Isolation fibre de bois

[toniosdel]

Bonjour,

Je suis en train de rénover une maison pour l'habiter dans quelques mois j'espère...
Je me pose plusieures questions pour l'isolation. Les murs sont en brique pleine, d'une épaisseur de 20 cm.
Je souhaiterais mettre des panneaux en fibre de bois (14cm d'épaisseur), puis une finition en plaque de plâtre sur ossature métallique.
Mes questions sont les suivantes:
- la brique et la laine de bois étant des matériaux "respirants", faut-il mettre un frein-vapeur entre l'isolant et le ba13 ? Si oui, faut-il mettre le frein-vapeur derrière ou devant l'ossature métallique ?
- la fibre de bois étant assez dense, si je pose les panneaux les uns sur les autres pour couvrir les 2,7m de hauteur sous plafond, y-a-t-il malgrè tout un risque de tassement de l'isolant ? Il me semble qu'il existe fibre et laine de bois, la laine de bois ayant une densité d'environ 55 kg/m3, la fibre 140kg/m3; une densité de 55kg/m3 suffit-elle pour supporter les quelques panneaux qui seraient au dessus ?
- il y aurait un petit vide entre les panneaux de fibre de bois et le da13 (épaiseur de l'ossature, environ 1 cm pour des fourrures), mais combien de cm au max je peux laisser ?

Merci beaucoup pour vos réponses. Chaque cas est particulier, aussi je souhaitais vous exposer le mien pour des réponses les plus précises possibles.

Cordialement
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[invite337e5e87]

Bonjour,
A la question doit on mettre un frein-vapeur, je vous dirais oui -> pourquoi? Car pour qu'un isolant soit pertinent, il faut qu'il soit étanche à l'air. La faible densité d'un isolant ne fait pas suffisamment rempart à l'air et s'en retrouve pénalisé.

A la question, quelle densité? -> 55kg/m3 parait plausible à condition de ne pas trop descendre tout de même. (je crois que la limite est 40Kg/m3).

Pour ce qui est du vide technique -> il est en temps normal de 2 à 3 cm, il ne faut pas que ça soit beaucoup plus important car il pourrait y avoir un échange thermique par convection.

[phil12]

Bonjour,
A la question doit on mettre un frein-vapeur, je vous dirais oui -> pourquoi? Car pour qu'un isolant soit pertinent, il faut qu'il soit étanche à l'air. La faible densité d'un isolant ne fait pas suffisamment rempart à l'air et s'en retrouve pénalisé.
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Mettez un PV pas un FV ,vous n'aurez pas vraiment un mur perméant avec 20cm de brique pleines (joints bien doses en ciment sans doute ).

Y a t'il un enduit extérieur?

Vos plaques de plâtre vont être peintes par quel type de peinture , quel enduit ou quel papier peint?

Ventilation de la maison?

Quelle région ,quelle altitude?

Oui , continu entre l'isolant et le BA13.

Ne laissez pas trop de place entre le Ba et l'isolant 1ou 2cm max ,vous risquez un effet peau de tambour .

[invite337e5e87]

Euh excusez moi Phil12 mais si vous n'êtes pas d'accord vous pouvez simplement le dire!

Enfin bon...

En effet les briques ne rendent pas le mur "perméant" mais je pense que ce n'est pas une raison pour aggraver les choses en plaçant un pare-vapeur. comment la vapeur d'eau pourra s'évacuer sinon?

Qu'est ce qui vous dérange sur le fait qu'il faut protéger l'isolant du flux d'air?

[A voir en vidéo sur Futura]

[phil12]

Bonsoir ,

Vous confondez étanchéité à l'air de la construction & protection de la paroi (et de l'isolant) face aux risques de condensation .

Dans toute les maisons il y a obligation légale de pratiquer un renouvellement d'air et donc de limiter le taux de gaz saturé a l'intérieur du bâti.

Le PV (ou le Fv non reconnu par le DTU) se calculent effectivement au cas par cas .

Dans notre cas il y a de fortes chances d'avoir le point rosé sur l'interface mur/isolant.(il nous manque quand même quelques paramètres , mes questions)

Donc en posant un PV on va limiter la migration de gaz dans la paroi opaque, & le surplus seras géré par la ventilation .

Il faut faire (pour bien faire )un calcul avec un logiciel dédié , le seul actuellement fiable se nomme wufi .

Dans un deuxiéme temps la pose de la membrane Pare vapeur continue va contribuer a l'étanchéité à l'air .

[invite337e5e87]

Merci, c'est très intéressant.
J'avais entendu parlé du logiciel WUFI.
Bonne soirée

[toniosdel]

Bonjour,

Merci pour vos réponses.
Je ne connaissais pas le logiciel WUFI, je vais essayer de le trouver afin de l'étudier...
Phil12, effectivement, les joins des briques sont en ciment, mais il n'y a pas d'enduit à l'extérieur (sauf sur un côté de la maison, enduit en ciment). La maison se situe dans les Ardennes (200-300m d'altitude), nous avons donc des hivers rigoureux et beaucoup de pluie...Pour le revêtement des plaques de plâtre, je ne sais pas encore ce que nous allons mettre, probablement du papier peint et du carrelage pour la cuisine et la salle de bain.Pour la ventilation, nous pensons mettre une vmc simple flux hygroréglable, la maison ne sera de toute façon pas complètement étanche à l'air.
Vous pensez qu'il faut mettre un pare-vapeur? Car avec une vmc, je pensais qu'il ne resterait qu'une faible humidité, qui pourrait être évacuée par les murs plutôt "respirants" (d'où l'intérêt de mettre de la laine de bois), donc mettre un frein-vapeur seulement.
Sinon, pensez-vous que je puisse supperposer les panneaux de laine de bois d'une densité de 50kg/m3? Ou faut-il absolument les "coincer" entre des chevrons verticaux?

Merci encore à tous les deux pour vos conseils

[phil12]

Bonjour ,

Le problème c'est que wufi c'est un bouzin a 5ooo€.

Avec une maison peu étanche et une vmc Hygro ça le fera.

Si tu pose un papier peint (surtout un lavable) ce N'est même pas la peine de parler de Fv le cas est réglé.

Si vous êtes inquiet pour le tassement vous mettez quelques rosaces de fixation d'isolant pour vos panneaux ou quelques points de colle au dos.

C'est bien si vous coincez votre isolant cela montre une coupe précise .

Quelques mm de vide nuisent au résultat final.

[toniosdel]

Si vous me conseillez de mettre un pare-vapeur, je vais peut-être revoir ma position quant à la laine de bois. Car c'est quand même 2 fois plus cher que la laine de verre, et le principal avantage de la laine de bois que je voyais pour mon cas, c'est que justement c'est un matériaux respirant qui laisse passer une partie de la vapeur d'eau. Mais avec un pare-vapeur, autant mettre de la laine de verre. Même si j'ai tendance à me diriger vers des solutions plus écologiques, l'économie prime!
A ce moment là j'utilisearais un système type "optima" pour maintenir les panneaux de laine de verre...
J'avoue que la laine de bois m'intéresse beaucoup, mais là vous me conseillez plutôt de rendre étanche à la vapeur d'eau mes murs, avec la vmc qui évacue cette vapeur. J'ai l'impression finalement que la laine de bois est surtout faite pour les maisons à ossature bois (là c'est respirant), ou pour les combles, car la vapeur peut traverser l'isolant et sévacuer par la toiture...

[phil12]

bonjour ,

La fibre de bois perso je la voie :

- Comme un matériaux stockant du carbone.
- Un moyen d'utiliser du bois de moindre qualite.
- Un bon bilan énergie grise. ( si vous ne la faîtes pas venir de trop loin.).

Effectivement dans une Mob les + sont:

- Participation a la régulation hydrique du bâti.
- Permeance du produit.
- Déphasage .

Effectivement vous pouvez économiser sur ce post si c'est votre priorité et peut être reporter cet argent sur une DF , de meilleures menuiseries ou un +en combles par ex.

[toniosdel]

Merci beaucoup pour tous ces conseils.
Je pense mettre 12 cm de panneaux de laine de verre, une ossature métallique de 4-5 cm, avec de la laine de verre entre les montants (pour faire passer les gaines techniques), un pare-vapeur et du ba13.
J'utiliserais les économies faites pour isoler mes combles habités (une partie des combles sera habitée) par 20 cm de laine de bois, avec un frein-vapeur cette fois ci du côté intérieur et un pare-pluie perméable à la vapeur du côté tuiles, puis 5 cm de lame d'air.

Encore merci!

[invite337e5e87]

Et un frein vapeur à diffusion variable ne serait il pas le plus adapté pour ce cas de figure?

[phil12]

Bonjour ,

Avec un parement étanche (papier peint lavable) le FV Hygrovariable ne sert plus a rien.

autant prendre un PV moins cher.

[invite337e5e87]

Bonjour,
même avec un vide technique?

[phil12]

Le revêtement (papier peint +colle)va faire pare vapeur./

Un Fv hygro va réguler comment?

[invite337e5e87]

ok merci pour la réponse

[ofmika]

Bonjour,

Si tu lis un peu ce forum, tu verras qu'il vaut mieux faire une isolation par l'extérieur plutot que par l'intérieur : c'est bien plus efficace et tu ne perds pas de surface habitable, tu conserves l'inertie de tes murs et tu supprimes la majorité des ponts thermiques (difficile à faire en isolation par l'intérieur).

Sur tes briques, à l'intérieur, met un enduit en terre : perspirance, hygroscopie et étanchéité à l'air (en faisant bien attention avec les interfaces avec le sol, le plafond et les ouvertures). Tu peux même utiliser la terre de ton jardin : c'est gratuit. Si la terre te semble trop farfelue, tu peux utiliser à la place un enduit en chaux. Prévoir un bon cm.

Mettre un frein vapeur ou un pare vapeur, cela ne s'improvise pas et il faut prendre le temps de très bien faire les choses. Le moindre trou/fuite met en péril ce qu'il y a derrière.

Bon courage

Michel

[toniosdel]

Bonjour Michel,

Merci pour vos informations. Je connais effectivement l'isolation par l'extérieur et ses avantages (pour l'avoir étudiée pendant mes études). Je ne l'avais pas précisé dans mon premier post mais je souhaite conserver le cachet des vieilles briques à l'extérieur. Bien que j'aime beaucoup le bardage en bois, je souhaite dans ce cas conserver les briques apparentes, d'où la nécessité d'isoler par l'intérieur. Mais si ma maison était faite plus traditionnellement (avec du crépi par exemple), je n'aurais pas hésité un seul instant à faire une isolation par l'extérieur!

En ce qui concerne le pare-vapeur à l'intérieur, la meilleure solution consiste t-elle à le fixer avec du double face sur l'ossature métallique?

Merci

[ofmika]

Bonjour,

Il te reste aussi la technique belge : le double mur : tu mets ton isolation à l'extérieur et tu remontes un mur en vieilles briques ....
Sinon il existe aussi des bardages en pierre reconstituées, ou des panneaux pvc avec imitation de tous les styles (y compris en briques).

En ce qui concerne le pare vapeur ou le frein vapeur, tu dois utiliser le scotch adapté sinon tu bosses pour rien. Tu choisis ton PV ou ton FV et tu regardes sur le site du fabricant le mode d'emploi et les scotchs préconisées dans les diverses situations (entre 2 films, film + brique, film + encadrement fenêtre, ....).
Si tu prends n'importe quel scotch non adapté, il se décollera au bout de X jours/semaines/mois et l'étanchéité ne sera plus garantie et les problèmes de condensation débuteront....

Michel

[toniosdel]

Je me suis effectivement renseigné sur les parements en pierre ou en brique, mais là c'est le coût d'une telle solution qui me bloque! On a de la brique apparente, autant la garder, même si on perd un peu de place à cause de l'isolation par l'intérieur.
Merci pour vos conseils, je me renseignerai suivant la PV que je prendrai alors