Retour d'expérience poêle de masse

[herakles]

Grâce à un film Argent 20 Low E installé sur un simple vitrage de 4 mm, vous obtenez l'équivalent de l'isolation d'un double vitrage 4/10/4 en hiver.

Pas vraiment , suivant les conditions hivernales : un simple vitrage - avec ce film- laissera passer autant de calories qu'un vitrage 4mm dans certaines conditions : nuit glaciale et venteuse , temps nuageux , chauffage par convection (radiateurs )

Ce type de film améliore un tout petit peu la réflexivité en cas de chauffage par rayonnement (comme les PDM ou les murs chauffants ) et température de l'air assez faible (ce qui diminue la convection air-vitrage) et réduit les pertes par rayonnement .
MAIS il y a le revers de la médaille: un tel film ne favorise pas les apports solaires en hiber , et du coup , le bilan thermique d'un vitrage sud dégringole jusqu'à devenir négatif dans le sud de la France .

Ca ne remplacera jamais un vrai Double Vitrage avec face low-E interne .

Edit : décolé pour le HS ...

[Philou67]

Il faut voir aussi que la restitution 100%, 50%, 25% se fait dans un contexte de température normalisé, ce qui n'est pas le cas d'une maison dans un environnement climatique donné. Ainsi, si par une journée très froide, les déperditions sont 2x plus importantes que la veille, le poêle pourra se décharger plus vite et restituer la quantité de chaleur qu'il a accumulé plus rapidement, ce qui peut amener l'usager à réaliser un nouveau cycle de combustion au bout de 12 ou 18h au lieu des 24h habituels.
Or, comme la puissance "instantanée" lors d'une flambée est bien plus importante, du fait de la vitre, que la puissance de restitution (pendant la durée de la flambée, soit 2 à 3h sur le cycle de chauffe), en moyenne sur 24h, la puissance sera alors supérieure aux 2,5 ou 3kWh de la doc commerciale. On peut faire varier la puissance à la baisse en faisant l'inverse, c'est à dire en espaçant les flambées (comme je le fais en mi-saison : une flambée toutes les 36, 48 ou 72h).

[bogeyman]

Or, comme la puissance "instantanée" lors d'une flambée est bien plus importante, du fait de la vitre, que la puissance de restitution (pendant la durée de la flambée, soit 2 à 3h sur le cycle de chauffe), en moyenne sur 24h, la puissance sera alors supérieure aux 2,5 ou 3kWh de la doc commerciale. On peut faire varier la puissance à la baisse en faisant l'inverse, c'est à dire en espaçant les flambées (comme je le fais en mi-saison : une flambée toutes les 36, 48 ou 72h).

Je n'y comprends plus rien
ex: le Nunnauuni Marketta est annoncé avec une capacité de stockage de 77 à 87 kwh
si on veut sa puissance restituée moyenne on divise par 24h donc 3.2 à 3.6kwh
Mais dans ces chiffres la puissance "instantanée" par convection qui sort de la vitre est bien prise en compte ?
On a pas d'une part 87 kwh stockée dans la masse et qui est restituée par rayonnement (+/- 50%)
et encore +/- 50% par convection par la vitre

[KroM67]

La stéatite, tout comme la porte, émettent la chaleur par rayonnement et par convection.

La puissance s'exprime en kW
Et j'imagine que si un poêle est donné pour 87kWh de stockage, cela ne comprends pas ce qui n'est pas stocké , c'est à dire ce qui est transmis directement par la vitre durant la flambée, et ce qui part par le conduit.

[Philou67]

Pour compléter ce que dit KroM67, la puissance moyenne va essentiellement dépendre de la quantité de bois brulé par unité de temps.
Ainsi, Si tu stockes 87kWh le matin, et que le soir (parce que la journée aura été particulièrement froide), ton stock est épuisé (le poêle s'est déchargé plus vite qu'à l'accoutumée, notamment parce que les parois environnantes se sont refroidies plus vite, forçant plus de convection et plus de rayonnement du poêle, donc plus de puissance), tu devras peut-être en soirée, refaire un chargement de bois, et donc accumuler à nouveau 87kWh (ou moins). Ainsi 20kg de bois le matin et 10kg le soir, sur 24h, ça fera 30x4 = 120kWh (soit 120/24 = 5kW en moyenne).

La puissance donnée sur les plaquettes correspond à une situation "normalisée", de sorte que les poêles puissent être comparés entre eux. Mais elle ne correspond pas à toutes les situations rencontrées in situ, et selon les conditions climatiques, le poêle verra sa puissance de restitution évoluer (la puissance pendant la flambée restant à peu près constante, car la température de l'émetteur, la vitre, est très largement supérieure à celle de l'environnement).

Pour comprendre cet effet de variation des puissances, tu peux lire l'article sur les transferts thermiques par rayonnement (pour la convection, c'est un peu plus complexe). Tu verras que la puissance émise correspond à la différence entre le rayonnement émis et celui reçu de l'environnement.

[bogeyman]

J'avance tout doucement dans mon projet. Les commerciaux pour Tulikivi et Nunnauuni sont passés chez moi et a priori, là où je veux l'installer, le plafond du sous-sol devrait supporter les 2.5 à 2.7 t du PDM, c'est déjà une bonne nouvelle.
Une différence notable quand même, l'un veut faire 4 trous pour enlever l'isolant pour y couler 4 plots sur lesquels il veut poser le poele. Il me dit que la résistance à la compression de l'isolant est limité à 350 kg/m2 et que ça risque de bouger la dalle flottante avec risque de dégradation du carrelage. Faut dire aussi, mais je sais pas si c'est important que j'ai un lit de sable (dessus l'isolant je crois) dans lequel passe les gaines électriques.

Pas un mot de ça avec l'autre technicien commercial.
Je vais avoir besoin de votre expertise, entre autres pour mes devis, car j'ai eu le sentiment que leurs connaissances techniques étaient très basiques (1T pour 50m2...) par rapport à vous.

[Gael Tessier]

Une différence notable quand même, l'un veut faire 4 trous pour enlever l'isolant pour y couler 4 plots sur lesquels il veut poser le poele. Il me dit que la résistance à la compression de l'isolant est limité à 350 kg/m2 et que ça risque de bouger la dalle flottante avec risque de dégradation du carrelage. Faut dire aussi, mais je sais pas si c'est important que j'ai un lit de sable (dessus l'isolant je crois) dans lequel passe les gaines électriques.

La résistance d'un isolant sous chape dépend du type d'isolant et de son épaisseur. Généralement, les isolants en polyuréthane sont plus résistants que le polystyrène. De même, un isolant de 4 cm d'épaisseur se tassera moins que le même isolant en 8 ou 10 cm d'épaisseur. Dans mon cas, j'ai retrouvé la documentation technique du mien, et il est indiqué que l'affaissement de l'isolant ne dépasse pas 0.5 mm avec une charge de 2 tonnes au m2.
J'ai un poele Sarmi/C de 1.8 T qui est dans sa 5ème année et rien n'a bougé. Donc la résistance de ton isolant est peut-être limité à 350 kg/m2, mais ça demande à être prouvé. Si tu as fait construire, tu peux obtenir la référence et les caractéristiques de ton isolant. Sinon ce sera plus compliqué.

[bogeyman]

merci

je n'ai pas trouvé la référence précise, simplement "isolant extrudé incompressible de 4cm"

Une très rapide recherche sur le net et je trouve "résistance à la compression 70 tonnes/m2" !

ça me dit pas de combien il va se tasser mais si c'est juste 0.5mm c'est presque négligeable.
J'ai peut-être aussi la solution de poser le PDM sur un socle épais plus grand pour répartir la charge non ?

[romulorquet]

Bonjour à tous,

le sujet a sans doute déjà été traité (mais le sujet est très dense) et je m'en excuse d'avance. Je recherche un retour d'expérience et vos avis pour une éventuelle installation d'un poële de masse.
Ma situation:
maison de 1700 pas isolée avec des murs en pierre de 70 à 80 cm. Je sais que l'idéal est d'isoler mais pour de multiples raisons (esthétiques, faisabilité technique etc...), ce ne sera malheureusement pas une priorité.
Superficie au sol 120 m², étage de 120m² également
Chauffage centrale au mazout (chauffage dans chaques pièces)
3 âtres ouverts (dimension moyenne)
possibilité de placer un pdm en position plus ou moins centrale au rez de chaussée ouvert sur 70 m² avec cage d'escalier ouverte sur l'étage

Je précise que mon objectif est principalement la réduction des coûts énergétiques sur du long terme. J'ai par ailleurs la possibilité de faire mon bois quasi gratuitement.

D'avance merci pour vos avis

[chataxe]

Bonjour Romulorquet,
N’importe quel poêle diminuera ta conso de fioul
Pourrais tu donner:
- un schéma de ton habitation avec quelques cotes.
- ta situation géographique
- ta consommation actuelle de fioul, l'age de la chaudière ou mieux sont rendement actuel
A+

[romulorquet]

Je vis en Belgique dans l'est du côté de Liège

La chaudière a 20 ans mais je ne connais pas son rendement malheureusement. Je pense que la changer aussi dans un délai raisonnable pour une chaudière à condensation à haut rendement.

Pour l'architecture, je ne suis pas un grand adepte de l'informatique et ne sait donc pas vous faire passer celà mais en gros, pièce d'entrée hall (5X4) ouvert sur petit salon sur un demi étage (deux marches) de 3X3 puis à droite une pièce (bureau) de 4X4 et à gauche, salle à manger sur 5X5. A l'endroit ou je désire placer le poële, il sera visible de quasi partout de ces pièces puisqu'il sera assez centrale.

J'espère vous avoir donné assez d'infos

Bien à vous

[KroM67]

Bonjour,

Avec de tels murs non isolés un PDM n'est pas forcément le plus adapté, en tous cas il faudra très bien le choisir. Je pense qu'on peut écarter d'emblée les poêles en pierre ollaire des deux fabricants du nord, qui sauf réalisation $ur m€$ur€ n'offriront pas une puissance suffisante. Privilégier un gros poêle puissant, avec une boite à feux conséquente. Et pourquoi pas un poêle mixte mêlant convection et rayonnement, et offrant plus de souplesse et de puissance quand il le faut?

Quel est le revêtement intérieur des murs en pierre? Une correction thermique, type enduit chaux-chanvre, apporterait un vrai plus en réduisant la sensation de paroi froide et diminuant d'autant la température nécessaire pour se sentir bien.

[lesapotres]

Bonjour à Toutes et à Tous

Privilégier un gros poêle puissant, avec une boite à feux conséquente.

Peut être un poêle canadien du type Bull....?

Adesias

[neudorf]

Bonjour,

Avec de tels murs non isolés un PDM n'est pas forcément le plus adapté, en tous cas il faudra très bien le choisir. Je pense qu'on peut écarter d'emblée les poêles en pierre ollaire des deux fabricants du nord, qui sauf réalisation $ur m€$ur€ n'offriront pas une puissance suffisante. Privilégier un gros poêle puissant, avec une boite à feux conséquente. Et pourquoi pas un poêle mixte mêlant convection et rayonnement, et offrant plus de souplesse et de puissance quand il le faut?

Quel est le revêtement intérieur des murs en pierre? Une correction thermique, type enduit chaux-chanvre, apporterait un vrai plus en réduisant la sensation de paroi froide et diminuant d'autant la température nécessaire pour se sentir bien.

Je suis également interessé par des retours d'expérience sur des poeles mixtes de 500 à 800 kg (je pense que ma dalle ne peut pas supporter plus) mais j'ai du mal à avoir des infos sur ces appareils ...
Mon insert actuel de 13kw a du mal à chauffer ma maison de 1970 (murs non isolés mais double vitrage + isolation ok dans les combles) et a beaucoup de nuisance sonore à cause de la turbine intégrée ...

Bref je suis plus en recherche d'un appareil mélant convection et rayonnement. J'ai vu 2 types de catégorie :
- les inserts habillés de pierre ollaire : jotul fs350/165/166, chazelle, arco saint moritz ...
- des foyers plus petits avec un réglage privilégiant le rayonnement ou la convection : lotus M2/M3, QM2 ..., scan line 40/50 ...

Quel sera le plus efficace ?

[carbone_vtt]

Bonjour à tous,

Une petite question au milieu de l'hiver : depuis qqs temps (10-15 jours) je note une chute de rendement de mon PDM (un N. Blanka) : la température atteinte en fin de feu (toutes conditions égales par ailleurs, qualité et quantité de bois, température extérieure, tirage) est plus faible.

Exemple : avant en brûlant 16 kilos j'atteignais 140 à 150° en fin de feu sur la pierre la plus chaude suivant les flambées. Là il me faut plus de 22 kilos pour y arriver. Les températures de la maison et du poêle après 24h suivent la même évolution. A masse de bois égale, il y a bien 20% de température de différence. J'insiste, le bois est le même, à 2-3% d'humidité mesurée.

Je mets ça sur le compte des suies présentes dans le pdm qui doivent jouer un rôle d'isolant en surface et je me dis que je vais tenter un nettoyage pour voir (j'en ai fait un cet été après 4 mois de chauffe, mon poêle n'ayant qu'un an et demi).

Maintenant la question : qu'utilisez-vous pour "brosser" l'intérieur des conduits ? Sur mon poêle, les accès aux conduits sont dans la boîte à air tout en bas, et l'accès est peu aisé. A l'idéal, il faudrait une brosse de 10 cms de diamètre, en poils souples que l'on puisse fixer sur un "câble" assez souple pour passer dans les angles mais assez rigide pour réussir à aller jusqu'en haut.
L'été dernier j'ai utilisé une brosse à radiateur pour sa souplesse mais elle est un peu courte pour atteindre le haut du poêle.

Il faut avouer que mon poêle est assez mal fait sur ce point. Chez N. (et peut-être d'autres), on sacrifie le côté pratique à l'esthétique ...

Comment faites-vous les possesseurs de N. Blanka (ou Joya = même poêle mais moins haut d'un niveau) ?

Carbone.