@brewer
Je constate que les avis sont partagés.
Peut-être que c'est valable quand il fait très très froid et que l'on doit brûler beaucoup de bois;
Personnellement, je vois quand même 3 inconvénients à faire les feux ainsi:
- la durée du feu est plus longue
- Mon four étant petit, il faut fendre plus fin
- le four reste toujours noir
Il me semble que tu as un clapet étanche, ceci explique aussi cela.Un morceau de souche de chêne qui ne s'était pas consumé, et une fermeture anticipée. Je crois que pour le coup il n'a pas trop mal fonctionné le bazar...
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Mon clapet n'est pas étanche au départ, mais il le devient à force (les dépôts qui se mettent sur le tuyau).
Et je l'ai fait un peu à la va vite, du coup avec le temps je n'arrive plus à le tourner à 360°, ce qui est indispensable pour justement éviter ce phénomène.
Je constate au contraire que plus le besoin en bois est grand, plus la perte en faisant du feu dans le four est grande.Envoyé par Fidou
Pour le dernier point, en général, à la troisième charge de bois, le four blanchi (température finale > 200°C).- la durée du feu est plus longue
- Mon four étant petit, il faut fendre plus fin
- le four reste toujours noir
Mais j'avoue que mon bois est petit (sections de 3cm max), ceci doit aider à une montée en température plus rapide. Malgré cela, le four noircit toujours, même en démarrage top-down (ce qui n'est pas le cas de la chambre de combustion du foyer, qui reste blanche du début de saison à la fin).
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Qu'entend-on par plaquettes forestière ? Est-ce-que cela peut-être adapté pour des pdm ? Quelles sont les sections de ces fameuses plaquettes ? Je n'arrive pas bien à savoir et ai l'impression qu'il y a des variabilités selon les fournisseurs. Merci
Bonjour à tous et à toi Damino,
Chaque fois que tu vois de l'élagage dans l'espace public, tu dois voir aussi un broyeur et une benne pour éliminer les branchages et les branches même grosses. Ce qui sort du broyeur est de la plaquette forestière ça a été déchiqueté par un rabot qui ne craint rien et qui fait des copeaux grossiers. Les négociants de bois ou de déchets de bois fabriquent de la plaquette forestière avec des troncs impropres au sciage, c'est la principale source de plaquette et c'est vendu aux chaufferies industrielles. Selon les exigences des cahiers de charges et le prix payé, c'est criblé à diverses tailles pour éviter de bloquer les mécanismes d'approvisionnement. ça se vend par camions de 70 m3 (avec la remorque) et ça ne concerne pas le particulier. J'en utilise dans mon PDM Hiemstra à titre de petit bois au sommet du top-down. Je n'en utilise pas comme bois de chauffage parce que l'air ne circulerait pas assez dans le tas de plaquettes pour entretenir un feu vif et efficace. Tu peux fabriquer une sorte de plaquette forestière en passant des résidus d'élagage dans un broyeur. Une fois bien sec, ça marche aussi.
Bien le bonjour et à +
Bonsoir et merci Jeantou pour tes explications. C'est par chez nous déjà la fin de la saison de chauffe et ma première saison avec un pdm. J'ai eu l'impression d'être esclave de la bête, c'est à dire fendre le bois, le rentrer à l'intérieur dans une réserve qui lui donne une semaine de séchage supplémentaire avec montée en température, aussi je cherche une alternative. Mon poële n'accepte pas les pellets. Après démarchage auprès de scierie (peu nombreuses dans le 77) pour des chutes de sciage, je viens d'en trouver une qui vend des chutes de pointes de pieu d'acacia. Le bois a des sections diverses, de longueurs variées, avec un taux d'humidité de 38% mais on m'a assuré qu'il sécherait vite ?. Je remplis à la main l'arrière de la voiture, en deux voyages je dois arriver à une stère de bois à 40 €. Je vais faire l'essai pour la saison prochaine voir si c'est viable. A suivre.
Salut à tous et à toi Damino,
Avec l'acacia, tu auras le son et la lumière : il crépite beaucoup et balance des étincelles. Faut se méfier quand on ouvre la porte du foyer, sinon le tapis ou la polaire du petit sont en danger. Ceci dit, c'est un bois qui chauffe bien, presque comme du chêne,à mon avis
Sécher du bois fendu en un été est possible / il faut de l'air chaud de juillet et d'août, du vent c'est mieux et une protection au dessus mais pas autour. Une exposition directe au soleil sous un abri contre la pluie est le mieux.
Bon courage et à +
Bonsoir,
L'acacia je connais bien. Ça chauffe fort, et contrairement au chêne ça ne fait pas de braise, ce qui est appréciable dans un PDM.
Mais il faut prévoir un bois "léger" pour l'allumage : aulne, bouleau, peuplier, résineux...
bonjour à tous,
nous possédons un poêle de masse tulikivi tlu 2000/2, depuis 2008. Nous vivons dans une maison ancienne de 125 m² au sol et nous projetons d'aménager l'étage.
Nous savons que notre poêle permets de chauffer l'étage, mais nous réfléchissons comme réaliser le plancher ou la chape allégée sachant qu'aujourd'hui il y a des solives avec un plancher bois plus des briques. Un artisan nous a proposé de mettre parquet massif posé sur lambourde.
Qu' en pensez vous en terme de transmission de la chaleur ?
Pour moi, quelque soit le type de plancher/plafond, l'essentiel du chauffage de l'étage va provenir de la convection (répartition de l'air chaud). Il me parait donc essentiel de prévoir plutôt des ouvertures : escalier ouvert, mezzanine, ...
Si par ailleurs tu as un plafond + un plancher, l'espace entre ces deux matériaux fera isolant, même si ce n'est que de l'air. Je pense qu'il ne faut pas compter faire un plancher chauffant avec un PDM (qui plus est, les T sont isolés sur le haut, donc peu de rayonnement par ce biais, la seule source chaude du plancher sera donc un air à la température intérieure... ça ne suffira pas pour chauffer l'étage.
Cela dit, tu ne donnes pas d'indication sur le niveau d'isolation de ta maison, ni sur son cloisonnement/organisation (plan). Donc difficile de donner des avis précis.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
nous allons isoler l'étage en laine de verre (épaisseur 15 cm, le rez de chaussée est déjà isolé. L'escalier sera installé de façon centrale, il démarrera à droite du poêle et finira au dessus. L'escalier que nous allons installer sera en chêne massif et ne sera sans contre marche.
Après ce premier hiver avec un Tulikivi, nous n'avons pas eu à chauffer l'étage. Mais nous avons une mezzanine et comme dit Philou c'est avant tout par convection que l'étage est chauffé mais peut-être pas seulement car le matin en sortant des chambres nous n'avions pas froid alors que les années précédentes avec un une cheminée insert nous nous pelions.
Bonjour a tous les amis de la poélie.
Je viens de finir mon rodage avec mon sarmi ct.J'habite en normandie une maison de 100mcarré sur sous sol au trois quart enterré.Exposition sud a 110m de hauteur.J'avais une haie de cyprès de leyland de 150m de long et les arbres font 22m de haut.Suite a des coups de vent des branches étant tombées sur les voitures j'ai commençé l'abattage des arbres et je me retrouve avec des masses de stères sur les bras d'ou cet achat.
Je suis prét a vous donner plus de détails avec plaisir.
Ces quelques lignes pour prendre contact avec votre communauté dont j'ai lu l'abondante et instructive littérature
1093 pages
Au plaisir de vous lire bientot
Ok merci. A voir à forte inertie ce que cela sous entend exactement, comment qualifier un habitat plain pied de 190m² en rectangle (+ léger débord un peu comme un L) sans VS (dallage sur hérisson) avec des fixolite ITE voile béton de 15cm et plancher de sous toiture léger car comble perdu et 40cm de ouate. enfin cloison placo + un mur de refend BB 20cm de 5mx2.50m coller au poele en position centrale quasiment. (sud de la France) et exposition des 2 faces principales SE et SO.
Néanmoins, le poele classique gardera ses inconvénients (plusieurs flambées, garder les braises, entretien, etc.) Puis même si la forte inertie lissera les apports de chaleur avant de pouvoir les lisser il y a un risque de surchauffe dans la pièce du poele pendant un court laps de temps non?
Enfin le PDM si mal utilisé en effet risque d'accumuler trop et surchauffe dans l'habitat sauf peut être si lorsqu'on maitrise en suite le pdm non?
Les poeles mixtes sont pas mal mais je trouve qu'ils sont souvent petits ou peu puissants.
Exemple le Nordpeis salzburg L+1 1350kg P nominal 2KW à peine et charge 5x2kg (buche 30cm max) j’avoue avoir du mal à saisir comment un tel poêle aussi grand et plus ou moins lourd puisse fonctionner avec autant de charges et si faible car 2kg c'est très vite atteint c'est comme si on mettait rien du tout !
De plus, beaucoup de PDM émettent quand même du rayonnement par la vitre 10 à 20% donc peut etre aussi miser sur un poele pas trop lourd si maison à forte inertie ou quantité de bois pas trop importante? Car les poêles mixtes restent peu nombreux en choix je trouve.
dur dur de savoir quoi faire... l'heure du choix approche (fin 2015)
Bonjour à tous,
Pour tous ceux pour qui l'étape fendage du bois est une galère et un casse dos, voici une petite vidéo de ce que je me suis fabriqué grace à un tuto sur internet.
Depuis, le fendage est devenu (presque) un jeu d'enfant, mon dos me dit merci et je fais des allumettes
https://vimeo.com/134613003
Je qualifierais ta maison de "avec une belle inertie et isolation soignée". Tu ne devrais pas avoir des besoins en chauffage important (tu les connais?).
A priori, tout ce que tu décideras d'acheter ira sauf si vraiment trop puissant (pas le temps d'être en régime, qu'il faudra déjà arrêter pour un foyer classique).
Si tu crains vraiment la surchauffe, voudrais avoir le beurre et une partie de l'argent du beurre, il pourrait y avoir un truc un peu space : accumulation (pas très importante, tu n'auras pas tout l'argent du beurre) sur air de convection = contrairement à un foyer à accumulation sur fumées, pas de risque de voir le rendement se dégrader une fois la masse accumulatrice saturée:http://tech.stuv.com/fr/produits/poe...imensions.html et http://30compact.stuv.com/fr/content...lite-subtilite
AMHA et pour le peu que je connaisse de ton projet (ton dernier message), je choisirais un foyer avec une très petite puissance et un haut rendement. La différence avec un PDM : moins cher (sauf si auto construction) et plus flexible mais flambée plus longue. Si cela se trouve, espacement entre 2 flambées? La même quelque soit le cas.
@zooky89
Pas mal. Le truc est connu mais ton bati est bien costaud. Par contre écarte un peu tes jambes pour le cas ou tu raterais ta cible! Bon fendage.
En effet, le Salzburg L 1000kg (ou L+1 1250kg) donné pour 2KW à rendement 90% mixte accumulation et convection me plait bien dont son prix aussi. De plus qu'il y a le PC. Et les pièces éloignées en terme de sdb (chauffe serviette) ou peut etre un ou 2 radiateur électrique à inertie pour les pièces éloignées à étudier...
Son seul défaut reste la taille des buches (faudra que je tronçonne plus petit... et oui étant arboriculteur je ne manque pas de bois de chauffe) et le 5x2kg me surprend aussi car 2kg mes buches dépassent facilement 2kg à moins qu'on puisse faire 2 x 5kg ou 1 x 10kg no sé.
http://nordpeis.fr/Poeles-et-Chemine...ion/Salzburg-L
Sinon en accumulation il reste aussi le salzburg XL mais ne propose pas la convection.
Dans l'étude thermique il marque puissante totale à installer 12000W je ne sais pas si c'est cela qu'il faut regarder.
Dernière modification par guyban ; 17/08/2015 à 19h59.
Bonjour Guyban,
Dans le sésordre :
Le Stuv est un poêle avec un peut d’inertie (150kg de masse ou au total ?) qui n’a rien à voir avec un poêle de masse, il consomme de 0,8 à 2,5kg par heure, il à donc besoin d’être rechargé régulièrement.
Pour le Nordpeis ; cela me surprend un peut donc quant même à vérifier (possible problème de traduction, j’aurais plutôt pensé à 2x5kg), mais si c’est bien 2kg, c’est le total des buches qui doit faire 2kg.
Buches de 33cm de long et je suppose de section triangulaire (bois fendu) 10x10x10 max ou de circonférence 30cm (Ø9,5)max.
Et toujours moins de 20% d’humidité
Les 12kw de déperdition donnés dans l’étude thermique doivent être la puissance de chauffage nécessaire à maintenir 19° dans toute la maison lorsque dehors il y a la température minimal prévu dans les normes(dépend de la localisation, zone géographique + altitude).
Si j’ai bien compris une partie de la maison à déjà un chauffage par PC, donc il faut déterminer quel volume aura à chauffer le poêle, et peut-être le dimensionner pour que lors des jours les plus froid plus de rechargement soient obligatoire ou qu’il ai un complément par le chauffage de la maison.
Pour le choix du Poêle, il existe d’autres marques de PDM standards qui ont des puissances supérieurs (à voir si utile), il est aussi possible de réaliser sur-mesure des poêles par exemple type germanique (dimensionnés avec un rechargement toute les 12h mais tiennent bien plus longtemps en demi-saison) et la on peut avoir des charges de 2 à 18kg suivant le foyer et peut-être plus.
A+
Bonjour,
Il a écrit sur l'étude thermique donc puissante totale 12KW et déperdition 3KW.
Cela veut dire que j'aurai besoin de 12+3 = 15KW? (Par heure ou par jour?)
il m'a mis une VMC DF alors que c'est une VMI mais son logiciel connait pas.
Idem le PC qu'il a mis est sous dimensionné
Il a mis enfin des convecteur électrique que je ne suis meme pas sur de mettre...
Et en chauffe il a mis un bullerjan DOT 6kw
Au final il met :
chauffage : 6kw => peur de la surchauffe d'où le salzbourg L ou L+1 suite à l'article que j'ai lu cité en bas de mon post.
convecteur : 5kw => je ne pense pas en mettre sauf la seule chambre éloignée peut etre mais il ne tient pas compte du puits canadien dont l'air sera envoyé dans chaque pièce de vie avec une aspiration de l'air chaud au dessus du poêle géré par by-pass pour chauffer les pièces. Ou utilisation de bouches chauffantes avec des résistances comme me le suggère Herakles aussi.
panneaux rayonnant (sèche serviette peut etre?) : 1kw => ok pour les 2 sèches serviettes
J'ai vu cet article aussi :
http://www.thermasse.fr/choisir-son-poele
un passage intéressant :
" Puissance : que signifie réellement une puissance nominale de 5 kWh, pour un poêle de masse ?
Considérons une maison bien isolée, dont le besoin en chauffage est de 48 kWh par jour. Pour libérer 48 kWh il nous faudra 48 / 80 % = 60 kWh de bois soit environ 15 Kg de bois de chauffage*.
Pour un poêle à accumulation calculé sur 24 heures, la puissance sera de 2 kWh (48 kWh / 24 h).
En effet 5kWh diffuseraient 120 kWh / jour. Trop !
Avec un poêle à convection alimenté pendant 5 h (3 Kg / h), la puissance serait de 9,6 kWh (48 kWh / 5 h).
Car 5kWh n'apporteraient que 25 kWh / jour. Pas assez !
Il est plus pertinent de comparer la puissance restituée par jour
qui doit couvrir les besoins de l'habitation.
Et de choisir en fonction de l'utilisation souhaitée."
Bonsoir,
Je corrige, car la citation comporte des erreurs d'unités:
Puissance : que signifie réellement une puissance nominale de 5 kW, pour un poêle de masse ?
Considérons une maison bien isolée, dont le besoin en chauffage est de 48 kWh par jour. Pour libérer 48 kWh il nous faudra 48 / 80 % = 60 kWh de bois soit environ 15 Kg de bois de chauffage*.
Pour un poêle à accumulation calculé sur 24 heures, la puissance sera de 2 kW (48 kWh / 24 h).
En effet 5kW diffuseraient 120 kWh / jour. Trop !
Avec un poêle à convection alimenté pendant 5 h (3 Kg / h), la puissance serait de 9,6 kW (48 kWh / 5 h).
Car 5kW n'apporteraient que 25 kWh / jour. Pas assez !
Il est plus pertinent de comparer la puissance restituée par jour
qui doit couvrir les besoins de l'habitation.
Et de choisir en fonction de l'utilisation souhaitée.
Bonjour Chataxe
Nouveau venu j'aurai quelques questions.Pour commencer je doit rénover le sol du premier étage.Avotre avis vaut
Il mieux coller un nouveau carrelage donc de l'inertie ou coller un parquet flottant ?
Merci d'avance
Tortuemarine
@Ririmason
Merci pour le conseil
ou alors utilise un logmatic !
marc
Ok mais dans ta correction tu as enlevé le "h" à 2KW(h) est ce que cela veut dire que lorsqu'il est écrit : 48kwh/24h = faux? ou c'est bien 2kw/24h?
Je viens de voir que chez nordpeis ils viennent de sortir un nouveau poêle mixte le salzburg C (une sorte de salzburg L mais passant de 2kw à 3.6kw)
http://nordpeis.fr/Poeles-et-Chemine...ion/Salzburg-C
En plus il a la vitre d'angle ce qui m'intéresse d'autant plus. Convection+accumulation plus puissant que le L alors qu'il a à priori les mêmes caractéristiques je ne vois pas comment il peut restituer plus que le L (par contre rendement -10%)... dommage qu'ils ne fournissent tous les détails comme sur leurs autres poeles.
Je continue de chercher sur du poele mixte
48kWh/24h=2kW
Bonjour à tous,
Je viens à la pêche aux infos car nous avons fait construire un pdm l'année dernière,a priori, je pense qu'il doit faire 4t si je ne dis pas de bêtise.
Il ne suffit pas à nous chauffer convenablement, aussi, nous envisageons l'installation de radiateurs couplés au poêle. Je voulais savoir si dans la communauté, cette expérience avait déjà été réalisée et si oui, est-ce probant??? C'est une installation qui aura un coût et nous ne voulons pas partir à l'"aveuglette".
J'ai pris la peine de lire les passages relatifs à cela dans la discussion mais je n'ai pas trouvé de retour d'expérience en rapport avec des radiateurs branchés.
Voici les infos que vous risquez de me demander:
C'est un poêle à foyer traversant, qui dispose également d'un four blanc.
Une arrivée d'air se fait par la porte du bac à cendres. C'est cette porte que nous ouvrons pour faire prendre le feu (je pense que c'est ce qu'on appelle "arrivée d'air primaire"?).
Sur chaque porte vitrée se trouve une petite trappe que l'on peut ouvrir mais à laquelle nous ne touchons quasiment jamais (sauf cette année car j'ai l'impression qu'en ouvrant cette petite trappe, moins de flammes arrivent directement sur la paroi vitrée, nous essayons au maximum de ne pas reproduire le phénomène de refonte du verre qui nous a blanchit les vitres la saison dernière). Ca doit être les "arrivées d'air secondaire".
Une trappe actionnée par une chaînette ferme le conduit (malgré tout, ce n'est pas fermé "à fond" car j'entends toujours un petit peu d'air passer, certainement pour une question de sécurité)
Notre poêle est recouvert de briques.
Notre maison est une ancienne grange en brique que nous avons intégralement rénové, l'isolation est donc au top.
La surface au sol est de 170m2. La pièce principale (de 100m2) contient le poêle de masse, elle a une hauteur sous plafond de 3.5m. Le reste du rdc a une hauteur sous plafond de 2.5m. C'est un espace non clos. 2 grandes baies vitrées, 1 grande fenêtre (cela joue peut-être), du double vitrage.
Une mezzazine permet d'accéder à l'étage avec une surface moindre à chauffer.
Bonne isolation en toiture.
Quand nous faisons un feu, nous remplissons le foyer quasiment toujours au max. Nous alternons les bûches. Le poids de la flambée varie selon l'essence de bois utilisée: nous avons jusqu'à présent brûlé beaucoup de frêne, nous passons cette année au sapin (beaucoup plus léger!!)
Nous allumons notre feu par le haut, en top down. Nous ouvrons la trappe à cendres au max et environ 1/2h après, nous fermons l'arrivée d'air de moitié. Nous ne touchons pas aux trappes situées directement sur les vitres du poêle.
Après environ 1h, quand il ne reste que des cendres, nous fermons tout, porte du cendrier + trappe du conduit.
A cet instant, nous avons une température de notre four qui n'est jamais monté au delà de 250°C (quand on fait plusieurs feux successifs. Actuellement, comme nous faisons un feu tous les 3/4 jours, la température ne monte pas au dessus de 180°C).
Pour l'instant, nos vitres restent transparentes, elles ne noircissent pas du tout, ni pendant la flambée, ni sur la fin.
La saison dernière nous avons aussi eu un problème de fumée qui s'échappait par les portes. Forçément, c'est super désagréable, une bonne odeur de fumée dans toute la maison! Ca me laisse penser que nous ne pouvons pas trop baisser l'arrivée d'air.
Nous avons acheté une bricole qui permet de mesurer le degré d'humidité du bois, on est au maximum à 20%. La plupart du temps, en dessous de 15%.
Nous avons essayé des bûches coupées en 30cm, 40cm, 50cm et même 60cm (notre foyer est grand), fendues bien sûr et aucune différence notable. Nous avons même essayé de mettre les bûches debout!
Le fait que notre four ne monte pas trop en température me laisse supposer qu'il y a un truc que nous ne faisons pas correctement, mais quoi???
Je vous remercie d'avoir lu ce petit "roman", qu'en pensez-vous???
Merci d'avance!
Vous dites bruler seulement pendant 1h ? ça représente quelle quantité de bois ? (7kg ? 15kg ? plus ?) Vous ne faites qu'un feu par jour ? par quelle température extérieure ?
Et concernant la maison, le top de votre isolation c'est quelle épaisseur d'isolant dans les murs ? sous plafond ? au sol ? aux fenêtres ?
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Bonjour Philou,
En poids, l'année dernière, on a brûlé beaucoup de frêne, assez dense, je vais dire à la louche environ 25kg/flambée.
Un seul feu /jour quand la temp extérieure stagne jusque 10°C, en dessous, on passe facile à 2 feux/jour environ espacés de 12h, sinon, on caille.
En isolation, on a 300 de laine de verre en toiture, 120 dans les murs (ce sont dse murs en briques de 34 d'épaisseur) et la dalle fait 7cm.
Les baies vitrées sont en double vitrage, plus de détails, je saurais pas donner.
merci!
