probleme chauffe eau protech ariston

[chris12ma31]

Bonsoir,
je sollicite votre aide pour essayer de resoudre un problème avec mon chauffe eau ariston. Il s'agit d'un modele mural axvm stéatite protech 2. Il a la particularité de fonctionner avec un accu 9v pour l'alimenter hors heure creuse. Mais depuis quelques jours, il fonctionne aléatoirement. J'ai l'impression qu'il y a un faux contact. En plus de ca, je viens de m'apercevoir qu'en heure creuse, l'accu se décharge alors qu'il devrait se recharger. Voici les symptômes, je ne sais quoi faire a part chanter la carte, mais le prix me freine (180€!!).
Si quelqu'un a un conseil, je suis preneur !
D'avance merci
Christophe
-----

[mondou]

Bonsoir,
S'il fonctionne aléatoirement,
Peut-être des soudures foireuses sur la carte électronique,
Ne pas oublier de couper le secteur ou débrancher avant toute intervention.

Il a la particularité de fonctionner avec un accu 9v pour l'alimenter hors heure creuse.

Sacré accu que vous avez ! Je plaisante bien sûr.
L'accu sert pour le système anti corrosion.
@+

[chris12ma31]

Merci pour votre reponse rapide. Je pensais effectivement a un probleme de soudure ou bien du connecteur lui meme. Mais je ne comprends pas pourquoi mon "sacré" accu (qui ne ser bien sur pas afournir de l'eau chaude) se decharge alors qu'il devrait se charger lorsque le chauffe eau est alimenté ?
je vais quand même esayer de vérifier les soudures et connexion ce week end ... si j'arrive a enlever la carte !

[doubleyou]

Bonjour à tous

je ne connais pas cette marque, mais cela ressemble à la description d'un système identique aux atlantic et pacific ACI.
Si tu es sur un système d'horloge heures creuses Jour/ Nuit, l'accu ne sert pas bien sûr au chauffage de l'eau, mais simplement à maintenir pendant la journée (où pas de courant) l'alimentation d'une carte électronique destiné à l'Anti-corrosion de la cuve. (ACI)(protech).

par contre en Nuit, l'alimentation s'effectue par un petit transfo 220v/9V et si problème de chauffe, voir plutôt de ce côté, ou de celui des relais alimentant les résistances.

bien sûr, cela n'est sans doute pas identique aux modèles décrits ci-dessous, mais va voir quand même là. Cela peu aider.
Pb chauffe eau PACIFIC 300l vertical [résolu]
A+

[A voir en vidéo sur Futura]

[chris12ma31]

Bonsoir,
merci pour ces precisions. Je vais aller voir ce lien car je pense qu'il s'agit d'un modèle similaire. Toutefois je me suis trompé sur (au moins) une chose. Je viens de remarquer que mon accu se dechargeait complètement (10V vers 3.5V) en une journée (les 12H d'heure pleine) alors que je pensais que l'un des problèmes était qu'il ne se chargeait pas la nuit ! Je vérifierai ce point demain matin en mesurant l'accu.
Bonne soirée
Christophe

[doubleyou]

Bonjour

au vu des dernières infos concernant l'accu, on peut imaginer 2 hypothèses:
1/ il a vieilli et ne tient plus la charge.
2/ il ne se charge pas complètement,
ce qui me fait revenir au point de départ, votre chauffage aléatoire.

Ne restons pas fixé sur un disfonctionnement du chauffe eau, pensons aussi à un problème en amont, à savoir le fonctionnement du relais horloge Jour/Nuit.
si son contact se faisait mal ou occasionnellement, l'eau ne chaufferait pas bien et l'accu ne se chargerait pas complètement.

Mon grand père, amateur de TSF, me disait déjà: avant tout, regarde l'alimentation, quelque soit l'appareil que tu dépannes
A+.

[chris12ma31]

Bonjour,
J'ai changé l'accu il y a 2 ou 3 mois car le dernier était arrivé en fin de vie. Le nouveau se charge correctement avec un chargeur. J'en ai essayé un autre tout neuf et j'ai les mêmes problèmes.
Suite des investigations de "bas niveau" !! : l'accu est à 9.3V hier soir à 22H30, ce matin je le mesure à 10.05V à 7H donc j'en déduis que le "chauffe eau" charge correctement l'accu pendant la nuit. A 9H, je le mesure à 9.3V, je pense qu'il se décharge un peu trop rapidement (il n'a pas tenu la journée d'hier). Le courant débité est de 50mA. C'est bien ... mais comme je n'ai aucune idée de la valeur nominale, je ne suis pas plus avancé ... Donc je me demande :
1. si c'est normal qu'il se décharge aussi vite
2. si les 50mA sont nominaux (en fait les deux questions doivent être intimement liées !!!
Mais je pense que j'ai quand même un problème de contact ou soudure puisqu'en manipulant la carte ou le bouton du thermostat, les deux leds (orange+verte) synonymes d'un fonctionnement normal de chauffe s'allument ou s'éteignent. Seulement, je ne sais pas par quel bout prendre le problème ?
Dans l'attente de vos idées ...
Amicalement
Christophe

[doubleyou]

Bonsoir

à distance, pas facile de savoir si même type de carte. Si c'est le cas, il doit y avoir 2 cartes enfichées l'une sur l'autre, par un genre de barrette à l'extrémité de la carte de puissance. Est-ce le cas ?
Les contacts peuvent être oxydés (ou bien sûr, mauvaise soudure, mais c'est plutôt rare)
Comment se comporte le chauffe-eau, question chauffage de l'eau ? Normal ? parfois ou toujours aléatoire ? froid ?
A+
PS: à quel bouton thermostat fais-tu allusion ? un petit potentiomètre sur la carte du dessous ?

[doubleyou]

Re
je ne sais pas si j'avais mis le lien précédent en entier:
http://forums.futura-sciences.com/de...al-resolu.html

[chris12ma31]

Bonsoir,
En effet, il ne s'agit pas de la même carte. Dans mon cas (Ariston), il s'agit d'une seule carte fixée verticalement au cache plastique.
L'eau chauffe normalement en ce moment donc je n'ose pas trop toucher à la carte. Cela dit, ce soir vers 20H, rebelote, l'accu était déchargé (5.5V) et donc la led verte clignotante éteinte. Je l'ai remplacé par le neuf et c'est reparti. Je ne comprends pas pourquoi il ne tient pas toute la journée (au moins ...). Est ce que le système anti-corrosion demande trop de courant, et pourquoi (je ne sais pas du tout comment cela ça fonctionne, mais ce doit être une électrode, comment vérifier qu'elle est toujours OK ??).
Par thermostat, je voulais parler du potentiomètre en face avant qui permet de régler la température de l'eau souhaitée.
Je joins une photo de la carte et un pdf où on voit le connecteur blanc qui me semble créer un faux contact.

Amicalement
Christophe

Une pièce jointe supprimée

[JPL]

Pas d'image dans un pdf : uniquement en jpg. Merci.

[doubleyou]

Re
si je comprends bien, le 220v arrive par les cosses bleu et brun et la résistance du chauffe eau est branchée entre bleu et noir HEAT. c'est cela ?

[doubleyou]

Re re
si je comprends bien aussi, c'est un petit microprocesseur qui gère tout. OK. mais il est enfiché sur un support (et non soudé). Il faut donc que ce support soit de très bonne qualité, surtout pour travailler dans un environnement plutôt humide.
sinon, on peut soupçonner aussi les contacts du relais qui peuvent s'encrasser à la longue, pour le côté chauffage de l'eau.

[chris12ma31]

Bonjour,

Merci encore pour l'intérêt que vous portez à mon problème. Je joins une photo que je viens de prendre. Pour les connexions, c'est bien ça : le 220V arrive via les fils bleu et rouge et rentrent sur le composant central blanc (kesako ?) et les fils noir et bleu vont alimenter la résistance.
Est ce que le fait de toucher la carte pourrait avoir un impact sur les contacts du relais ? Parce que c'est ce que j'ai constaté. Aujourd'hui, ça marche et je n'y touche plus !
Et pour l'electrode anti corrosion, peut on mesurer quelque chose ou faut il la démonter pour vérifier de visu si elle est toujours OK.

Amicalement
Christophe

[doubleyou]

Re
en essayant de suivre les fils sur ta photo, je retiens ce schéma joint.
Je ne suis certain de rien, essaye de vérifier.
Le 220 v arrive par fils rouge/bleu, domino, 2 fils brun qui vont au "truc blanc", que je pense être un thermostat à bulbe. Le bulbe est au bout du petit tuyau en cuivre. c'est un gaz et lorsqu'il se dilate (chaud) il coupe le 220v.
puis on va à la carte électronique (bleu/brun)
de là, le Neutre bleu part directement vers la résistance
la phase brun passe par le relais et ressort (fil noir) pour aller vers la résistance.
Pour que cela chauffe, il faut que le TH à bulbe soit "passant" et que le relais "colle" aussi, commandé par la sonde électronique (2 fils blancs).
Cela fait double emploi. Peut être un est-il réglable (électronique) et l'autre sert-il de sécurité.
c'est le micro-contrôleur qui gère cela et produit en même temps la tension nécessaire pour l'anode anti-corrosion.(fils rouge/noir)

si le relais ne colle pas parfaitement= faux contact. Mauvaise soudure, faux contact dans les connecteurs, relais de mauvaise qualité, et aussi le support du micro-contrôleur qui ne me semble pas de 1ère qualité d'après les photos. je ne comprends pas pourquoi il ne l'ont pas soudé directement car il travaille dans un lieu en principe humide.
Cela m'étonnerais qu'en cas de panne, ils change uniquement le micro-contrôleur et pas toute la carte.
A+

[chris12ma31]

Bonsoir,
Pour le schéma, c'est exactement ça.
Pour les explications ... merci !!
Cela dit, je pensais que le truc rouge était le transformateur 230/12 (d'ailleurs pourquoi 12V alors que l'accu qui le remplace en journée fourni du 9V ?) et le truc blanc était le relais. Du coup, la phase du 220 vers le transfo par un fil mais par vers le relais (d'où elle ressort par le fil noir). donc le 220V va du primaire transfo vers le'entrée du relais par une piste et par par un fil, c'est bien ça ?
En tout cas, même si je souhaite pas y toucher en ce moment car j'ai de l'eau chaude, tu m'as donné pas mal de pistes d'investigation pour quand ce satané "faux contact" se reproduira. Et puis, ce que je comprends de toutes ces explications, c'est que le faux contact que je croyais localiser sur le connecteur qui va vers l'anode n'en ai pas un car il n'a aucun effet sur la mise en chauffe de l'eau. Plus vraisemblablement le relais alors ...
Et pour l'anode, je ne vois pas d'autre solution que la démonter (donc vider le chauffe eau) pour voir dans quel état elle est puisque je ne sais pas quelle doit être sa valeur et à quelle valeur de courant s'attendre.
D'ailleurs, s'agissant du vidage du chauffe eau, je ne vois pas d'autre solution que fermer l'arrivée d'eau et le vider via la purge du groupe de sécurité, c'est bien comme cela qu'il faut faire ?
Amicalement
Christophe

[doubleyou]

Re rapidement
effectivement, je ne pense pas que si l'anode est HS, cela gêne le fonctionnement du chauffage.
c'est juste que cela ne ralentit plus la corrosion de la cuve.

pour confirmer le montage, il faudrait une photo côté pistes. sinon, tu as bien compris.
le 220 va au transfo rouge/ressort en 12v, ce qui est normal, il faut toujours un peu plus pour bien charger un accu et d'autres composants doivent réguler le courant de charge.

j'ai oublié aussi une autre cause d'instabilité sur un micro-contrôleur (si s'en est un ).
le programme tourne à une certaine fréquence. fréquence fournie par un cristal, ou un condo.
et si on le touche, l'oscillation peut s'arrêter, bloquant ainsi temporairement le fonctionnement normal.
A+

[mondou]

Bonsoir,
Inutile de démonter l'anode,
Elle est en titane, (une petite pointe),
S'il y a quelque chose qui résiste c'est çà,
Batterie chargée, appareil débranché du secteur,
Mesurez la tension entre masse et anode, vous devez trouver entre 3 et 5 VDC,
Au cas où l'anode serait en CC,
Autrement débrancher le fil de l'anode et voir si la batterie se décharge toujours,
Si la batterie se décharge entre deux chauffes, le multivibrateur ne fonctionne pas, la batterie travaille en CC entre masse et anode sans limitation, comme tout çà est intégré dans la puce ...
@+

[chris12ma31]

@doubleyou : remarque intéressante car il y a en effet un condo noir (je ne sais pas à quoi il sert) proche des fils qui partent vers l'anode, et j'avais déjà remarqué que le circuit de chauffe se remettait en marche en le touchant. Mais bien sûr c'est un composant assez fragile (physiquement) donc je n'ose plus le toucher car ses pattes me semblent fragilisées ...

@mondou : merci pour tes explications. Je n'ai malheureusement pas tout compris : si je mesure entre 3 et 5V entre masse et anode alors que le chauffe eau est débranché (donc que l'accu 9V alimente l'anode), cela veut dire qu'elle est bonne ou en CC (et pourquoi faut il la mesurer alors que le chauffe eau est débranché ? puisque l'anode est alimentée de manière similaire lorsque le chauffe eau est en état de chauffe) ? Mais comment pourrait elle être en CC alors qu'elle débite 50mA sous 9V lorsque le chauffe est hors alimentation (en journée), je devrais avoir un courant beaucoup plus important si c'était le cas, non ? Je pensais plutôt qu'elle était usée donc que sa résistance diminue et donc qu'elle consomme beaucoup plus de courant que nominalement (mais quelle est la valeur nominale de sa conso ?)
Euh ... qu'est ce que le multivibrateur ?

En tout cas merci à tous les deux pour vos conseils et bonne soirée

Christophe

[doubleyou]

Salutations à tous

ce que veux dire mondou à juste titre: l'accu ne délivre pas 9v entre l'anode et la masse.
Normalement le circuit électronique va "hacher"le courant, c'est à dire qu'il va envoyer 9v, puis 0, etc.
cela à haute fréquence.
Donc la moyenne mesurée sera inférieure à 9v en fonction de l'écartement entre 2 pics rectanguaires.
dessin joint
A+
si le problème persiste, il faudra enlever le circuit intégré de son support pour nettoyer ses pattes.
Attention à la manière de faire pour ne pas abimer le composant.

[mondou]

Re,
Je me suis mal exprimé ou j'ai pas assez détaillé,
J'ai dit de mesurer la tension masse/anode, batterie chargée et hors secteur,
C'était pour vous éviter un risque d'électrisation, voire pire : électrocution,
Voir si on a une tension entre 3 et 5 V, si oui on sait que que l'anode n'est pas en court circuit avec la masse,
Si pas de tension, on débranche le fil, on mesure en sortie pour voir si on a une tension,
Dans le cas d'un court circuit, il est très probable que l'accu se vide,
Concernant votre carte :
On sait que le transfo est bon autrement y aurait rien,
La capa foireuse, faut pas hésiter à la changer ou à la souder correctement si le fait de la bouger remet de l(ordre,
Il faut voir les soudures carte,
Le thermostat à bulbe, il vous permet de sélectionner la température de consigne,
La sonde de régulation, elle régule la résistance de chauffe à une température prédéterminée, en attendant que la température de consigne soit atteinte,
Le but étant d'éviter un entartrage du porte bougie ou fourreau quelque soit le nom qu'on lui donne,
Entartrage qui limite le rendement du chauffe eau ou si vous préférez occasionne une sur consommation,
J'ai la fâcheuse à survoler les posts et un point m'avait échappé,
Vous êtes en heure creuses, j'ai lu qu'il y avait 12 heures d'attente entre deux chauffes,
Votre accu classique qu'il soit d'origine ou de remplacement n'est pas, compte tenu de sa capacité, à même d'assurer la fonction ACI pour ce laps de temps,
Pour ce qui est des heures creuses, en fonction des régions, des abonnement, ce n'est jamais les mêmes,
Si vous lisez bien les notices constructeurs au sujet des ACI, il est écrit que la garantie constructeur est effective dans la mesure ou le témoin fonctionnement ACI clignote quel que soit l'abonnement heures creuses choisi,
Un constructeur ou marque, j'ai oublié lequel avait prévu sur sa platine deux modes de raccordement secteur,
Sans heures creuses, avec heures creuses, dans ce dernier mode, une alimentation secteur après modification des barrettes,permanente était dédiée à l'ACI,
Pour la consommation vous dites, 50 mA, en fait pour vraiment la connaitre faut la mesurer avec l'appareil sous tension à l'instant " T ",
Il est évident qu’ hors secteur, au fur et à mesure que la batterie se vide, I croit.
Concernant l'ACI :
Mis en service y a quelques années par une grande marque, il était déjà connu dans l'industrie et ils l'ont appliqué au chauffe eau,
L'argument commercial et c'est de bonne guerre, une meilleure protection de votre cuve,
La réalité est autre, en fait sa performance (qui n'est pas toujours vraie en fonction de l'eau) a permis au constructeurs de réduire les coûts de fabrication de leurs cuves tout en leur assurant plus de longévité,
L' ACI, utilise une petite électronique dite multivibrateur : Merci Doubleyou pour la réponse,
L'anode (indestructible, en dehors du fait qu'elle puisse se mettre à la masse, problème mécanique ou défaut d'isolement) dite en titane mais là aussi, en fait, il s'agit là aussi d'un placage à 2.5 microns,
La nouvelle génération ACI est hybride : Anode titane + magnésium, une meilleure protection est assurée dès la mise en service (je vais pas m'étaler),
Concernant les heures creuses :
C'est pas toujours une bonne affaire à raison de critères variés et différents,
SI vous êtes un couple : rien à gagner,
Avec deux enfants : un peu avec une discipline de fer, au plus vous épargnez une soixantaine d'euros,
Ci dessous, je mets deux seuils de consommation, si votre consommation totale annuelle n'est pas au dessus, vous gagnez rien,
Si elle est en dessous, vous perdez de l'argent,
6 KW - 11000
9 KW - 5700
@+

[mondou]

Re,
Méthode pour retirer et insérer un CI, monté sur support à lyres, sans l'outillage ad hoc :
Se munir de deux petits tournevis plats,
Les glisser sous chaque extrémité du CI,
Faire élévateur alternativement avec chacun, en sorte qu'il monte pratiquement droit,
Pour l'insérer :
Poser les pouces dessus à chaque extrémité,
Les index sur le champ des extrémités,
Guider les pattes du CI dans la première rangée des lyres,
Insérer les extrémités des pattes plus étroites dans les lyres, en sorte que çà ne puisse ripper,
Ensuite, comprimer, comme si c'était un ressort, vers la rangée insérée,
On exerce la pression jusqu'à ce que les extrémités des pattes de l'autre rangée soient bien en ligne avec les lyres,
On enfonce les extrémités des pattes plus étroites dans les lyres,
Tout cela sans relâcher sinon faut recommencer,
Ensuite on exerce une pression générale sur tout le CI pour qu'il descende bien perpendiculairement dans les lyres,
Le tour est joué.
(Si des pattes se sont désalignées, lors du retrait faut les remettre en place avant l'insertion sans çà, c'est galère)
Faut éviter comme certains qui tordent les pattent du CI pour qu'elles soient bien en face des lyres,
ce faisant, ils retirent l'élasticité des pattes, dès lors on a moins de pression dans les lyres avec risque d'oxydation aggravé,
@+

[chris12ma31]

Bonsoir à tous les 2,

Pour commencer, merci pour toutes ces explications. C'est quand même intéressant de comprendre comment les appareils qu'on utilise au quotidien fonctionnent !!
Alors je viens de mesurer la tension aux bornes de l'anode : 6.3V donc j'en conclus qu'elle est en bon état. J'en ai profité pour mesurer la tension délivrée par l'accu au niveau de la carte electronique : 8.6V.

Lorsque j'ai mesuré le courant débité dans l'anode, j'ai également mesuré la tension de manière à suivre l'évolution. Même si je suis d'accord sur le fait que UI doit rester constant, je constate tout de même :
- sur le 1er relevé à 9H : U=9.3V, I=50mA
- sur le 2nd relevé à 17H : U=8.5V, I=42mA
donc ce n'est pas constant et je pense que le rapport cyclique ne peut pas être variable donc ... je ne comprends pas.
D'autre part, même si la plage horaire OFF est trop longue (12H), alors pourquoi certains jours, le voyant clignote encore à 22H30, et pas d'autres jours ? Je ne vois pas de raison à cela d'autant que le chauffe eau est alimenté 12H sur 24H quel que soit le jour (donc indépendant du nombre d'heures où il est vraiment en chauffe de l'eau, est ce que je me trompe ?).

Pour la capa, je comprends donc que c'est la première chose à changer dès que je chauffe eau s'arretera de nouveau.

J'ai encore une petite question sur le fonctionnement du thermostat à bulbe : sachant que la température de consigne est réglée manuellement via le potentiomètre de la carte, je ne comprends pas comment il peut gérer cette température de consigne puisqu'il n'y a pas de lien physique entre lui et la carte, autre que les deux fils d'alimentation ?

Pour finir, concernant l'abonnement edf, pendant quelques années, nous avions des conso similaires en HP et HC donc je pense que c'était intéressant (cela dit, je ne connais pas la différence de prix entre les abonnements mensuels HP/HC et de base, ou tempo). Aujourd'hui, on consomme un peu plus en HP, donc il est possible qu'il faille refaire le calcul pour voir si c'est intéressant (petite précision : ma femme travaille à son compte à la maison depuis peu donc la conso de jour a tendance à augmenter ...)

Merci pour la procédure précise de remplacement d'un CI.

Amicalement

Christophe

[mondou]

Re,
6.3 V çà me parait élevé,
Je suis jamais tombé sur une carte comme la vôtre,
En général, c'est donné pour 3 à 5 V,
Le max que j'ai trouvé, c'était 3.5 V,
Il est possible qu'il y ait u problème sur l'alim, je me réfère à votre histoire de capa,
Faudra voir dès que vous l'aurez changée si tout rentre dans l'ordre,
Si elle est vraiment en cause, ne tardez pas trop, un problème d'alim est à même d'entrainer d'autres troubles sur le reste de l'électronique,
Pour le bulbe, vu ce que vous me dites, c'est alors l'inverse de ce que j'ai dit,
Personne n'est parfait et, d'un constructeur à l'autre chacun fait sa soupe,
Avec la carte sous les yeux le tri est plus facile à faire.
@+

[chris12ma31]

Re-bonsoir,

Il est sur que c'est beaucoup plus simple d'avoir la carte sous les yeux (si j'ose dire !) pour expliquer les choses. Et ca donne encore plus de poids a vos reflexions a tous les deux !!
Par contre, le condo ne sert qua donner la frequence de decoupage de la tension alimentant l'anode, c'est bien ca ? Si oui, cela n'a pas de rapport avec mon probleme de chauffe aleatoire ? Cela dit je vais quand meme suivre votre conseil de le changer. Il faut juste que j'arrive a trouver sa reference. Je pense que le SAV ariston devrait pouvoir me repondre.

Amicalement
Christophe

[mondou]

Je pense que le SAV ariston devrait pouvoir me repondre

Leur poser la question c'est perdre du temps ? Mais faut pas renoncer.
A mon avis la capa est sur l'alim. Faut quand même un minimum,
Si l'alim boite, le reste boite (lapalissade certes mais c'est comme çà.)
Ils arrivent pas à loger çà dans la puce, du moins pas encore,
Normalement, elles sont marquées, pratiquement sûr.
@+

[doubleyou]

Bonjour à tous
mondou à parfaitement détaillé la dépose et la repose du CI, par contre ATTENTION au sens. Ne pas l'inverser. Il doit y avoir un repère carré ou un point à une extrémité du CI et de même sur le support.
Oui, à mon avis le TH bulbe est une sécurité et le réglage se fait par la carte.
Si problèmes, n'hésite pas à faire une photo du dessous pour que l'on puisse en déterminer un schéma de fonctionnement approximatif.

[mondou]

Bonjour,

Bonjour à tous
mondou à parfaitement détaillé la dépose et la repose du CI, par contre ATTENTION au sens. Ne pas l'inverser. Il doit y avoir un repère carré ou un point à une extrémité du CI et de même sur le support.

+1 On manque ou on passe toujours à coté d'un point important.

[doubleyou]

Re re
j'ai trouvé sur le net la photo du dessous de la carte, qui est composé d'un tas de composants miniatures CMS.
En faire le schéma est une gageure.
de plus, nous ne connaitrons jamais le logiciel contenu dans le CI principal car protégé par code.
on peut juste vérifier les contacts CI et relais ou soudures, et espérer que tout cela tiendra, vu le prix d'une telle carte proche de 200€ à 1ère vue.
A+

[chris12ma31]

Salut,

Je rectifie de ce pas mon erreur : il ne s'agit pas d'une capa qui montre des signes de faiblesse du côté de ses pattes mais d'une inductance (elle est notée L1 sur la carte et on la voit sur la photo que j'avais postée, c'est le composant noir en dessous des deux fils gris qui vont vers la sonde). Je ne vois pas sa valeur mais je n'ai pas sorti la carte de son logement. Il y a bien des capas mais elles sont cachées sur la photo (derrière le connecteur qui va vers l'anode ACI). Du coup est ce que cette inductance intervient aussi ou bien s'agit il d'un filtre ?
Autre remarque (je touche du bois) mon chauffe eau fonctionne très bien en ce moment !!!

Amicalement
Christophe

PS : bien vu pour le prix : ça oscille entre 175 et 195 euros ! De quoi se demander s'il ne vaut pas mieux carrément changer le chauffe eau !