il fait froid dans ma maison malgré les chauffages électriques allumés

[feumar]

Hum , cela concerne les poêles d'ancienne génération sans post combustion .. , entre 50 et 65%

Maintenant , il existe des poêles plus avancés technologiquement chez STUV , Max Blank , Jotul , HASE..... dont le rendement oscille entre 70 et 82%

Encore faut-il les utiliser correctement. Mon poêle est donné pour 84% de rendement. Franchement, si la première année j'ai fait 20%, c'est une bonne chose. Même maintenant, je suis quasi certain d'être plus près de 50% que de 80 vu que je ne suis pas en permanence devant le feu pour qu'il brûle tip top comme il devrait.

Quand on voit en plus que les vendeurs de poêle recommandent le feu couvé et que les livreurs de bois te livrent du bois pas du tout prêt à l'emploi, on ne peut pas en vouloir au grand public ne pas savoir, ne pas faire correctement.
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[cornychon]

Encore faut-il les utiliser correctement. Mon poêle est donné pour 84% de rendement. Franchement, si la première année j'ai fait 20%, c'est une bonne chose. Même maintenant, je suis quasi certain d'être plus près de 50% que de 80 vu que je ne suis pas en permanence devant le feu pour qu'il brûle tip top comme il devrait.

Quand on voit en plus que les vendeurs de poêle recommandent le feu couvé et que les livreurs de bois te livrent du bois pas du tout prêt à l'emploi, on ne peut pas en vouloir au grand public ne pas savoir, ne pas faire correctement.

Ton poêle est donné pour 84% de rendement, il n'y a aucune arnaque ! !
Pour atteindre 84% il faut approvisionner une coupe de bois bien sèche, prendre un échantillon pour mesurer en laboratoire le pouvoir calorifique. La mesure donne par exemple 4000 Wh le kg de bois.
Tu allumes ton poêle dont la puissance nominale est par exemple de 4000 W.
Tu alimentes le feu pour bruler 1kg de bois à l'heure. Il ne doit pas bruler en 15 mn et rien après. Il faut que la combustion de 1 kg de bois se fasse pendant une heure de manière uniforme. Idem pour les heures qui suivent.
Dans ces conditions, ton poêle est supposé avoir un rendement de 84%. Tu vas avoir une chaleur restituée dans ta maison de 4000 - 16% = 3360 W

C'est le véritable mode d'emploi du poêle ! ! Celui qui n'est pas capable d'utiliser son poêle dans ces conditions, qu'il ne vienne pas se plaindre du rendement déplorable ! ! !

J'ai chauffé ma maison avec un poêle à bois de 14 kW pendant 10ans. J'approvisionnais mon poêle en fonction de la chaleur dont j'avais besoin. Pendant toute la saison de chauffe, il m'arrivait d'alimenter en bois pour avoir une puissance de 2 kW. D'autres moments c'était 3, parfois 4, parfois 5, et ceci jusqu'à 14 kW.
Dans la pratique, je peux dire que je ne fonctionnais jamais au nominal.

Avant le chauffage au bois, j'utilisais des radiateurs électriques. La température intérieure 'était de l'ordre de 20°C. Pour bien identifier ma consommation chauffage, j'avais un compteur de consommation chauffage au tableau.
Sur 10 ans, le rendement de mon poêle était de l'ordre de 50%.

Comme tous les produits modernes (poêles, pompes à chaleur, voitures ..........) on donne des rendements plus alléchants les uns que les autres. Ce n'est pas normal, mais tout est bon pour gagner des parts de marché, inciter les gens à changer de mode de chauffage..

[Bricomantop]

bonjour
tres classique comme cas.
L air passe et emporte les calories.
Faire faire un diagnostic par un bon.
Generalement c est combles et ouvertures en priorité.
Augmenter le chauffage c est pas la bonne solution pour la planete si pour le porte monnaie.
Pour les murs creux il y a les solutions injection billes et injection mousse.

[malangelus]

bonjour à tous,

j'ai déjà un peu plus de recul sur toutes les infos que vous m'avez apportez hier, je commence à mieux comprendre. Je pense avoir assez d'éléments en main pour pouvoir avancer et vous laisser tranquille

Mais, (parce qu'il y a un mais) j'aurais une dernière interrogation:
Étant donné qu'il y a une lame d'air entre mon isolant et mon mur extérieur, celle ci ne devrait-elle pas être isolé des arrivées d'air extérieures?
Car je suppose que l'air vient des combles, et que le périmètre entourant la maison dans les combles n'est pas isolé et que sur tout le pourtour de mes combles (au sol, au dessus de la lame d'air) l'entrée est libre... ça vous parait normal? je devrais -pas isolé ce fameux périmètre avant même d'injecter un isolant pour combler la lame d'air? Si vous pensez que je dois isoler ce périmètre, comment pensez vous que je dois m'y prendre? laine de verre? par vapeur?

merci encore pour vos contributions

[Paillafond]

Bonjour Malangelus

pour isoler entre cloisons et parpaings, il existe des billes de néopor
Il faut que l'espace soit de 4 et 10 cm pour insuffler facilement. (tu peux connaître l'espace en démontant une prise ou un inter)
Excellent lamda : 0,033

[malangelus]

pour isoler entre cloisons et parpaings, il existe des billes de néopor
Il faut que l'espace soit de 4 et 10 cm pour insuffler facilement. (tu peux connaître l'espace en démontant une prise ou un inter)
Excellent lamda : 0,033

merci pour ta réponse, et justement je suis en train de me renseigner sur les composants pour remplir la lame d'air entre mon isolation et mon mur extérieur. Le produit que tu proposes parait vraiment pas mal, mais comme d'autres il ne semble pas vendu dans les grandes surfaces de bricolage, donc difficile à trouver. Les granulés de lièges me semblent bien aussi mais encore une fois difficile à trouver. Seul les vermiculite, granulés perlite, ouate de cellulose (qui à mon avis ne s'écoulera pas dans mes murs en plus), l'efiperl sont en vente dans les grande surfaces de brico, que pensez vous de ces produits?

Quoi qu'il en soit ma question de départ était mal formulée, alors je la reprends: dois-je avant tout boucher haut de la lame d'air par les combles (juste le haut, par ou rentre certainement l'air) avec une laine de verre ou du polystyrène en plaque, un truc forcément un peu rigide?

[herakles]

Voir ce produit : http://www.isolproducts.com/gamme-pr...B-0-034-w-m-k/

Aux dernières nouvelles ,venant d'un responsable de cette société , l'usine aurait été rachetée par une société française , et la production arrêtée ???

Affaire à suivre

[Larzacien]

bonjour, Il ne faut surtout pas chercher à supprimer l'espace d'air entre parpaing et isolant, sinon ça créera forcement des problèmes de condensation entr'autres, le parpaing chauffera et la chaleur ne pourra pas s'évacuer. Ne PAS FAIRE CETTE ERREUR;

Un radiateur de 1000 watts dans une chambre de 14 m2 c'est obligé qu'il rame toute la journée. Le fait qu'il soit à inertie ne multiplie pas les calories produites pas la résistance comme voudraient nous le faire gober les vendeurs. Il est insuffisant si on veut chauffer à 20°,

Procurez-vous un thermomètre infra rouge (environ 40 euros les Bl.... et D......r sont super pratiques. ça permet de voir les températures de toute les surfaces à distance, et on voit où c'est le plus froid, donc ou la chaleur s'échappe, ce qui permet de cibler les points faibles au lieu de faire au pifomètre.

Attention il faut toujours se poser la question : pourquoi ? s'il y a une lame d'air, c'est qu'elle est utile, et même indispensable.

Les pros le savent, ils me l'ont appris.

[cchristof]

Les pros le savent, ils me l'ont appris.

Bonjour Larzacien,
Je connaissais l'argument d'autorité (je suis un pro, j'ai bac+18, je te dis que je suis ingénieur machin avant d'avoir dit bonjour), mais celui-là je vais l'encadrer !

Ce type de lame d'air avait rarement une raison d'être autre que "c'est comme ça comme faisait des doublages et c'est moins froid que rien". A vérifier sur place, bien sûr.

[Larzacien]

bonjour, Ah encore tu m'attaques. c'est une manie que tu as. En plus tu ne comprends pas quand tu lis. Si les pros m'ont enseigné quelque chose, c'est que moi, je ne suis pas pro, mais je comprends la logique.

Je connais quelqu'un qui a isolé un mur en parpaing contre le parpaing sans laisser le moindre espace. Il a dû tout démolir. Le parpaing en été, le soleil tapait contre, et il était très chaud à l'intérieur, car la chaleur ne pouvait pas s'échapper, en plus, c'était devenu tout humide alors qu'il n'y avait aucune humidité, ça avait condensé. Il a refait son isolation, mais il a laissé un espace, car il a compris.


Alors, envoie les gens dans le mur si tu veux, mais sans moi.

[cchristof]

Du calme, du calme. Les maisons sont, en isolation par l'intérieur, isolées avec un isolant contre le parpaing.
Les anciennes maisons avec maçonnerie+lame d'air +doublage briques n'étaient pas construites de la sorte pour les raisons que tu avances.
La composition de cette paroi n'est pas claire, il faut en savoir plus et pas dire "il ne faut surtout pas...". Et le contexte on ne peut le voir que sur place... Alors dire c'est comme ça parce que des pro me l'on appris, pros qui pour beaucoup n'entendent rien aux problèmes d'humidité (ce n'est pas pour cela qu'ils ne sont pas bons dans leur domaine)...

[feumar]

Les techniques de constructions ont évoluées. Dans de nombreux cas, la lame d'air n'est plus justifiée. Elle n'est plus aussi employée qu'autrefois. Entretemps on s'est mis à utiliser les VMC et les pare/freine-vapeurs (entre autres techniques). Ce n'est pas parce qu'un cas mal maîtrisé a mal tourné qu'il faut en faire une généralité. Regarde les maisons Phenix. Autrefois il y avait des lames ventilées. Puis il y en eu dans les maisons chauffées au fuel ou au gaz et pas dans les maisons chauffées à l'électricité. Et maintenant il n'y a dans aucune de celles actuellement construites. Pourtant le principe et les techniques générales de construction de ces maisons n'ont guère changé en 60 ans.

Bref, la première chose à faire est de savoir pourquoi cette lame d'air est présente. Est-ce pour évacuer l'humidité du mur ? Si oui, d'où vient cette humidité ? Ou est-ce que parce que les fenêtres avaient des tapées importantes (genre 16 cm comme dans les Phenix de 74) et une isolation suffisante pour l'époque (genre 7 cm) et que donc il faillait bien faire en sorte que lesdites tapées ne soient pas proéminentes à l'intérieur de la maison ? Ou encore autre chose ? Moi, je ne sais pas. Et avec le peu d'information dont on dispose et sans avoir examiné la maison, toi non plus. Maintenant, il est vrai que sans connaître les raisons de sa présence, il est plus prudent de s'abstenir de combler cette lame d'air

Pour malangelus : il y a deux livres qui peuvent t'aider. Ils synthétisent un peu tout ce que tu trouveras à droite, à gauche. Ils m'ont fait gagner pas mal de temps. Il s'agit de :
- L'isolation thermique écologique, par Jean-Pierre Oliva, Samuel Courgey, chez Terre Vivante ;
- Le grand livre de l'isolation, par Thierry Gallauziaux et David Fedullo, chez Eyrolles.

[malangelus]

histoire de calmer le jeu, je dirais après avoir pas mal lu sur le sujet, que tout dépend du type de mur extérieur, du type d'isolation de l'aération naturelle des murs... bref j'imagine que chaque maison est différente, super ma réponse de Normand!

de toute façon il ne semble pas y avoir de consensus scientifique autour du sujet, car les pros se prennent également la tête la dessus entre eux.

Dans mon cas, pour en avoir parlé autour de moi je n'ai pas l’impression de prendre un grand risque en versant quelques litre de billes de polystyrènes, qui ne vont pas tout combler car bloqués en partie par les câbles, les montants de fenêtres... Mais j'entends vos recommandations, donc je vais approfondir le sujet avant de faire quoi que ce soit.

Larzacien tu as raison, je vais acheter un thermomètre IR, c'est une bonne idée et ça me permettra d'y voir plus clair dans mes déperditions de chaleur.

Mais ça ne me dit toujours pas si je dois boucher le haut de la lame d'air par les combles (juste l'accès à l'air frais, ou éventuellement la lame d'air puise sa fraicheur, dans le grenier)

[malangelus]

Vous allez trop vite pour moi, je répond à vos messages avec un peu de retard
pour en dire plus sur mon mur: ça donne ça: crépi, parpaing, lame d'air, polystyrène, placo (sens-extérieur/intérieur). ce dont je suis quasi sur (mais je vais aller vérifier demain) c'est que la lame d'air puise son air frais depuis les combles. je ne sais pas si ça peut avoir une incidence mais je précise aussi que ma maison est ventilée par VMC dans 3 pièces (salle de bain, toilettes et cuisine/salon)

Pour répondre à Feumar, je ne pense pas que la lame d'air serve à évacuer l'umidité, mais j'en sais rien en fait
Les fenêtres sont d'une profondeur normale donc ce n'est pas pour ça qu'ils ont mis les lames d'air selon moi. Selon moi, c'est pour des raisons pratiques à la construction, pour y faire passer les câbles, poser des tasseaux pour y accrocher l'isolation etc... mais ce n'est qu'une supposition

[cchristof]

Ce serait pas un complexe PSE+BA13 collé par plots ? Dans ce cas la lame d'air est parasite, cette façon de faire est utilisée car facile est pas chère. La lame d'air est parasite mais tu ne pourras pas la boucher, et de toute façon il y a les plots.
Il reste à tout péter ou à soigner l'étanchéité à l'air au niveau des parements.

[malangelus]

en effet c'est une sorte de complexe PSE+BA13, mais je ne pense pas qu'il soit collé par plots. La lame d'air me parait trop épaisse pour être de l'épaisseur d'un plot, et j'ai quand même pas mal fait de trous dans les murs l'été dernier et je ne suis jamais tombé sur du map...mais vous me mettez le doute malgré tout , je regarderai ça attentivement demain.

[feumar]

Il y a aussi ce site https://www.u-wert.net/ qui te permet de faire des simulations quant à la composition des murs, en fonction des conditions climatiques. Ça permet de se faire une bonne idée sur la présence ou non de condensation et, partant, de l'utilité ou non d'une lame d'air.

[Larzacien]

bonjour christof ; il s'agit d'une isolation par l'intérieur comme ça se faisait à 99,999 % à l'époque, et même aujourd'hui, en construction neuve, il n'y a pas une forte proportion d'isolation par l'extérieur.

Et cette lame d'air est utile.

Et comme partout, il faut regarder où en sont les combles puisque c'est la paroi la plus critique.

Déjà, on ne connaît pas le climat de la région, ou alors j'ai loupé un épisode tant il y a de réponses.

Et on ne gagnerait pas grand chose à démolir ce qu'il y a pour mettre un peu plus, et ça serait du gâchis. A moins, d'envisager une isolation par l'extérieur, si on est SDF (sans difficultés financières).

Par contre repérer le points faibles par où s'échappe la chaleur peut permettre une bonne amélioration en évitant les gaspillages et les dépenser pharaoniques complètement inamortissables.

Même sans avoir fait de longues études en la matière, avec un peu de bon sens, et un sens aigu de l'observation, on peut déceler où se trouvent les problèmes.

La cheminée ouverte étant le point le plus flagrant. Et il doit y avoir une VMC, il y a fort à parier que pratiquement tout l'air renouvelé par la VMC descend comme le père Noêl par la cheminée, Dans un premier temps boucher l'orifice et envisager d'installer un insert ou un poêle.

Une telle maison a dû avoir un très mauvais DPE, en raison du coefficient du chauffage électrique et qui plus est avec la cheminée ouverte qui a un bilan négatif.

Voilà quelques observations à toutes fins utiles.

[stephetnico45]

Bonsoir Malangelus,

Je dirais, dans l'ordre d'urgence :

1/ Pour la chambre du fiston, acheter un bon radiateur électrique rayonnant d'occasion (marque Atlantic ou Sauter) sur Leboncoin par ex, et pas en neuf, pour qu'il revienne au même prix ou moins cher qu'un radiateur bas de gamme.
Je pense que 1000w suffiront s'il est ajouté au premier, et il ne sera pas réglé au maximum.
Pourquoi un radiateur de marque d'occas' ? Parce que les radiateurs bas de gamme, même neufs, peuvent faire du bruit très très très agaçant à la longue (tic tic tic tic). C'est ce qui est arrivé chez moi. J'ai donc changé mon bas de gamme neuf par un Atlantic d'occas', et je ne regrette pas.

2/ Oui, boucher les zones de bas de mur où on sent du froid : pour limiter ces ponts thermiques (même si 7 cm de polystyrène ce n'est pas terrible, c'est mieux que 0... dommage de les perdre avec des zones où l'air froid passe !).
Je dirais de laisser la lame d'air : si on arrive à l'étanchéifier, elle fera un bon complément d'isolation.
Comment boucher le bas des murs ? Tout dépend de l'étendue des dégâts : mini fente ou espace de plusieurs millimètres ?
Si c'est très mince, un mastic type rubson, juste pour arrêter le courant d'air.
Si c'est plus épais, une bombe de mousse expansive, en étant très soigneux : garder un sac plastique à dispo pour poser la bombe parce qu'il en sort toujours quand on a fini... ne pas chercher à étaler un bout de mousse qui serait tombé : laisser sécher, et retirer ensuite.

3/ Ne pas toucher aux rampants du toit, mais, à mon avis, verser plein de ouate de cellulose sur le sol des combles.
Pourquoi de la ouate ? Parce que c'est vraiment très facile à faire, même à la main sans machine à projeter, pas trop cher, pas pénible (quoi qu'un peu poussiéreux quand on gratte pour décompacter la ouate du sac).
Par-desssus la ouate, je ne mettrais rien, le pare-vapeur devant aller du chaud vers le froid.
(L'été, pas d'humidité dans les combles, c'est l'hiver que ça craint, et l'hiver, le chaud va de l'habitation vers les combles.)
=> Comment est le sol des combles : dalle béton ? lambourdes en bois ? Dans ce cas, la laine de verre, comment est-elle installée ? Entre les lambourdes ou par-dessus ?
(Juste pour pouvoir vous donner des conseils pour poser la ouate)
En tout cas, n'investissez pas dans de la laine de verre, pitié Celle que j'ai posée en 15 cm il y a 12 ans, entre des poutres, sous le sol d'une chambre de mon étage, ne fait plus que 5 à 7 cm aujourd'hui. (grrr) Pour qu'elle ne se tasse pas il faut de la LdV très dense, et ça ne va pas être pratique du tout pour le sol des combles.
(En prime, c'est de la *£#@&!! pour la santé et pour l'environnement, mais c'est une autre histoire).
La ouate de cellulose sera un investissement sur du long terme, pour un tarif tout à fait correct, sans intervention d'entreprise.

4/ Réfléchir très très sérieusement à une isolation par l'extérieur sur les murs, à mettre en place dans les 2/3 ans maxi.
Ce sera la seule alternative pour réellement régler vos soucis.



Bien entendu, ce n'est que mon avis, je vous laisse y réfléchir

[invite58706596]

Bonsoir à Tous,

Je connais quelqu'un qui a isolé un mur en parpaing contre le parpaing sans laisser le moindre espace.

Malheureusement ma maison est isolée comme cela et je n'ai aucune humidité...
Si l'humidité de l'air extérieur est rentrée au niveau des parpaings, elle doit pouvoir ressortir...
Même réflexion pour l'humidité intérieure que l'on rajoute à celle de l'air extérieur, si elle rentre, elle doit pouvoir ressortir...
Maintenant l'humidité peut venir du sol...Possible...

J'ai des murs de 25 cm en pierres montées à la chaux, complétées par un parpaing de 15 cm, 12 cm de Polystyrène, 2 cm de vide d'air ventilée et enfin cloison 10 cm de briques alvéolées horizontalement...
Ces 2 cm permettent d'évacuer partiellement l'humidité captée par la brique
Mon chauffage type scandinave par film chauffant électrique est un rayonnement basse T° qui chasse cette humidité ainsi cette humidité...
A+

[feumar]

4/ Réfléchir très très sérieusement à une isolation par l'extérieur sur les murs, à mettre en place dans les 2/3 ans maxi.
Ce sera la seule alternative pour réellement régler vos soucis.)

J'avais cru comprendre que l'isolation extérieure ne servait à rien en présence d'une lame d'air, cette dernière étant agitée de mouvements de convections annulant ou atténuant fortement l'effet de l'ITE. J'ai mal compris ?

[Larzacien]

bonjour, si humidité il y a, c'est souvent de la condensation qui se forme, lorsqu'on n'est pas dans des maisons anciennes.

Quand à la lame d'air, je ne la boucherais pas trop hermétiquement ce serait plus prudent ou je laisserais la possibilité de déboucher. Voir si des manchons qu'on met pour isoler les tuyaux, on ne pourrait pas les coincer dans le haut en laissant de tout petit espace entr'eux de l'ordre d'un mm, et voir ce qu'il se passe au cours de l'année, y compris l'été.

[cornychon]

Bonjour,

En 1990, les maisons neuves étaient chauffées avec des radiateurs électriques.
Il y avait du placo comportant 100 mm d’isolant sur une face.
Ce placo était collé avec des plots de colle contre les parpaings,
Il y a bien sur un peu d’air entre parpaings et isolant. Vouloir combler cet espace est impossible et inutile.
Le tout est d’éviter que cet air communique avec les combles. Il faut tasser un peu de laine de verre entre l’isolant et les parpaings en haut des murs.
(J’ai une maison de 1992, du coté de Houdan, comportant la même isolation que toi, la même puissance de chauffe au m2)

Pour ce qui est du chauffage,
Ta maison de 1990 a un coefficient d’isolation de l’ordre de 0.9 W/m3*°C
La puissance totale installée dans ta maison devrait être de 5000 W
Ca donne une puissance de chauffe de 5000 / 75 = 67 W /m2
La chambre de 14 m2 doit avoir une puissance de 67x 14 = 938 W
Un radiateur de 1 kW devrait être suffisant.
Avoir 17°C dans la chambre lorsqu’il fait -5°C dehors, n’est pas normal

A ta place, je m’assurerais que les radiateurs consomment bien 1000 Wh.
Une mauvaise régulation, une résistance coupée, peuvent conduire à une consommation beaucoup plus faible.

Tu peux utiliser un compteur d'énergie que l'on trouve dans les grandes surfaces aux environs de 20 €

Tu dois relever chaque heure, une consommation de 1000 Wh

Ta consommation semble tout à fait normale. Sur l’année, avec l’ECS, l’électroménager, ta consommation annuelle devrait être d’environ 8000 kWh/an, soit 1200 €/an

[stephetnico45]

J'avais cru comprendre que l'isolation extérieure ne servait à rien en présence d'une lame d'air, cette dernière étant agitée de mouvements de convections annulant ou atténuant fortement l'effet de l'ITE. J'ai mal compris ?

Je n'ai jamais entendu parler de ce souci, je vais aller fouiller sur le net.
Des amis ayant une maison "ordinaire" de la fin des années 80 avec une petite isolation intérieure sur plots de map ont isolé le tout par l'extérieur (laine de bois et lambris) et cela fonctionne très bien, mais je ne sais pas s'ils ont fait quelque chose sur la lame d'air.

[stephetnico45]

J'avais cru comprendre que l'isolation extérieure ne servait à rien en présence d'une lame d'air, cette dernière étant agitée de mouvements de convections annulant ou atténuant fortement l'effet de l'ITE. J'ai mal compris ?

Dans ce que je commence à lire, c'est la lame d'air entre le mur côté extérieur et l'isolant qui est déconseillée. Il faut plaquer l'isolant le plus possible sur le mur. Côté intérieur, cette lame d'air est à proscrire dans une maison ancienne en pierres, mais pour du parpaing de béton, je ne trouve rien de spécial. Peut-être que quelqu'un de mieux renseigné que moi aura des références autres ?

[Tenr]

Bonjour,

Difficile à percer le mur, ce doit être du béton vibré.
Doit on comprendre que la chambre de votre fils se trouve sous les combles, qui doivent être aménagés par la suite ??
Dans ce cas, c'est bien l'isolation des combles qu'il faudrait revoir. Les réglementations thermiques de l'époque n'ont plus rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui, sans compter le tassement avec le temps.
Le règlement de votre situation dans l'urgence, comme déjà évoqué plus haut, est d'augmenter la puissance de chauffe du radiateur en place, avec 1000 W de plus. Le ratio de 100 W/m² ne semble pas suffire.
Dans tous les cas, l'isolation serait à améliorer, soit dans les combles en fonction des projets, soit sur les murs existants, plus délicat. Au regard des problèmes à l'étanchéité à l'air que vous rencontrez, c'est peut être le placo qui est à refaire avec un isolant plus résistant. 7 cm de polystyrène, c'est court. Refaire c'est du boulot, mais on s'y retrouve en confort. Ça dépend du projet dans les combles.
Cdlt

[FabStryke]

Bonjour,

Mon retour d'expérience sur le domaine avec des travaux entrepris cet automne :
- maison de 1987, murs du rdc en béton, isolation par l'intérieur par complexe placo+polystyrene 8 cm
- en démontant un interrupteur donnant sur mur extérieur, le courant d'air circulant entre polystyrene et mur est vraiment très fort et glacé
- j'ai repéré des endroits où le placo est très froid à proximité des prises de courant, je suppose que le polystyrene a été massacré pour le passage des gaines
- j'ai profité des travaux d'isolation menés sur les 'murs' de l'étage (en fait juste du placo posé sur les fermettes) pour combler la lame d'air entre mur et poly
- l'épaisseur de la lame d'air varie entre quasi rien et 3 cm
- comme je n'avais aucune visibilité sur le volume à isoler j'ai pris un mélange de perlite vermiculite dans la gsb du coin
- il a fallu découper le placo du plafond du rdc qui recouvrait l'entrée de la lame d'air, le remplissage se fait facilement à partir de 1,5-2 cm

L'effet notable a été la suppression des surfaces très froides du placo à proximité des prises de courant, à noter qu'auparavant j'avais mis des boîtes d encastrement étanches pour les prises de courant et interrupteurs.

[kikou67]

Spontanément, pour la sur-isolation des combles, je réfléchirais à mettre au dessus de l'isolant existant un par vapeur avec pour objectif de rendre étanche le dessus de la maison. Par dessus ce par vapeur : une bonne couche de ce que vous voulez. Tout ceci ne devrait pas être trop coûteux, difficile à mettre en oeuvre et sera, en tout cas par la sur isolation, fait de toute manière un jour.

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Rendre étanche, par les combles, la lame d'air?

En tout cas pas en bourrant de la laine de verre : ce n'est pas étanche.

Mais y a-t-il un risque à le faire? A mon sens oui, mais non je ne crois pas que c'est en été parce que cela surchaufferait qu'en conséquence (par la suite?) il y aurait condensation. Cette lame d'air a pour fonction dans certains cas d'évacuer l'humidité amené par les pluies battantes/porosité/défaut d'étanchéité du mur extérieur.

En Belgique, traditionnellement = brique, lame d'air, isolant, parpaing, plafonnage. En observant les murs de briques, vous verrez très souvent des ouvertures en bas et en haut du mur (ouvertures : absence de jointoiement par exemple). L'objectif est clair : ventiler!

En conséquence : si votre mur externe n'est pas poreux/est très étanche à l'eau... Vous pouvez rendre étanche par les combles la lame d'air. L'art est de déterminer "étanche à l'eau ou non?"

B mol, si on injecte de la mousse de PU de manière continue, dans toute la lame d'air, le PU fera la barrière à l'eau. Mais pour ce faire, il faut percer de nombreux trous les parpaings/le béton banché(?)

[Larzacien]

bonjour, Il faut voir aussi qu'un mur en pierre de 40 ou 50 cm d'épaisseur, la chaleur du soleil l'été traversera bien plus lentement que si c'est un mur en parpaing qui peut devenir aussi chaud sinon plus à l'intérieur qu'à l'extérieur (on y tient à peine la main parfois) S'il y a une lame d'air c'est quand même mieux que si un isolant est plaqué derrière. Il empêche tout refroidissement.

Le problème, c'est qu'il ne faut pas penser qu'à l'hiver. On a une grande différence de température entre l'été et l'hiver, et aussi l'hygrométrie qui varie.

Il est certain que les arrivées de courant : prises interrupteurs, sont des passages pour l'air, surtout lorsqu'on a une VMC qui aspire, surtout lorsqu'elle passe en grande vitesse. C'est lorsqu'une VMC est en grande vitesse qu'on peut découvrir des fuites qu'on n'avait même pas soupçonnées.

Et pendant une longue période, les cables électriques passaient dans l'isolant, Il y avait un système qui fondait un peu le polystyrène pour faire passer les câbles. Et ça ne restait pas forcément bien au milieu.
Et plus la maison est étanche, plus l'air va se chercher des passages ou alors, l'air va passer bien plus vite dans les aérations sur les fenêtres, notamment lorsque la VMC est en grande vitesse. Et ensuite, les gens se plaignent de sentir le froid, les courants d'air....

La VMC DF Ce serait bien, mais il faut voir la taille de l'engin, il faut avoir la place....

[cornychon]

bonjour, Il faut voir aussi qu'un mur en pierre de 40 ou 50 cm d'épaisseur, la chaleur du soleil l'été traversera bien plus lentement que si c'est un mur en parpaing ..

Peux-tu nous donner une formule qui permet de calculer la vitesse de la chaleur, en fonction de la composition et de l'épaisseur des murs ?