Isolation murs et sols pour une vieille maison en pierre

[Colorlife]

Bonjour à toutes et tous
Après des mois d'attente, nous sommess propriétaires d'une vieille maison en pierre (+ de 200 ans) dans le nord. Entièrement à rénover. RDC + 1 étage (plancher bois OSB)

Dans milieu trèèès humide (pluie, puits à 10m de profondeur, étang du voisin en léger contrehaut (20m de la maison), petite rivière à 500m en bas du terrain. Eau qui affleure donc au ras du sol des caves voutées (au sous sol) avec un "mini puits"/trou dans un coin avec une pompe dedans (plus fonctionnelle mais je la fais changer).

Une partie des fenêtres a été changée avant achat par des fenêtres 1er prix sans grille d'aération donc hermétiques... Maison non habitée et chauffée depuis plus d'un an (vente difficile...).
Vmc simple flux hydro b prévue.
Chauffage prévu : poêle granulés (hydro si budget qui a rétréci vu que l'emménagement a été retardé de 6 mois au moins à cause de la vente et que nous sommes locataires en attendant).

Notre profil : bricoleurs du dimanche qui vont se retrousser les manches. On se renseigne avec des docs techniques, des forums, des vidéos... même si c'est clair que ça ne remplace pas l'expérience.

On a commencé aujourd'hui à dénuder les sols et les murs pour voir ce qui s'y cache (en rénovation, on était donc au courant qu'on aurait des surprises).

1er problème : les murs
Derrière le papier peint était supposé se trouver du ba13+polystyrène collé (ce qui aurait expliqué l'humidité ambiante également). À la place j'ai un enduit que je pense être en chaux sable, complètement humide- mouillé (papier peint était "plastifié" sur le dessus). Il tient au mur, n'est pas friable mais ce qui m'inquiète c'est son humidité...
Donc questions :
1- je vire l'enduit ?
2- je refais quoi comme enduit (murs en vieilles pierres empilées, l'enduit servait à la fois pour tenir et lisser le mur).
3- comme isolation, un artisan m'avait dit lame d'air de 2cm, laine de bois et placo.
J'ai lu sur le forum que la lame d'air fallait pas, placo pas top à cause du maintien de l'humidité... Du coup je ne sais plus quoi faire...
J'ai bien conscience que l'isolation par l'extérieur est mieux mais les fenêtres sont en retrait du mur (elles sont "dans" le mur de 50 cm d'épaisseur, 5-6cm de l'intérieur) donc si j'isole par l'extérieur, même en faisant un évasement, ça va me réduire sacrément mon taux de luminosité... Et j'en ai déjà pas beaucoup. Ou alors faut que j'envisage de refaire les fenêtres en les avançant sur l'extérieur.
J'ai une partie extension de la maison avec des murs en parpaing avec les fenêtres au bord et j'ai prévu isolation par l'extérieur en fibre de bois et bardage possiblement mélèze (en doublant les endroits pour la jonction IPI et IPE).

2e problème les sols.
1/3 de la maison (cuisine) est sur une dalle béton surélevée (que je peux pas casser pour redescendre à cause des évacuations). Les anciens propriétaires ont a priori coulé cette dalle sur de l'existant pour faire plus simple.
1/3 de la maison (entrée, couloir) est a priori aussi sur une dalle/chappe ciment/béton. J'ai pu casser que quelques carreaux de carrelage à amiante (miam) par le dessus, va falloir que j'attaque par le côté de la pièce pour voir si j'ai quelques cm de chappe ou une vraie dalle.
Dernier tiers au dessus des caves voutées : terre battue sur tomettes, moisies (recouvertes par lino, viré aujourd'hui). Deux pièces qui doivent servir pour l'une de salle de bain, l'autre de bureau avec du matériel électronique (doit pas être humide).
J'avais donc prévu de refaire la dalle. L'artisan avait prévu décaissage, herisson pierre sable puis béton dosé 300. Avec film polyuréthane et plaques polystyrène.
Questions :
4- j'ai lu sur divers forums (ici et ailleurs) que du coup ça allait déplacer le problème d'humidité dans les murs... Vu qu'ils sont déjà humides... Je me fais des idées ?
Sinon j'avais pensé à une dalle chaux liege en remplacement... Mais idem j'étais un peu inquiète pour l'humidité aussi et la salle de bain notamment (j'ai des enfants qui inondent la salle de bain de temps à autre, assez régulièrement...)
5- sauf qu'en plus ben en commençant à dénuder le sol, petit détail ayant toute son importance : la voûte de la cave est beaucoup plus haute que prévue... J'ai pas pensé à mesurer mais à la louche je dois être à 8cm max de décaissement. Donc je peux réduire le hérisson ? À combien de hauteur max ? La dalle en hauteur max ?(selon si liège ou béton...)

Merci par avance pour votre aide !
Bonne nuit !
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[Larzacien]

bonjour, Mettre quelques photos de l'extérieur de la maison, et aussi de l'extérieur.

Mais avec une telle humidité, si on isole, que ce soit par l'intérieur ou par l'extérieur, on bloque l'humidité, alors.... la solution, je n'en vois guère.

De plus avec des murs très épais, si on isolait de l'extérieur, il faudrait maintenir des tonnes de pierre en température, et qui dégageraient toute l'humidité à l'intérieur...

Pas difficile qu'ils aient eu du mal à vendre..

[Colorlife]

Bonjour,
Merci pour la réponse. Je prends des photos aujourd'hui aussi nettes que je pourrais car y'a pas beaucoup de luminosité et j'ai un smartphone de base.
Pour la longueur de la vente, non elle a été vendue immédiatement à la mise en vente, on était plusieurs acheteurs dessus. Ce genre de maison à cette localisation (en pleine campagne avec internet) est très recherché.
La longueur de la vente a été due aux "incompétences" des uns et des autres (une employée du notaire qui a menti pendant 2 mois en attendant la fin de son CDD en disant que les procurations n'étaient pas arrivées alors qu'elles y étaient, le notaire qui part en vacances ce qui retarde encore la signature du compromis, le vidage de la maison par les héritiers...)
Bonne journée !

[cornychon]

Bonjour,

Il y a deux solutions :
1°) Mettre les murs à nu, les laisser respirer, vivre avec comme ceux qui l’ont construite.
Une cuisinière à bois pour faire la cuisine et chauffer un peu.
Une lampe à pétrole pour éclairer.

2°) Commencer par le commencement ! !
Reprendre les murs en sous œuvre. Faire des saignées horizontales au niveau du sol, de 10 cm de hauteur, sur toute l’épaisseur du mur. S’y prendre en plusieurs fois sur des longueurs d’environ 2 m.
Combler ces saignées, avec à la base un film plastique de 150 à 200 microns, et le reste avec du ciment hydrofuge.

C’est le prix à payer pour restaurer dans de très bonnes conditions.

[A voir en vidéo sur Futura]

[Colorlife]

Bonjour Cornychon,

Je suis en train d'essayer de télécharger les photos (petite connexion internet)
En attendant, merci pour ta réponse.
Les murs font 50cm et sont en vieilles pierres. Donc creuser en dessous sans risquer l'effondrement des murs ???

Bonne journée !

[lilian.07]

Bonjour,
Beau projet, félicitation pour votre achat,ce genre de patrimoine se respecte et demande un peu de savoir faire mais l'ensemble des informations et savoir faire se retrouve sur les sites comme Futura.
Tout d'abord ne pas se précipiter si possible prendre du recul mais et c'est bien car c'est un peu ce que tu fais.
En première approche j’analyserai la situation de l’extérieur vers l’intérieur (c'est de l’extérieur que vient l'humidité) ne pas débuter de travaux lourd sans diagnostique approfondi.
Tout d'abord est ce que la maison est muni de gouttière sur tout la périphérie du toit ?
Est ce que la maison peu faire l'objet d'une mise en oeuvre de drain extérieur ?
Avec ses 2 systèmes on résout simplement 95% de l'humidité d'une maison.

Parfois on ne peut pas attendre une réponse des forums mais en recherchant bien avec les moteurs de recherche tu trouveras toujours quelqu'un qui s'ait posé la même question que toi.

Bon courage c'est une belle aventure qui demande le soutien de la famille.

[Colorlife]

Bonjour à tous,

Alors pour les photos j'ai tout mis ici car chaque photo me prend plus de 10 minutes à ajouter directement sur le forum.
https://goo.gl/photos/1ocdF2GZpChRx593A

Quelques unes de l'extérieur de la maison (je ne pouvais pas en faire plus, j'avais des élagueurs qui bossaient car je fais couper une trentaine d'arbres autour de la maison pour que ça fasse moins d'humidité et pour que le couvreur puisse accéder au toit).
1. La façade de la maison
2 et 3 : des photos du mur extérieur à deux endroits différents (enduit ciment ?)
4 : le conduit du puits (sous les tôles en bas de la photo en face de la porte d'entrée de la maison)
5 et 6 : l'étang du voisin (situé plus haut à 20 m de la maison) qui a un "système anti débordement" (je ne sais pas comment ça s'appelle exactement) duquel ne coule rien car l'étang bien que haut est en dessous le niveau critique

Photos 7 et 8. A la cave, donc sans lumière avec flash...
Le trou dans lequel il y a la pompe + mur de sortie vers l'ouverture ("fenêtre"). Je me suis aperçue en faisant le tour de la maison qu'un montage "maison" de gouttière fait pour remplir une citerne d'eau de pluie s'était décrochée. Résultat, il pleut dans la cave par l'ouverture. Je pense que cela doit être récurent vu que les pierres se déjointent par le ruissellement à ce niveau là et que quand je suis revenue hier la gouttière était de nouveau dans le vide. Je veux essayer de l'accrocher avec un serre joint mais mon conjoint me dit que ça va casser... La toiture et tout le système de gouttière sera refait en avril.

Photos 9 à 13 : photos d'un mur "cloison" intérieur. (il s'appuie sur un mur extérieur à un seul côté)
Photo 9 : gauche papier peint droite enduit.
Photo 10 : gauche enduit, droite enduit enlevé
Photos 11 et 12 : photos de l'enduit enlevé sous différents angles
Photo 13 : bas du même mur : là l'enduit est friable tout seul...
Le haut de ce mur a commencé a séché depuis que j'ai enlevé le papier peint (et ouvert les fenêtres hermétiques...). Quand je passe ma main dessus, je n'ai plus les doigts humides, juste un peu poussiéreux blancs (du coup je me demande si ce n'est pas du plâtre plutôt que de la chaux).

4 dernières photos : photos de murs donnant sur l'extérieur dont 1 des murs qui prend l'eau avec la gouttière "maison"
Le papier peint descendait à 20-30 cm sous le lino (donc coincé entre le lino et les tomettes), donc ça a bien favorisé les remontées capillaires...

C'est humide donc mais pas de gouttes d'eau (hormis sur les vitres des fenêtres si je les ferme vu qu'elles sont hermétiques).

A votre avis que dois-je faire ?

Bonne journée !

[Colorlife]

Bonjour,
Beau projet, félicitation pour votre achat,ce genre de patrimoine se respecte et demande un peu de savoir faire mais l'ensemble des informations et savoir faire se retrouve sur les sites comme Futura.
Tout d'abord ne pas se précipiter si possible prendre du recul mais et c'est bien car c'est un peu ce que tu fais.
En première approche j’analyserai la situation de l’extérieur vers l’intérieur (c'est de l’extérieur que vient l'humidité) ne pas débuter de travaux lourd sans diagnostique approfondi.
Tout d'abord est ce que la maison est muni de gouttière sur tout la périphérie du toit ?
Est ce que la maison peu faire l'objet d'une mise en oeuvre de drain extérieur ?
Avec ses 2 systèmes on résout simplement 95% de l'humidité d'une maison.

Parfois on ne peut pas attendre une réponse des forums mais en recherchant bien avec les moteurs de recherche tu trouveras toujours quelqu'un qui s'ait posé la même question que toi.

Bon courage c'est une belle aventure qui demande le soutien de la famille.

Bonjour Lilian et merci pour ta réponse.
Oui c'est un beau projet et oui je ne veux pas faire n'importe quoi. Cela fait des mois que je me renseigne en regardant des vidéos et en lisant les forums mais sans pouvoir accéder à la maison tant que je ne n'en avais pas les clés.
Donc pour répondre à tes questions : gouttière, il y a mais c'est pas optimal mais ça va être refait en même temps que la toiture.
Drain extérieur : j'y ai pensé aussi. Y'a des trottoirs en béton sur une longueur et une largeur de la maison. Rien sur une largeur. Sur l'autre longueur, y'a une extension (garage) de collée à la maison en parpaing. Pas de remontée capillaire à l'intérieur du mur extérieur en parpaing. Il est juste "verdi" à l'extérieur" par l'herbe (un coup de karsher devait arranger ça).
Pour le soutien de la famille, ça se limite à mon conjoint. Les autres sont en quantité limitée et très éloignés géographiquement. Le truc c'est que mon conjoint est assez dubitatif sur les matériaux "alternatifs" (laine de bois y'a pas eu de souci mais plutôt par exemple une dalle chaux liège), alors je lui renvoie les liens que j'ai lu et stocké depuis des mois.
Bonne journée.

[cornychon]

Bonjour,
Dans les années 70, j’ai restauré une vieille maison. Des murs de 50 à 60 cm, comportant une rangée de pierres sur chaque face montées à sec. Juste un peu de terre pour combler les joints. Le milieu rempli de gravas et pierres de tout venant. Les deux faces ont été enduites d’une sorte de chaux dans les années 1900 à 1920.

Au RdC, j’avais une fenêtre et une porte. Entre des deux un mur d’environ 1.5 m. Je voulais supprimer ce mur pour faire une grande ouverture de l’ordre de 4,5 m. Je me suis adressé à un maçon du village qui avait l’habitude de restaurer ce genre de maison. II m’a expliqué que le plus simple était d’enlever ce mur sans s’inquiéter. Que les pierres s’arc-boutent, l’enduit maintien les pierres qui sont au centre, que rien n’allait bouger.
Je n’aurais jamais osé faire un truc pareil. C’est lui qui a fait ce travail, il a mis une grosse poutre en bois deux jours après avoir fait l’ouverture. Il n’y a eu aucun problème.
Après avoir vécu cette expérience, à ta place, je n’aurais pas peur d’ouvrir le mur par tranches de 2 m de longueur. Il n’y a aucun risque majeur d’essayer sur le milieu d’un grand mur.

[Colorlife]

Ok Cornychon, merci pour ta réponse.
Je dois le faire par l'intérieur ou par l'extérieur ?
Parce que l'extérieur ça pourrait se cumuler en même temps que je creuse pour les drains...
Merci et bonne journée !

[cornychon]

Sur le plan technique il n’y a aucune différence de faire le travail de l’intérieur ou de l’extérieur. Sur le plan pratique, comme tu l’indiques, il est préférable de travailler de l’extérieur. Ce serra moins dévastateur pour les belles pierres de façade.
Si tout s’écroule, ça t'évitera d’être enseveli sous les décombres

[lilian.07]

Ok donc pas de drain possible.
Il faut absolument résoudre le problème de gouttière et voir d'ou vient l'humidité. Il est toujours possible de faire des drains partiels si par exemple le lac en hauteur vient s'infiltrer jusqu'à un pan de mur.
Ensuite il est toujours possible de faire un drain au delà du seuil de la dalle.
A première vue sur les photos il n'y a rien d’inquiétant et si la rénovation est faite correctement (sans forcement dépenser beaucoup d'argent) ce sera une très agréable maison à vivre. L’extérieure devant la porte d'entrée est très accueillant. Pour ce qui est des matériaux alternatif tu peux réaliser un compromis entre les deuxpar exemple certain isolant performant type polystyrènes expansés s'associe très bien avec de la terre chaux ou autre enduit.
1) Si l'enduit extérieur est en ciment (la photo ne me permet pas de statuer) c'est un petit problème, en effet le ciment est à proscrire avec ce genre de mur.
2) ne pas boucher le puit il pourra servir dans un second temps du projet.
3) Si le conduit de débordement du lac se situe sur ton versant c'est un problème simple à régler, il ne faut pas que les eaux puisse venir sur ton versant.
4) la pompe "vide cave" indique qu'il y avait un problème avec des résurgence d'eaux dans la cave ce qui n'est pasgrave en soitmais selon la disposition des pieces à vivre il faut résoudre ce problème également.
5) on voit des racines sur un mur quel est ce mur ? qui a t'il derrière ?
6) la friabilité de l'enduit en bas des mur est bien un signe humidité.

Il se peut qu'en analysant bien la situation qu'il est est un seul et même responsable (le lac...) à cette humidité. Ce qui serait une bonne situation car larésolution d'un problème simple permettrait de résoudre tout les autres.

Pour le reste je ne pense pas qu'il y ait des impasses. Ça semble du classique de restauration de vielles battisses avec plusieurs solutions envisageables sans grande difficultés de mise en oeuvre pour des "bricoleurs du dimanche"......
Bon courage

[lilian.07]

Pour l'ouverture de mur,il faut travailler à l'exterieur. Cornichon a raison un vieux mur ne s'écroule pas comme ça.

[Sica]

Bien le Bonjour,

à ta place, je n’aurais pas peur d’ouvrir le mur par tranches de 2 m de longueur. Il n’y a aucun risque majeur d’essayer sur le milieu d’un grand mur.

+

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Reprendre les murs en sous œuvre. Faire des saignées horizontales au niveau du sol, de 10 cm de hauteur, sur toute l’épaisseur du mur. S’y prendre en plusieurs fois sur des longueurs d’environ 2 m.

+

Pour l'ouverture de mur,il faut travailler à l'exterieur. Cornichon a raison un vieux mur ne s'écroule pas comme ça.

- Désolée d'intervenir, mais je vous trouve un peu "gonflés" de tenir de telles propos sans connaître exactement la configuration des lieux qui plus est, présente un "certain taux d'humidité"
- Bien que cette jolie maison n'ait qu'un étage, la moindre des choses, avant de faire une ouverture dans un mur,est de faire un calcul de descente de charges
- De plus, nous n'avons aucune information de la charpente en comment elle impacte sur les murs

Après avoir vécu cette expérience, à ta place

- Pour moi chaque maison possède ses particularités et chaque expérience est unique

Maintenant Colorlife, c'est vous qui voyez !!

Excellente continuation
Sica

[Vince44]

Salut,

Pour ce qui est de l'artisan, il fait de la réno qui fait pourrir telle qu'on la pratiquait en croyant bien faire il y a 20 ans et plus. Perso je ne lui demanderais pas de conseil. Dale béton sur film, laine de bois entre placo et lame d'air. 2 sets à 0 pour l'équipe pourrissement, l'artisan est éliminé!

Je te conseille de faire venir un tailleur de pierre ou un maçon spécialisé dans le bâti ancien pour l’interroger sur l'ouverture du mur et au passage sur la nature des enduits. ça nous filera des renseignements utiles!

Avec ce genre de maison, je t'encourage à te rapprocher de l’association maisons paysannes http://www.maisons-paysannes.org/ leurs positions sont parfois un peu trop en faveur du bâti (et pas de l'isolation, de l'agencement ...) mais il faut reconnaitre qu'ils ont des bonne compétences pour éviter des grosses bêtises.

Je t'encourage aussi à te munir de quelques lectures et à ne pas trop casser tout de suite : sauf les rajouts "modernes" (tapisserie étanche, lino) qui bloque l'humidité, là ça dégage de suite pour assainir.

Mon conseil serait de ne rien faire sur les murs avant les beaux jours en 2018 et de t'organiser pour vivre correctement dans la maison d'ici là pendant qu'elle s'assainit et que tu règles les causes d'humidité extérieur. J'ai des murs de ce type, c'est pas super froid. C'est à faire, mais ça peut attendre quelques temps, par contre, du coup le poêle bouilleur est une bonne idée il faudrait le prendre avec un ballon tampon idéalement comme ça tu pourras adapter la puissance à la maison avant et après. Genre avant isolation du fais un feu matin et soir (si c'est à bois) et après isolation, juste le soir (ou le matin si ça t'arrange). Même raisonnement pour les granulés avec un ballon tampon (mais plus petit) pour qu'il ne soit pas surpuissant après isolation.

Si tu peux poser des radiateurs sur les murs intérieurs (que tu es sûr de ne jamais isoler ou tomber) tu peux faire l'installation rapidement, avec de décider si c'est ITI ou ITE.

Pour l'ITE déplacer les fenêtre sur le bord extérieur des murs actuels est une bonne option, ça te créé un espace lumineux à l'intérieur ce qui peut être sympa (bureau ou banquette selon la hauteur).
J'opterais personnellement pour liège en sous bassement et laine de roche à l'air libre. 100% respirant et insensible à l'humidité.

L'ITI c'est plus compliqué de faire le bon choix, il faut vraiment savoir ou tu vas au niveau humidité avant de te lancer... ça sera sans doute pas vers la laine de bois qu'il faudra aller.

A la limite l'ITE, tu peux commencer dès maintenant (une fois que tu sais ce que tu fais tout de même!) parce que ça ne sera jamais nuisible à la maison si tu le fais avec des matériaux et enduits perspirants. Bien au contraire! Par contre, je ne sais pas ce que dois faire ton couvreur mais pour faire de l'ITE, il faudra un peu rallonger le débord de ta toiture (d'une vingtaine de cm, selon le débord actuel et ce que tu ferras comme épaisseur et finition). Si le couvreur vient changer 2 ardoises, c'est l'occase de lui demander un devis. Si il reprend toute une arrête, il vaut p-e mieux faire d'une pierre deux coups.

A priori il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter de l'humidité si tu ne fais pas de conneries. Si ta cave ne se transforme pas en piscine c'est que ça ne ruisselle pas tant que cela autour. Il y aura sans doute des endroits à gérer avec des mesures adaptées mais pas non plus à

Dernier conseil : quoique tu décides, arranges-toi pour que la salle de bain, la cuisine et votre chambre soient confortables avant l'automne prochain!

A+

Vincent

PS : d'accord avec Sica (j'ajouterais que, par principe, vu les conséquences en cas de conneries, je ne ferais jamais ce genre de chantier sans assurance).

[lilian.07]

Avec les ouvertures sur vielle maison (j'en ai fait 4), je persiste pour dire que ca ne craint pas grand chose en travaillant par l’extérieur et en travaillant par demi saigné.
L'épaisseur des murs permet de s'assurer d'un soutien par poutre avec l'astuce la plus ancienne mais néanmoins assez lente qui consiste à dégager environs la moitié de l’épaisseur du mur en commençant par l’intérieur sur la largeur d'ouverture puis d'insérer une poutre (IPN) de sécurité puis d'ouvrir la deuxième partie par l’extérieur.
Puis de descendre l'ensemble du mur qui partira rapidement sous la poutre de maintien.
Je rejoins sica sur l'inutilité de faire ce chantier tout de suite il faut faire par priorité la première à mon sens et la réduction du problème d'humidité.
l'ITE c'est bien mais il y a des contraintes non négligeable dans ce type de maison. Pour le chauffage je dirai qu'il faut bien réfléchir ne connaissant pas ton isolation et donc ta consommation à mon sens tu ne peux pas te lancer dans un dimensionnement approximatif surtout si c'est une chaudière bois pellet très coûteuse.

Comme dis Sica assure toi d'un petit SAS de vie agréable cuisine,SdB et chambre puis va y par étape en priorisant.

[Colorlife]

Rebonsoir à tous et merci pour vos réponses.

Pour les drains extérieurs, les trottoirs sont en mauvais état. Donc je les casserai (ultérieurement) pour faire des drains sur chaque façade, en commençant par le mur nord (qui n'est pas sur les photos car je ne l'ai pas déshabillé). Et je regarderai donc pour passer sous les murs en même temps pour les étanchéifier en faisant petit à petit. Si je vois que c'est trop dangereux, je ferai intervenir un professionnel. Donc oui Sica j'ai conscience qu'il faut être prudente et ne pas faire n'importe quoi avec des murs. Maintenant, en y allant doucement, je peux au moins essayer de voir si c'est faisable.

Lilian, pour te répondre :
1) y a-t-il un moyen de déterminer si l'enduit extérieur est en ciment ?
2) je garde le puits, je ferai un 2e circuit d'eau plus tard après avoir fait tester l'eau du puits (et nettoyer le puits)
3) le conduit de débordement de l'étang est sur la rue, il appartient au voisin. Il m'a dit quand j'avais discuté un soir qu'il y avait un système d'étanchéité (j'ai pas saisi exactement quoi) et qu'il devait vérifier l'été prochain si c'était à faire. Donc je lui en reparlerai.
4) pour le pompe vide cave, c'est une caractéristique commune des maisons anciennes du coin, qui sont construites sur cave voutée avec rigoles à cause des nappes souterraines qui affleurent. De ce que j'ai vu, l'eau rentre plus par la "fenêtre" de la cave à cause de leur système de gouttière maison pour remplir une citerne d'eau de pluie que par le sol.
5) "on voit des racines sur un mur quel est ce mur ? qui a t'il derrière ?" : sur quelle photo as-tu vu cela ? En ce qui concerne les arbres, tout ce qui est directement autour de la maison est en train d'être dégagé par un élagueur (plus d'une trentaine d'arbres).
6) "la friabilité de l'enduit en bas des mur est bien un signe humidité." : oui c'est sur. Et comme c'est sur les murs qui donnent sur l'extérieur comme sur l'intérieur, pour moi, c'est un problème de capillarité (en plus du fait que la maison n'était pas chauffée, pas ventilée, et confinée dans du lino, du papier peint vinyle etc...)

Vince44.
J'ai fait passer un certain nombre d'artisans.... Ils me proposent la même chose (ou pire pour les murs : placo polystyrène). J'ai parlé à l'artisan en question de la dalle chaux-liège, il m'a dit que c'était une bonne idée mais pas dans mon budget si il le fait (forcément son devis c'est 12000€ pour 50m2 de dalle béton). Or d'après mes calculs, si je fais une dalle chaux liège moi-même, j'en ai pour largement (très largement) moins cher que sa dalle béton...
Merci pour l'information sur l'association maisons paysannes. Je leur envoie un email.

Pour l'ITE, Lazacien disait que du coup ça allait maintenir l'humidité à l'intérieur... du coup, quid ?
Pour ce qui est d'avancer le toit, c'est possible. Je refais faire toute la toiture mais dans un mois ! Donc faut prendre la décision rapidement !
Ce sont des ardoises fibro-ciment (amiante), certaines ne sont plus en état, la charpente a besoin d'être redressée et retravaillée, pose pare-pluie, je refais faire le solivage rdc 1er étage car certaines pièces du bas sont trop basses (à peine 1m70 en ouverture de porte) et je fais faire un solivage au-dessus du 1er étage.
Niveau isolation, je fais toit (R=6.7), puis planchers (R=5.5) en laine de bois avant l'hiver prochain.
Pour l'isolation des murs, je vais le faire petit à petit en fonction du budget notamment mais aussi de l'avancée des travaux (pièce par pièce) en cas d'ITI.

L'objectif est de déménager dans la maison en juin. Chaque mois où je ne déménage pas est une horreur pour le budget vu que ça m'oblige à avoir deux loyers (ma maison actuelle + 1 chambre près de mon travail), des frais d'essence de malade, des frais de nourrice (et là je suis à 100% de mon salaire...)
Pour cela il faut au moins que j'ai fait les sols des pièces dont vous avez les murs en photos. Au moins une vu que c'est la salle de bains (et que je compte quand même me laver même si la maison en travaux elle est dégueu ). (sur le reste de la maison, je vire la moquette sur dalle béton où y'aura la cuisine et les carreaux en amiante sur chape (3.5cm) béton et ça restera brut en attendant).

Donc concrètement, je fais quoi pour mes sols ?
Dalle chaux liège ? 8 cm ? 10 cm ?
Je mets combien d'épaisseur de hérisson en dessous ? Au minimum parce que du coup le haut de la voute de la cave fait que c'est pas possible de décaisser, j'enlève juste la hauteur des tomettes.
Je mets un drain ou pas dans le hérisson ? (drain raccordable au système d'évacuation ?)
Je fais quoi pour le bas des murs qui va se retrouver dans la dalle ? Je dois le traiter ? Avec quel produit ? Je colle un morceau de liège dessus pour l'isolation ? si oui combien de cm ?

Merci d'avance et bonne soirée !

[Colorlife]

Petit complément pour le poêle.
Citation de Vince44 "par contre, du coup le poêle bouilleur est une bonne idée il faudrait le prendre avec un ballon tampon idéalement comme ça tu pourras adapter la puissance à la maison avant et après. Genre avant isolation du fais un feu matin et soir (si c'est à bois) et après isolation, juste le soir (ou le matin si ça t'arrange). Même raisonnement pour les granulés avec un ballon tampon (mais plus petit) pour qu'il ne soit pas surpuissant après isolation. "

J'ai fait venir un artisan (j'en ai un autre qui vient le 10/03). Il ne me conseille pas de ballon tampon mais un mélangeur + ballon ECS. J'ai un peu peur de la surconsommation...
Je dois prendre du granulé car ça sera mon seul mode de chauffage et que la journée ou en cas d'absences de quelques jours l'hiver, il faut bien que la maison continue de chauffer...
Il m'a demandé de définir l'emplacement des radiateurs. Le problème c'est les murs qui ne seront pas finis...
J'aurai un étage en "open space" en sol brut OSB en attendant de pouvoir me payer un revêtement de sol et des cloisons (je préfère dépenser des sous à isoler plutôt que de séparer des pièces, sachant qu'à 95% de l'année on est seul avec la petite de 4,5 ans qui s'en fiche d'avoir des murs (et nous avec)). Et les murs au rdc ne seront pas non plus faits (que ça soit juste de l'enduit respirant si ITE ou que ça soit ITI).
L'artisan me dit que les radiateurs peuvent se poser au sol certes, mais les déplacer pour enduire les murs ou faire une ITI, c'est possible ?
Bonne soirée !

[lilian.07]

Mon avis pour les sols, si j'ai bien compris, comme tu dois refaire tes dalles. Le plancher chauffant est il envisageable ?
Si oui c'est PSE+PER+béton ce système simple te permet de refaire tes dalles, avoir un système de chauffage fiable et idéal pour transiter vers des EnR avec une auto réalisation possible.Ce système permet d'isoler le sol et donc si tu pars sur un ITI te donnera de très bonne performance énergétique (moins bonne toutefois qu'un ITE) . Ce système isole la périphérie basse des mur, la dalle n'est jamais en contact direct aveclemur ily a toujours une ceinture d'isolant entrela dalle et lemur et entre la dalle et le sol.
Pour les racines j'ai vu sur la photo N°12 en partant d'en haut à droite avec de la peinture bleu sur le mur.
Pour l'enduit, si ce dernier semble cassant comme du verre c'est du béton, si il se désagrège par frottement dans les mains c'est de la vielle chaux/terre.
Le mortier de ciment ne se désagrège pas par frottement dans les mains.

[Colorlife]

Mon avis pour les sols, si j'ai bien compris, comme tu dois refaire tes dalles. Le plancher chauffant est il envisageable ?
Si oui c'est PSE+PER+béton ce système simple te permet de refaire tes dalles, avoir un système de chauffage fiable et idéal pour transiter vers des EnR avec une auto réalisation possible.Ce système permet d'isoler le sol et donc si tu pars sur un ITI te donnera de très bonne performance énergétique (moins bonne toutefois qu'un ITE) . Ce système isole la périphérie basse des mur, la dalle n'est jamais en contact direct aveclemur ily a toujours une ceinture d'isolant entrela dalle et lemur et entre la dalle et le sol.
Pour les racines j'ai vu sur la photo N°12 en partant d'en haut à droite avec de la peinture bleu sur le mur.
Pour l'enduit, si ce dernier semble cassant comme du verre c'est du béton, si il se désagrège par frottement dans les mains c'est de la vielle chaux/terre.
Le mortier de ciment ne se désagrège pas par frottement dans les mains.

Merci pour ta réponse.
Pour le plancher chauffant, c'est entre la dalle et la chape c'est ça ?
Racine dans photo n°12 : c'est dans l'enduit du mur, c'est des sortes de fibres. C'est pas des racines c'est sur, c'est un mur intérieur et j'ai rien qui pousse à l'étage. Le bleu c'est la peinture de mon outil de bricolage.
Ok pour l'enduit, j'en décollerai un bout et je testerai. C'est sur qu'à l'extérieur c'est pas de la chaux/terre (à l'intérieur j'hésite entre chaux et plâtre mais c'est sur que c'est du friable). Donc soit béton soit ciment.
Bonne soirée !

[lilian.07]

Pour le plancher chauffant en partant du sol au plafond.
Tu as une dalle, ensuite un isolant dur en plaque (polystyrene expansé en général de 7cm d'épais) puis ensuite tu as un réseau de tuyau PER sur les plaques puis tu coule ta chappe enenrobant ce réseau de tuyau pour transformer ainsi tout le solen radiateur basse température redoutablement efficace (un radiateur performant qui isole).

[Colorlife]

Je viens de tilter que per c'est plancher électrique rayonnant et non hydro.
L'électricité c'est pas possible car en énergie renouvelable d'après ce que le thermicien m'avait dit au tel : le solaire dans mon coin (59) c'est difficile à cause de l'ensoleillement surtout que c'est forcément des panneaux au sol car les pentes de mon toit sont est ouest et pas au sud. Resterait l'éolien mais c'est onéreux...

[Colorlife]

Pour le plancher chauffant en partant du sol au plafond.
Tu as une dalle, ensuite un isolant dur en plaque (polystyrene expansé en général de 7cm d'épais) puis ensuite tu as un réseau de tuyau PER sur les plaques puis tu coule ta chappe enenrobant ce réseau de tuyau pour transformer ainsi tout le solen radiateur basse température redoutablement efficace (un radiateur performant qui isole).

Ah ben nos réponses se sont croisés. OK c'était donc bien la bonne abréviation de per que j'avais comprise au départ
Merci !!!

[Vince44]

Re',

ITE qui garde l'humidité intérieur : c'est vrai principalement si tu utilises du polymachin. Si l'isolant est perspirant, pas de soucis.

Chauffage. Le principe du ballon tampon c'est, en plus d'optimiser la combustion, de pouvoir s'absenter. Avec du bois c'est quasi vital. Je charge ma chaudière une fois par jour en moyenne... Pour du granulé c'est autre chose...

Les radiateurs peuvent être enlevée le temps de faire des peintures par exemple mais pour un doublage ITI, il faudrait avoir réservé l'espace... D'où le conseil de les mettre sur les murs sans isolation.

A+

Vincent

[Colorlife]

OK. Donc les radiateurs se démontent facilement. Mais les tuyaux ? Faut que je leur laisse aussi la place en cas d'ITI car je veux qu'ils soient accessibles.
J'ai très peu de murs intérieurs : 1 de 2m qui sépare cuisine et entrée donc dans le passage si je mets un radiateur là. Et un entre sdb et bureau sur lequel y'a la baignoire...
Donc le placement des radiateurs est au rdc majoritairement sur des murs extérieurs.

Pour l'ITE, je pensais soit laine de bois + bardage, soit liège + enduit respirant. La 2e solution est un poil plus cher mais me paraît plus facile à faire.
Du coup si je pars là sur ITE va falloir que je pète tout l'enduit au ciment avant d'isoler les murs je suppose ?

Bonne journée !

[SK69202]

Pour l'ITE, Lazacien disait que du coup ça allait maintenir l'humidité à l'intérieur... du coup, quid ?

Il dit une bêtise, j'ai les mêmes murs (granit+argile en double parement sur 60 cm) en ITE ( LDR sous enduit), dalle ciment au sol, un intérieur ventilé et chauffé et deux chevilles de hêtre planté dans l'argile entre deux pierres en bas de mur à 8% d'humidité, le tout sous climat breton.

[Vince44]

OK. Donc les radiateurs se démontent facilement. Mais les tuyaux ? Faut que je leur laisse aussi la place en cas d'ITI car je veux qu'ils soient accessibles.

Un réseau de chauffage apparent c'est pas top. Que tu veuilles avoir les raccords en accessible, c'est légitime, pour les tuyaux j'éviterais. Si tu travailles en PER tu as des gaines que tu peux faire passer dans les murs ou doublage et sortir au niveau des radiateurs.

Dans tous les cas, c'est beaucoup plus simple de poser les radiateurs à leur place définitive. Chez moi j'avais fait dans une pièce un bout de cloison (1m² de fermacel et les 3 montants derrière) pour fixer le radiateur à sa place bien que la pièce était totalement à refaire. Tu peux aussi faire ce choix, c'est très peu de travail et ça évite bien des emmerdements par la suite.

Dans tous les cas, j'éviterais de poser un chauffage central avant d'avoir pris la décision ITE ou ITI, ça implique trop de changements...

Pour l'ITE, je pensais soit laine de bois + bardage, soit liège + enduit respirant. La 2e solution est un poil plus cher mais me paraît plus facile à faire.
Du coup si je pars là sur ITE va falloir que je pète tout l'enduit au ciment avant d'isoler les murs je suppose ?

Si tu parles de l'enduit extérieur, à voir déjà si c'est du ciment, du bâtard (ciment chaux) ou de la chaux grise... même si c'est du ciment, pas sûr qu'il faille le pêter, là faudrait te faire conseiller par quelqu'un qui peut voir la maison.

Pour ce qui est du choix bardage / enduit, c'est un choix qui tient à l'esthétique, au budget et aussi à ce que tu te sens le mieux de faire. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'un est plus facile qu'un autre, mais si on est à l'aise avec l'idée de faire de l'enduit et moins avec celui de faire du bardage, ça pèse dans la décision. Pour ce qui est de l'isolant, je suis plutôt pro matériaux végétaux en général mais là je mettrais de la laine de roche dans tous les cas (bardage ou enduit). Le liège est hors de prix et pas forcément plus écolo à produire. La laine de bois s’accommode mal de l'humidité, en cas de problème d'étanchéité sur les débord de toit au autre remontée, ça va être la misère...
Il faut savoir faire la part des choses entre ce qui est "techniquement" pertinent pour le bâtiment et la planète et la réputation plus ou moins justifiée des matériaux.

A+

Vincent