Maison en construction en lorraine 57 (et merci)

[ericdu54]

Bonjour
Je tenais a remercier toutes les personnes participants activement a ce forum. Grâce a vous j'ai trouvé des conseils sérieux pour construire une maison viable.
Voici les données de ma future maison.Ce n'est pas une maison bioclimatique (raison budgétaire) mais on va dire une construction traditionnelle largement améliorée:

- mur en parpaing Extrabloc (joint mince) : http://www.klein-agglomeres.fr/pages...extrabloc.html
- isolation extérieur de 10cm
- soufflage de 28 cm d'isolant dans les combles
- traitement de ponts thermiques avec du syporex (oui il en reste même avec une isolation extérieur) venant principalement de contrainte technique
- dalle sur terre plein isolée en périphérie
- isolation extérieur périphérique du soubassement a 80 cm de profondeur
- vmc double flux
- baie vitrée sud pour apport solaire

Ma maison est actuellement dans la phase gros oeuvre(je vais devoir prendre bientôt le relais ) et tout se passe bien. Le maitre d'oeuvre, qui n'est pas un spécialiste de ce type de construction,a été motivé par ce projet et a été de bon conseil par rapport aux contraintes techniques de certaines choses que je ne connaissais pas!
J'aurais bien voulu faire mieux mais je ne pouvais pas !

Merci encore a tous et je posterais bientôt des photos de la construction.

[herakles]

Ce n'est pas une maison bioclimatique

mais ca s'en rapproche beaucoup = vitrages SUD et inertie importante ( murs en parpaings et dalle sur terre-plein !!! )

tu devrais trouver une partie de mur SUD pour y adosser une véranda ( et donc en supprimmant l'isolation correspondante ) = ca améilore les approts solaires , surtout si tu coules du béton maigre dans les alvéoles des "extra-bloc"

[ericdu54]

Oui je pense que qu'on s'en rapproche.
Concernant le beton dans les extras c'est trop tard le chainage haut a déjà été fait. Concernant la véranda je verrais ce qui me reste de mon budget (j'ai des doutes je pense être juste, ca dépend des factures a venir)

Merci et a bientôt

[herakles]

C'est uniquement là ou sera la véranda qui tu enlèves les m2 d'isoaltion extérieure = 25m2 par exemple = 3 000 € d'économisés à reporter sur l'achat d'une véranda moyenne

Il te reste la possibilité de faire des carrottages- par l'extérieur - dans les extra , sous le chaînage et d'injecter du béton maigre dans les "grosses alvéoles .." ..

[ericdu54]

Oui je comprend ta logique (j'ai la même ) je vais me pencher dessus quand une bonne partie des factures seront payés (j'aurais une meilleur vision)
Je me garde ton idée sous le coude avant de poser l'isolant

Sinon une chose que j'avais oublié de vous indiquer pourquoi il y a du syporex a certain endroits : l'isolation extérieur sous les portes et fenêtres ne remonte pas sur le cadran de la menuiserie (les menuiseries sont en tunnel limite extérieur). Pour les portes c'est normal sinon on l'écrase et pour les fenêtres ceci vient du fait que le technicien a totalement déconseillé de monter l'isolant sur le cadran bas des menuiseries pour pouvoir poser un larmier pour protéger totalement l'isolant. Il craint qu'avec un joint uniquement entre l'isolant et la menuiserie sur cette partie une quantité d'eau passe ou détériore par accumulation lors des jours de pluie l'enduit, ce qui détruira tout l'isolant en dessous.
Sur les cotés et le dessus des menuiseries aucun problème!
Donc il me fallait une solution rigide et isolante pour couper ces ponts thermiques et pouvoir supporter les menuiseries. J'avais contacté foamglass pour leur briques isolantes mais elle ne sont pas travaillables ni vissables...J'ai fait d'autres recherches mais le sypo reste la meilleur pour couper ces ponts thermiques

A bientot

[ericdu54]

Juste une question qui me chagrine une veranda sur un mur non isolé ca ne va pas provoquer des surchauffes en été?
Et aprés avoir trop de chaleur accumulée et que par la suite la ventilation nocturne ne marche plus!

[3Frontières]

C'est pour cela qu'Herakles conseille de remplir les extra-blocs, pour augmenter l'inertie et le déphasage. C'est grâce à cela qu'une serre solaire basique fonctionne. Après il y a les tunnels à galets

@+
Seb

[herakles]

une veranda sur un mur non isolé ca ne va pas provoquer des surchauffes en été?

Il y a veranda et veranda ... je ne parle pas de celles aux toitures peu inclinées , trop importantes par rapport à la hauteur et qui ne sont pas optimisées "bioclimatiques " pour le stockage de court terme (pas de tunnels à galets " puisque la maison est faite .. )

c'est plutôt en "hauteur " que la véranda doit être conçue dans cet esprit = plus haute que profonde , avec toiture opaque , plate , avec casquette pour l'été ou dispositif d'évacuation de la chaleur

quelque chose comme cela ... http://www.atelier-e.com/bioclimatiq...acade_profonde

Vitrage vertical= otpimisation des apports solaires entre Octobre et Mars , mais au fur et à mesure que le soleil grimpe en été , les rayons sont davantage réfléchis par le vitrage et le débord de toiture permet encore de diminuer les apports solaires indésirables en été

Ventilation de la véranda , brise-soleil , stores ...le mur est alors hors d'atteinte de l'ensoleillement direct ..

tu devrais vraiment lire "le guide de l'energie solaire passive " de E MAZRIA .. avec une serre , avec tes blocs extra (sans jeu de mots ) et une très bonne ITE , tu as les ingrédients pour réussir une vraie maison passive !

[ericdu54]

Merci pour tes conseils je vais potasser ca (encore un livre en plus a lire déjà que je suis dans les normes électriques)

[herakles]

et ceci .. pour voir qu'une véranda peut être de toutes les formes possibles pourvu qu'on respecte le ratio "surface verticale/surface toit vitré .." quand on veut juste favoriser les apports hivernaux et se protéger du soleil d'été

Avec un stockage intersaisonnier , il en va tout autrement , la serre aura une autre forme ... puisqu'il s'agit plutôt d'optimiser les apports solaires d'été , sans surchauffer la serre , avec un dispositif d'ombrage adapté (comme des brise-soleil sous le vitrage , chauffant l'air au niveau de la toiture de la serre )

Comme ici : : vitrage vertical pour les apports solaires directs hivernaux = le mur du fond est chauffé , le capteur en toiture fait l'appoint , mais en été , ce même capteur est à la fois "casquette" pour l'ombrage , et "capteur "pour le stockage intersaisonnier

[mat64]

Sinon une chose que j'avais oublié de vous indiquer pourquoi il y a du syporex a certain endroits...
Donc il me fallait une solution rigide et isolante pour couper ces ponts thermiques ...

intéressant, j'avais pensé à la même chose pour réduire le pont thermique entre le mur et la charpente. Est-ce que ça a posé un problème particulier de mise en oeuvre ? pas de souci pour "mélanger" ces deux matériaux (parpaing et siporex) ?

[ericdu54]

Alors cela dépend pour quoi exactement.
Dans mon cas pas de problème le sypo est la couche finale du mur (plus rien au dessus) il est maconné comme un parpaing standard.
Par contre a éviter pour de grandes zones (pignons en sypo avec mur en parpaing)ou en alternance (parpaing/sypo/parpaing) les 2 matières travaillent de facons très différentes! Cela ne s'effondra pas mais il est possible d'avoir des fissures murales et du crépi.
Pourrait tu être juste un peu plus précis (type de charpente, ou exactement etc.....) pour voir si c'est possible

Cordialement

[mat64]

...les 2 matières travaillent de facons très différentes! Cela ne s'effondra pas mais il est possible d'avoir des fissures murales et du crépi...

c'est le genre de problèmes que je redoute. Donc tu penses que la différence de dilatation entre parpaing / béton cellulaire peut poser des problèmes si on a des grandes surfaces, mais si la surface de béton cellulaire est faible, il n'y a pas trop de risque ?

...Pourrait tu être juste un peu plus précis (type de charpente, ou exactement etc.....) pour voir si c'est possible
...

c'est juste un idée (j'en suis à l'avant-avant projet, j'ai même pas le terrain ). L'idée en gros c'est de faire le dernier ou les deux derniers rangs en béton cellulaire, avant de poser une charpente traditionnelle. le tout est isolé par l'extérieur. Et ça me chagrine de faire reposer les pannes de la charpente sur le haut du mur à cause du pont thermique (même si ce dernier doit être minime).
Faire un retour d'isolant sur le haut du mur, pour poser la charpente dessus, ça me parait pas terrible non plus, alors j'ai pensé à couper le pont avec des blocs de béton cellulaire (mais bon, peut être que je coupe les cheveux en 4, la...)

[ericdu54]

Si le sipo est la dernière ligne de brique d'un mur avec du parpaing en dessous, pas de problème, le sipo va suivre le travail du beton standard (pas de contrainte de poids ou de matière différente au dessus de lui). Aprés je n'exprime que ce que mon fournisseur en matériel et la macon ont dit.
Un retour d'isolant avec la charpente posée dessus NON!Surtout pas , une charpente (normalement) est fixée sur le chainage haut (en beton).
Ne serait il pas plus simple que l'isolant sous la toiture rejoigne l'isolant extérieur qui depassera du haut de chainage?
Dans ma construction l'isolant exterieur va monter au dessus du chainage (j'ai des fermettes) avec des encoches pour passer le bois des fermettes.Le parement sous le debord de toit sera mis plus tard. Comme cela quand le soufflage des combles sera effectué les flocons s'arrèteront au niveau des plaques d'isolant extérieur.
Aprés tu as une charpente traditionnelle l'ergonomie empêche peut être la jonction ITE et isolant sous toit....La je ne pourrait pas te répondre sans plan ou croquis charpente et mur extérieur

Cordialement

[ericdu54]

Herakles j'ai enfin réussi a voir l'image intéressant comme méthode je vais potasser ca