[59] Maison monomur + isolation exterieure + triple vitrage

[invitea17e0991]

Bonjour à tous.

Je suis en train de faire construire une maison d'un type un peu particulier (pour la région nord au moins). C'est une maison en monomur avec en plus une isolation extérieure et des fenêtres bois/alu triple vitrage, chaudière à bois, chauffage par le sol.
Mon constructeur pense que je suis dans le contexte d'une maison passive, moi je pense que c'est seulement une maison bien isolée
A votre avis ??
Pour ceux que ça interesse voici un site qui suit la construction au fur et à mesure de son avancée.
http://sites.google.com/site/maisonmonomur/

N'hésitez pas à me faire part de vos avis/conseils

++
Sanadra
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[emmanuel30]

Bonjour, pas mal du tout ta maison, le budget est quand même conséquent non ?

En tout cas, félicitations pour avoir pensé à supprimer les ponts thermiques et avoir pris soin de positionner les fenêtres au droit de l'isolant externe.

A mon avis tu devrais arriver à la chauffer avec avec presque rien.

Je trouve dommage de mettre une PAC pour chauffer l'ECS quand la chaudière bois ne fonctionnera pas, car dans cette période il y aura du soleil et un panneau solaire devrait suffire.

Pour les conseils c'est trop tard, puisque la construction est bien avancée, juste un détail quand même, mais vraiment un détail hein pas de quoi se fâcher.

J'aurais mis un isolant perméable à la vapeur d'eau et un peu plus épais (par exemple 15 cm de liège en vrac ) de manière à avoir un mur perspirant et non complètement étanche, dans ce cas la vmc aurait pu être remplacée par une hygro >> moins de consommation électrique, et l'épaisseur du mur intérieur aurais pu être réduite à 20 cm>> R de 5.5 au lieu de 4.5 pour la même épaisseur totale.

[herakles]

N'hésitez pas à me faire part de vos avis/conseils

Comme dit Emmanuel 30 ..j'aurais mis du 20cm en briques normales pour les murs intérieurs et placer du 120mm PU , on gagne en R...et on diminue le copût des fondations ; mais bon , c'est fait ..

Pour la solidarisation des briques de parement , y a-t-il des épingles en acier inox assurant la liaison à travers l'isolant brique de aprement / mur proteur

comme ici , page 6, exemple 13 "mur double" , identique aux murs hollandais avec coulisse isolée .http://www.plakabeton.fr/Downloads/FR_BE/Murfor.pdf

lire aussi ce doc , les épingles acier inox sont représentées sur certains croquis : http://energie.wallonie.be/servlet/R...UX.PDF?IDR=413


A mon humble avis , les fenêtres auraient pu être positionnées plus en avant , vers l'extérieur (ca se fait en allemagne et en Hollande) de manière à optimiser l'éclairage solaire en hiver, surtout pour les régions froides aux hivers plus longs mais aux journées plus longues aussi . mais bon , c'est fait ....

En tous cas , bravo pour cette technique de construction , magré un gros budget conséquent , et félicitations à l'entreprise !

[invitefb8b0f3d]

salut,

moi aussi j'aurais majoré l'isolant et utilisé une brique en terre cuite plus traditionnelle et surtout monté finie
Tu n'es pas dans la "rt passivhaus", il reste des "fuites" dans l'isolant et pas de traitement des fondations sur l'horizontal. Ce qui est dommage c'est d'être obligé de construire un double mur, car j'aurais bien vu le mur extérieur à l'intérieur à l'état brut et à l'extérieur une sur-isolation comme je les aime protégé par un "misérable" crépis.
Dans la technique du mur double, il est également possible d'insuffler de la mousse et d'avoir une parfaite étanchéité.
Pourquoi as tu mis une PAC ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitea17e0991]

Bonjour,

Merci pour vos remarques.
Effectivement la maison est déjà bien avancée, mais j'ai un amis qui désire faire construire ce même genre de maison, alors vos commentaires sont les bienvenues et pas inutiles du tout
De plus,si ce projet peut inciter des gens à se lancer, c'est très bien. Il faut encourager ce genre de construction.

Pour répondre a vos questions:

Pour le budget environ 400K euros pour 190M2 habitable environ.
On trouve plus cher dans l'ancien pour la même surface.

En ce qui concerne la PAC, il n'y en a pas C'était seulement une suggestion. Je ne suis pas un fan de cette technologie.
Je cherche un moyen pour faire diminuer la conso électrique pendant les périodes ou la chaudière ne sera pas en route (éventuellement). J'ai déjà pensé au chauffage solaire mais le coût est assez important quand même. Une petite PAC en géothermie PEUT-ETRE un pis aller (ne me parlez pas de d'aérothermie SVP !!)

Pour l'isolant extérieur, j'ai longuement hésité. Effectivement le liège etait l'idéal pour moi, mais au niveau coût !! je ne pouvais pas suivre
J'ai essayé de faire au mieux avec le budget que j'avais prévu au départ (mais qui a été quand même explosé...)

Pour la solidarisation des briques de parement il y a effectivement des crochets (je ne connais pas le terme exacte) qui assurent la liaison à travers l'isolant.

Pour le positionnement des fenêtres, la aussi j'aurais préféré une application en façade (apparemment très commune en Belgique). Mais le fabricant nous l'a déconseillé pour des raisons techniques que je n'ai pas très bien comprises. Enfin bon ce que j'en ai retenu c'est que la différence est assez minime et tant qu'a faire autant qu'ils utilisent la technique qu'ils maitrisent le plus.

Pour le "rt passivhaus" ( le rêve ) ) les constructeurs en France ont encore beaucoup de chemin à faire. Quand je vois sur qui je suis tombé quand j'ai recherché un constructeur pour mon projet, ça fait peur !! Ils ne jurent que par le RT 2005 :-/

Avec cette maison j'ai voulu montrer un exemple de ce que l'on pouvait faire dans du neuf avec un budget, certe pas ridicule, mais encore raisonnable.

A+
Sanadra

[invitefb8b0f3d]

salut,
la géothermie reste trop chère, celle qui marche bien, pas celle qui est comparable à l'aérothermie. Comme tu as une DF, tu peux lui ajouter un puits canadien.
Pour ton collègue, il peux envisager l'insufflation de mousse, pas de bière, d'isolant.
Quant à la RT2005, on m'a toujours appris à ne pas prendre ce qui est périmé, je préfère prendre la RT2020, elle se conservera plus longtemps

[invitec27b7f8c]

Autre petite remarque :
La lame d'air entre mousse et monomur : pas sur que ce soit utile ...
Sinon, même avis que gil67 :
le double mur, c'est quand même très compliqué (et cher) juste pour en rendu ext. traditionnel à la région !

[invitea17e0991]

RARA63 a dit :
"le double mur, c'est quand même très compliqué (et cher) juste pour en rendu ext. traditionnel à la région ! "

Çà je suis d'accord avec toi , mais je suis situé dans un village ou l'église est classée monument historique. La galère quoi. On ne peut pas faire ce que l'on veux. Brique gamme rouge en façade obligatoire, même chose pour les tuiles. Les bâtiments de France sont assez pointilleux.

Je prend note de la mousse insufflée, mais ne faut-il pas une épaisseur plus importante pour arriver au même taux d'isolation ?

Sanadra

[herakles]

Avec cette maison j'ai voulu montrer un exemple de ce que l'on pouvait faire dans du neuf avec un budget, certe pas ridicule, mais encore raisonnable

Pour ton collègue , il peut très bien s'inspirer de ton procédé de construction , à quelques détails près :

-diminuer l'épaisseur des murs porteurs = une maçonnerie de 15 cm est admise comme porteuse si elle est isolée par l'extérieur (cf DTU maçonerie) au final , fondations moins épaisses et diminution du poste fondations ..

-ca laisse la possibilité d'augmenter l'épaisseur de mousse isolante (12 à 15 cm de PU= R= 5 à 6.5 )

-pas de lame d'air en effet si l'on en croit ce document :http://energie.wallonie.be/servlet/R...UX.PDF?IDR=413

- épingles inox ou agrafes inox , pas en acier galva (sur les photos , j'avais cette impression ??)

-si possible , meniuiseries en "tableau"

-si coffres de VR , ces volets à" lames empilables ", intéressants , dont le coffret est très mince et assure un meilleur traitement des ponts thermiques : http://www.monsieurstore.ch/nosprodu...let_vision.htm

http://www.monsieurstore.ch/html_pro...let_vision.htm

[invitefb8b0f3d]

en mousse insufflée, le lambda est légèrement inférieur à la pse en plaque. Quant aux murs intérieur, je pousserai le raisonnement plus loin encore, de la brique simple, voir un beau parpaing coloré, et finition brut. Avec des joints fins et propres ça peut le faire.

[herakles]

je pousserai le raisonnement plus loin encore, de la brique simple, voir un beau parpaing coloré, et finition brut

Mon rêve ... ici ..réalisé en 83 pour un client très ouvert au bioclimatique !!!! à noter sur la photo= la dalle du RDC est une dalle LOURDE en BETON vibré de 20 sur coffrage perdu en fibratherm sur sous-sol partiel , et le bloc béton intérieur passé au lait de chaux coquille d'oeuf

la doc "energie wallonie" cite aussi l'intérêt de prendre des blocs porteurs lourds de 14 à 15cm ep. pour le mur intérieur= augmentation de l'ienrtiee t diminutuiond es charges de chauffage ET de climatisation !!

[invitea17e0991]

Merci herakles pour tes remarques.

Effectivement si c'était a refaire (et ce que je vais conseiller) c'est un monomur de 20 cm + isolant de 15 cm.
Mais j'aime bien le principe d'un mur de brique épais qui a une bien meilleure inertie thermique que le PU.

Les épingles ne sont effectivement pas en inox (mais à confirmer). Dans ce cas j'espère ne pas avoir de trace de rouilles au bout de quelques années...On m'avais déjà fait la remarque.

Les menuiseries vont être placées en tableau. Je vais mettre les photos en ligne (si c'est bien de ca que l'on parle).

Il y aura effectivement des coffres pour les volet roulant. Normalement ce sont des coffres isoles (mousse à l'intérieur).
Je ne connaissait pas ce système de volet à "lames empilables".
J'avais vu un système de store intégré dans la fenêtre chez bieber.


Sanadra

[invitea17e0991]

Quant aux murs intérieur, je pousserai le raisonnement plus loin encore, de la brique simple, voir un beau parpaing coloré, et finition brut. Avec des joints fins et propres ça peut le faire.

Certe, mais galère pour le passage des câbles électriques. Les saignées sur un mur en briques sont assez dur a faire disparaitre.
Un bel enduit à la chaux serait peut-être plus approprié.

Sanadra

[herakles]

Dans ce cas j'espère ne pas avoir de trace de rouilles au bout de quelques

Il y a pire que des traces de rouille !!!= la rupture des épingles par corrosion lente et la possible chute du parement extérieur - ainsi désolidarisé -sur le pauvre quidam qui passe par là .

ce type de parement ne souffre pas d'une pose à la va-vite= épingles INOX avec "casse-goutte" , joints de dilatation ou de fractionnement tous les 8 / 12 m selon exposition de la façade ...

c'est un monomur de 20 cm

pourquoi du monomur = pas très inertiel et manque de diffusivité rapide de la chaleur ! mieux vaut un bloc de béton de 15 ou de brique semi-lourde de 20 classique avec bel enduit à la chaux ...

monomur = 450 à 600 kg/m3 , contre un parpaing plein de 15 = 1200 à 1500kg/m3

[invitefb8b0f3d]

Certe, mais galère pour le passage des câbles électriques. Les saignées sur un mur en briques sont assez dur a faire disparaitre.

c'est une hérésie de casser ce qui vient d'être construit
pour faire passer des conduites qui ont été prévues avant la construction. Dans les maisons en bois massifs ont taille les "trous" avant le montage et on passe les "trucs" durant le montage. Les parpaings sont tous creux, on peut parfaitement procéder de la même manière. Il faut aussi un peu modifier un peu "l'araignée" électrique.

[invitea17e0991]

Il y a pire que des traces de rouille !!!= la rupture des épingles par corrosion lente et la possible chute du parement extérieur - ainsi désolidarisé -sur le pauvre quidam qui passe par là .

c'est ce qui est arrivé il y a quelques années a l'un des murs de façade de notre école sur l'université. Les épingles avaient été mise avec "parcimonie" c'est le moins que l'on puisse dire; et de très mauvaise qualité. Çà s'est soldé par l'effondrement de la façade complète, heureusement un week-end ou il n'y avait personne sur le campus !

pourquoi du monomur = pas très inertiel et manque de diffusivité rapide de la chaleur ! mieux vaut un bloc de béton ou de brique semi-lourde classique avec bel enduit à la chaux ...

bheu ?? Ce n'est pas ce que l'on demande à un mur ? Ne pas diffuser rapidement la chaleur (intérieur <-> extérieur ).

Sanadra

[aligator427...]

bonjour,

Certe, mais galère pour le passage des câbles électriques. Les saignées sur un mur en briques sont assez dur a faire disparaitre.

.
pourquoi ne pas faire les saignées du côté exterieur.entre l'isolant et le mur.
côté interieur;tu n'auras que les trous des boîtes à faire.

[invitefb8b0f3d]

bonjour,

.
pourquoi ne pas faire les saignées du côté exterieur.entre l'isolant et le mur.
côté interieur;tu n'auras que les trous des boîtes à faire.

tu peux aussi les placer dans l'isolant sans faire de tranchée

[herakles]

Ce n'est pas ce que l'on demande à un mur ? Ne pas diffuser rapidement la chaleur

Alors , y a urgencee pour toi de lire l'un des excellents ouvrages " le guide de l'energie solaire passive " de E MAZRIA , très complet et citant les caractéristiques intéressantes d'un matériau lourd isolé par l'extérieur ..

ou "la conception bioclimatique " de JP OLIVA !

Et surout lire PAGE 24 dans cette doc
effinergie : :http://www.effinergie.org/xwiki/bin/...Inationale.pdf

ce que j'ai toujours clamé en vain depuis les années 75 à des entrepreneurs incrédules ..PSE+placo+parpaing ..tel était leur credo

Les épingles avaient été mise avec "parcimonie" c'est le moins que l'on puisse dire; et de très mauvaise qualité

et il suffit d'un coup de vent ou d'une surchauffe de ce parement qui se dilate , bouge et tombe ...ces parements souffrent davantage des écarts gel-dégel et chaud-froid , vu l'isolant derrière !

[invitea17e0991]

"pourquoi ne pas faire les saignées du côté exterieur.entre l'isolant et le mur. côté interieur;tu n'auras que les trous des boîtes à faire. "

"tu peux aussi les placer dans l'isolant sans faire de tranchée "

Ces remarques sont justes, mais le problème dans ce cas vient de l'électricien car il faut passer les câbles au fur et à mesure de l'avancée des travaux et intervenant sur plusieurs chantier ils ne peuvent pas être là tous les jours pour tirer un ou deux câbles. En théorie tout est faisable, mais il faut jongler avec tous ces paramètres.

De plus, il faut vraiment bien prévoir son circuit dés le départ. J'ai pour ma part déjà fait modifié 4 fois des schémas. Heureusement l'artisan qui s'occupe de ça est sympa

[invitea17e0991]

ou "la conception bioclimatique " de JP OLIVA !

Et surout lire PAGE 24 dans cette doc
effinergie : :http://www.effinergie.org/xwiki/bin/...Inationale.pdf

Excellent ce guide Je vais le lire avec attention.

[herakles]

intervenant sur plusieurs chantier ils ne peuvent pas être là tous les jours pour tirer un ou deux câbles

Exact...impossible pour un arisan qui doit travailler sur plusieurs chantiers à la fois

ce qui est possible pour un auto-constructeur -n'est ce pas , alligator...- ne l'est pas forcément pour l'artisan ..

les gaines peuvent être placés entre le mur et l'huissrerie d'une porte , entre le dormant de la menuiserie extérieure et le tableau , au pire en saignée , en plinthe, etc.. et cachées ensuite par l'enduit épais ..

[invitefb8b0f3d]

il faut passer les gaines, pas les câbles. Il faut s'inspirer de la construction en bois brut.
Je suis aussi convaincu qu'on peut changer un peu la manière de faire des uns et des autres.

[aligator427...]

puisque l'electricien est sympa,pourquoi ne pas lui demander un plan de disposition des gaines que tu pourrais placer toi même.
ce n'est pas compliqué et ça ne concerne qu'une petite partie des gaines.
cela permettra de limiter son temps d'intervention....