à l'heure quotidienne (unique) et programmée de remplissage, c'est à dire avoir une consommation suffisante.
- Puis il faut arrêter la chaudière, au moyen de l'interrupteur sur le capot, quelque temps avant l'heure précédente pour retarder le démarrage et également provoquer un démarrage le plus "à froid" possible pour qu'il soit plus long.
Enfin à l'heure dite de remplissage moins 15 secondes, il faut redémarrer la chaudière au moyen de l'interrupteur tactile. L'allumeur se met en route immédiatement et restera en marche jusqu'au passage en mode "chauffage".
Si le remplissage est retardé jusqu'à la fin de l'allumage, c'est que cette sécurité est bien programmée (remplissage retardé), il faudrait aussi faire la même expérience, mais cette fois-ci en dépassant l'heure de remplissage et après mise en route automatique du remplissage, mettre en marche la chaudière et observer si le démarrage chaudière est retardé ou non, ou encore si c'est le remplissage qui est interrompu.
Qui qu'il en soit, avec mon enregistreur de consommation électrique, j'ai aussi la puissance max. atteinte. J'ai régulièrement une puissance max. de 2000 à 2050 W, ce n'est pas loin des 2200 à 2300 W et il suffirait qu'un petit équipement tel que la vis de décendrage se mette en route pendant l'allumage pour dépasser les 10 A, surtout que je n'ai pas tenu compte du cos φ de déphasage qui n'est pas pris en compte par le fusible, lequel réagit uniquement par rapport à l'intensité qui le traverse.

[ric10]

Bonjour tout le monde,
J'ai lu tout le forum je pense et il fourmille d'infos très intéressantes. J'ai moi même quelques questions à y ajouter. Je vous apporte déjà un récapitulatif de ma maison:
-Maison avec 1 étage d'environ 130 m2, peu isolée (mur en pierre d'un mètre d'épais et laine de verre dans les combles 10 cm) avec une véranda situé en Champagne Ardennes
-Radiateurs fonte et alu
-Chaudière p4 38KW (oui très surdimensionnée mais c'est fait donc trop tard) avec sonde extérieure et lambdatronic 3200 pour la régulation à l'intérieur
-1 seul circuit de chauffage avec accélérateur sur le départ ainsi qu'un mano et une sonde
-V3V sur le retour avec mano
Mes problèmes sont d'ordre de réglages que j'ai vraiment du mal à effectuer:
-Je n'arrive jamais à atteindre la température intérieure désirée, je ne comprend pas pourquoi si je mets que je désire qu'il fasse 20°C la chaudière est parfois en maintien de feu par exemple alors qu'il fait 19°c. J'ai beau modifier la loi d'eau que je ne métrite d'ailleurs pas malgré les liens pour comprendre de Hervé sur le forum.
-Le départ cons par exemple de 60)C et départ réel toujours bien en dessous pourquoi?
-Quel consigne de chaudière mettre?
Merci d'avance pour vos retour à tous...

[herve78500]

Bonjour ric10 et bienvenue sur ce site consacré aux chaudières Froling,
Bon, comme tut t'en es rendu compte, 39 kW pour 130 m2, même assez mal isolé, c'est trop. La conséquence n'est pas que cela ne marche pas, mais plutôt que tu auras très souvent un fonctionnement haché. La puissance min. de la P4 38 est de 9 kW, donc pendant tout le temps où tes besoins seront inférieurs à 9 kW tu seras en fonctionnement intermittent.
Pour le reste, tu dis:

-Radiateurs fonte et alu
-Chaudière p4 38KW avec sonde extérieure et lambdatronic 3200 pour la régulation à l'intérieur
-1 seul circuit de chauffage avec accélérateur sur le départ ainsi qu'un mano et une sonde
-V3V sur le retour avec mano

Comme tu ne mentionnes qu'une sonde de température extérieure, j'en déduis que tu n'as pas de sonde d'ambiance... La régulation est donc de type climatique, c'est à dire que c'est la sonde ext. qui fourni à la régulation la valeur de T ext, laquelle est utilisée par la loi de chauffage (que tu as paramétré) pour déterminer la consigne de T départ chauffage.
Tu ne peux donc pas fixer une consigne de T intérieure comme tu l'indiques. La température intérieure obtenue est une conséquence de la mesure de T ext et de la loi d'eau.
Tu mentionnes 2 mano, il me semble qu'un seul suffirait, car tu n'as qu'un circuit d'eau qui est donc partout à peu près à la même pression.

Tu dis aussi que la vanne 3 voies (motorisée j'espère!) est sur le retour, bizarre!!!
Ne serait-ce pas plutôt sur le départ au dessous (en amont) du circulateur chauffage avec sa branche horizontale qui est piquée sur le circuit des retours radiateurs?
Le principe est que le circulateur aspire l'eau qui sort de la vanne 3 voies. Cette vanne mélangeuse prend à la fois l'eau relativement froide de retours des radiateurs et l'eau très chaude sortant de la P4. La position de la vanne est ajustée par le moteur de sorte que le mélange des 2 eaux soit à la consigne de T départ.

Si tu as bien ce schéma, quelques vérifications préliminaires:
- T ext mesurée par la sonde est proche de ce qu'indique un thermomètre placé à l'extérieur,
- T départ est compatible avec la sensation que tu as en touchant le tuyau en sortie de circulateur
- quand tu mets la vanne 3 voies en manuel ( sur les miennes, vis à fente à tourner d'un quart de tour à gauche du levier) et que tu mets la vannes à 100% (bas du levier à gauche) la température de l'eau augmente jusqu'à être identique à celle de sortie P4. penser à remettre en automatique ensuite.
Puis tu devrais vérifier par calcul que pour la T ext affichée à l'écran, tu obtiens bien T départ comme calculé avec la droite de chauffage

Par ailleurs tu as paramétré une consigne de T sortie P4. Si ta consigne de sortie est de 45°C par exemple, et qu'avec ta loi de chauffage tu devrais avoir pour T ext=0°C une consigne T départ chauffage de 50°C, tu ne pourras pas l'obtenir à cause de la consigne de T sortie trop basse. Il faut que tu fixes T sortie P4 à une valeur qui correspond à T ext=-5°C ou -10°C, ou encore que tu utilises une consigne de température glissante, dans ce cas la régulation calcule elle même la consigne de T sortie de sorte à être toujours un peu au dessus de la consigne T départ chauffage, laquelle est calculée via la droite de chauffage.

La P4 se met en maintien de feu, parce que la température de sortie est monté trop haut, malgré l'arrêt de l'alimentation en granulés par la régulation. Elle attend alors que la température redescende à cause de la circulation d'eau à travers la chaudière pour fournir l'eau chaude au chauffage via le circulateur. Une fois T sortie P4 suffisamment descendue, la P4 redémarre.
Ce serait bien de fournir ton schéma hydraulique ainsi que ton paramétrage complet pour t'aider à comprendre ce qui ne va pas.
Herve

[ric10]

Bonsoir et merci Hervé pour ces explications. Tout d'abord je tiens à signaler que dans mon explication je me suis mal exprimé donc j'ai bien une sonde d'ambiance qui s'appelle RBG3200 ou je paramètre la température désirée. Ensuite pour ce qui est de la vanne 3 voie, elle est bien sur le retour. je joins une photo qui correspond à ce que j'ai mais avec V3V sur le retour pour moi pour info je l'ai vu sur le net avec parfois v3v et circulateur du même côté et parfois pas du même. Cela est il grave?Pour ce qui est des T) perso je comprend pas trop la loi d'eau avec 2 point sur le site que tu avais mis en lien il parle uniquement avec une pente... Sinon pour tes autres infos je regarde demain et je vous retiens au courant. Encore merci

[herve78500]

Ta RGB 3200 est une commande déportée. Pratiquement tout ce que tu peux afficher ou paramétrer depuis la chaufferie peut être également réalisé depuis la RGB 3200. De plus elle comporte une sonde d'ambiance, donc effectivement tu peux programmer une consigne de T intérieure. Cette consigne va comparer la mesure de température intérieure à la consigne, s'il existe un écart elle va modifier momentanément la consigne T départ calculée par la loi d'eau. Par exemple T int= 18°C alors que la consigne est 19°C, l'écart est ΔT= 1 °C, elle va remonter la consigne de T départ de 1x3= 3°C si l'on a paramétrer un coefficient de 3.
Cette régulation est une régulation annexe de la température ambiante, la régulation principale reste la régulation climatique.
Le schéma que tu devrais avoir pour ta P4 est le schéma Froling 0.T001 ci-après :
schema 0p001.png
Dans ton cas tu n’as pas de ballon d’ECS (eau chaude sanitaire) et tu n’as qu’un seul circuit de distribution de chauffage.
Comme tu le vois sur le schéma la montée verticale d’eau chaude qui va vers les radiateurs part de la P4 puis passe par la V3V qui mélange cette eau chaude à l’eau froide des retours radiateurs et passe enfin à travers le circulateur.
Tu dis que ta V3V est sur les retours radiateurs, dans ce cas la V3V n’est pas mélangeuse mais diviseuse. Elle n’a aucune action sur la température de l’eau, mais elle divise le débit reçu en une fraction qui va tout droit vers l’entrée P4 et le reste va vers la montée d’eau chaude, ce qui va provoquer son refroidissement, idéalement jusqu’à la consigne T départ.
vanne 3voies.jpg
Loi d’eau :
Une loi d'eau ou droite de chauffage ou courbe de chauffage est en général une droite dans un repère où l'axe horizontal des X est T extérieure et où l'axe vertical des Y est la consigne de T départ chauffage.
Pour chaque point de l'axe horizontal (chaque valeur de T ext) il existe un point de la courbe de chauffage, c'est à dire une valeur de T départ chauffage. Tous les points sont sur une même droite.
Pour définir une droite dans un repère X, Y il existe plusieurs possibilités équivalentes, en particulier celle qui consiste à donner 2 points distincts de cette droite. Dans beaucoup de chaudières, on a plutôt choisi de définir la droite par sa pente et un point de passage appelé le pied, c'est à dire le point où la droite coupe l'axe des X. Chez Froling on a choisit de définir la droite de chauffage par 2 points: le point de la droite pour T ext=-10°C et le point de la droite pour T ext=+10°C. Dans le paramétrage, on te demande la consigne de T départ pour T ext=-10°C, puis la consigne de T départ pour T ext=+10°C. Malheureusement si T ext=+10°C peut aisément se rencontrer en mi-saison, par contre T ext=-10°C est beaucoup plus rare. Ceci n’a aucune importance, car il te suffit de prendre 1 feuille de papier millimétré ou à défaut une feuille à petits carreaux (carrés de 5 mm) et de dessiner dessus 2 axes, l’un horizontal pour T ext ( de -10°C à +20°C) et l’autre vertical pour T départ (de +20°C à +60°C). Ta droite actuelle est définie par le point T départ pour T ext=-10°c et le point T départ pour Text=10°C.
Pour régler la droite de chauffage, il faut au préalable neutraliser la compensation due à la sonde d’ambiance. Pour cela utiliser un coefficient de zéro.
Ensuite tu observes T ambiant atteint pour T ext moyen sur la journée. Tu appliques la formule que j’ai donnée et tu modifies en conséquence la droite de chauffage. Si tu es plus proche de +10°C,il vaut mieux modifier uniquement ce point. Quelques jours après et éventuellement une après une nouvelle correction tu devrais constater que ta nouvelle droite est correcte, au moins dans le voisinage des T ext pour lesquelles ont été faites la (les) correction(s).

[77olivier77]

Bonjour,
Ma chaudière froling P4 se met en erreur et affiche le message suivant: defaut grille.
Est ce que quelqu'un sait d'ou vient le problème et comment peut on le régler.

Merci d'avance pour votre aide.

[herve78500]

Bonjour,
Je n'ai pas une P4, mais une P2 qui ne possède pas ce nettoyage mécanique et automatique de la grille de foyer.
Sur la P4, la grille horizontale de fond du foyer coulisse régulièrement en passant dans l'état de fonctionnement "nettoyage" pour dégager les rainures de grille et évacuer les cendres.
Selon moi, deux types de défaut sont possibles:
- soit la grille coince et le vérin ne parvient pas à la faire coulisser, dans ce cas le message devrait être "grille coincée", comme ton message est "défaut grille", je suppose que c'est différent,
- soit la grille ne parvient pas s'ouvrir totalement, soit elle n'arrive pas à se remettre à sa position originale, ce qui est détecté par l'un des 2 détecteurs de position, c'est peut être ce qui t'arrive.
Je te propose de passer en mode service, puis de faire fonctionner plusieurs fois en manuel (voir chapitre 4.12.1 du manuel Lambdatronic 3200) la commande de grille. si cela ne suffit pas, il faudrait stopper le coulissage au milieu, lorsque la grille est sortie au maximum. A ce moment là, par le dessous, tu pourras nettoyer jusqu'au bout chacune des 2 rainures dans lesquelles coulisse la grille pour évacuer ce qui empêche la grille de s'ouvrir totalement ou de se remettre dans la position normale.
Herve

[77olivier77]

Merci pour ta réponse Hervé.

J ai nettoyé la grille, tout coulisse bien mais j 'ai toujours le message suivant la grille ne se ferme pas , la grille n'atteint pas sa position fermée.
Lorsque je passe en mode manuel et je demande la marche de la grille en avant ou en arrière, rein ne se passe, est ce normal?

Merci d'avance pour ton aide

[herve78500]

Non, ce n'est pas normal que la grille ne se déplace pas sur une commande en mode manuel.
On dirait que ta grille est coincée mécaniquement, ou encore que le problème est de nature électrique:
- vérin non actif (vérifier la présence de tension au niveau vérin ainsi que les connections au départ de la carte et à l'arrivée au vérin),
- mouvement de grille interdit par les sécurités que constituent les 2 détecteurs de position. Pour ceux-ci il est probable qu'ils soient fermés en position normale et qu'ils s'ouvrent pendant le mouvement de la grille, tu peux aussi contrôler avec un multimètre.

[bslle]

Salut à tous !
Me revoilà, après une absence un peu longue !
Ce n'est pas que je ne souhaitez plus échanger, mais ma P2 marche tellement bien
Rappel de mon install :
P2 25 KW, BT 800 ltrs avec ECS intégré en bain marie, silo fait maison, alimentation via aspiration, radiateurs en acier récents, EPROM 24.17, mise en route hiver 2007, 7908 hrs, 5918 démarrage bruleur, fonctionnement 24/24
MAison en pierre, surface habitable 180 m2, dont la moitié un volume ouvert avec une hauteur de 4 mètres. Isolation globale, disons "correct"
J'habite en ALsace dans une vallée (à Did67, ce serait sympa de se voir pour voir nos installations...)
Je me suis paluché mon retard de plus de 100 pages Que de débats passionés à certains moments.
Mes pistes en terme d'optimisation et/ou petit tracas à remédier :
Mise en place servo moteur sur ma V3V (départ chauffage)
Modif pour passer en 15KW ? Changement moto réducteur ?
Optimisation de mon retour silo, ou j'ai eu qq fois un bourrage (Le post sur la problématique de pellets stagnant en partie descendante a fait tilt !)
Si vous souhaitez avoir des infos ou si je peux vous aidez pour l'un ou l'autre soucis, faites moi signe Euh enfin sauf les questions trop pointues sur les courbes de chauffe, électronique ou calcul savant de conso électrique parceque j'avoue que sur ces échanges, j'était largué !
A Bientôt...

[Chapi68]

Bonjour,

Je suis nouveau sur le forum et je suis l'heureux propriétaire d'une P4 pellet 15kw avec ballon d'eau chaude sans sonde d'ambiance muni de la sms-box. Depuis 3 ans sans problème cela fait 2 semaines que je rencontre panne sur panne avec un défaut qui revient tout le temps " durée de sécurité écoulée température de fumée trop basse trop longtemps" et je ne comprend pas pourquoi. Quelqu'un aurait déjà rencontré ce genre de défaut et quelle est la cause? Merci de votre aide.

[1360]

Hello,

Je reviens sur mon soucis de condensateur de moteur de vis de décendrage. Depuis l'incident dont j'ai parlé plus haut, il a du fonctionner deux jour, puis il a lâché pour de bon. Aujourd'hui, j'ai démonté la bête pour prendre la référence exacte, mais bien sûr qu'il a cramé juste à l'endroit où était inscrit cette référence.

Est-ce que, par hasard, quelqu'un aurait les références de ce condo ? Sans ça, je serais obligé de passer par Fröling.

Merci d'avance.


PS: Un possesseur de P2 s'est inscrit sur ce forum pour m'envoyer un mp, car il a exactement le même problème et la même question que moi.

Le condo côté inscriptions:

unnamed (51).jpg


Et côté "cramage", ici à côté de mon ancien condo du moteur de ventilation, pour visualiser la différence de taille.

unnamed (50).jpg

[herve78500]

A Roy,
Je me demandais justement comment avait évolué ton condensateur boursouflé. Voici la photo du mien:

Voici l'inscription en clair:
GRUPPO ENERGIA 25 micro F + ou - 5% 18/06
MRC-P25-450
AC 400 V- A 50/6 Hz PO 25/85/21
AC 450 V- B AC 500 V- D EN 60252
MADE IN ITALY

Traduction: c'est un condensateur permanent, à fils nus, de marque Gruppo Energia en Italie, de capacité 25 micro Farads avec une précision de 5%
Sa classe est D en 500 V, ou B en 450 V ou encore A en 400 V, selon la norme EN 60252
Le 50/6 Hz pourrait signifier que la fréquence de tension doit être comprise entre 50 et 60 Hz (si le zéro de 60 manque).
Un autre point important, c'est la taille, car il rentre tout juste dans la boîte de connexion du moteur.
Sur le site
http://www.tme.eu/fr/katalog/condens...d_producer=208
la dimension indiquée est D= 40 mm et L= 92 mm ce qui parait vraisemblable
Ce condensateur serait un condensateur à film polypropylène métallisé.

[herve78500]

Bonjour bslle,
Nous sommes très heureux de te lire à nouveau après 2 ans d'absence, car cela faisait tellement longtemps que nous ne t'avions plus lu sur le forum....
Tant mieux si ta P2 chauffe sans problème. Tu dis:

Mes pistes en terme d'optimisation et/ou petit tracas à remédier :
Mise en place servo moteur sur ma V3V (départ chauffage)
Modif pour passer en 15KW ? Changement moto réducteur ?
Optimisation de mon retour silo, ou j'ai eu qq fois un bourrage (Le post sur la problématique de pellets stagnant en partie descendante a fait tilt !)

motorisation de la V3V départ chauffage:
Si ta V3V est la même que la mienne, l'ajout du servo-moteur est un jeu d'enfant. Il faut juste ne pas se tromper sur le sens de branchement des 2 fils de manoeuvre (facile à vérifier en provoquant une manoeuvre en mode manuel).

Passer la P2 en 15 kW:
Oui, il faut changer de moto-réducteur.
Roy avait également l'intention de faire cette modification, mais ne l'a pas encore réalisé à ma connaissance.Pour ma part, j'ai eu l'heureuse surprise de découvrir que ma P2 était une 15 kW alors que je pensais que c'était une 20 kW.

Optimisation de ton retour silo:
Je ne comprends pas, si tu as des bourrages, le problème se situe sur l'aller du silo vers la P2, n'est-ce pas?

[herve78500]

Bonjour,

Je suis nouveau sur le forum et je suis l'heureux propriétaire d'une P4 pellet 15kw avec ballon d'eau chaude sans sonde d'ambiance muni de la sms-box. Depuis 3 ans sans problème cela fait 2 semaines que je rencontre panne sur panne avec un défaut qui revient tout le temps " durée de sécurité écoulée température de fumée trop basse trop longtemps" et je ne comprend pas pourquoi. Quelqu'un aurait déjà rencontré ce genre de défaut et quelle est la cause? Merci de votre aide.

Bonjour et bienvenue sur ce forum consacré aux chaudières Froling,
La notice de la régulation Lambdatronic 3200P n'est pas très complète sur la liste des défauts, car normalement pour chaque défaut tu as la possibilité d'afficher l'explication ainsi que le remède conseillé. N'ayant pas une P4, je ne peux t'en dire plus.
Mais si le défaut est identique à celui pour la P2, il s'agit de la différence de température entre les fumées et l'eau en sortie de chaudière. En effet il doit toujours subsister un écart minimum entre les deux (hors démarrage) tant qu'il y a une combustion normale dans la chambre et non pas en instantané mais sur un temps de sécurité préalablement défini. C'est le moyen pour la régulation de déterminer si la chaudière est éteinte ou non ou s'il y a un problème de combustion.
Sur la notice de la P2 cela regroupe deux types de défauts:
- Le paramètre "Différence T fumés- T sortie“ est inférieur au minimum pendant le temps de sécurité.
- La teneur en O2 des fumées est plus grande que le paramètre "O2 résiduel feu ETEINT“
La cause peut être:
- Alimentation en Pellets trop faible (Bouchon dans la vis d'amenée)
- Capteur O2 mal monté

On pourrait ajouter: défaut sur capteur T fumées
Dans ton cas tu peux vérifier si la teneur en O2 en début de démarrage ou pendant la phase finale d'arrêt remonte bien à 21,5% (teneur en O2 de l'air ambiant)
Pour le capteur de fumées, est-il bien propre et indique-t-il une valeur normale (proche de l'ambiant) longtemps après un arrêt pour avoir une chaudière refroidie. Tu peux aussi vérifier cela en sortant le capteur de T fumées à l'arrêt.
Idem pour le capteur T sortie: indique-t-il une valeur proche de l'ambiant quand la chaudière est à l'arrêt depuis longtemps?
Pour l'alimentation en pellets, tu peux vérifier que la vis en fond du réservoir journalier n'est pas encombrée par de la sciure et qu'elle tourne normalement.

[1360]

A Roy,
Je me demandais justement comment avait évolué ton condensateur boursouflé. Voici la photo du mien:
Pièce jointe 295788
Voici l'inscription en clair:
GRUPPO ENERGIA 25 micro F + ou - 5% 18/06
MRC-P25-450
AC 400 V- A 50/6 Hz PO 25/85/21
AC 450 V- B AC 500 V- D EN 60252
MADE IN ITALY

Un très grand merci à toi de t'être donné la peine de démonter ton cache pour pouvoir sortir le condensateur du moteur de vis de décendrage, c'est vraiment sympa

Je vais donc pouvoir commander cette pièce dès demain, chez un fournisseur à proximité de chez moi.

Bonjour bslle,
Passer la P2 en 15 kW:
Oui, il faut changer de moto-réducteur.
Roy avait également l'intention de faire cette modification, mais ne l'a pas encore réalisé à ma connaissance.Pour ma part, j'ai eu l'heureuse surprise de découvrir que ma P2 était une 15 kW alors que je pensais que c'était une 20 kW.

Effectivement, je n'ai pas fait ce changement de réducteur. Mais bslle peut déjà la passer de 25 à 20 kW sans rien changer d'autre que le paramètre électronique dans la configuration de la chaudière, vu que le réducteur est identique sur ces deux puissance.

Bon dimanche.

[Chapi68]

Merci Hervé pour ta réponse.

Pour ce qui est du contrôle de la vis d'alimentation c'est déjà fait pas de soucis de ce côté-la. Je vais vérifier sa teneur en O2 et vous tenir au courant.

Merci

[bslle]

Je mettrai des photos de ma V3V semaine pro...
Merci pour l'info pour la reduction de la puissance de 25 à 20 KW
Quant au problème de bourrage, oui c'est sur le tuyau d'aspiration entre le silo et le réservoir journalier. Je part de mon silo, puis le tuyau monte a 1,80 m pour passer un mur, redescends derrière le mur, puis j'ai une légère depression avant le coude du silo journalier. Je dois avoir environ 3 mètres de distance seuleument. Idem je ferai une photo.
A plus !

[Soralu4781]

Bonjour

J'ai remplacé ce printemps ma vieille chaudière fioul par une P1 10 kW pour ma maison de 110 m² de 1985. Quelques détails sur mon installation : pas de BT, ballon ECS 200 L, 1 seul circuit de chauffage (radiateurs acier) avec une V4V motorisée et un circulateur, sonde externe et 1 sonde d'ambiance FRA.

Elle m'a produit l'ECS pendant 6 mois en donnant entière satisfaction (1 charge par jour, environ 300 kg pellets consommés pour 6 mois d'ECS pour 3 personnes, très peu de cendres).

Je l'utilise pour le chauffage depuis 10 jours. Les réglages initiaux provoquaient une température de 25°C dans la maison (loi d'eau : +10 : 40°C / -10 : 60°C), je les ai diminué pour obtenir 21°C (nouvelle loi d'eau : +10 : 32°C / -10 : 47°C). Ils seront affinés quand il fera un peu plus froid.

La régulation de la chaudière elle-même ne me parait actuellement pas optimale : la chaudière démarre et s'arrête 10 fois par jour, pourtant :

• Il a fait 0°C plusieurs matins
• Je l'utilise en mode intersaison, elle ne peut pas démarrer de 20H à 6H et fonctionne donc seulement 14H par jour
• Elle est en mode confort (consigne 21°C) durant ces 14H de fonctionnement.
• La consommation journalière est de 9 kg, soit une puissance moyenne sur les heures de fonctionnement de 3 kW
• Je ne vois quasiment jamais descendre la puissance en dessous de 50%
• La durée affichée en mode chauffer est de 5H par jour
  
• La durée affichée en puissance réduite (<40%) est de 10 minutes par jour (seulement !!!)
• La P1 10 kW est censée moduler de 10 à 2 kW (selon documentation commerciale, confirmée sur le rapport de certification EN303.5 où elle fonctionne à 2kW pendant 6H).

J'ai donc l'impression que le paramétrage actuel l'empêche de moduler sur sa plage complète, c’est-à-dire jusqu'à 2kW. Ce qui provoque les multiples arrêts à cause d'une puissance trop importante. On le voit bien sur la durée à puissance réduite de seulement 10 minutes par jour.

Quelques paramètres de réglage actuels : mode glissant, température chaudière 40°C, arrêt si température chaudière 20°C au dessus de la consigne.

En parcourant le forum, j'ai vu que certains arrivent à limiter fortement le nombre de démarrages (notamment 1360 et Tintino). Quels sont les paramètres sur lesquels jouer pour permettre une modulation sur sa plage complète (jusqu'à 2 kW), et quelles valeurs faudrait il indiquer ?

Merci d'avance.

[herve78500]

A Chapi68,
Grâce à beberbrouillat qui intervenait autrefois sur ce fil, j'ai obtenu la liste des défauts pour la régulation Lambdatronic. Pour le défaut qui t'occupe, voici les causes possibles et les remèdes proposés:
1) Alimentation en granulés trop faible dans la cuve du brûleur
- Contrôler l'alimentation en matériau depuis le silo jusqu'à la chaudière
2) Bouchon de granulés dans le chargeur, le cyclone d'aspiration (si aspirateur) ou la vis d'extraction (si vis présente)
- Éliminer le bouchon de granulés, contrôler le cyclone d'aspiration, l'extraction et le chargeur
- Contrôler la présence de longs granulés qui coincent en se mettant en travers
3) Le chargeur ne transporte plus
- Contrôler l'entraînement du chargeur

Remarque: vérifier si la chambre de combustion est encrassée et éventuellement la nettoyer avant de redémarrer

[Chapi68]

Merci Hervé,

Tout ce que tu m'as décrit je l'ai contrôlé en premier a ce niveau-là aucun souci. En cherchant ave mon chauffagiste et avec l'aide de froling ( qui sont pas très reactifs mais bon c'est un autre sujet.....) nous avons modifié un paramètre qui correspond a une durée calculée prenant en compte la différence de température de certaines sondes et du coup plus de soucis depuis la modification de ce paramètre.

Pour plus de précisions pour ceux à qui cela arriveraient :

Modèle p4 pellet 15kw page 61 du mode d'emploi modification du paramètre " différence mini entre fumée et temperature chaude passe a 5°C au lieu de 10°C et durée de sécurité modifié à 10 min au lieu de 8 min.

[herve78500]

Chapi68 a dit:

Modèle p4 pellet 15kw page 61 du mode d'emploi modification du paramètre " différence mini entre fumée et temperature chaude passe a 5°C au lieu de 10°C et durée de sécurité modifié à 10 min au lieu de 8 min.

10 minutes au lieu de 8 minutes, cela change peu, par contre 5°C au lieu de 10°C, cela fait une grosse différence. Il y a sûrement une explication au fait que ce défaut ne se déclenchait pas avant et qu'il se déclenche maintenant.

J'ai été contacté en MP par un utilisateur de P2 qui veut remplacer les charbons de son allumeur Leister. La première et dernière fois que je les ai démontés, c'était début septembre 2012, voir mon message n°596 page 40 de ce fil. Les charbons n'ont pratiquement pas bougé depuis 2012 bien que j'ai actuellement 1230 allumages, la longueur actuelle est 12,5 mm et la section 5,92 x 4,86 mm.
Dans mon programme de maintenance, le chiffre de 5000 allumages pour le remplacement des charbons sera plutôt de l'ordre de 10000 allumages.

Comme on le voit sur la photo, pour enlever le charbon, il faut redresser la languette cuivre qui maintient le ressort, puis faire coulisser le charbon dans son logement.
Herve

[herve78500]

Avec ces problèmes de condensateurs sur la P2, je me suis livré à un récapitulatif:
Sur la P2, les moteurs suivants (asynchrone monophasé) sont équipés d’un condensateur permanent (tension max. 450 VAC), de type polypropylène métallisé :
- Extracteur cendres à vis dim. Ø 40 x L 94 mm, connexion par fils, 25 μF 450V classe B
- Vis à granulés vers foyer dim. Ø 40 x L 94 mm, connexion par fils, 25 μF 450V classe B
- Ventilateur prim. & sec., dim. Ø 25 L 53 mm, connexion par cosses, 2 uF 470 V classe B
- Extracteur de fumées, dim. Ø 30 x L 51 mm, connexion par cosses, 6,3 μF 400 V classe B

Les dimensions qui sont importantes pour pouvoir loger le condensateur dans la boîte de connexion du moteur, sauf pour le ventilateur primaire où le condensateur est à l’extérieur.
La durée de vie moyenne est moins importante, mais influera sur la date de remplacement. En général il faut viser la classe B soit 10000 h pour 450 VAC.
Le mode de fixation, généralement par goujon en bout du condensateur, n’est pas important dans les 4 moteurs concernés, au pire on le sectionne.

Ci-joint la photo du condensateur de ventilateur primaire & secondaire: