alors pour un raisonnement, ça c'est du raisonnement!Envoyé par alexandrebiot
j'ai du mal à te répondre, là. Je ne sais pas bien ce que tu cherche. Confirmer ce que tu crois déjà savoir ou vraiment chercher une réponse à des questions que tu te poserais?
oui alors annonce moi les économies de ce type de poele sur une consommation de 400 euros de bois par hiver?Ho la la que d'inexactitudes!Avec un PDM et un bon opérateur on consomme 3 à 5 fois moins de bois.
riri
comment veux tu consommer moins pour avoir plus!
tu consommes 3 à 5 fois moins que quoi?
et ta dalle ça te coute combien de la renforcer pour supporter le poids?
tu peux améliorer le rendement d'un poele en récupérant l'énergie par ventilation forcée (mais ce que tu gagnes tu risques de le dépenser en électricité!)
si ton poele à plus d'inertie il mettra plus de temps à se refroidir mais plus de temps à chauffer!
là vous me semblez céder à un effet de mode!
mes parents ont un four à bois en pierre réfractaire de .... BIOT! ce type de four était très connu au début du siècle dernier, non pas pour sa faible consommation mais pour sa qualité de cuisson!
là c'est pareil! un poele de masse aura une chaffe plus homogène, plus douce et plus diffuse!
tu ne vas me dire que ta pierre (la stéatite) ne pompe pas de chaleur au passage? tu as forcement des pertes!
là où tu fais des économies c'est quand tu l'éteins, il chauffe encore! mais il faut penser au temps qu'il a mis pour chauffer et où tu t'es pelé!
c'est de la phisique pure!
et je vois de là la comparaison avec le mur de trombe: mais le mur de trombe mais la journée pour enmagaziner de l'énergie!
non je ne pense pas me servir de ce type d'éléments. merci
pour changer de sujet, il parait que des panneaux photovoltaiques vont voir le jour en 2008/2009: meilleur rendement et moins cher à la fabrication. qu'en est il exactement?
j'essaie d'etre logique et effiace au maximum! je ne peux pas me permettre de gaspiller mon budget pour des éléments qui n'ont pas un réel avantage éco!alors pour un raisonnement, ça c'est du raisonnement!
j'ai du mal à te répondre, là. Je ne sais pas bien ce que tu cherche. Confirmer ce que tu crois déjà savoir ou vraiment chercher une réponse à des questions que tu te poserais?
mais je vous l'accorde c'est très beau!
si j'avais des sous... non arrete de réver alex!
deux ans que je me forme (sur le net, dans les bouquins et avec des pros sur le terrain) et j'en suis venue à la conclusion: ossature bois et isolation paille, inertie avec la terre de mon terrain. 'faut dire qu'à 300 euros le m2 de terrain ici... on peut pas "gaspiller" son budget dans les briques monomur ou dans le liege...
va trouver moins cher que cette combinaison là
et si ma maison necessite un chauffage, je me construirai un PDM.
Prévu dès le départ, la réservation d'une dalle pour poser un PDM ne revient pas sicher que ça.
mais je ne vais pas chercher à te convaincre puisque pour toi la maison paille n'a pas d'interêt et le PDM n'est pas optimisé... je voudrai simplement qu'un jour tu réalise que les certitudes se sont jamais bonnes. Il faut toujours avoir l'ouverture d'esprit qui permet d'éviter les erreurs.
sur ce, arvi !
Salut Alexandre
Si tu es pressé (début 2008)Tu choisis un artisan du coin et au moins tu es sùr d'en trouver
- devis mur à isolation répartie (terre cuite)
- devis mur à isolation répartie (béton cellulaire)
Si tu es pressé en auto-construction (début 2008)
Tu choisis un tâcheron du coin en prenant la plus forte épaisseur dans un rapport SHON/SHAB acceptable.
- mur à isolation répartie (béton cellulaire)
Si tu n'est pas pressé (début 2009)
Commence par lire la bibliothèque ci-dessous
Le puits provençal et la récupération d'eau de pluie...
- La maison des [néga]watts (Thierry Salomon et Stéphane Bedel)
- La conception bioclimatique (Samuel Courgey et Jean-Pierre Oliva)
- L'isolation écologique (Jean-Pierre Oliva)
- L'isolation phonique écologique (Jean-Louis Beaumier)
- La maison passive (Adeline Guerriat)
Bonne lecture
- Le puits canadien (Bruno Herzog)
- EAUTARCIE (Joseph Országh)
Salut Alexandre
Si tu es pressé (début 2008)Tu choisis un artisan du coin et au moins tu es sùr d'en trouver
- devis mur à isolation répartie (terre cuite)
- devis mur à isolation répartie (béton cellulaire)
Si tu es pressé en auto-construction (début 2008)
Tu choisis un tâcheron du coin en prenant la plus forte épaisseur dans un rapport SHON/SHAB acceptable.
- mur à isolation répartie (béton cellulaire)
Si tu n'est pas pressé (début 2009)
Commence par lire la bibliothèque ci-dessous
Le puits provençal et la récupération d'eau de pluie...
- La maison des [néga]watts (Thierry Salomon et Stéphane Bedel)
- La conception bioclimatique (Samuel Courgey et Jean-Pierre Oliva)
- L'isolation écologique (Jean-Pierre Oliva)
- L'isolation phonique écologique (Jean-Louis Beaumier)
- La maison passive (Adeline Guerriat)
Bonne lecture
- Le puits canadien (Bruno Herzog)
- EAUTARCIE (Joseph Országh)
Alors là je dis merci!
Enfin un post qui répond à ma question! et clairement!
je pense déposer le PC au printemps 2008
obtention automne 2008
commencement des travaux printemps 2009
Je pense m'orienter vers le BC vu sa simplicité de mise en oeuvre et son bon rapport pirx perf!
désolé si je déçois certains mais je pense m'orienter vers un PC avec une VMC DF et un poele à bois avec bon rendement.
Je pense également intégrer un système de valorisation des EP.
Je vais m'avancer personellement en affirmant que ça suffira du point de vue écologie!
Le projet se situe sur la Cote d'Azur! Pas besoin d'un systeme de chauffage HI-TECH...
Par contre je suis bien branché pour installé du photovoltaique mais là comme j'ai lu sur plusieurs site il vaut mieux attendre qq temps, l'arrivée de PV nouvelle génération plus performant et moins couteux à l'achat...
Désolé de te contredire encore mais pour les conso d'un PDM et celles d'un poele classique je parle d'expérience. J'ai eu un poele et j'ai un PDM ( 5T en briques et pas en stéatite ). 15 stères minimum pour le poele et 5-6 stères pour le PDM. La différence, avec le poele on a chaud quand on l'allume ( et parfois trop chaud ) et on a froid le reste du temps; avec le PDM on a chaud tout le temps. Et je ne parle même pas d'écologie.
riri
pour le poêle de masse, la basse consommation est tout simplement dut à son rendement, qui approche généralement les 90/95%, alors que les inserts sont à +/- 50% et les feu ouvert (cheminée) 10/20%.
les économies de bois sont a chercher là, utiliser 50 ou 90%, ça réduit tout de suite de la moitié la quantité de bois nécessaire.
pour avoir un bon rendement en feu bois, il faut que ça chauffe fort (~600°c au foyer) et donc que ça brule vite (je passe sur la post combustion volontairement, c'est du détail technique).
le problème est que vu que ça va vite, et dégage donc beaucoup d'énergie d'un coup, c'est que, si on obtenait cela avec un poêle normal (sans accumulation), on aurait une chaleur terrible pendant la flambée, puis plus rien après.
le PDM résout le pbm en accumulant le surplus de part sa masse, et le rediffuse dans le temps.
pour les OSB et les isolations paille, isolation car on ne construit pas, mis à part de petit poulaillers, de véritable structure rien qu'en paille (c'est en fait des osb isolée avec de la paille, au lieu d'un autre isolant) le plus dur est de dépasser les préjugés et idées reçus, chez nous, le béton est roi, et donne l'impression d'une durabilité à toute épreuve, mais le bloc béton ou la brique de terre cuite, n'as malheureusement rien à voir avec les pierres de nos cathédrales, ce n'est qu'un moyen de construire rapide et pas cher, et certainement pas éternellement.
j'ajouterai de plus, que si l'on veut être juste, nos ancêtre d'avant le 20 ème, construisaient en bois et paille (ou plutôt torchis, mélange de paille et de terre).
chez les américains (usa et canada), c'est le contraire, ils construisent en bois depuis plus de 200 ans (plus de 80% de l'immobilier), les pays nordique, idem, et même nos savoyards utilisent ce matériau, de quoi parfois se poser les bonnes questions sur le bienfondé de nos préjugés
ps: avant de penser 'écologique', il vaut surement mieux se pencher sur le concept de 'bioclimatisme', inutile de concevoir avec des matériaux respectant l'environnement, si la conception de l'habitation ne la respecte pas.
@jeangab,
10-20% pour les foyers ouverts tu es très généreux. Moi je dirais moins de 10% dans le meilleur des cas et des rendements négatifs dans la plupart des cas.
En ce qui concerne les PDM, de plus en plus je me dis que l'on ne peut pas se limiter au calcul des kWh. Cela fait ma 3ième saison de chauffe et je ne cesse d'être stupéfait par les perfs de mon PDM. Il est donné pour 90 kW/24h soit un peu moins de 3 kWh et pourtant il nous tient chaud dans notre maison de 180m² bien isolée d'un coté ( mitoyen ) et pas isolé du coté Nord.
A mon avis on sous estime beaucoup le pouvoir de l'accumulation de chaleur dans les murs.
Je parle pour le mien qui est un brique de 5T. Je ne connais pas les tulonunu.
riri
Salut Alexandre
Bonne lecture alors...
Tu auras une réponse à toutes tes interrogations
Et une Maison Passive...
Penses-y, c'est très facile, beaucoup plus facile chez nous
Je commence la mienne mi 2008 tu es le bienvenu.
Alors un grand merci pour tous ces postes, mais je vous ai dit plus haut que je n'utiliserai pas ce système! Point Barre! OK?Salut Alexandre
Bonne lecture alors...
Tu auras une réponse à toutes tes interrogations
Et une Maison Passive...
Penses-y, c'est très facile, beaucoup plus facile chez nous
Je commence la mienne mi 2008 tu es le bienvenu.
Achetez le si ça vous chante mais laissez moi faire!
Pour la maison passive je m'en inspire fortement! Mais c'est relativement compliqué d'être passif !
Je pense faire du passif avec du BC, du double vitrage été hiver et un puit canadien avec VMC DF. Un poele à bois (à bon rendement mais pas de masse!) pour compléter l'instalation!
Dans qq années panneau photovoltaique...
Et voilà un beau petit projet, sympa et réalisable!
Une Maison Passive en béton cellulaire...
Passivhaus Institut Up < 0,15 W/m²K soit un bloc de béton cellulaire de 65cm (67.5cm)
Béton + PSE de 15+20cm (37.5cm) en ce qui me concerne.
Exemple : Maison Passive de 150m² SHON sur 2 étages
Béton cellulaire : 106m² de SHAB
Béton + PSE : 125m² de SHAB
19m² de SHAB supplémentaire et à isolation identique.
Le béton et son ciment blablabla, le polystyrène expansé blablabla... c'est un autre débat.
Double Vitrage ou Triple Vitrage... suivant l'étude thermique. Meilleur rapport isolation/solaire passif
VMC Doufle Flux oui... Puits Canadien oui et non. Un Puits Provençal (surfacique) pour le rafraîchissement d'été suffira à moins que le terrain se prête bien à un Puits Canadien
Poêle à bois moui. Inutile pour une Maison Passive, cher à l'achat, très cher à l'entretien...
Panneaux photovoltaïque oui. Je te conseille de les prévoir dès maintenant
Merci beaucoup pour l'info! Mais juste une question à 1€, qu'est ce que le PSE?Une Maison Passive en béton cellulaire...
Passivhaus Institut Up < 0,15 W/m²K soit un bloc de béton cellulaire de 65cm (67.5cm)
Béton + PSE de 15+20cm (37.5cm) en ce qui me concerne.
Exemple : Maison Passive de 150m² SHON sur 2 étages
Béton cellulaire : 106m² de SHAB
Béton + PSE : 125m² de SHAB
19m² de SHAB supplémentaire et à isolation identique.
Le béton et son ciment blablabla, le polystyrène expansé blablabla... c'est un autre débat.
Double Vitrage ou Triple Vitrage... suivant l'étude thermique. Meilleur rapport isolation/solaire passif
VMC Doufle Flux oui... Puits Canadien oui et non. Un Puits Provençal (surfacique) pour le rafraîchissement d'été suffira à moins que le terrain se prête bien à un Puits Canadien
Poêle à bois moui. Inutile pour une Maison Passive, cher à l'achat, très cher à l'entretien...
Panneaux photovoltaïque oui. Je te conseille de les prévoir dès maintenant
pse => polystyrène expansé.
ok!
Mais alors une autre question me vient à l'esprit, quelle est l'épaisseur du voile béton armé?
Désolé, en relisant ton post j'ai vu que tu mettais 15 cm.
Par contre, pour les fenetres, le CSTBat préconise plus l'utilisation de double vitrage car le triple diminue la capacité à utiliser l'énergie solaire.
Qu'en pensez vous? (je rappelle que je suis sur la cote d'azur et que le soleil y est donc très intense!)
vu ta situation géographique, je ne pense pas que tu ais besoin de triple vitrage, qui sont plutôt destinés aux régions froides.
(je viens juste de situer biot )
un double vitrage en vir devrait être largement suffisant, et te protègera un peu plus l'été contre les surchauffe.
dans la région nicoise, le problème est plus la chaleur hivernale que le froid en hiver.
tu as aussi ce site qui risque de t'être utile.
Salut Alexandre
Exemple : Interpane (Bieber Bois, etc...)
DV iplus E ~ Ug 1.1 W/m²K ~ g 60%
DV iplus 2CE ~ Ug 1.0 W/m²K ~ g 52%
TV iplus 3E ~ Ug 0.7 W/m²K ~ g 47%
TV iplus 3CE ~ Ug 0.5 W/m²K ~ g 47%
Isolation/facteur solaire, facteur solaire/isolation, l'étude thermique le dira.
Depuis peu la question ne se pose plus
TV iplus 3L Ug ~ Ug 0.8 W/m²K ~ g 55%
TV iplus 3CL Ug ~ Ug 0.5 W/m²K ~ g 55%
et pour les tarifs?Salut Alexandre
Exemple : Interpane (Bieber Bois, etc...)
DV iplus E ~ Ug 1.1 W/m²K ~ g 60%
DV iplus 2CE ~ Ug 1.0 W/m²K ~ g 52%
TV iplus 3E ~ Ug 0.7 W/m²K ~ g 47%
TV iplus 3CE ~ Ug 0.5 W/m²K ~ g 47%
Isolation/facteur solaire, facteur solaire/isolation, l'étude thermique le dira.
Depuis peu la question ne se pose plus
TV iplus 3L Ug ~ Ug 0.8 W/m²K ~ g 55%
TV iplus 3CL Ug ~ Ug 0.5 W/m²K ~ g 55%
C'est clair que chez nous et pour une maison RT2005 même bioclimatique un Double Vitrage à Isolation Renforcée (VIR) est suffisant vu le surcoût.
Je pourrais te donner des chiffres une fois l'étude thermique terminée.
lire 'chaleur estivale' et non pas hivernale dans mon précédent post....
tu peut faire quelques essais avec pleïade si tu as des ouvertures prévues au nord.
Merci!
finalement je me sens de construire en parpaing et bien doublé (isolé) par l'intérieur!
il faut que je chiffre tout ça pour trouver la solution la plus adaptée à la situation...
Pour les fenetres je pense mettre du DB haute performance! ça suffira pour la région....
Par contre, il faut que je trouve un fournisseur avec des produits de bonne qualité mais pas trop excessif...
C'est de l'humour j'espère
Cisco66
alors je vais t'expliquer pourquoi je dis cela, j'ai lu sur je ne sais quel livre que le fait d'isoler par l'extérieur demande de l'énergie pour chauffer la structure et que dans le cas d'une maison passive il vaut mieux isoler par l'intérieur car plus facile à mettre en oeuvre. il faut toutefois que l'isolation soit sur les murs le plancher et le plafond.
si tu es ingénieur thermique je veux bien prendre tes conseils! sinon...
de plus, je vois de là le gd cri "ah du parpaing!", et alors? le parpaing est écolo! c'est du gravier et du ciment, très peu d'énergie grise comme vous aimez dire! et pour le recyclage c'est top!
une bonne isolation interieure (chanvre, laine etc etc) avec un doublage en brique rouge et platre, et hop la maison est au top!
Tu veux donc habiter dans un thermos!
Faudra surtout éviter d'ouvrir fenêtres et portes car comme tu n'auras aucune inertie, seul ton air sera chaud, ce qui veut dire qu'à chaque courant d'air, toute ta chaleur s'en ira.
Petite précision : une maison passive est très technique : petit exemple : "Un contrôle très stricte est indispensable avant l'exécution des travaux de finition : la porte-ventilateur ou "BLOWER DOOR TEST" vérifie que les infiltrations d'air restent très faibles et conformes à la norme de la maison passive :
n50 < 0,6 V h-1." http://www.lesairelles.fr/maison.asp
C'est à dire que la moindre fuite d'air doit être combattue, c'est très difficile à mettre en oeuvre
Pour terminer, le parpaing est fait de ciment et de graviers, on est d'accord. Il se colle au ciment.
Voici comment est fait le ciment :
"Le principe de la fabrication du ciment est le suivant: calcaires et argiles sont extraits des carrières, puis concassés, homogénéisés, portés à haute température (1450°C) dans un four. Le produit obtenu après refroidissement rapide (la trempe) est le clinker.
Un mélange d’argile et de calcaire est chauffé. Au début, on provoque le départ de l’eau de mouillage, puis au delà de 100°C, le départ d’eau davantage liée. À partir de 500°C commence la décomposition du carbonate de calcium (CaCO3) contenu dans le calcaire en gaz carbonique (CO2) et en chaux (CaO).
Le mélange est porté à 1450-1550°C, température de fusion. Le liquide ainsi obtenu permet l’obtention des différentes réactions. On suppose que les composants du ciment sont formés de la façon suivante: un partie de CaO est retenu par Al2O3 et Fe2O3 en formant une phase liquide. Le SiO2 et le CaO restant réagissent pour donner le silicate bicalcique dont une partie se transforme en silicate tricalcique dans la mesure où il reste encore du CaO non combiné. Ce sont ces silicates qui donnent l'essentiel des résistances dans le ciment."
Ca doit être vachement écolo de chauffer à 1550°c, sans compter l'utilisation de l'eau.
Pourquoi n'es-tu pas resté sur ton idée de béton cellulaire ?
PS : je ne suis pas ingénieur thermique, donc tu peux ne pas prendre en compte ce post, je dois dire des c......
pour répondre rapidement et couper court à la polémique, d'une je construis seul donc je ne vais m'amuser à faire des tests d'étanchéité et tout le toutim de la passivhauss!
secondo, il est prouvé que le parpaing est un des matériaux les moins couteux en énergie grise! après si tu te sens de faire une thèse sur le déni du risque écologique que représente la fabrication du ciment, c'est ton choix et je le respecte!
PS je n'ai pas encore abandonné l'idée du BC mais pour avoir une isolation correct il faudra faire une isolation intérieure! alors ça revient au même!
Juste au passage pour élever le débat, des spécialistes ont démontrés que le humer est moins poluant que la prius de toyota!
En effet le humer est recyclable à 85% tandis que la prius est très poluante en recyclage (batterie...)
On pourrait faire la comparaison avec le batiment! et là....
Je te parlais de ce test uniquement pour t'indiquer la nécessité d'une étanchéité parfaite.
oui je suis au courant et en quoi une construction en parpaing avec isolation intérieure ne remplie pas ces normes d'étanchéité?
