Isoler pour gagner en confort d'été ?

[Titoudu37]

Bonsoir à tous !

Alors que beaucoup de personnes souhaitent isoler pour avoir plus chaud, de mon coté je cherche plutôt à perdre quelques degrés en été.
En effet je n'ai pas de souci particulier pour chauffer ma maison l'hiver. La chaleur reste bien, et la facture ne grimpe pas trop (1000€ d'élec par an (tout compris) + 200€ de bois). C'est certain qu'on pourrait faire mieux.
Le souci que je rencontre c'est surtout l'été. La partie sous toit devient vite étouffante dès qu'il commence à faire chaud dehors. C'est normal, mais si il existe des solutions pour limiter le phénomène je serai preneur. L'isolant existant fini par absorber toute la chaleur et la restitue une fois que la T° diminue. Du coup les murs de l'étage sont chauds et ils rayonnent vers l'intérieur. De plus la seule ventilation possible à l'étage est l'ouverture de fenêtres de toit, mais peu efficace. Elles restent quand même ouvertes pour changer l'air étouffant.

Donc voilà, je vous soumet donc cette problématique un peu particulière. Il va de soit que pour moi, une climatisation n'est pas envisagée. Je recherche plutôt un moyen d'isoler plus efficacement mon étage.


Caractéristiques de la maison :
115m² habitables, deux niveaux (RDC, et +1 de 104m²) localisée à coté de Tours dans le 37.
Construction traditionnelle de 1997, murs extérieurs en parpaings de 20 + isolant intérieur (polystyrène) de 12cm.
Combles aménagés en 2004. Isolation en laine de verre 20cm d'épaisseur.
Le plancher intérmédiaire est isolé par des flocons de laine de verre pour une épaisseur d'une vingtaine de cm.
Facture énergétique annuelle (tout compris) de 1200€ (élec+bois)
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[invite34beb693]

Problème intéressant pouvant être difficile à résoudre.

Comment la ventilation basse est-elle gérée ? Une entrée d'air tempérée par puits canadien serait une solution mais...

La laine de verre est sans doute basique de type lambda 0,040 mais dans ce cas très peu d'inertie. Privilégier lambda 32, laine de roche ou laine de bois...

Tout dépend de l'ampleur des modifications à envisager : détuiler et poser un film réfléchissant au dessus de l'isolant de type HPV (lame d'air non ventilée)...

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+1 avec upman.

laine de bois haute densité et film réflechissant.

[herakles]

Construction traditionnelle de 1997, murs extérieurs en parpaings de 20 + isolant intérieur (polystyrène) de 12cm.
Combles aménagés en 2004. Isolation en laine de verre 20cm d'épaisseur.
Le plancher intérmédiaire est isolé par des flocons de laine de verre pour une épaisseur d'une vingtaine de cm.

Orientation des vitrages ?
Localisation géographique ?

Ce qui est décrit sur la maison décrit aussi un manque d'inertie , à part peut-être la dalle en dur entre RDC/etage, pas étonnant qu'il y a inconfort d'été .

Quelques solutions possibles au choix ou un mix de deux ou trois :
1- poser des plaques Energrain (plâtre avec microcapsules de paraffine) qui absorbent la chaleur et la resitutent la nuit par hypervintilation
2-puits canadien avec un 3x33m permettant un bon débit d'air frais...
3- virer la LDV pour la remplacer par de la LDB dense + détuilage pour poser un film réfléchissant pare-pluie et HPV ( +1 avec AD44)
4- virer les flocons de LDV et la remplacer par des billes d'argile expansée ou des panneaux de LDB
5- isolation sarking de la toiture ...
6- PAC réversible pour la clim..

les plus radicales :
- sarking en toiture et ITE sur les murs après avoir viré les panneaux de placo = on gagne 6 à 7% de surface habitable en plus tout en gagnant l'inertie des murs en parpaings
mais ce n'est plus le même budget .

[A voir en vidéo sur Futura]

[steph0726]

détuilage pour poser un film réfléchissant pare-pluie et HPV
.

Bonsoir, en rénovation existe-il une solution(film réfléchissant pare-pluie et HPV) en enlevant seulement les tuiles (Laissant les liteaux initiaux)?
Merci de vos réponses

[herakles]

Mieux vaut délatter , poser le pare-pluie sur les chevrons , puits lattes et contre-liteaux pour reposer les tuiles = lame d'air sous les tuiles mieux garantie.

[invite34beb693]

Précision : écran sous toiture réfléchissant HPV type THERM'X (autorise lame d'air non ventilée 25mm) ! A ne pas confondre avec d'autres produits !

[Titoudu37]

Orientation des vitrages ?
Localisation géographique ?

La maison est rectangulaire, et les vitrages sont à peu près à l'Est et à l'Ouest. Localisation géographique dans le 37.

Comment la ventilation basse est-elle gérée ? Une entrée d'air tempérée par puits canadien serait une solution mais...
Tout dépend de l'ampleur des modifications à envisager : détuiler et poser un film réfléchissant au dessus de l'isolant de type HPV (lame d'air non ventilée)...

La ventilation basse est gérée par une VMC simple flux (non hygro) qui aspire dans les pièces humides et j'ai des entrées d'air au dessus des fenêtres. Pour la partie haute, il n'y a pas de ventilation, seulement naturelle obtenue par la position adéquate des vélux. (Mais en été ils sont grand ouverts).

Ce qui est décrit sur la maison décrit aussi un manque d'inertie , à part peut-être la dalle en dur entre RDC/etage, pas étonnant qu'il y a inconfort d'été .

Entre RDC/1er il n'y a pas de dalle, un plancher bois posé sur fermes, donc très peu d'inertie.

Quelques solutions possibles au choix ou un mix de deux ou trois :
1- poser des plaques Energrain (plâtre avec microcapsules de paraffine) qui absorbent la chaleur et la resitutent la nuit par hypervintilation
2-puits canadien avec un 3x33m permettant un bon débit d'air frais...
3- virer la LDV pour la remplacer par de la LDB dense + détuilage pour poser un film réfléchissant pare-pluie et HPV ( +1 avec AD44)
4- virer les flocons de LDV et la remplacer par des billes d'argile expansée ou des panneaux de LDB
5- isolation sarking de la toiture ...
6- PAC réversible pour la clim..

les plus radicales :
- sarking en toiture et ITE sur les murs après avoir viré les panneaux de placo = on gagne 6 à 7% de surface habitable en plus tout en gagnant l'inertie des murs en parpaings
mais ce n'est plus le même budget .

1 et 4 - je connais pas du tout ces procédés.
2-Le puits canadien ça me plait bien, mais je sais pas bien si ça pourrait s'intégrer facilement chez moi. Faut que je me renseigne dessus et sur son coût.
3- C'est sur que la laine de verre, c'est clairement ce qu'il y a de pire (ou presque). On m'a proposé de la ouate de cellulose.
5- a priori c'est une bonne solution
6- vive les économies d'énergie...

Faut que je me renseigne sur tout ça pour avoir une idée du coût, et de l'efficacité.

Vous allez me donner votre avis sur une autre solution : améliorer la ventilation sous le toit en posant beaucoup plus de chatières...

Merci beaucoup pour vos réponses

[josepsolebonet]

Pour le confort d'ete les points cle sont:
1er Protection solaire (stores, volets,..)
2eme Ventilation eficace de que la temperature exterieure est reduite la niut (si pas possible a travers les fenetres assurer le tirage par voie mecanique)
3eme Isolation suffissante (si pas de problemes en hiver il ne faut pas imaginer une insufissance)
4eme Masse tehermique interieur du batiment (et non densite des produits isolants ni masse thermique de l'enveloppe)

Je ne vous conseille pas tout de changer l'isolant pour en mettre un de plus dense.
Si l'isolation est déjà suffissante le complement d'un film reflechisant es assez limitée je ne le conseill non plus.

La solution doit passer par une ammelioration de la ventilation soit en forçant la ventilation mecanique la nuit ou l'areationa a travers d'in puit canadien (ou provençale?).

[yoyo1]

Orientation des vitrages ?
Localisation géographique ?

Ce qui est décrit sur la maison décrit aussi un manque d'inertie , à part peut-être la dalle en dur entre RDC/etage, pas étonnant qu'il y a inconfort d'été .

Quelques solutions possibles au choix ou un mix de deux ou trois :
1- poser des plaques Energrain (plâtre avec microcapsules de paraffine) qui absorbent la chaleur et la resitutent la nuit par hypervintilation
2-puits canadien avec un 3x33m permettant un bon débit d'air frais...
3- virer la LDV pour la remplacer par de la LDB dense + détuilage pour poser un film réfléchissant pare-pluie et HPV ( +1 avec AD44)
4- virer les flocons de LDV et la remplacer par des billes d'argile expansée ou des panneaux de LDB
5- isolation sarking de la toiture ...
6- PAC réversible pour la clim..

les plus radicales :
- sarking en toiture et ITE sur les murs après avoir viré les panneaux de placo = on gagne 6 à 7% de surface habitable en plus tout en gagnant l'inertie des murs en parpaings
mais ce n'est plus le même budget .

pourquoi tu considères qu'il manque de l'inertie.

pour l'ITE je suis un peu dans le même cas et cela implique dans le cas de la suppression du placo, il faudra revoir tout la partie encastrement electrique et revoir pour un revetement sur les parpaings.

[herakles]

pourquoi tu considères qu'il manque de l'inertie.

Il suffit de lire la description ...

Caractéristiques de la maison :
115m2 habitables, deux niveaux (RDC, et +1 de 104m2) localisée à coté de Tours dans le 37.
Construction traditionnelle de 1997, murs extérieurs en parpaings de 20 + isolant intérieur (polystyrène) de 12cm.Combles aménagés en 2004. Isolation en laine de verre 20cm d'épaisseur.
Le plancher intérmédiaire est isolé par des flocons de laine de verre pour une épaisseur d'une vingtaine de cm.

a cela s'ajoute un plancher en bois :

Entre RDC/1er il n'y a pas de dalle, un plancher bois posé sur fermes, donc très peu d'inertie.

Bref , quasiment pas d'inertie , sauf peut-etre le sol du RDC ..je ne sais si c'est sur VS et en plus une dalle hourdis + PSE ...

[yoyo1]

en effet j'avais pas qu'il avait un plancher bois.
n'empeche que neutraliser l'isolation intérieur pour profiter de l'ite n'est pas simple a mettre en oeuvre.

[Titoudu37]

Qu'entends tu par "neutraliser l'isolation intérieure" ?

[AD 44]

je pense que yoyo1 , entend par là : enlever ton isolant intérieur (ton polystyrène) pour récupérer l'inertie du parpaing (avec un enduit platre dessus par exemple) , et ensuite poser un isolant à l'extérieur.

[herakles]

(avec un enduit platre dessus par exemple)

Ou carreaux de plâtre hourdés à 1 ou 2cm des parpaings , à cause des gaines et des prises qu'il faudra camoufler et rattraper les sols et les revêtements existants

D'ailleurs , une lame d 'air de 2cm ne freine pas tellement les échanges convectifs entre les parpaings et les carreaux .

[Did67]

On a là un cas archi-classique d'une isolation faite en pensant seulement "chauffage". La maison se transforme alors un peu en "bouteille thermos" l'été : les calories passent quand même un peu, et pas d'inertie pour les absorber, donc la température monte !

Effectivement, la solution "passive" est de récupérer de l'inertie en dégageant l'isolation intérieure pour la remplacer par une ITE ; mais c'est pas simple... Et cela suppose aussi qu'on peut "surventiler" l'été, donc ouvrir les fenêtres (endroit suffisamment calme ? et sûr ?). Ou alors installer un super-VMC (vace des débits beaucoup plus importants que la seulel "VMC pour extraire l'humidité").

Le "puit canadien" est une inertie "déportée" : on profite de l'inertie du sol et on "transporte" la fraîcheur en remplaçant l'air...

Et après, il reste la méthode active, thermo-nucléaire : la clim (une pompe à chaleur qui pompe les calories vers l'extérieur, moyennant une alimentation en électricité).

[Titoudu37]

je pense que yoyo1 , entend par là : enlever ton isolant intérieur (ton polystyrène) pour récupérer l'inertie du parpaing (avec un enduit platre dessus par exemple) , et ensuite poser un isolant à l'extérieur.

Je pensais que lors d'une ITE il n'était pas nécessaire de toucher à l'intérieur

[Titoudu37]

Effectivement, la solution "passive" est de récupérer de l'inertie en dégageant l'isolation intérieure pour la remplacer par une ITE ; mais c'est pas simple... Et cela suppose aussi qu'on peut "surventiler" l'été, donc ouvrir les fenêtres (endroit suffisamment calme ? et sûr ?).

C'est clair que ça a pas l'air simple... Ouvrir les fenêtres en été c'est assez possible, tant que l'on est dans la maison. ((bon y'a une enseignante avec vacances). Après quand on sort, faut bien fermer...

Ou alors installer un super-VMC (vace des débits beaucoup plus importants que la seulel "VMC pour extraire l'humidité").

Le "puit canadien" est une inertie "déportée" : on profite de l'inertie du sol et on "transporte" la fraîcheur en remplaçant l'air...

Reste le problème de la mise en place d'une de ces 2 solutions, ou des 2 couplées, sur une maison qui n'est pas du tout prévue pour ça à la base...

Et après, il reste la méthode active, thermo-nucléaire : la clim (une pompe à chaleur qui pompe les calories vers l'extérieur, moyennant une alimentation en électricité).

C'est la solution presque la plus simple et la plus immédiate. Mais pour moi pas responsable.

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oui mais l'intéret là, serait de récupérer l'inertie du mur, si tu laisse l'isolant intérieur, tu n'amélioreras pas sensiblement le confort d'été.

[Titoudu37]

OK j'ai pigé. Mais bon le souci ne se situe pas au RDC... mais plutôt à l'étage, non concerné par un mur en parpaings puisque en combles aménagés.

[AD 44]

Ou carreaux de plâtre hourdés à 1 ou 2cm des parpaings , à cause des gaines et des prises qu'il faudra camoufler et rattraper les sols et les revêtements existants

En effet, câbles, gaines, prises doivent pouvoir être dissimulés et intégrés dans les parois.

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donc retour à la proposition de l'isolant dense en toiture (laine bois haute densité par exemple).

[Titoudu37]

en remplacement de l'isolant actuel ? en plus avec méthode sarking ?

[Did67]

OK j'ai pigé. Mais bon le souci ne se situe pas au RDC... mais plutôt à l'étage, non concerné par un mur en parpaings puisque en combles aménagés.

Là, c'est plus ardû ! J'ai une miason isolée en "monomurs", donc très belle inertie thermique en été, j'ai passé la canicule sans problème, en gérant volets le jour / ouvertures des fenêtres...

J'ai aménagé la "cime" de la maison, en une sorte de "loft". Et là, malgré la combinaison laine de verre entre poutres + couche d'air + isolant mince + couche d'air + lambris, il fait une sensation de chaud l'été car... pas d'inertie (plancher = faux-parquet sur de l'aggloméré ; murs = lambris)... Reste la circulation d'air entre velux... Evidemment, comme le tout repose sur les traverses, pas moyen de ramener de la masse (par ex des cloisons épaisses en briques de terre) !

[yoyo1]

exacte, je parlais de la suppression de l'isolant intérieur.

justement après il faut faire des siagnés dans le parpaing pour encastré les gaines électrique et platré, soit collé du ba13 sur le parpaing ou une contre cloison de carreau de platre avec peut être une lame d'air.

[AD 44]

en plus avec méthode sarking ?

C'est aussi une question que je me pose! Est il interessant dans le cas d'une rénovation, de conserver la laine de verre avec l'habillage intérieur et d'apposer en complèment de celle-ci une isolation plus dense au dessus en sarking. J'imagine que cela suppose qu'il y ait déja un pare vapeur bien posé devant la LDV.

Même si la LDV se trouve devant la LDB , une configuration de la sorte permettrait d'améliorer le déphasage utile en été et de freiner (ou retarder) l'échauffement de la LDV. De plus cela permettrait d'augmenter le R total de la toiture. Ou pas?!

[yoyo1]

Je pensais que lors d'une ITE il n'était pas nécessaire de toucher à l'intérieur

rien ne t'y oblige, mais il faut respecter 1/3 en intérieur et 2/3 en exterieur afin d'évité le point de rosée

[yoyo1]

en remplacement de l'isolant actuel ? en plus avec méthode sarking ?

je suis en train d'étudier cette solution en fibre de bois.