Retour d'expérience poêle de masse

[Le Jeck]

je suis nouveau sur ce forum. J'ai comme futur projet une construction d'une maison en demi niveau.

.....

Est-ce que le poêle de masse réussira à chauffer toute la maison sans avoir besoin d' un chauffage d'appoint. La maison aura une superficie habitable de 170 m2.

Bonjour,

Il est impossible de te répondre correctement car tu ne donne pas les éléments indispensables tel quelle isolation vas-tu mettre (type + épaisseur) où sera situé le PDM (géographiquement -> climat) etc ...

C'est comme aller dans une agence de voyage et demander un prix pour un voyage sans donner plus d'infos ...

Première chose à savoir est qu'un PDM est un poêle qui chauffe principalement par rayonnement ... ce qui veut dire qu'il chauffe tout ce qu'il peut illuminer de ses rayons IR (en d'autres mots il chauffe ce qu'il voit)


75-80 % de la chaleur produite est par rayonnement et 25-20 % seulement par convection. Il y a donc peu de chaleur qui "monte".

Voila un premier avis.
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[Philou67]

Par ailleurs, tu indiques que les pièces dans lesquelles le PDM sera installé sont bien séparées des autres (couloirs de 4m), et donc, sans une excellente ventilation double-flux qui répartirait la chaleur dans la maison, il me parait difficile à première vue de chauffer convenablement (la convenance dépendant des habitudes de confort des habitants) et de manière uniforme toute la maison.
On attends donc les précisions (et un plan, même sommaire si c'est possible).

[invitecff680b9]

Bonjour à tous.

Pour commencer, merci à tous les intervenants de ce forum pour la richesse des informations que l'on y trouve. Avec tout ce que j'ai appris depuis quelques temps sur le sujet, j'espère par la suite à mon tour faire parti des heureux utilisateurs de poêle de masse et avoir le plaisir de pouvoir apporter sur ce fil mes informations recueillies ainsi que mon aide.

Depuis quelques temps je suis donc en cours d'étude pour l'installation d'un poêle de masse à la maison. Après l'aspect technique, esthétique, coût, j'en passe et des meilleurs, j'en suis arrivé au stade où je souhaite avoir des retours d'expérience sur le sujet. A ce titre, ce forum m'a appris beaucoup de choses, maintenant j'aimerai pouvoir rencontrer un ou des utilisateurs de poêle de masse Tulikivi aux alentours de Lille histoire de peaufiner mon choix. Je remercie bien sur ceux qui auraient un peu de temps à me consacrer sur le sujet.

Merci et bonne journée à tous

[xf38]

Bonjour,

Je reviens vers vous après de longs mois d'absence. Je vais bientôt faire installer un PdM chez moi (voir ici pour une description de mon projet). Le PdM sera placé contre un mur de refend en agglos pleins de 17cm d'épaisseur, à côté d'une double porte donnant sur hall+escalier+cuisine. Comme il est difficile, risqué et coûteux d'agrandir la double-porte pour que le poêle diffuse dans le hall+escalier+cuisine qui se trouvent derrière, on m'a suggéré de faire un trou (une ouverture) dans le mur derrière le PdM, et de combler ce trou avec de la terre crue. Le but est de permettre un stockage de chaleur dans la terre crue, et une restitution dans l'escalier, hall et cuisine qui se trouvent derrière.
Pensez-vous que cette solution est intéressante et produira les effets escomptés, c'est à dire une meilleure répartition de la chaleur à l'arrière du poêle?
Quelqu'un a-t-il l'expérience de la terre crue? (ou BTC pour les intimes: briques en terre crue).

Merci beaucoup par avance pour vos retours.

[invite0a521f4b]

Qu'appelles-tu "agglos pleins". Chez nous, de l'agglo, c'est un panneau de particules de bois compressé d'épaisseur variant entre 8 et 32mm.
Je doute que l'effet de rayonnement vers la cuisine via un obstacle ,fusse-t-il en matériaux accumulateurs, soit efficace.

[xf38]

Agglos pleins = parpaings pleins (mon maçon dit toujours agglos au lieu de parpaing). Désolé pour la confusion. Chez nous aussi on appelle agglo un panneau de particules de bois
Le rayonnement ne passerait pas à travers la brique, mais la chaufferait, et à son tour elle rayonnerait dans la cuisine. Je ne suis pas sûr non plus que ça soit efficace.
Mais déjà, quelqu'un a-t-il une configuration similaire, avec un PdM contre un mur en parpaings (ou agglos), et peut-il me dire si ça chauffe un peu derrière son mur?
Il reste aussi la solution de faire une ouverture dans le mur mais sans la boucher... mais ça va faire bizarre. D'où l'idée de remplir le trou en terre crue.

[Le Jeck]

Il reste aussi la solution de faire une ouverture dans le mur mais sans la boucher... mais ça va faire bizarre. D'où l'idée de remplir le trou en terre crue.

Non, il vaut mieux laisser le trou ouvert.

Faire bizarrz ? Non à la rigeur cela fera bizarre les premiers jours, mais par après cela fera bizarre d'avoir pensé boucher ce trou

Si tu as la possibilité technique n'hésite pas ainsi tu aura un meilleur rayonnement.

Le faite de mettre un mur, même accumulant va faire office de diffuseur.

C'est un peu comme mettre un verre fortement dépoli en face d'une ampoule. La lumière passera mais ne sera plus assez intense pour avoir un rayonnement suffisament fort pour rayonner à 8 m.

[invitea930b254]

Bonjour
Je viens de relire certains post concernant le béton de vermiculite sous PDM et aimerais avoir une confirmation.
Initialement j'avais prévu de couler sur mon hérison de 10-15cm une dalle de 15 cm de béton de vermiculite en employant de la chaux (au lieu du ciment) puis une chape de 5 cm sable+chaux pour poser pavé terre cuite.
Mais à la lecture de certains posts, je me demande si je ne suis pas dans l'erreur.
La vermiculite vous l'avez utilisé pour la dalle ou uniquement pour la chape.
Pouvez vous me dire comment vous avez fait ? avez vous utiliser du ciment ou de la chaux pour le béton vermiculite ?

Merci de m'éclairer car j'ai un sérieux doute.

[Tonia]

Chez moi j'ai fait couler une dalle ciment vermiculite sous le futur pdm...

Mais je pense que j'aurais pu faire couler une dalle de chaux-vermiculite, sauf que le maçon ne voulait pas le faire, il disait que ça mettrait des années à sécher, et que ça ne serait jamais assez solide à temps...
(le poêle devait être construit dessus dans les semaines suivantes... finalement il y aura eu plus de 3 mois entre le coulage de la dalle et la construction du pdm : il n'y aurait pas eu de pb... mais il aurait fallu que je le fasse moi-même, le maçon n'avait pas confiance dans la résistance de la chaux)

La dalle doit faire au minimum 20 cm, voire le double (il a creusé pas mal mais je n'ai pas vu le trou) et il y aura je ne sais pas encore quoi par dessus : chape chaux bâtardée + carrelage, ou chape terre + finition terre et/ou carrelage...

Tonia

[Le Jeck]

La vermiculite vous l'avez utilisé pour la dalle ou uniquement pour la chape.
Pouvez vous me dire comment vous avez fait ? avez vous utiliser du ciment ou de la chaux pour le béton vermiculite ?

Pett point qui a son importance ... que ce soit une chape b"ton ou chaux ... ne pas mélanger plus de 10 secondes dans le moulin sinon tous les flocons de verniculite sont réduits en pousière .. et donc tu perds le pouvoir isolant !!!!!

>>>> Sur cette page <<<<on explique comment réaliser un béton vermiculite (bas de la page)

[xf38]

Non, il vaut mieux laisser le trou ouvert.

Merci Le Jeck pour ta réponse

[invitea930b254]

merci pour vos réponses. Je suis étonnée car je pensais qu'il y avait du sable dans le mélange béton de vermiculite.
Compte tenu de la resistance à la compression de la vermiculite (4 kg/cm²). meme additionnée à celle de la chaux, j'ai peur que ce soit un peu juste pour un PM de 4.2 T meme sur terre plein.

[Philou67]

Chez nous, c'est une chape ciment/vermiculite coulée sur la dalle ciment qui a été réalisée sous le poêle. Pour l'aspect chaux/ciment, je ne me rappelle plus si j'avais évoqué cette possibilité avec le chapiste.

[inviteaa0de57b]

...
Le rayonnement ne passerait pas à travers la brique, mais la chaufferait, et à son tour elle rayonnerait dans la cuisine. Je ne suis pas sûr non plus que ça soit efficace.
Mais déjà, quelqu'un a-t-il une configuration similaire, avec un PdM contre un mur en parpaings (ou agglos), et peut-il me dire si ça chauffe un peu derrière son mur?
Il reste aussi la solution de faire une ouverture dans le mur mais sans la boucher... mais ça va faire bizarre. D'où l'idée de remplir le trou en terre crue.

Bonjour xf38,

Dans la solution en place chez moi, j'ai un pdm construit sur mesure, dont une partie se présente "contre un mur". Mais en fait, le mur a été découpé et enlevé sur la largeur dur pdm, puis le pdm a été reconstruit en lieu et place.
L'aspect est donc celui d'un mur, mais c'est en fait le dos du pdm. Le résultat est excellent. Mais je n'imagine pas que çà marche bien si il y avait encore en plus un mur adossé au pdm.
Je te conseille donc d'opter pour une ouverture qui reste ouverte, laissant le pdm visible.

Marc

[flemme7]

Bonjour tout le monde

je suis nouvelle sur votre forum,

Je viens d'acquerir un poele Sarmi de Tulikivi mais j'ai un probleme avec la notice.
Il y a 3 gros bouchon que je dois normalement placer deriere le tiroir de cendre.
Est ce que quelqu'un peut me dire a quoi ils servent ?

la personne qui me l'a installer est en vacances bien sur.

merci pour votre aide a tous.

[Le Jeck]

Je viens d'acquerir un poele Sarmi de Tulikivi mais j'ai un probleme avec la notice.
Il y a 3 gros bouchon que je dois normalement placer deriere le tiroir de cendre.

Ces bouchons servent à accéder aux conduits contre-courant pour aspirer 2 à 3 fois par saison les cendres qui ont été aspirées par le tirage dans les contre-courant.

Normalement le bouchon arrière permet aussi d'aspirer la suie tombée dans la cheminée lors du ramonage. (même si un ramonage annuel n'est pas toujours nécessaire chez un PDM.

Chez moi j'ai déjà 5 hivers à mon actif sans ramoner mon conduit et il n'a toujours pas besoin de ramonage. Je comte essayer de tenir le plus longtemps sans le ramoner pour voir après combien d'années cela devient indispensable de ramoner.

Si tu ne brûles que du bois tu pourra tenir des années ... apr contre si tu transforme ton PDM en incinérateur ... aie aie aie ...
En juin j'ai été voir des amis qui ont un KTL 2050 depuis à peine 1 an
Le mari a transformé le PDM en incinérateur. Tout y passe ... les vieux journaux, les bouteilles en PET (ah mais, ça brûle très bien et cela donne beaucoup de chaleur était sa réponse) ... et ils brûlaient l'hiver passé du matin au soir.

Bref ... TOUT ce qu'il ne faut pas faire (je n'avais d'ailleurs jamais pensé qu'il était possible de massacrer son PDM ainsi ) De plus ils n'avaient jamais vidé leurs contre-courants qui étaient bourrés de cendres.

Je lui ai prédit une durée de vie de sa chambre de combustion de +- 3 ans. Dans 3 ans ans il pourra faire intervenir le SAV.

[flemme7]

merci pour ta reponse, mais est ce que ca veut dire que je dois les boucher ?

Je veux dire les mettre en place ?

ah et encore une question au milieu du poele j'ai une tirette en inox. qui se tire et se ferme apparemment. Donc je suppose que je dois le tenir ouvert et le fermer quand il n'y a plus de braise ?

[invite0a521f4b]

merci pour ta reponse, mais est ce que ca veut dire que je dois les boucher ?

Je veux dire les mettre en place ?

ah et encore une question au milieu du poele j'ai une tirette en inox. qui se tire et se ferme apparemment. Donc je suppose que je dois le tenir ouvert et le fermer quand il n'y a plus de braise ?

Cette tirette actionne la grille qui doit être ouverte lors du démarrage du feu. Elle se referme une fois que le feu est bien lancé. Elle viellirait prématurément si elle restait ouverte tout le temps de la flambée.

[invite7742b903]

Bonjour,
Il s’agit de mon premier message sur un forum. J’ai du réussir a lire près de 250 pages sur ce thème, et plus j’en lit plus je me pose des questions, c’est vraiment trèèès intéressant. Merci pour toutes les informations et conseils que l’on peut trouver.
J’ai un projet de construction d’une maison à tendance bioclimatique, il s’agit d’un cube R+1 dont les 2 niveau font 78m² chacun, toiture végétalisée, peu d’ouverture au nord , à l’est , un peu plus a l’ouest (question pratique) et grande ouverture plein sud (rdc ouverture de 3.60m*2.15m sur séjour).
Les vitrages sont en double vitrage faible émissivité
Les murs sont en brique BGV ou OPTI-BRIQUE reste définir, l’isolation en TH 29
Nous avons privilégier l’isolation et l’inertie au mode de chauffage. La maison est prévue sans chauffage type radiateur, on pensait juste mettre un poêle a bois dans le séjour. Mais depuis que je vous ai lu il va certainement s’agir d’une poêle à bois a inertie.

Coté question , j’aurai aimé calculer le dimensionnement du poêle, comme l’a fait Philou67 sur le message 7964 mais ou trouver le DJU et qu’est ce que cela représente ?( la maison est située près d’Angers 49)

Le poêle est en position quasi centrale dans la maison (mais face a la grande baie vitrée) Est il conseillé d’inclure le poêle dans le mur sur lequel il est adosse sachant qu’il y a des pièce derrière (mur porteur en brique) ?
Si vous aviez quelques réponses ….Merci

[invite90bb2978]

En juin j'ai été voir des amis qui ont un KTL 2050 depuis à peine 1 an
Le mari a transformé le PDM en incinérateur. Tout y passe ... les vieux journaux, les bouteilles en PET (ah mais, ça brûle très bien et cela donne beaucoup de chaleur était sa réponse)

Hum hum, des amis qui brulent du PET. Sont-ils inconscients ou pire?

[Le Jeck]

...pire ... beaucoup plus pire ....

[Le Jeck]

merci pour ta reponse, mais est ce que ca veut dire que je dois les boucher ?

Je veux dire les mettre en place ?

ah et encore une question au milieu du poele j'ai une tirette en inox. qui se tire et se ferme apparemment. Donc je suppose que je dois le tenir ouvert et le fermer quand il n'y a plus de braise ?

Euh ? Tu veux boucher quoi ? avec quoi ?

La tirette ? quelle tirette ?
Parles tu de la clé qui module l'aération ?
Cette clé ne ferme pas l'arrivée d'air, elle va moduler la quantité.
Cette clé a 3 positions qui vont moduler l'air en fonction du stade de la combustion. Soit primaire pour le démarrage du PDM, soit un mélange de primaire et secondaire et pour finir principalement du secondaire (quand le PDM est en vitesse de croisière)

Ou bien alors tu as un Sarmi raccord sur le haut et ce que tu appelles la tirette est en faite le by-pass qu'il faut ouvrir lors du démarrage du PDM pour faciliter le tirage quand le PDM est froid. Ainsi les fumées ne déscendent pas dans les contre-courants. Après un quart d'heures tu refermes le by-pass et tes fumées vont alors passer par les contre-courants.

[invitea930b254]

bonjour
Aïe aïe aïe !!! A la lecture trop tardive de certains messages, je crois avoir fait une grosse erreur concernant ma dalle sous futur PM de 4.2 T tulikivi.

J'ai peur que l'ensemble de ma pièce soit plus solide qu' à l'unique endoit ou c'est indispensable, sous mon PM.

J'ai réalisé une dalle béton chaux+vermiculite (10cm)sur mon hérisson (10cm) à l'emplacement de mon futur PM. Or n'aurais je pas du faire une dalle béton de chaux (sable+chaux+bille argile 10-12 cm / comme réalisé sur l'ensemble de la pièce) puis faire une chappe béton vermiculitte

A noter que sous le hérisson j'ai le sol d'origine très compact composé de multicouches de fines pierres+terre sur une épaisseur d'au moins 50cm.
Je me dis que c'est assez résistant pour supporter le pm mais sans certitude.


Selon vous dois-je refaire ma dalle (pour plus de tranquilité) ou je laisse tel que ?

Merci

[xf38]

Je te conseille donc d'opter pour une ouverture qui reste ouverte, laissant le pdm visible.
Marc

Merci Marc pour ton retour. Vous êtes donc deux à penser qu'il vaut mieux laiser ouvert... Je vais donc voir ce qu'il est possible de faire comme trou dans le mur, sans que tout ne s'écroule (ma crainte est qu'en perçant le mur au marteau-piqueur, tout se fendille autour (brique, plafond, etc).

[Le Jeck]

Il ne faut pas travailler comme un sauvage naturellement !

Première étappe voir si techniquement le mur peut supporter une ouverture

Ensuite faire une ouverture de la largeur du trou + 15-20 cm à la hauteur du trou pour mettre un linteau pour supporter le mur une fois que le grand trou sera fait. Mettre un linteau et le cimenter. Laisser secher en ensuite seulement commencer le grand trou.

afin déviter au maimum le marteau piqueur. travailler à la disqueuse (bonjour la poussière )

[xf38]

Ben c'est un peu le problème: les maçons que j'ai vus ne sont pas d'accord entre eux. Y'en a un qui dit que je ne devrais toucher à rien, un autre qui voudrait tout casser au marteau piqueur... Et ce n'est pas facile de trouver un maçon compétent en cette période.
De toutes façons l'ouverture ne serait pas énorme: 50cm de large sur 1m75 de haut maxi. Je retiens l'idée du linteau et de la disqueuse - mais une disqueuse pour un parpaing plein, c'est pas un peu juste? (j'aime pas trop ces bêtes-là).
Mais le problème va être le temps: il ne me reste plus qu'un mois avant l'arrivée du poêle, donc ça risque de tomber à l'eau cette histoire d'ouverture.
Merci quand même pour les conseils.

[invite640e8c7f]

Bonjour,
Chez les constructeurs on m'a conseillé de venir plutôt ici
Je vous lis de temps en temps, en diagonale, plus par plaisir que motivé par un réel projet d'achat, mais aujourd'hui je m'adresse à vous car j'ai la possibilité d'acquérir à bon compte un poele de masse Tuli de 2 tonnes chez un ami qui vend sa maison (les nouveaux acquéreurs n'en veulent pas) et je voudrais savoir quelles sont les précautions à prendre pour le démontage et le remontage de la bête.
L'outillage et les matériaux à utiliser ?
Les points à bien prendre en compte pour que ce poele de masse puisse encore bien fonctionner dans une nouvelle maison (grange en renovation) de 100 m2 (un rectangle de 20mX5m) en position centrale.
Faut que je me décide rapidement.
Merci de me prodiguer quelques conseils, je suis habitué aux travaux de maçonnerie mais je connais rien à ces bestiaux ! Les différentes parties, comment ça tient ensemble, les scellements etc.
Je sais juste que c'est maçonné sur place et qu'il faut un temps de séchage avant rôdage (enfin celui-ci il est dejà rôdé une fois).
Merci

[Le Jeck]

Bonjour,
Chez les constructeurs on m'a conseillé de venir plutôt ici

Ah ? on est devenu leur SAV ?

j'ai la possibilité d'acquérir à bon compte un poele de masse Tuli de 2 tonnes chez un ami qui vend sa maison (les nouveaux acquéreurs n'en veulent pas) et je voudrais savoir quelles sont les précautions à prendre pour le démontage et le remontage de la bête.

Bon ben là tu vas jouer dans la cour des grands car un PDM industriel est plus compliqué à monter qu'un PDM brique. Chaque pierre a sa raison d'être à l'endroit où elle se trouve. Et si c'est un modèle avec four c'est encore plus compliqué.

L'outillage et les matériaux à utiliser ?

Pour le démontage préfère un marteau mou (caoutchouc) beaucoup de patiennce et quelques gros marqueurs indélibile (je n'ai pas dit débile ! )
Un appareil digital
Une polisseuse avec disques de polissage en 220, 400 et 600.
quelques bonnes pinces

Les points à bien prendre en compte pour que ce poele de masse puisse encore bien fonctionner dans une nouvelle maison (grange en renovation) de 100 m2 (un rectangle de 20mX5m) en position centrale.

2 T pour 100 m² me semble un peu fort peu, i tu comptes chaufer tes 100 m². A moins que le séjour ne fasse moins de 100 m² et que ta maison soit bien isolée sans trop de grandes baies vitrées.

Faut que je me décide rapidement.
Merci de me prodiguer quelques conseils, je suis habitué aux travaux de maçonnerie mais je connais rien à ces bestiaux ! Les différentes parties, comment ça tient ensemble, les scellements etc.

La hâte et la rapidité sont rarement de bon conseil dans des cas pareils !

Bon soit ..

Si tu veux savoir remonter ton PDM par après il faut que tu saches comment le remonter. Il te faut donc le plan de montage mais cela m'étonnerait que ton ami l'ai encore, rare sont les monteurs qui le laisse trainer après montage.

Donc quand tu démontera le PDM note l'emplacement de chaque pierre avec le marqueur et ensuite fais une photo de chaque rangée. Le plus simple est de notre le haut de la pierre aec une numérotation du style pour la rangée 1 1/1, 1/2, 1/3.... ensuite la rangée 2 : 2/1, 2/2, 2/3 ...

Si e PDM a déjà quelques années de fonctionnement il devrait pouvoir se déceller relativement facilement. Il faudra utiliser ta pince pour retirer les ferailles de fixation entre les pierres et les nettoyer. Tuli et Nunna ont chaqu'un leur fixations propres.

Ensuite une fois que toutes les pierres seront décellées il faudra les nettoyer une à une avec la polisseuse ... bonjour l'amusement avec les poussières. C'est un sale boulot. Il faudra aussi remplacer les pierres cassées, car il y aura fatidiquement quelques pierres qui vont succomber au démontage, donc assures toi avant le démontage de pouvoir t'approvisionner en pierres stéatite ... pas facile à trouver hormi chez les revendeurs de PDM.

Ensuite viendra le remontage ... attention de bien remonter comme il le faut car en cas d'erreurs ce sera ton tirage qui en pâtira et donc le fonctionnement du PDM.

Il faut compter que pour le démontage il te faudra une bonne journée au moins, le nettoyage il te faut compter 2 à 3 journées au moins et le montage aussi 2 ou 3 journées de travail.

Mon PDM est un PDM remonté qu j'ai su acheter à mon revendeur à un prix relativement intéressant (l'achat remonter à mai 2000 je n'ai plus le prix exacte en tête). J'ai préféré de le faire monter par le revendeur car ce n'est pas en économisant 1000 ou 2000 qu'un gagne en qualité.

Je te conseille de demander prix à ton revendeur pour faire cette opération ... Que tu t'occupes du démontage soit, mais le montage c'est une autre paire de manches.

Ah oui, j'allais oublier ... la colle à stéatite ... faudra la demander à ton revendeur, car ce n'est pas une colle qu'on trouve dans le commerce, c'est une colle à base de poudre stéatite et de silicate

Je sais juste que c'est maçonné sur place et qu'il faut un temps de séchage avant rôdage (enfin celui-ci il est dejà rôdé une fois).
Merci

Le rodage a 2 fonctions. Durcir la pierre (c'est déjà fait). Mais aussi surtout à évacuer le reste d'humidité entre les pierres. S'il reste un pet d'humidité quand tu fais fonctionner ton PDM .. tu risques d'entendre un coup de canon dans ton PDM et à ce moment là tu peux te dire que c'est le coup de départ pour les ennuis et pierres fendues.

[Philou67]

@fides : le meilleur conseil que je puisses te donner est de retourner voir ton maçon et ton vendeur afin de déterminer la résistance de ta dalle par rapport aux contraintes du PDM... surtout que 4,2t, c'est pas rien.

[invite640e8c7f]

Merci Le Jeck pour tous ces bon tuyaux
Pour les constructeurs je me suis mal exprimé, il s'agissait du fil poele de masse autoconstruit (la brique) qui m'a conseillé de venir ici… et pas Tuli bien sûr.

Le poele est un TU 2200/4
Y'a pas de four sur ce modèle

Je pense aussi que le plan de montage faciliterait les opérations de démontage/remontage, je vais essayer de voir s'il y a moyen de se les procurer.
Je suppose (à tort peut-etre) que c'est le meme montage sur tous les TU 2200. Quelqu'un sait-il ce que signifie le 4 qui suit le 2200.
Le conduit aussi est habillé, je sais pas si ça joue.

On est quand même dans des processus industrialisés… mais je pensais pas que c'était si top-secret les plans (p'tete la peur de la copie)
Je vais donc me fendre d'abord d'un courrier chez Tuli avec les références du poele et du proprio… on verra bien.
Et me renseigner éventuellement sur un remontage par leurs pros mais j'ai bien peur que ce soit hors de prix…

Pour la rapidité, je suis pas maître du calendrier, l'enlévement (démontage) du poele apparaitra sans doute dans la promesse de vente de cette connaissance. Pour l'instant il a encore rien signé avec l'acquéreur de sa maison… donc pour l'instant c'est encore à l'état de projet !

Merci