bois=surchauffe en été? stockage inertiel de fraicheur?

[inviteda195267]

bonjour!

alors voilà. Je me pose cette question suite à la lecture de moult messages, et comme je suis débutante, j'ai peur de mal comprendre.

Le bois est un super isolant. Très efficace en hiver, mais pas vraiment en été ( ) et surtout ne présente pas une bonne inertie, ce qui fait qu'il vaut mieux intégrer dans les cloisons interne de la maison du matériau présentant une bonne inertie afin de piéger la chaleur en hiver....

Mais en été, une mob surchauffe? les cloisons intérieures à forte inertie peuvent elles permettre un stockage de fraicheur?

pfff je suis toute ambrouillée...

pourriez-vous m'aider?

[inviteb48c6924]

bonjour!
Mais en été, une mob surchauffe? les cloisons intérieures à forte inertie peuvent elles permettre un stockage de fraicheur?

Oui, mais il y a fort à parier que ce sera trop faible. Penser tout simplement au sol, c'est la solution la plus simple, et éviter absolument de construire sur vide sanitaire, pas de dalle bois, au moins au RDC.
Un lien détaillant un peu mieux un système simple et efficace : le terre-plein isolé.
http://www.architecturenaturelle.com...on-du-clos.pdf
(voir le détail dans la colonne de gauche)

A noter que l'inertie est aussi utile en hiver : les masses lourdes dans la maison stockeront les calories solaires captées dans la journée, et restitueront la nuit. Il faut donc penser "centre lourd", en somme.
Des cloisons lourdes, s'il y en a, doivent être "très" lourdes : pas seulement de la brique creuse de 5, plutôt du pisé, du béton banché, des murs d'adobes, etc... Sinon c'est assez insuffisant.

[inviteda195267]

alors, l'inertie en hiver, c'était facile pour moi de comprendre. Ca fait deux jours que j'ai intégré cette notion de "centre lourd" comme tu dis, dans mon projet.

Une dalle en béton permet de stocker aussi? mais est-ce que c'est possible de poser une mob dessus et de garder un plancher massif?
c'est peut-être une hérésie?

comme "centre lourd" peut-on faire des murs porteurs lourds (genre briques ou je sais pas trop quoi d'autre) dans une mob?
Le top serait-il pas de pouvoir mélanger les composants dans une maison pour en tirer tous les points positifs?

[invite7e17d1a0]

Le tout inertie a ses limites quand même non ? En cas de week end, ou vacances en hiver, au retour, ça va mettre longtemps à se réchauffer toute cette masse, avec la sensation de paroi froide et le surcoût lié.

Je me trompe ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitee8c5169f]

Bonjour Boudette

N'oublies pas de lire l'excellent livre de Jean-Pierre Oliva "lisolation écologique" aux éditions Terre Vivante, qui traite la question dans son entièreté (je sais que je t'en ai déjà parlé ailleur, mais ça pourrait ptèt intéresser d'autres gens par ici )

[invite1887bda8]

[QUOTE=rbobeda]Oui, mais il y a fort à parier que ce sera trop faible. Penser tout simplement au sol, c'est la solution la plus simple, et éviter absolument de construire sur vide sanitaire, pas de dalle bois, au moins au RDC.

Bonjour,
aïe, dans notre projet de construction ossature bois, nous avions opté pour le vide sanitaire, pensant que c'était mieux car notre terrain est à priori très argileux, et que le vide sanitaire paraît plus intéressant pour contrer les mouvements du terrain dus au changement du taux d'humidité du sol. Qu'en penses-tu Rbobeda ?
PS: Je suis la nièce de la "dame" du projet Chantemerlette.
Merci de ta ou de vos réponses,
Véronique

[inviteb48c6924]

Bonjour "nièce de la dame du projet Chantemerlette"

le vide sanitaire paraît plus intéressant pour contrer les mouvements du terrain dus au changement du taux d'humidité du sol

En quoi un vide sanitaire poeut-il jouer ce rôle ? Le vide n'empêchera pas les fondations de bouger si elles ne sont pas suffisament bien dimensionnées. Par contre, il empêchera l'eau de remonter sous la maison. Sauf si a rupture de capillarité n'est pas bien faite au niveau des soubassements.
En tout cas, le vide sanitaire est, sur le plan thermique, une grosse bêtise, c'est évident. Sur terrain argileux, un terre-plein ventilé sera bien meilleur, surtout pour une maison à ossature bois. Pour limiter les mouvements du bâti, il est possible de construire sur radier (sorte de grosse dalle massive qui viendra couvrir un hérisson de cailloux calibrés). Et les fondations doivent être correctement dimensionnées. Ainsi, si la maison bouge, elle bougera d'un seul bloc. D'autres techniques existent, mais en premier lieu, il faut faire une étude de sol pour savoir exactement où vous allez.

Raphaël

[invite578e8fa3]

Attention quand même à la grosse dalle car son manque de souplesse risque de provoquer une fente puis crrrraaaaac dans fondation et géothermie gratuite.
sinon, des plots bétons servant de bases aux longrines, c'est bien

[invite84650374]

bonsoir Rbobeda
tu écris

Oui, mais il y a fort à parier que ce sera trop faible. Penser tout simplement au sol, c'est la solution la plus simple, et éviter absolument de construire sur vide sanitaire, pas de dalle bois, au moins au RDC.
.

il y a deux mois tu me signalais cette faiblesse dans le projet _dalle en bois_ pour maison montée sur pillotis.

en parcourant les pages de mr Oliva , je vois qu'il signale ce problème en ecrivant que cette solution peut être mauvaise comme moyenne et qu'il faudra dans ce cas penser à isoler la dalle comme un mur extérieur.
soit un R de 6 voir 7.
sans inertie ....

La dalle de bois , fortement isolée par l'exterieur, ne craint pas l'hiver, et n'engendre pas de pont thermique.
En été , n'étant pas exposée aux rayons solaires et intempéries, elle ne sera jamais en surchauffe...

cependant il y manque l'inertie.

crois tu que l'on puisse compenser par monter toutes les cloisons en brique à bancher en béton.
et recouvrir la dalle de bois par une chape liquide pour y poser les carreaux de terre cuite.

je ne suis pas sur qu'une dalle béton puisse assurer ces coef de resistance thermique (r6/r7)pour un projet sur pilotis.

si tu as un peu de temps ....

[inviteb48c6924]

Ah là là , compliqué, tout ça
Sachant qu'un matériau isolant a peu d'inertie, qu'un matériau inertique isole peu, qu'un matériau inertique peut déphaser, mais qu'il stocke la chaleur alors que certains isolants lourds déphasent très bien mais stockent assez peu...

Je vous invite déjà à lire les posts sur le sujet, il y en a pas mal, le sujet a déjà été moult fois abordé, y'a plein d'info à récupérer. (voir le projet de Quisit notamment)

Ce qu'il faut essayer de retenir:

- L'inertie regroupe plusieurs notions : le stockage de chaleur, le déphasage, la vitesse de restitution de la chaleur accumulée... qui correspondent à certaines grandeurs physiques des matériaux utilisés.
- Il faut regarder le pb dans son ensemble : il n'y a pas une méthode pour construire, chaque cas a sûrement sa solution (MOB et maçonnerie ne se traiteront pas de la même façon).
- L'inertie peut servir à plusieurs choses : fraîcheur l'été, restitution de chaleur l'hiver
- Les matériaux inertiels doivent être dnas le volume habité, mais plutôt même ne pas faire partie des murs extérieurs, qui doivent plus isoler que jouer un rôle inertiel.

Ce que j'ai voulu dire l'autre fois par "penser à utiliser le sol", c'est utiliser la masse présente sous la maison comme masse inertielle. Sauf qu'évidemment il faut pour cela construire sur radier et non sur pilotis

Sur pilotis, le volume est totalement séparé du sol. Il faut bien sûr correctement isoler la dalle bois.
-En hiver, le pb qui va se poser dans le volume à enveloppe légère : l'apport solaire chauffera tout de suite dès les premiers rayons du soleil, car l'enveloppe est très isolée, il faut peu pour chauffer l'air intérieur. Mais la nuit, ou à chaque ouverture de porte, ça va refroidir très vite
Une chape ciment épaisse aidera donc à réguler tout ça, car elle restituera pendant la nuit. Mais bien sûr c'est du poids en plus à supporter par la dalle bois (penser à calculer correctement la structure).
-En été si l'isolation déphase bcp (bonne épaisseur de cellulose, laine de bois...) la chaleur de l'ext aura du mal à passer... ça risque de ne pas être suffisant cependant si aucun matériau lourd "frais" ne se trouve dans le volume pour tamponner=> la chape encore.

Pour les cloisons lourdes, ça me semble difficile à mettre en oeuvre sur une dalle bois. Ou alors il faut fonder dessous ce qui du coup n'a plus d'intérêt. En brique à bancher remplie, le surpoids est important, de l'ordre de 400 kg/m² de cloison ou pas loin. C'est presque 10 fois plus qu'une cloison légère classique.

C'est pourquoi une bonne alternative plutôt que de surcharger encore ton plancher, c'est le puits canadien, puisque la MOB sur pilotis est avant tout une "maison à air".

>>je ne suis pas sur qu'une dalle béton puisse assurer ces coef de resistance thermique (r6/r7)pour un projet sur pilotis.

Je ne vois pas ce que tu veux dire. Une dalle béton n'isole pas du tout. Ou alors tu parles d'un terre-plein ? (dalle béton sur hérisson)
Dans ce cas, non, on n'arrive pas forcément à R=6 mais on compense par la masse. Ce n'est plus le même mode de fonctionnement, puisqu'on pourra emmagasiner beaucoup plus et restituer plus aussi.

[invite84650374]

plus du tout compliqué maintenant !
merci.
donc une chape sur la dalle bois et les carreaux de terre cuite comme carrelage ( dire que ca m'avait tout retourner lorque j'ai vu couler du béton sur du bois ...)
oui, il y aura le puit canadien avec une helios DF.

cependant:
lorsque j'écris;
>>je ne suis pas sur qu'une dalle béton puisse assurer ces coef de resistance thermique (r6/r7)pour un projet sur pilotis.

je veux dire par là que
l'on peut mettre une dalle beton . Nous allons donc récupérer l'inertie necessaire mais il va falloir l'isoler par l'extérieur et je crains alors, les ponts thermiques et me demande si l'on arrive avec de la laine de bois, (dephasage oblige) à R5/R6 ? sans compter sur le délicat problème de la périphérie de la dalle)

au point de vue économique, le coût d'une dalle bois ou beton est sensiblement identique.

[inviteb48c6924]

Autre possibilité j'y pense pour la dalle bois : isoler entre poutres (par exemple les poutres composites en I type FJI de 30 cm) avec un isolant rigide (liège ou même mousse PU pour moins cher) puis recouvrir par du gravillon 2/4 sur les 8 ou 10 derniers cm. On peut aussi s'en servir pour passer les gaines électriques. Puis finir par un plancher ou carrelage sur OSB. LE chantier est sec, c'est l'avantage.
Isoler un dalle béton pour avoir un R de 6, c'est chaud en effet, vu qu'il faut qqch comme 25 cm d'isolant ext.

[invite84650374]

merci Rbobeda !

[invitec2610dbf]

les cloisons intérieures à forte inertie peuvent elles permettre un stockage de fraicheur?

Oui, mais il y a fort à parier que ce sera trop faible.

Comment dimensionner des cloisons pour l'inertie? J'imagine que la masse joue un rôle et la dalle aura alors un avantage, mais la surface doit jouer aussi, et elle sera souvent plus importante pour les murs. Il me semble avoir lu (de Olivier Sidler?) qu'il faut une surface de murs ou sols inertiels au moins dix fois plus importante que la surface vitrée au sud, avec une épaisseur de l'ordre de 10cm. Mais si les murs inertiels sont plus minces avec une surface plus grande, ça doit aller aussi, non?

Est-ce qu'il y a une règle équivalente pour une masse thermique par volume d'air?

[invite2e5576e7]

il faut une surface de murs ou sols inertiels au moins dix fois plus importante que la surface vitrée au sud, avec une épaisseur de l'ordre de 10cm.

C'est énorme !

[Quisit]

non pas si énorme !

calcule la surface developpée par des murs ou des cloisons lourdes dans une maison.
je n'ai qu'une dalle et un grand mur lourd traversant verticalement accessible recto/verso, soit 45m de dalle et 2* 20m de surface de mur.
ça représente déjà une grande "equerre" qui develloppe un 85 m²
ma baie vitrée sud de 5*2,3 fait 11,5 m²

tu as déjà un rapport de 1/7 avec ce dispositif minimal. si tu complètes par l'occultation de ces ouvertures sud, des doublages de murs en fermacell, et si tu as l'espace, un maximum de cloisons lourdes, tu peux améliorer considérablement.