inertie mob

[inviteb656030d]

Bonjour,

Pour augmenter l'inertie de ma future MOB, je souhaite faire les murs de refend soit en Briques de Terre Crue Compressée, soit en briques à bancher...

Que me conseillez vous pour une "efficacité optimale"? pour la seconde option, est ce que le sable est une bonne solution pour combler ces briques (ou plutot terre, melange terre-sable...?)

Quel est le prix de revient de ces solutions (environ) et enfin puis-je recouvrir ces murs de fermacell pour augmenter encore cette inertie (mais c'est surtout que "Madame" ne trouve pas l'aspect de ces briques tip top...!) ou encore d'un enduit à la chaux...?

Merci d'avance, Séb
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[herakles]

et enfin puis-je recouvrir ces murs de fermacell pour augmenter encore cette inertie

fausse bonne idée à cause de la lamed 'air , même minime , qui "casse " le transfert de chaleur dans les deux sens ..

l'enduit chaux est une meilleure idée

Montre à madame cet article sur l'inertie ..qu'elles sont belles ( à mon avis) les BTC avec leurs couleurs allant de l'ocre au rose ..

le béton banché aussi est un très bon accumulateur de chaleur , recouvert d'un enduit chauxsable ou de carreaux de terre cuite ou en grès (de couleur sombre si en hiver , le soleil vient frapper ces murs de refend )

http://www.futura-sciences.com/fr/do...870/c3/221/p5/

pour la seconde option, est ce que le sable est une bonne solution pour combler ces briques

plutôt terre ramassée sur le chantier , bien damée , mais en prenant la précaution d'incorporer au moins quelques potelets en béton armé comme raidisseurs pour le mur

[inviteb656030d]

Merci Heracles pour ta réponse rapide et ton lien, je vais vite montrer ça à Madame...!

Autre question que je me pose sur ces murs: si jamais le mur est "caché" (par ex, un meuble) cela vaut-il quand même le coup le de faire ainsi ou bien l'inertie espérée ne se trouve que sur les murs "libres", et exposés au soleil (ou au poêle)?

Mon WC par exemple situé au nord (pour la zone tampon): ça sert à quelque chose de le faire en BTC ou bien cela ne sert à rien?

Merci

[herakles]

L'air mobile dans l'habitation est un vecteur de transfert de chaleur , donc de pas "plaquer" les meubles contre ces murs - pour ne pas gêner le mouvement de l'air-
l'autre vecteur étant le rayonnement d'une paroi chaude à une paroi moins chaude ...rayonnement du poele , rayons solaires , rayonnement diffus ..activités humaines ...
il y a la conductivité mais ici elle entre moins en jeu

Ce qui explique qu'il faille des surfaces étendues de masses inertielles :
mieux vaut une masse (1m3) de 10 cms d'épaisseur et de 20m2 de surface en contact avec l'ambiance qu'un cube de 1m3 (1mx1mx1m) ...

[A voir en vidéo sur Futura]

[inviteb656030d]

OK, je comprends... merci pour ces précisions.

Du coup, je pense à autre chose (toujours dans l'idée d'augmenter mon inertie et de pouvoir bénéficier d'une chaleur diffuse): est-il concevable d'entourer, "d'habiller" le conduit du poêle avec ces briques (BTC) ? et je pensais même y insérer des galets (entre le conduit non isolé et la brique) pour accumuler puis restituer lentement la chaleur...

Vous voyez de quoi je veux parler? quelqu'un a t-il déjà procédé ainsi? (il me semble avoir lu cela une fois mais ne sais plus où... et ça me tente bien !)

[herakles]

et je pensais même y insérer des galets (entre le conduit non isolé et la brique) pour accumuler puis restituer lentement la chaleur...

inutile de se donner tant de mal

places plutôt une "hotte" au dessus du poele et du conduit avec filtre et aspirateur
diriges l'air vers une grande gaine de 30x1.00 intérieur réalisée en BTC par exemple ou un mur double rempli de galets
l'air sort par le bas vers le poele = circulation en boucle , le filtre stoppant les poussières ...

quand il fait froid dans la pièce = pas de ventilo , la chaleur est alors à 100% >>>pour la maison ;, mais au fur et à mesure que la température remonte dans le séjour , le ventilo (thermostaté) va réagir et stocker tout ou partie de la chaleur dans les galets ..pour restituer ensuite cette dernière dans la nuit..

[inviteb656030d]

J'ai un peu de mal à me rendre compte de ce que tu proposes... le conduit doit donc être "sectionné" pour placer cette hotte par dessus puis rediriger l'air (etc... ça j'ai pigé !) mais est-ce vraiment plus simple à mettre en place que ce mur qui entoure le conduit, avec les galets?!

un petit schéma peut être...? merci

[herakles]

le conduit doit rester apparent jusqu'au plafond (entretien , démontage..)
la hotte avec tôle perforée et filtre à air surmonte l'ensemble poele/conduit ..

un peu comme une cuisinière bois moderne surmontée de sa hotte ...mais au lieu de jeter l'air au-dehors , cet air va vers les galets ou directement vers les pièces à vivre = un volet de dosage serait utile pour doser la répartition pièces à chauffer /stockage

[kaiserf]

Bonjour,

Pour augmenter l'inertie de ma future MOB, je souhaite faire les murs de refend soit en Briques de Terre Crue Compressée, soit en briques à bancher...

Que me conseillez vous pour une "efficacité optimale"? pour la seconde option, est ce que le sable est une bonne solution pour combler ces briques (ou plutot terre, melange terre-sable...?)

Quel est le prix de revient de ces solutions (environ) et enfin puis-je recouvrir ces murs de fermacell pour augmenter encore cette inertie (mais c'est surtout que "Madame" ne trouve pas l'aspect de ces briques tip top...!) ou encore d'un enduit à la chaux...?

Merci d'avance, Séb

Salut.

Chez nous, pour l'inertie de notre MOB on a (entre autre) monté un mur de refend en parpaing classique, avec les alvéoles remplies de la terre qui provenait des fondations.

Tu remplies tes alvéoles, tu tasses, et tu recommence jusqu'à ce que la terre arrive à 3/4 cm du haut de l'alvéole.
Ensuite le parpaing se montent classiquement au mortier.
Prix de revient pour un mur de 8m*2.5m, environ 500€ de matériaux/livraison (en auto-construction œuf corse).

C'est assez long a remplir, mais une fois plein, la parpaing pèse quand même 45kg.
Gros bras indispensable pour monter le mur
L'inertie est aussi (surtout) assurée par une dalle de 20cm sur hérisson de 30cm le tout sur isolant...

[mat64]

Ce serait pas plus pratique de remplir de terre une fois le parpaing posé ?

[invitec26f52d2]

Bonjour

Cette question m'intéresse (bien-sûr)... mais ma config est un peu différente :
Sous-sol en maçonnerie semi-enterré avec dalle entre N0 et N1 de 25 cm. Isolé par l'extérieur.
N1 (sur dalle) sans aucune cloison de 70 m2
N2 avec peu de cloison mais surtout où je ne tient pas à mettre du poids puisqu'il n'y a pas de mur en dessous pour soutenir.

La dalle est exposé au soleil via 3 baies vitrée de 180 x 210... mais j'aimerai mieux un sol bois (isolant) qu'un carrelage qui capterait la chaleur.

Comment bénéficier d'un peu d'inertie thermique ?

[herakles]

mais j'aimerai mieux un sol bois (isolant) qu'un carrelage qui capterait la chaleur.

devant 3 baies vitrées de 180x210 ... ouille ...
prends du chêne ou du bois très dense , à mettre en contact étroit avec la dalle pleine et épaisse en béton coulé sur coffrage isolant type fibrastyrène (pas de hourdis léger ou isolant !! )

[kaiserf]

Ce serait pas plus pratique de remplir de terre une fois le parpaing posé ?

Bien vu qu'on monte les parpaings "normalement" c'est a dire alvéoles vers le bas, le remplissage doit être fait avant.

[inviteb656030d]

Ok merci pour ces réponses (et la photo de kaiserf)... J'imagine qu'un mur de ce type doit peser un truc de folie... du coup, sachant que je veux faire monter ma mob sur un sous sol complet, quelle dalle "idéale" (solidité pour ces murs de refends lourds + inertie par la dalle elle même) dois-je envisager?

Au fait, le remplissage des parpaings avec la terre, c'est "mieux" qu'avec du sable?

[chataxe]

Bonsoir,

Pour les parpaings, ce ne serait pas plus simple de les monter à l’envers ainsi ils seraient rempli à 100% sans vide d’air et la terre ne risquerait pas de tomber non ?

Par contre les remplir après obligerai à attendre plusieurs heures ou jour après la pose de chaque rang pour les remplir, cela risque d’être long.
A+

[seb et cecile]

Bonjour,
Notre problème est le même : apporter de l'inertie dans notre mob en construction. Pour le sol il y a une dalle sur vide sanitaire isolée par le dessus et une chappe d'environ 7 cm, ce qui apportera peu d'inertie. Par contre j'ai la possibilité de réaliser des murs lourds (jusqu'à 40 m²), le problème est que ces murs lourds ne pourront pas être frappés directement par le soleil. Ma question est donc : l'apport de l'inertie dans une mob bioclimatique peut-elle se situer "n'importe où" ?
Merci
Seb et Cécile

[kaiserf]

Bonsoir,

Pour les parpaings, ce ne serait pas plus simple de les monter à l’envers ainsi ils seraient rempli à 100% sans vide d’air et la terre ne risquerait pas de tomber non ?

Par contre les remplir après obligerai à attendre plusieurs heures ou jour après la pose de chaque rang pour les remplir, cela risque d’être long.
A+

Salut.

Le montage à l'endroit c'est plus facile a faire admettre aux maçons
C'est un copain qui a monté le mur et vu le regard qui a fait en voyant le poids des parpaings, j'imagine qu'il m'aurais pris pour un cinglé si en plus je lui demandais de monter les parpaing à l'envers.

Vu le temps nécessaire pour remplir un parpaing, il est préférable de le faire avant le montage du mur pour un bon déroulement du chantier.
C'est aussi une manip qui fout de la terre de partout donc autant faire ça "loin" du chantier.
La terre est mise dans l'alvéole, puis tassé avec un morceau de chevron et un marteau.
Une fois tassée on recommence jusqu'à 3 ou 4cm du haut de l'alvéole.
La terre une fois tassée ne tombe absolument pas.
Le vide d'air n'est pas un vide d'air mais un espace où viendra le mortier.
C'est le maçon qui m'a fait augmenter cet espace car au début il était trop faible pour un montage correct.
On arrive quand même à mettre environs 25kg de terre dans un parpaing.

Le remplissage à été réalisé cet hiver, donc ambiance humide.
Il me reste 2 parpaings remplis de terre et croyez mois même si on voit la rétraction de la terre due à son assèchement, elle ne tombe toujours pas lorsqu'on retourne le parpaing.

Au fait, le remplissage des parpaings avec la terre, c'est "mieux" qu'avec du sable?

Ben on s'est posé la même question.
-On à retenu la terre car on en avait plein
-Ensuite, on pense que cette terre peut jouer un rôle dans la régulation de l'humidité de la maison (un enduit chaux sable sera appliqué sur le mur) mais là on est en pleine supposition et attendons d'habiter la maison pour savoir si ça marche
-Enfin seule la terre permet un remplissage a l'avance pouur un montage du parpaing dans le bon sens.
Le sable même tassé doit tomber une fois le parpaing retourné.

Au départ on devait poser des parpaing pleins, et finalement nos parpaings pèsent le même poids que les parpaings pleins, tout en étant facile à trouver et en coutant moins...même si j'ignore le tarif des parpaings pleins.

J'imagine qu'un mur de ce type doit peser un truc de folie...

360kg/m².
On avait prévue une fondation spécifique pour ce mur.

[herakles]

Vu le temps nécessaire pour remplir un parpaing, il est préférable de le faire avant le montage du mur pour un bon déroulement du chantier.
C'est aussi une manip qui fout de la terre de partout donc autant faire ça "loin" du chantier.

Vu le nombre de parpaings à remplir , une dameuse manuelle fabriquée soi-même serait plus indiquée : avec un pied spécialement fabriqué en contreplaqué marine épais et sur lequel sont cloués ou vissés 3, 4 ou 6 rectangles de bois de dimensions correspondant à celles des alvéoles et d'épaisseur ad hoc pour un bon tassement

le manche en bois + un tube en fer lourd enfilé sur le manche qui forme la masse de percussion , ce dernier à soulever et laisser retomber sur le pied...

variante= fabriquer une presse à levier sous laquelle glisser le parpaing , qui appuiera sur la même forme de bois que celle décrite pour la dame...

pour 1500 blocs , ca fait gagner du temps ..voir la presse cinva-ram par exemple ..

[kaiserf]

Je ne me serais pas lancé dans un tel chantier avec 1500 blocs

On a utilisé moins de 100 blocs et le remplissage manuel nous a pris 3 demies journées (ma femme qui remplit et moi qui tasse), et on s'est bien amusé...avec des bagarres de ver de terre


Enfin c'est surtout moi qui me suis amusé

[herakles]

les pauvres bébêtes qui nous sont si utiles !!!

Et seulment 100 blocs ?? moins de 10m2 de mur insertiel ?, 4m de large par 2.50m de haut ? ... 2 m3 ou 1.3 Kwh/°C de caapcité thermique ... vous auriez du doubler , voire tripler...

désolé , je ne voulais pas vous décourager ..c'est mieux que 100m2 de placo..

[herakles]

zut délai de 5mn dépassé !
pleurez pas , vous avec une bonne inertie avec la dalle lourde sur hérisson de 30cm !!! et votre mur est la cerise sur le gâteau ...

[kaiserf]

Non, on a pas fait de mal au bébêtes on (je) me suis juste amusé a effrayer madame avec

On a un mur de 8m * 2.5m
Les 100 blocs c'est seulement ceux qui on été remplis de terre.
Mais il y a deux ouvertures de portes, les blocs pour le chainage, et pas mal de béton coffré (pour le support de la poutre porteuse du planché,pour des linteaux...)
Le mur est "juste" un mur inertiel placé derrière le poêle à bois.

Sinon pour l'inertie on a AUSSI une dalle de 20cm de béton SUR un hérisson de 30cm et isolant en dessous de cet ensemble.
Soit environ 100 tonnes de matériaux inertiel

Edit: Désolé pas vu le dernier message.