Isolation mur en pierre?

[Loun3]

Bonjour à tous,

Je suis sur le point d’acquérir un bien qui est à rénover principalement sur les menuiseries,l’isolaction des murs par l’interieur (impossible par l’extérieur). Il y a des murs en pierre (60 cm épaisseur) monté et jointé au sciment et la façade est enduit au sciment également. Mes questions sont les suivantes: Quelle menuiserie choisir (ventiler ou pas)? Quelle isolant est adapté? Dois-je poser un pare vapeur ou un frein vapeur? Si oui lequel est plus adapté? Quelle VMC choisir? Et pour finir dois-je décrouter les façades?

Merci pour vos réponses.
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[Albert13]

Salut.
C'est étonnant comme méthode parce que les matériaux ne vont pas vraiment ensemble. Le ciment, c'est assez imperméable alors que les pierres ont besoin de respirer...
Du coup, je te conseillerais de faire une isolation intérieure en laissant une lame d'air de 5cm entre ton isolant et le mur. Vu comment c'est fait, tu peux mettre des lattes en bois de 5cm pour détacher ton isolant du mur. Ensuite ton isolant et un pare vapeur et le parement. Je suis pas super spécialiste mais je ne pense pas qu'il faille ramener de l'eau sur les pierres donc plutôt pare que frein vapeur...

@+

[lucienpel]

Bonjour
vous pouvez trouver des infos dans ce document :
http://www.toutsurlisolation.com/Vot...aison-ancienne

Bonne lecture
Cdt

[Albert13]

Ben c'est cohérent.
Une lame d'air de 2 cm mini (à mon sens impossible à avoir partout...) donc partir sur du 5 parce que les tasseaux de 5 ça existe en standard. puis isolant (pour les murs c'est du rigide obligatoire) et pare-vapeur (si les murs sont sensibles ou que la pièce est humide...) et parement...
Ca se fait, je l'ai fait et c'est du boulot. Par contre, c'est hyper confortable.

@+

[A voir en vidéo sur Futura]

[MarcIsover]

Bonjour,

Si vos murs sont sains (non humides), il n’est pas nécessaire de décaler l’isolation du mur. Vous pourrez étudier le système Optima murs https://www.isover.fr/guides/isolati...interieur-sous adapté pour l’isolation des murs périphériques. Il faut viser une résistance thermique R de l’ordre de 4 pour isoler ces murs. Vous pouvez compléter le système en posant une membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air (type Vario Xtra) côté chauffé. Il y a maintenant des pièces jaunes adaptées pour ce faire. Une isolation et un changement d’huisseries doivent être accompagnés de la mise en œuvre d’une ventilation adaptée pour renouveler l’air intérieur et réguler l’hygrométrie de ce dernier et limiter ainsi les risques de pathologies.

Voilà pour un dégrossi très général, je vous laisse revenir vers nous si vous avez des questions. Pour le moment, vous n’avez pas donné suite aux précédentes contributions.

Cordialement

[berlo]

Tiens, je découvre le partenariat Isover, au moins c'est clair, ce n'est pas des community managers qui font de la pub en loucedé.

Un documents intéressant sur l'isolation des murs anciens et des problèmes d'humidité :

http://www.enertech.fr/modules/catal...en_vfinale.pdf

Le coup de la lame d'air c'est compliqué et j'y crois peu perso, ou dans certain cas extrêmes peut-être. C'est difficile à mettre en œuvre, il faut évacuer les ruissellements internes, bonjour les performances énergétiques aussi à envoyer de l'air froid au dos de l'isolant. Pour moi c'est un moyen compliqué pour utiliser un isolant pas forcément adapté.

Les fiches parlent d'appliquer un enduit de répartition (de la vapeur d'eau) et de plaquer l'isolant au mur pour assurer la continuité capillaire. C'est plus dans ce sens là qu'il faut travailler à mon avis. Chez moi je suis tout chaux-chanvre (qui est une forme de super enduit de répartition finalement), mais je ne cherche pas un R=4 pour les murs....

D'ailleurs j'en ai parlé sur un autre forum, je pense qu'il y a une coquille à la page 26 du document, je ne vois pas en quoi une laine minérale et plus adaptée qu'une laine biosourcée. Si la même quantité de vapeur d'eau arrive dans l'isolant, où est passée l'eau qui n'a pas était absorbée par les laines minérales ? elle a éé transmise au mur ? pourquoi le mur en pierre évacuerait plus d'eau dans ce cas là ? pas de condensation ? pas d'écoulement sur la face interne du mur ? quid de la performances isolantes des laines humides ? Et en plus cela semble contredis par le graphe en annexe 65 (a part pour le premier jour).

Il faut une bonne aération de la maison pour évacuer l'air humide déjà au départ.

Et les joints au ciment ça complique un peu plus, c'est vrai. Le mur est entièrement jointé au ciment ?

[Larzacien]

bonjour, Aparamment c'est un rez de chaussée, alors si à l'oeil on ne voit pas d'humidité, il y en a forcément, mais le peu qu'il y a s'évapore.

il faudrait surveiller le taux d'humidité avec un hygromètre.

Inutile de remplacer les fenêtres sinon ça risque de vous créer des désordres, et y faire quelques trous de 8 à la perceuse, permettrait d'avoir un peu plus de circulation d'air.

A quel usage destinez vous cette pièce ? Le climat de la région est-il rigoureux ? Cette pièce est-elle un tant soi peut enterrée à l'extérieur ? complètement hors sol ou légèrement surélevée ??

Et si un jour vous mettez une VMC, il faut que l'air traverse la pièce, (car s'il ne traverse que dans un recoin, ce sera pas très efficace.

Mettre un grand sac poubelle posé sur le sol, avec un carton plat dessus pour que ça ne bouge pas. Laissez le 4 ou 5 jours, ensuite, vous retournez le sac plastique. S'il est humide dessous, c'est que l'humidité remonte du sol. Et mesures l'hygrométrie en divers endroits. (on trouve des thermomètres hygromètres à environ 10 euros au rayon électricité des Leclers. Ils sont pas mal.

[Albert13]

+1 avec l'hygrométrie mais le problème sera celui exposé précédemment avec les joints ciment.

Il faut faire un mix pour isoler et évacuer l'eau (et la vapeur d'eau) qui pourraient arriver. En plus, comment évacuer l'eau alors que on ne pourrait passer que par les pierres... qui seront donc gorgées...