Un projet, des choix, vos conseils...

[Katsuhiro]

Bonjour à tous,
Avant de finaliser mon projet de construction ( sur papier ), je viens consulter la communauté afin d'avoir vos avis et conseils sur mes choix. Principalement sur l'isolation, les menuiseries et le chauffage car les plans me conviennent comme cela. Mais rien n'est arrêté et je suis ouvert à toutes critiques me permettant d'avancer.
Donc merci de m'aider à voir s'il y a des choses à améliorer ou d'autres configurations à envisager.

Petit descriptif : La base, maison à ossature bois en 145mm.
1/ L'isolation périphérique (de l'ext. vers l'int.) 35mm de fibre de bois + 145mm de laine de bois + 40mm de laine de bois.
2/ Le sol, plancher hourdis polystyrène type KP1 isoleader UP 18
3/ le toit, ouate de cellulose sur env 500mm d'épaisseur.
4/ les menuiseries en double vitrage Uw 1.2 ( pas de triple, en partie à cause du budget ) en PVC bi-ton. Les baies du salon seront coulissantes.
5/ la ventilation, vmc simple flux hygro B basse conso ( pas de double flux pour cause de budget et aussi pour la pose )
6/ le chauffage, poêle à bois dans la partie jour, sèche serviette dans les salles de bain et radiateurs dans les chambres.
7/ l'eau chaude, soit solaire soit thermodynamique ( selon le tarif ).

Niveau budget, il est réparti comme cela :
1 et 3/ 7500€ posé pas mes soins, comprenant la laine, la membrane, le scotch...( d'après devis )
2/ 95€ ttc /m² ( d'après devis )
4/ 27000€, fenêtres, porte,porte de garage, baie et volet roulant. ( d'après devis )
5/ 1500€ posé par mes soins (estimation )
6/ 7500€, radiateurs et sèche serviette posé par mes soins, poêle à bois par pro
7/ 4000€ pour un solaire ( devis à la louche )

Voilà, rien d'extraordinaire que du simple mais bon on doute toujours de faire le bon choix. Qu'en pensez-vous ? Je suis partisan de toujours isoler plus mais à partir d'un moment le gain ne doit plus être intéressant ?

De plus, s'il y avait 5000€ à investir ( on ne sait jamais, un don ! ) quel poste en priorité serait à améliorer l'isolant, la vmc, un isolant sous chape, les fenêtres......
Et la petite dernière, un maçon me dit que je peux me passer de la chape au dessus du plancher, car absence de plancher chauffant, et donc y poser le revêtement de mon choix ? Je suis sceptique....il me dit qu'en coulant un béton nickel c'est possible.

En espérant avoir pensé à tout, merci de votre aide...

-----

[Katsuhiro]

Que pensez-vous d'améliorer l'isolation des murs avec 40mm de plus ( soit 35+145+80) et le sol avec un TMS de 25mm pour un coût d'environ 1500€ ? Ou tout mettre dans les murs ?

[pkdick2]

Bonjour,

Pour une ossature bois, ne risquez-vous pas de manquer un peu d'inertie ?
Il faudrait peut-être ajouter un peu d'inertie, par exemple en remplaçant des cloisons par des mur lourd entre la salle à manger et le cellier ainsi qu'entre le salon et le bureau. Cela permettrait de stocker plus chaleur pour ralentir les changements de température (avec l'exposition sud et le poêle). Le poêle à bois (à buche, je crois comprendre), c'est pas mal mais ce n'est pas régulé, donc sans inertie, vous aurez rapidement trop chaud, puis trop froid...

Pour l'isolation, je suis d'accord, mieux vaut estimer ce qui est raisonnable et en mettre encore un peu plus, vous ne le regretterez pas.

Côté eau chaude, j'aurais tendance à conseiller la mise ne place d'une récupération d'eau chaude sur l'évacuation (type power pipe), cela permet de préchauffer l'eau froide entrant dans le cumulus avec l'eau chaude évacuée. C'est surtout efficace pour les usages au fil de l'eau (douche, vaisselle), ce n'est pas trop cher et totalement passif mais c'est à penser dès la conception.

A part ça, la pièce Bains2 me parait excessivement petite comparée au dressing / sdb de la suite parentale. C'est quand même salle d'eau principale. Par ailleurs, le WC associé à la chambre parentale est-il indispensable, étant donné qu'il y en déjà un juste à côté ? Trois wc dans une maison me semblent un peu excessif mais ce n'est que mon avis.

Et sinon, y a-t-il quelque chose de prévu pour récupérer/utiliser l'eau de pluie ?
Pour les toilettes, c'est à mon avis le minimum, mais ça peut être facilement étendu au lave linge.

[phil12]

Le poêle à bois (à buche, je crois comprendre), c'est pas mal mais ce n'est pas régulé,

Bonjour ,

RT 2012 > Article 24 > poêle à bois ( buche ou pellets) avec régulation automatique >sinon il n'est plus pris en compte comme chauffage principal >et on perd le bonus de Cep de 30%

De toute façon l'étude thermique étant obligatoire essayez de bien faire bosser votre thermicien c'est son job !

[A voir en vidéo sur Futura]

[phil12]

Re ,

Votre projet se trouve dans quelle région , à quelle altitude ?

[gridobu]

Bonjour,

Dans une maison à ossature bois, il y a très peu de matériaux lourds et inertiels capables de capter les calories de apports solaires. Ces masses lourdes servent en partie à stocker ces calories, afin de les libérer lentement dans la maison. Sans ces masses, les apports solaires vont chauffer rapidement la pièce, mais seront aussi rapidement dissipés...
Cela est aussi utile, en fonction de votre lieu d'habitation, pour garder de la fraicheur dans la maison l'été (exemple des anciennes maisons à murs très épais qui restent fraiches en été), ou encore pour profiter d'un poêle à bois buches sans risquer la surchauffe.
Si les cloisons, contre-cloisons, et plafonds sont prévus en placo, la seule masse disponible sera celle de la dalle... ce qui fait très très peu... Dons votre cas, il faudra songer à rajouter de l'inertie dans la maison, comme vous l'a indiqué Pkdick2. Plus il y a du lourd, plus la maison sera confortable. les cloisons séparatrices bureau/salon et cellier/cuisine peuvent donc être très lourdes, pourquoi pas comme un mur en béton banché de 10, 15, ou 20cm, à vous de voir (prévoir les fondations en conséquence). Les contre cloisons de la partie cuisine, salle à manger, salon peuvent être en briques plâtrières ou en carreaux de plâtre. Certains font même le plafond en poutrelles-hourdis béton, ratissé à l'enduit puis peint (bien comparer les devis entre ça et des plafonds placo FINIS), bon là on est dans une MOB... je ne pense pas que ce soit faisable...
Et enfn, la dalle... à faire épaisse ou recouverte d'une chape béton épaisse. Peut-être est-il possible de faire mieux en évitant de construire la partie sud de la maison sur vide sanitaire, mais plutôt directement (sans isolation) sur terre plein, voire un radier ou hérisson. Voir si cette réalisation est faisable. Il peut aussi y avoir la possibilité de remplir le vide sanitaire de galets (hourdis bétons bien sûr). Dans tous ces cas, il faudra isoler la dalle et les fondations par l'extérieur. Lisez aussi les sujets traitant des tunnels à galets d'Herakles.
Donc pour répondre à votre question, s'il y avait de l'argent à investir, ce serait dans l'inertie de la maison.

Il serait intéressant de réfléchir à apporter l'air chaud de la grande pièce de vie vers les chambres.

Cdlt.

[Katsuhiro]

Bonsoir,

pkdick2,
Nous sommes d'accord que l'inertie est le problème sur les MOB, c'est pour cela que je suis partie sur un plancher béton. Après je compte surtout sur le déphasage pour garder la chaleur ( laine de bois et ouate de cellulose ). le manque de masse lourde fera aussi que la montée en température sera plus rapide. Mais il n'est pas exclu que derrière le poêle à buche la cloison soit en brique.

Côté isolation, je viens de penser à 2 variantes pour un effort de 2000€,
1/ ajout de 40mm de laine dans les murs et pose d'un tms efisol en 40mm, ce qui me fait un R assez proche 7.05 pour les murs et 7.35 pour le sol.
2/ ajout de 60mm de laine dans les murs et pose d'un tms efisol en 35mm, ce qui donne 7.6 et 6.8 de R.
Je penche plus pour la 2e solution.

Pour l'eau chaude, j'ai déjà regardé du côté des récupérateurs et je pense à poser un. C'est plus pour le choix du ballon que j'hésite, solaire ou thermodynamique ?

Pour la salle de bain2, on s'est basé sur celle que nous avons actuellement et qui nous suffit ( même si plus est toujours mieux..). De plus ce sera celle des enfants et la baignoire est amené à disparaitre pour une douche. Ce n'est pas un 3e WC (quel luxe !!!) mais un bidet.....sans commentaire !

Pour l'eau de pluie, on a chiffrer pour une cuve de récupération et mis cela en option dans notre projet.

Phil12
Effectivement, la RT2012 nous impose une régulation sur le poêle à buche si celui ci est en source principale. Je ne suis pas trop convaincu de la chose mais malheureusement il n'y a pas le choix.
Mon thermicien......comment dire......pour faire l'étude et vérifier si ça passe OK par contre pour proposer des solutions et se mouiller là y a du boulot !!!! Ne voulant pas payer de nouveau une étude, je glane sur les forums et demande des conseils.
Petit oubli, région Limousin et altitude environ 325m.

Gridobu
J aurais bien opter pour un radier ou un hérisson mais une légère pente sur le terrain annule le radier et le coût du hérisson m'a fait choisir le vide sanitaire. Je pense que le remplissage du vide sanitaire d'un mètre de haut en galet, ça doit chiffrer !
J'ai un peu survoler le sujet d'Herakles sur le TAG, cela à l'air intéressant il faut que j'étudie mieux la chose.
Niveau chauffage, je regarde pour un système de répartition de la chaleur à poser au niveau du conduit feu pour apporter de l'air chaud dans la partie nuit de la maison.

Merci,

[gridobu]

Re,

Ton isolation prévue est très bonne, concentre-toi sur ta dalle à épaissir, sur un mur lourd derrière le poêle et entre bureau/salon, et prévois de la brique ou des carreaux de plâtre ailleurs dans cette pièce. Très sincèrement.

[Katsuhiro]

Bonsoir,

Donc :
1/ pas d'isolant supplémentaire au sol mais une plus forte épaisseur de la dalle ( chape ? ), quelle épaisseur serait intéressante ?
2/ paroi en carreau de plâtre au niveau du bureau ainsi qu'au niveau du cellier ( avec le poêle devant ). A voir le chiffrage d'un mur plus lourd.
3/ ajout de 40 ou 60mm de laine de bois dans les murs

[Larzacien]

bonjour, Un WC dans une salle de bain ou une salle d'eau n'est pas superflu, loin de là. Si on a une envie pressante, ça évite de sortir à poil dans le logement. Et ça me paraît plus judicieux qu'un bidet que tout le monde vire d'ailleurs lorsqu'il y en a.

[gridobu]

Bonsoir,

1/ oui, voir ce qui revient le moins cher, dalle épaisse ou dalle+chape (séparées par un polyane). Une épaisseur totale de 15cm commence à être intéressante, 20cm c'est mieux.
2/ Préfère des murs lourds en béton banché pour cellier et bureau, de 15 à 20cm, et des carreaux de plâtre partout ailleurs dans cette salle (de 7 ou 10 cm ce serait bien). Bien sûr, si tu peux, n'hésite pas à le faire dans les chambres !
À lire dans ce forum, beaucoup de discussions pour construire des cloisons séparatrices lourdes pour tes chambres
(prévoir fondations en conséquence) : utiliser de la terre ou du béton à vider dans des parpaings à bancher, du plâtre à vider entre deux couches horizontales de plaques de Fermacell, des briques en terre crue (pleines) ou en terre cuite (pleines ce serait bien)...
3/ si tu peux ajouter de l'isolant, c'est super, mais je pense que c'est secondaire par rapport à l'inertie à rajouter. L'isolation prévue est déjà vraiment pas mal, mais ce n'est pas un rajout d'isolant qui rendra la maison plus confortable, c'est l'inertie. À noter que l'inertie contribue tout comme l'isolant à faire des économies d'énergie, en emmagasinant un max de calories du soleil lorsqu'il cogne sur les ouvertures au sud.

Cdlt.

[Katsuhiro]

Bonsoir,

Larzacien
Pas touche au bidet, Madame y tient.....

gridobu
Euh là ça fait pas un peu beaucoup du coup, autant construire en maçonnerie !
Je suis ok qu'il faut en rajouter un peu, les cloisons salon/cellier et salon/bureau mais après je compte surtout sur l'isolant pour garder la chaleur. Niveau budget c'est plus que 2000€.

Elle m'embête cette histoire de régulation sur le poêle à buche.....

[pkdick2]

Sinon, il reste la solution de la maison passive et au revoir aux problèmes de chauffage (par contre la maison risque de manquer de compacité)...

Je connais quelqu'un qui avait un poêle à buches comme mode de chauffage principal et a dû le faire remplacer par un poêle à pellet car c'était vraiment la galère : corvée de bois, température très instable (manque d'inertie)...
L'inertie, c'est très important pour le confort ! Vous pouvez avoir des murs en R7, si vous n'avez pas de masse pour stocker la chaleur à l'intérieur, ça monte et ça descend très vite (faut voir ça comme la différence entre un verre à whisky et un verre à tequilla, pour les mêmes apports de liquide, d'un coté, ça bouge peu, de l'autre, beaucoup plus).

De toute façon, comme le dit phil12, la RT2012 ne permet pas d'installer un système de chauffage non régulé comme chauffage principal.

Est-ce que vous avez réalisé une étude thermique pour valider tout ça ?

[Katsuhiro]

Effectivement en passif je n'aurais plus ce souci de choix de chauffage mais faut voir le coût car la forme de ma maison n'est pas des plus optimale.....pensez vous qu'en passant mon budget chauffage (10000€) dans l'isolation et la vmc, je puisse l'atteindre ? Ou du moins l'approcher le plus possible.

J'ai malheureusement du mal avec mon BET, il me fait l'étude Ok mais pour les conseils faut repasser.......il faut que j'en trouve un autre mais un bon qui n'hésite pas à me proposer des vraies solutions et pas juste valider ou pas mes propositions !

[phil12]

Effectivement en passif je n'aurais plus ce souci de choix de chauffage mais faut voir le coût car la forme de ma maison n'est pas des plus optimale.....pensez vous qu'en passant mon budget chauffage (10000€) dans l'isolation et la vmc, je puisse l'atteindre ? Ou du moins l'approcher le plus possible.

J'ai malheureusement du mal avec mon BET, il me fait l'étude Ok mais pour les conseils faut repasser.......il faut que j'en trouve un autre mais un bon qui n'hésite pas à me proposer des vraies solutions et pas juste valider ou pas mes propositions !

Bonjour ,

C'est jouable , mais en passant en DF .( j'ai par exemple sous les yeux à la seconde où je vous parle une bonne DF …( pas de pub sur Sf) + bouches +materiel réseaux complet + batterie de chauffe > 5300 euros TTC , projet de 180m2)

[pkdick2]

Il est très difficile de répondre à cette question et je ne m'y risquerai pas.
Pour cela, il faut voir avec un BET capable de le faire (logiciel PHPP) et d'assurer le conseil. En plus, la forme de la maison ne semble pas idéale pour baisser les déperditions...

Côté RT 2012, ça peut être compliqué parce la norme impose quasiment d'avoir un système de chauffage, il est difficile de faire valider une construction qui se base uniquement sur des convecteurs électriques d'appoint. D'un autre côté, la maison passive a besoin de pas mal d'inertie donc c'est plus compliqué avec une MOB (mais certains l'on fait, par exemple : http://goodbye-kwh.com/consommation-...ssive-en-2014/)
La RT 2012, c'est la réduction des consommations mais le maintien d'une consommation assez conséquente qui ne permet pas de se dispenser d'un chauffage central coûteux.

[phil12]

Côté RT 2012, ça peut être compliqué parce la norme impose quasiment d'avoir un système de chauffage, il est difficile de faire valider une construction qui se base uniquement sur des convecteurs électriques d'appoint. D'un autre côté, la maison passive a besoin de pas mal d'inertie donc c'est plus compliqué avec une MOB (mais certains l'on fait, par exemple : http://goodbye-kwh.com/consommation-...ssive-en-2014/)
La RT 2012, c'est la réduction des consommations mais le maintien d'une consommation assez conséquente qui ne permet pas de se dispenser d'un chauffage central coûteux.

Bonsoir ,

Pour la Rt2012 si on as une enveloppe passive on peut passer en tout électrique .( surtout avec une Ecs solaire ou un peu de PV )

En Rt2012 la prise en compte de l'inertie est assez frustre on a juste des cotes mal taillées et l'inertie est plutôt utilisé par le moteur de calcul pour la Tic ( en gros le comportement été) .

La Rt 2012 n'impose pas de plafond vous pouvez être passif ++++ elle s'en fiche ce qui lui importe c'est les minimas à respecter ( Bbio max , Cep max , Tic , traitement partiel des ponts, surfaces de baies )

Donc vous pouvez avoir une maison Rt /passive , même sans grosse inertie ,de toute façon si on a une inertie sur quelques heures, c'est dans beaucoup de cas toujours bon à prendre , certes nous les concepteurs privilégions les passives à fortes constantes de temps le bémol pour moi c'est que souvent c'est beaucoup de béton et certaines passives entre le béton et le PSE ne sont pour moi pas le top niveau énergie grise .

Petit truc vous ,n'êtes pas obligé de mettre vos émetteurs genre radiants vous pouvez juste mettre les réservations , le corolaire dans le calcul on met des valeurs par défauts plus pénalisantes que les thermostats et autres régulations .

La Rt 2012 n'a aucune visée de dimensionnement ou de prévision de conso elle est juste un mode d'étalonnement de votre projet en rapports de scénario pré établis .

Un calcul PHPP par contre est un vrai outil de conception et d'estimation fiable .

[Katsuhiro]

Bonjour ,

C'est jouable , mais en passant en DF .( j'ai par exemple sous les yeux à la seconde où je vous parle une bonne DF …( pas de pub sur Sf) + bouches +materiel réseaux complet + batterie de chauffe > 5300 euros TTC , projet de 180m2)

Bonjour,

Jouable !!! Alors là vous attisez ma curiosité ! J'ai fait faire un devis pour une DF ( bonne marque aussi ) et je suis dans le même prix 5150€ mais sans la batterie de chauffe. Donc avec les 6000€ restant on peut faire quelque chose qui viserait le passif ? ou au moins limiter le poste chauffage.

Il est très difficile de répondre à cette question et je ne m'y risquerai pas.
Pour cela, il faut voir avec un BET capable de le faire (logiciel PHPP) et d'assurer le conseil. En plus, la forme de la maison ne semble pas idéale pour baisser les déperditions...

Côté RT 2012, ça peut être compliqué parce la norme impose quasiment d'avoir un système de chauffage, il est difficile de faire valider une construction qui se base uniquement sur des convecteurs électriques d'appoint. D'un autre côté, la maison passive a besoin de pas mal d'inertie donc c'est plus compliqué avec une MOB (mais certains l'on fait, par exemple : http://goodbye-kwh.com/consommation-...ssive-en-2014/)
La RT 2012, c'est la réduction des consommations mais le maintien d'une consommation assez conséquente qui ne permet pas de se dispenser d'un chauffage central coûteux.

Et oui avec un bon BET pour vous accompagner c'est de suite plus simple. Cela m'embête d'investir 10000€ dans le poste de chauffage parce que la Rt m'impose une régulation.....j'aimerais mieux les mettre dans l'isolation et trouver une solution pour le chauffage moins coûteuse.

[pkdick2]

Pour le chauffage, de petits convecteurs électriques seront les plus simples. C'est ce qui coûte le moins cher à l'installation et vu la faiblesse des conso en passif... A cela s'ajoute l'absence d'entretien et d'abonnement supplémentaire. C'est vraiment ce qui est le plus adapté au passif.
Reste à trouver un bon BET et des artisans qui savent y faire.

[phil12]

Et oui avec un bon BET pour vous accompagner c'est de suite plus simple.

Bonsoir ,

Surtout à ce stade .

ça doit bien exister quelque par !

Au préalable : ( voici les informations les plus importantes pour avoir un dialogue cohérent)

- altitude ?
- localisation du projet ?
- masques au sud ?
- sous le vent , abritée ?

Je ne trouve pas votre projet si peu compact que cela et même plutôt pas mal :

-la partie module vie est bien plein sud , il semble qu vous ayez des baies assez importantes ( mettez si possible beaucoup de châssis fixes , plus étanches moins chers avec un bon Ug )

-le module nuit en arrière à besoin de moins de chauffe puisque l'on est surtout sur des chambres .

- perso j'aurais déjà collé le grand dressing sur un mur nord ( espace tampon) entre les 2 chambres ( dressing pouvant faire dressing d'un côté placard sur l'autre par exemple et rupture acoustique entre les deux chambres

- de plus le dressing coupe les flux thermiques dans le couloir

- rapprochez le Wc partie nuit >de la sdb partie nuit ( moins de longueurs canalisation, évacuation , réseau ventilation )

- j'aurai également mis le wc partie jour et le cellier du côté> des Sdb nuit et Wc nuit pour créer un bloc ( pour les mêmes raisons surtout si vmc DF dans le cellier , le seul problème étant la fenêtre du bureau à réfléchir .

- inversé salon cuisine >pour les rapprocher du cellier déplacé de l'autre coté:made:


Bon j'inverse tout mais je ne sais pas dans vos choix si vous avez des vues imprenables sur vos façades Est ou Ouest


Pour vos interrogations :

1/ pas d'isolant supplémentaire au sol mais une plus forte épaisseur de la dalle ( chape ? ), quelle épaisseur serait intéressante ?

- Les 5 premiers cm sont les plus importants pour une inertie journalière donc 8/10 c'est déjà bien mais il faudra prévoir les descentes de charges les planchers standards étants dimensionnés avec une dalle de compression moins épaisse.

- il faut passer avec un carrelage de tomettes , béton ciré ou un parquet massif collé à plein

- si vous aimez les revêtements de sol sombre c'est encore mieux

2/ paroi en carreau de plâtre au niveau du bureau ainsi qu'au niveau du cellier ( avec le poêle devant ). A voir le chiffrage d'un mur plus lourd.


C'est bien , ou briques pleines ou BTC , ou des moellons remplis de sable .

3/ ajout de 40 ou 60mm de laine de bois dans les murs

Oui si l'aspect isolant bio sourcé est important pour vous et si le budget vous y autorise .

Si votre laine de bois n'est pas assez dense et si votre budget vous l'autorise passez en fermacell ou en placo impact et si vous pouvez mettre un bon enduit terre ou argile bien épais sur ces plaques ce serait parfait ( on cherche à gratter tout doucement de l'inertie ) .


500mm en toiture cela me semble un peu trop mais il faut voir avec les données climatiques du projet .

Le PHPP vous permettra sans doute de minorer ces 500mm et de reporter le budgets les menuiseries par exemple .

Vous n'avez pas d'ouvertures nord donc ne vous souciez pas du TV (à moins que certains budgets s'allègent pour faire un report sur ce poste et donc sur les menuiseries est ou Ouest, pas la peine cote sud si vous avez un Uw de 1,2 par contre essayez d'avoir un Ug le meilleur possible .

Je trouve votre devis menuiseries un peu cher , si vous trouvez le fameux bon Bet à mon avis il a mieux dans ses cartons .

[phil12]

Ha oups ,

Je n'avais pas vu le Limousin 325m , cela ne change donc rien à mon propos .

[Katsuhiro]

Bonsoir,

Je trouve votre devis menuiseries un peu cher , si vous trouvez le fameux bon Bet à mon avis il a mieux dans ses cartons .

Pour les menuiseries, j'ai du mal à trouver moins sans tomber sur du bas de gamme. Il y en a pour environ 27000€ qui comprennent 15000€ de fenêtre, baie et porte d'entrée + 4200€ de volet roulant + 2500€ de porte de garage + 3500€ de pose + les entourages aluminium.

Pour le BET, j'ai peut-être une piste......en espérant que ce soit le bon !

perso j'aurais déjà collé le grand dressing sur un mur nord ( espace tampon) entre les 2 chambres ( dressing pouvant faire dressing d'un côté placard sur l'autre par exemple et rupture acoustique entre les deux chambres

Nous travaillons en horaires décalés donc le dressing a été placé de sorte qu'une fois levé on ne repasse pas dans la chambre gêné celui qui dort.

- rapprochez le Wc partie nuit >de la sdb partie nuit ( moins de longueurs canalisation, évacuation , réseau ventilation )

- j'aurai également mis le wc partie jour et le cellier du côté> des Sdb nuit et Wc nuit pour créer un bloc ( pour les mêmes raisons surtout si vmc DF dans le cellier , le seul problème étant la fenêtre du bureau à réfléchir .

- inversé salon cuisine >pour les rapprocher du cellier déplacé de l'autre coté:made:

On a bien pensé faire un bloc de pièce d'eau mais la cuisine se serait retrouvée au fond de la maison et cela ne nous a pas paru pratique. On pense mettre le ballon dans le garage sous les Sdb pour limiter les canalisations d'eau chaude.

1/ pas d'isolant supplémentaire au sol mais une plus forte épaisseur de la dalle ( chape ? ), quelle épaisseur serait intéressante ?

- Les 5 premiers cm sont les plus importants pour une inertie journalière donc 8/10 c'est déjà bien mais il faudra prévoir les descentes de charges les planchers standards étants dimensionnés avec une dalle de compression moins épaisse.

- il faut passer avec un carrelage de tomettes , béton ciré ou un parquet massif collé à plein

- si vous aimez les revêtements de sol sombre c'est encore mieux

- une augmentation de 3cm sur la chape ( passage de 5 à 8cms ) me revient à environ 1500€, c'est environ le prix que je voulais mettre dans le rajout d'isolant au sol. Du coup l'isolation est-elle suffisante avec les hourdis polystyrène Up18 ? à voir le surcoût du plancher...

- niveau revêtement, nous sommes partis sur du léger style Pvc moins chiant à changer dans 10 ans. Le béton ciré est trop cher !

3/ ajout de 40 ou 60mm de laine de bois dans les murs

Oui si l'aspect isolant bio sourcé est important pour vous et si le budget vous y autorise .

Si votre laine de bois n'est pas assez dense et si votre budget vous l'autorise passez en fermacell ou en placo impact et si vous pouvez mettre un bon enduit terre ou argile bien épais sur ces plaques ce serait parfait ( on cherche à gratter tout doucement de l'inertie ) .

La laine de bois choisie fait 55Kg/m3. nous ne sommes pas "fan" de la laine de verre ou roche...
Pour le fermacell ou placo impact, c'est à voir mais y a t-il un vrai gain d'inertie ? cela me parait léger.

500mm en toiture cela me semble un peu trop mais il faut voir avec les données climatiques du projet .

Le PHPP vous permettra sans doute de minorer ces 500mm et de reporter le budgets les menuiseries par exemple .

J'aurais pensé le contraire, augmenter ! il me semble que le minimum conseillé est 450mm.

Merci pour toutes ces infos, va falloir que j'en parle longuement avec le BET ( le nouveau ) pour améliorer tout ça je sens que ça va être instructif !

[phil12]

Bonsoir,


Pour les menuiseries, j'ai du mal à trouver moins sans tomber sur du bas de gamme. Il y en a pour environ 27000€ qui comprennent 15000€ de fenêtre, baie et porte d'entrée + 4200€ de volet roulant + 2500€ de porte de garage + 3500€ de pose + les entourages aluminium.

A Ok si c'est avec les Vr + pose etc .

Pour le BET, j'ai peut-être une piste......en espérant que ce soit le bon !

Mettez un cierge à Lourdes .


Nous travaillons en horaires décalés donc le dressing a été placé de sorte qu'une fois levé on ne repasse pas dans la chambre gêné celui qui dort.
Ok .

On a bien pensé faire un bloc de pièce d'eau mais la cuisine se serait retrouvée au fond de la maison et cela ne nous a pas paru pratique. On pense mettre le ballon dans le garage sous les Sdb pour limiter les canalisations d'eau chaude.
Il faudra alors lui faire une niche bien isolée .

- une augmentation de 3cm sur la chape ( passage de 5 à 8cms ) me revient à environ 1500€, c'est environ le prix que je voulais mettre dans le rajout d'isolant au sol. Du coup l'isolation est-elle suffisante avec les hourdis polystyrène Up18 ? à voir le surcoût du plancher…
C'est le calcul global qui permet d'orienter définitivement les choix paroi par paroi , un Up 0,18 ce n'est pas le top du top mais c'est déjà correct , il faut surtout penser aux isorupteurs totaux .

- niveau revêtement, nous sommes partis sur du léger style Pvc moins chiant à changer dans 10 ans. Le béton ciré est trop cher !
Ok .

La laine de bois choisie fait 55Kg/m3. nous ne sommes pas "fan" de la laine de verre ou roche...
Pour le fermacell ou placo impact, c'est à voir mais y a t-il un vrai gain d'inertie ? cela me parait léger.

Vous avez déjà eu une plaque de fermacell en main ? ( 15kg /m2)
Comme dit plus haut on essaye en douceur de gagner quelques points d'inertie , c'est difficile d'aller chercher une inertie saisonnière avec un bâti ossature bois si on est pas assez proche du sol ( terre plein isolé en sous face) , on a des ersatz possibles > tunnel à galets >puits climatiques > stockage citerne mais on rentre dans du complexe , de toute façon le plus de votre structure OB, isolants biosourcés c'est votre bilan énergie grise à la construction .

J'aurais pensé le contraire, augmenter ! il me semble que le minimum conseillé est 450mm.

Le minimum est plutôt vers 300mm , là encore ce sont les budgets et le calcul les juges de paix .

Merci pour toutes ces infos, va falloir que j'en parle longuement avec le BET ( le nouveau ) pour améliorer tout ça je sens que ça va être instructif !

Prenez votre temps , dialoguez pour faire les meilleurs arbitrages possibles

Bon c'est les vacances , on m'appelle pour un petit aligot !

[Katsuhiro]

Bonsoir,

J'ai franchi le cap et ai contacté un nouveau BET, croisons les doigts !!!
Je pense que comme vous me l'avez tous conseillé, il va falloir travailler sur l'inertie ainsi que l'isolation pour trouver le meilleur compromis.

Affaire à suivre....

[Katsuhiro]

Bonsoir,

Petite réflexion concernant l'inertie de la chape, lorsque l'on préconise 8/10cm d'épaisseur est-ce que l'on prend en compte les 4cms de la dalle béton ?
- dalle béton type 13+4 donc 5cms de chape Ok
- ou chape de 8cms en plus de la dalle béton.

On avance.....