probleme chauffe eau protech ariston

[doubleyou]

Salut à tous

A mon humble avis, cette petite self doit servir de filtre quelque part (et pas d'oscillateur, comme je l'avais pensé au départ), mais ne me semble pas responsable du problème précédent.
En regardant ta 1ère photo, on voit bien un petit composant bleu à 3 pattes (marqué XT si je vois bien)
c'est lui qui fourni la fréquence horloge nécessaire au bon fonctionnement du micro-contrôleur.
Mettre un doigt dessus, par exemple, (ou tout autre capacité parasite) et le fonctionnement est perturbé, voire cesse totalement. Un mauvais contact, de l'humidité, (ou une mauvaise soudure) à ce niveau, et rien ne marche.
C'est pour cela que je suis étonné que le CI soit sur un support (et non soudé), support qui ne m'apparait pas de 1ère qualité. (généralement on utilise des supports dit "tulipe")
A+
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[mondou]

Re,

C'est pour cela que je suis étonné que le CI soit sur un support (et non soudé), support qui ne m'apparait pas de 1ère qualité. (généralement on utilise des supports dit "tulipe")
A+

Conception en deux temps :
Soit le CI n'était pas programmé et la carte en fabrication (ou l'inverse),
Soit fabrication de la carte (ailleurs loin) et la puce (peut-être chez nous) pour éviter les fuites,
@+

[doubleyou]

Salutations à tous et à mondou en particulier

Ouais, d'accord avec toi pour le montage en 2 épisodes (Le Retour)
sauf que cela ne les dispensait pas de mettre de la bonne qualité, surtout pour du matériel réputé devoir travailler en milieu humide.
Question fuites (non pas celles du chauffe eau) du programme, normalement la lecture d'un micro-contrôleur est protégé par un mot de passe et toute lecture même sur un autre programmateur donne généralement une série de FFFF FFFF partout.
A+

[mondou]

Re,
Ces trucs là, çà sent fortement le PIC,
Rien n'est inviolable.
Je supputais seulement.
En tous cas, c'est rare pour ces produits et çà augmente le coût.
@+

[chris12ma31]

Salut à tous les 2,

Désolé pour mon absence prolongée. Je me suis enfin décidé à démonter la carte car le chauffe eau s'est de nouveau arrêté hier. Après l'avoir fait repartir en touchant la carte pour être sur d'avoir de l'eau chaude pour aujourd'hui, je viens donc de la démonter. Je joins quelques photos que j'ai prises. Je n'ai rien trouvé de spécial si ce n'est une tâche près du support de CI, je ne sais pas si cela peut avoir un impact ? Je confirme de visu que les pattes de l'inductance sont fragilisées mais le contact est encore bon et je ne vois pas de référence ou valeur autre que CEC ???

Concernant le fonctionnement "aléatoire" de la chauffe, j'ai remarqué que chaque fois que le chauffe eau se met en arrêt, l'accu est déchargé. Ca ne me semble donc pas si aléatoire que ça, pourtant je ne vois pas de lien entre l'alim de l'anode et le fonctionnement nominal du chauffe eau ?

Amicalement

Christophe

[mondou]

Re,
Coté soudures, çà a pas l'air folichon,
Au dessus de TP2, trois soudures ensemble, deux m'ont l'air mal en point,
Au dessus de G1, pas très belle, possible que ce soit la photo,
En fait les passer à la loupe et refaire celles sont sujettes à caution,
Y a la possibilité que le relais soit charbonné mais j'y crois pas trop,
Pour l' IC, voir si les pattes ne sont pas oxydées ainsi que le support,
Pour souder, si fer sur le secteur, le débrancher le temps de faire les soudures (je sais, c'est pénible car il refroidit.)

[chris12ma31]

Pour les soudures, je pense que c'est la photo car elles ont l'air assez propres (à la loupe). Les pattes ne sont pas oxydées, de ce que j'arrive à voir.

[chris12ma31]

Je viens de remonter la carte et je crois avoir trouver (enfin) où se situe le faux contact. En effet en "jouant" sur le bouton de réglage de la température ou en appuyant sur le potentiomètre sur la carte, je coupe / déclenche le mode de chauffe. J'avais remarqué qu'il y a beaucoup de jeu au niveau du réglage du potentiomètre (dans le sens latéral). Je me demande s'il suffit de le dessouder / ressouder ou s'il faudrait mieux le changer (ce jeu est il normal ?).

[mondou]

Re,
Si le jeu est sur les pistes du potar,
Le mieux le changer,
S'il est pas marqué pour sa valeur, une fois démonté, mesurez sa valeur à l'ohmmètre aux extrémités,
@+

[chris12ma31]

OK, merci. Je ne sais pas dire s'il y a du jeu sur les pistes. Par contre "la tige" qui sert à régler la valeur a, elle, beaucoup de jeu, malgré une petite rondelle en plastique qui sert à la guider à travers le cache gris du chauffe eau.

[doubleyou]

Bonsoir

c'est quoi, cette trace circulaire blanche entre le petit potentiomètre ajustable et le support du CI ???
on dirait une sorte d'oxydation. s'il c'était le cas, cela ne serait bon, ni pour l'ajustable, ni pour le CI.
en regardant la dernière photo, je trouve que les pattes ne sont pas très nettes, mais c'est peut être la photo.

Ce serait bien de nettoyer ces pattes par précaution. voir le dessin joint, car il ne faut pas plier les pattes.
prendre par exemple un petit tournevis (ou quel chose qui gratte bien )
et gratter dans un seul sens plusieurs fois, et toujours en appui.
procéder sans brutalité, mais suffisamment pour nettoyer.
les pattes doivent briller.
A+

[chris12ma31]

Bonsoir à tous,
Tout d'abord désolé de ne pas avoir donné signe de vie depuis si longtemps. Je tenais quand même à partager avec vous l'issue de mon problème. N'ayant plus du tout d'eau chaude, j'ai re-démonté la carte et re-soudé le relais (plus exactement, j'ai rechargé la soudure). Je l'ai ensuite remontée, le chauffe eau semblait fonctionner (d'après les led) mais je n'avais toujours pas d'eau chaude. J'ai alors mesuré la résistance et elle était en circuit ouvert. C'est là que je n'ai pas eu la présence d'esprit de commander une nouvelle résistance ! Je me suis résigné à appeler un voisin plombier qui m'a dit qu'il fallait changer la carte (je lui avais pourtant bien expliqué tout ce qui m'était arrivé et notamment la mesure de la résistance). Il m'a donc commandé une nouvelle carte. Après l'avoir changée et attendu une nuit que cela chauffe : pas d'eau chaude, bien que la led indique un fonctionnement nominal. J'ai donc acheté une nouvelle résistance et ça marche parfaitement depuis. Donc pour résumer : il y avait probablement à la base un problème de contact du relais ; peut être qu'avec toutes mes manips, j'ai endommagé accidentellement la résistance. La suite est expliquée plus haut.
Le résultat me coûte un peu cher mais les explications que j'ai eu de vous tous m'ont été d'un grand intérêt et j'ai pris du plaisir à correspondre par le biais de ce forum (j'ajouterai simplement que vous aviez trouvé de quel type de panne il s'agissait mais je n'ai pas su l'interpréter à bon escient).
Merci de donner de votre temps pour nous aider ...
Bien amicalement
Christophe

[BertLEC]

Bonjour, j'ai aussi un CHF Eau Ariston XVM100PROTECH et dans la notice AEG que vous avez partagée j'ai vu en page 5 (photo jointe) que dans le cas 2 (jour nuit avec accu) qu'il y avait une arrivée (I) avec 4 fils or j'en ai que 3 branchés( PH+N+T) . savez vous a quoi sert ce 4e fil et d'où vient il?
Merci

[doubleyou]

Salutations à tous

cas 1 : CHF eau alimentée par chaudière ( serpentin interne ), pas de résistances de chauffe.
il faut donc alimenter le système anti corrosion par une alim en 230v, donc 3 fils (phase/neutre/et terre)

cas 2 : résistances de chauffe alimentée par TRIPHASE 380v ou 430 v( donc 3 phases - pas de neutre )
comme il faut alimenter le système ACI par du 230v ( et non du 380 )
première solution, on repique du 230v entre 2 phases 380.
+ un accu car tout se coupe la nuit.

cas 3 : idem 380v ( 3 phases ) pour résistances de chauffe
mais deuxième solution : alim séparée par 230v ( phase, neutre )
pas besoin d'accu puisque l'horloge coupe le 380 et non le 230.

CQFD

[doubleyou]

Re
j'ai répondu sans le dessin sous les yeux et dit une bétise
précisions pour le cas 2 :
230v pris entre phase 380 et neutre sur le dessin transmis ( donc 4 fils et non 3 - 3 phases et un neutre )
A+