Re,
D'accord...et bien c'est la première des choses à faire...par exemple par chez moi, dans un rayon de 500m autour de l'église qui est classée...c'est pierre apparente....autrement dit, pas d'ITE, ni sous enduit, ni sous bardage...Envoyé par Garfield81
Ah oui !....ce n'est pas toute la maison...et ce mur nord est déjà isolé de l'intérieur ?....
Cordialement
Je vais aller faire un tour a la mairie pour me renseigner alors.
oui oui comme tous les autres, il est déjà isolé de l'intérieur, mais le froid et l'humidité arrivant de ce coté la, on souhaite renforcer cette isolation par l'extérieur.
Bonjour,
Tu as quand même conscience qu'en isolant par l'extérieur, un mur, qui est déjà isolé de l'intérieur...l'effet en terme d'économie sera faible...très faible....en regard de l'investissement financier que cela va supposer ?......
Cordialement
Tu parles pour son cas à lui ou d'ordre général ?
Parce qu'effectivement, quand il y a déjà une ITI, faire une ITE n'apporte pas autant de gain que s'il n'y avait pas déjà une ITI; mais selon les cas, le potentiel gain peut être intéressant.
Cas général : entre une maison des années 90 avec 10/12 cm d'isolant quelque qu'il soit en ITI et une maison de 25/30 ans avec seulement 6/8cm d'ITI avec les caractéristiques de l'époque; la différence est importante. (en gros, R de 3/3.5 et R de 1/1.5).
C'est dommage de perdre l'inertie thermique en gardant l'ITI...
Re,
Ca peut-être...comme ça peut ne pas être...et quand on s'apprête à investir une somme relativement conséquente, pour une telle opération...cela mériterait une petite étude thermique préalable...pour confirmer qu'à l'arrivée, les performances réelles seront bien à la hauteur des espérances...
Il ne va traiter qu'un mur sur 4....quid des déperditions par les 3 autres murs, le sol, la toiture, les ponts thermiques, les fuites d'air ?....
S'il n'agit pas sur l'ensemble, cela n'influencera pas fondamentalement les choses...pour moi, intuitivement, ce sera de l'économie à la marge...
Mais, c'est à chiffrer par une étude......pour éviter une éventuelle grosse déception...en y allant à l'aveuglette....
Oui, c'est d'ailleurs l'allusion que je lui ai fait....dans mon premier message...
Cordialement
J'suis d'accord avec toi, seul une étude thermique convenable pourra déterminer l’intérêt ou non d'une ITE dans tel ou tel cas.
Aux 1ers abords, ton post semblait être générique et pouvait induire en erreur : une ITE, même s'il y a déjà une ITI peut être intéressante.
je ne suis pas du tout d'accord avec ce calcul de R car entre 1980 et 1990 les isolants n'ont pas beaucoup évolué en lambda , une laine de verre de 1990 en 10 cm a au mieux un R de 2.5 et une laine de 1980 en 8cm un R de 2Cas général : entre une maison des années 90 avec 10/12 cm d'isolant quelque qu'il soit en ITI et une maison de 25/30 ans avec seulement 6/8cm d'ITI avec les caractéristiques de l'époque; la différence est importante. (en gros, R de 3/3.5 et R de 1/1.5).
donc peu d'écart
quant au débat de savoir si l'ite sert ou pas en cas d'ite rajoutée je dirais que c'est un débat inutile ... qui va s'escrimer a tout casser pour retirer l'iti et comment faire pour passer toutes les gaines electriques qui sont probablement dans cette zone !!!
je viens de terminer la réno de l'étage de la maison de 1992 , initialement parpaing 20 cm lde verre 10 cm brique platriere de 4 , R évalué à 2.5 au mieux car il existe des ponts thermiques inévitables
cet été ITE en PSE graphité 12 cm R = 3.75 + nouvelles fenetres Uw= 1 et bien y a pas photo tant pour le chaud que pour le froid
quant aux matériaux , dans notre réno nous avons adapté les isolants selon les zones de la maison
extension bois toit terrasse 6 cm polyurethane en inversé , dessous l'ossature bois de la terrasse 28 cm ouate de cellulose , R minoré malheureusement par les suspentes en acier des rails placo mais théoriquement de près de 10
murs ossature bois 145 mm , remplis de ouate de cellulose , mais ponts thermiques de l'ossature bois inévitables rreduisant le r de la ouate de 10% , en ite sur ces murs 12 cm de fibre de bois rigide bouvetée (etanchéité à l'air et absence de ponts saufs les qq vis de maintien des panneaux et qui servent de fix aux liteaux supports du bardage
partie existante (tampon thermique) ITE en fibre de bois souple 120 mm entre ossature fixée par équerres métal (bjr les ponts thermiques) , iti rajoutée pour finition des murs qui étaient en parpaings bruts initialement iti don placo + pse th32 8cm R = 2.55 sans pont thermique !!, rampants a venir en laine de verre sous membrane intello R prévu de 9 (maxi possible en LDV Th 32 associée a de la fibre de bois entre chevrons), plus tard un autre mur de ce tampon thermique sera isolé par laine de roche sous bardage (budget inférieur à la fibre de bois et lambda meilleur ce qui autorise moins d'épaisseur)
trottoirs isolants autour de la partie des fondations qui ne sont pas isolées , = PSE 8cm R = 2 sur 1.5 m autour des murs sous trottoirs béton de 12 cm avec remontée de 12 cm PSE le long du mur en prévision d’ite future .
nouveau garage mitoyen avec la maison permettant de réaliser une ITE de la maison par l’intérieur de ce garage , isolation réalisée pour pb de place avec 6cm de polyurethane soit r=2.8 plus 4 cm de laine de roche r = 1.2 , ponts thermiques quasi nuls , bardage bois en OSB réalisant la paroi intérieure ouest du garage ,
murs nord et est de ce garage isolés « à minima » par 4 cm de Polyurethane soit R = 1.8 , mur sud a venir par système LUCIDO
plafonds en lambris venant cacher 18 cm de laine de verre entre fermettes , R = 5 ,
murs sud de la maison non sur isolés pour l’instant seront traités par système LUCIDO (R très élevé en facade sud de l’ordre de 12 à 15 car constitue une sorte de mur trombe sans les inconvénients)
sous face du vide sanitaire ; isolation polyurethane 10 cm pour R =4 plus fermeture partielle de cette zone par murs en ossature bois paille finition bardage bois avec serre sud captrice qui enverra air chaud sous la maison de façon quasi passive (ventilo solaire) ,isolation des fondations sous bois paille en perlite entre parpaings d’assise (botte de 50cm reposant sur deux parpaings de 15 cm isolés par 20 cm de perlite
le reste des nez de dalle apparents (tout n’est pas sur poteaux !!) on été traités par ITE lors de l’extension BOIS (iTE 12 cm homatherm) ,une petite partie restante le sera par du verre cellulaire qui est imputrescible ,facile a travailler et a coller en zone semi enterrée , et recouvert d’ardoise agraffées pour l’esthétique(menuiseries de la maison en alu bois avec gris anthracite extérieur)
les nouvelles fenetres sont toutes en triple vitrage Uw =0.8 , une partie des anciennes a été remplacée en triple aussi et le reste le sera soit en triple soit par changements des vitrages (double simple des années 90 ) par du climaplus peu émissif argon Ug de 1.3 les cadres et dormants en PVC étant en tres bon état 23 ans après
ah j’oubliais la toiture qui va combiner rampants et combles perdus , le plus difficile a traiter , 20 cm de laine de bois entre et sous chevrons , plus 50 cm de ouate sur le comble perdu pour compenser la perte du R en rampants , s’y ajoutera l’isolations des murs qui se prolongent sur dans le comble perdu et qui ne sont pas isolés par l’intérieur a ce niveau , le froid vient rentrer par cette face alors que la face exterieure est en ITE PSE , cela me permettra aussi de traiter le » sommet » des murs qui n’est pas isolé actuellement et qui le sera un jour lointain(15 ans) par sarking quand on refera la couverture
j’ai été long mais autant je suis convaincu du besoin de matériaux écolo que dans le cas d’une réno le choix est parfois imposé par l’état de l’existant et le cout de l’opération finale ,étant entendu qu’il s’agit d’un investissement avec un temps de retour tres long(50ans ?) mais le but était d’’obtenir une maison « confortable » en demandant pas de besoin de chauffage élevé surtout que le mode principal est un poele a bois unique central et que viellissant moins nous aurons a charrier de bois et de cendres ….et mieux ce sera
il me semble y avoir de la place pour les matériaux avec un usage raisonné dicté par les DTU et les compromis inévitables de cout et d’encombrement
perso je suis dans ce cas là et effectivement au premier étage je vais probalement supprimer mon iti vu que je vais des travaux mais au rez de chaussé j'hésite .
par contre je ne comprend pas pourquoi une iti comme la mienne avec une contre cloison de platre de 7cm aurait moins d'inertie qu'un mur en brique de 25 alveolé.
Bonsoir.
Cela a t-il était calculé en tenant compte des surfaces ?ah j’oubliais la toiture qui va combiner rampants et combles perdus , le plus difficile a traiter , 20 cm de laine de bois entre et sous chevrons , plus 50 cm de ouate sur le comble perdu pour compenser la perte du R en rampants ,
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
oui j'ai calculé l'épaisseur de ouate pour compenser le fait de ne pas arriver a 30cm de fibre de bois en rampants
pour l'iti maintenue , en théorie ça gêne l'inertie ? , mais déjà avant l'ite nous avions de l'inertie avec les briques platrières , le faire de réaliser une ite va permettre au parpaing de participer à l'inertie ,
avec un déphasage lié aux 10 cm de laine de verre déphasage qui est plutot court si je ne m'abuse 1h pour la briquette et 3h pour la laine de verre soit 4h pour arriver au parpaing qui stockera maintenant dans la mesure ou l'ITE va freiner les pertes thermiques
pourquoi ça ?
seuls les premiers cm d'isolation sont franchement rentables d'après ce qu'on peut lire ici ou là
mais l'ite est intéressante à cause de la réduction des ponts thermiques , ce qui a d'autres effets que le gain en isolation (risque de condensation, paroi froide etc )
ensuite comment calculer le cout de l'energie , au tarif d'aujourd'hui ou de demain (si l'on regarde l'augmentation elle est exponentielle)
ensuite le besoin de chauffage= cout des appareils , de leur entretien , de leur remplacement avec tous les désagréments possibles induits
ensuite le confort , plus d'isolation = moins de besoin de chauffe = moins de bois à manipuler (stockage, transport, manutention, souci d'approvisionnement ) moins besoin de nettoyer les cendres
enfin l'ite rend le mur "originel" stockeur de fraicheur l'été et régulateur de température l'hiver
cela juste pour dire que l'aspect financier n'est qu'une partie du problème (parfois majeur selon le budget disponible) si tu fais l'analogie avec une voiture (je ne suis pas autophile !!) l'achat et le cout de certains équipements est il justifié et pourtant certains vont estimer indispensable la clim ou le radar de recul !!!!
j'avais en effet déjà entendu ça, mais cela veux dire quoi exactement ?
Est ce que cela veux dire que les gens comme moi qui ont une ITI de 7cm de lv des année 80, ne doivent pas faire d'ITE pour améliorer leur isolation ?
avec 7 cm de laine de verre (probablement en lambda 40 ) tu as tout interêt a réaliser une ITE , ne serait ce que pour résoudre le pb des ponts thermiques
la question qui se pose est le moment de le faire ?
si tu es dans les délais pour refaire les enduits extérieurs , tu feras d'une pierre deux coups , la rénovation des enduits et l'ite , quand je dis rénovation des enduits , il y a aussi toutes les solutions "bardage"
pour ce qui est de l'ITE je crois fermement qu'il faut adopter la notion de "gisement thermique" ,une fois l'ITE et la peau extérieure réalisée (enduit ou bardage) tu n'y reviendras plus pendant de nombreuse années donc autant "mettre le paquet" sachant que le cout de l'isolant n'est qu'une petite partie du cout si tu fais faire les travaux
par contre il y a des épaisseurs "critiques d'isolant" du fait des fixations nécessaires qui générent plus ou moins de pont thermiques , je dirais que c'est là un des points critiques de l'ITE une fois réglé les questions de respirabilité , d'inertie thermique
la solution que j'ai utilisée est de faire l'ITE "séquentiellement" en groupant ITE + menuiseries neuves ( ce qui sous entend de reprendre les embrasures intérieures pour moi car réduction de la taille des fenêtres exposées nord et est )
de plus j'ai fait certaines ITE par le biais de tampons thermiques (garage adossé dont j'ai "bétonné" l'isolation = paroi mitoyenne , puisque je n'ai pas de facade extérieure a cet endroit bien évidemment ) hall d'entrée , etc
coté sud je n'ai rien fait pour l'instant car compte tenu de l'exposition solaire la calcul de R sous estime les apports et une ITE "normale" les supprimera , je compte faire faire un système LUCIDO et je ne changerai que les vitrages des menuiseries sud pour passer de Uw 2.7 à 1.4 pour un cout final faible(vitrages posés par mes soins , pas de réfection de l'intérieur +++)
il y a un point qui fait souvent débat et qui consiste a dire qu'il faut tout traiter à la fois , en fait quand tu regardes le calcul du R global (ou plutot du U ) d'une maison , cela est calculé paroi par paroi et il évident qu'il est d'autant plus rentable d'isoler d'abord ce qui ne prend pas le soleil , ce qui prend la pluie et le vent et chaque maison a donc ses "points faibles" à traiter en premier
en fin en ce qui concerne l'épaisseur d'ITE j'ai oublié de parler du crédit d'impot qui impose actuellement un R de 3.75 mini pour les murs ce qui correspond à 12 cm de PSE graphité (th32) la solution pas tres écolo mais qui est celle qui donne le meilleur R du fait de la pose collée chevillée (peu de pont thermiques) ; ke crédit d'impot est majoré si "tir groupé" ex chgt vitrages ou de menuiseries
est ce que c'est le bon moment j'en sais trop rien mais vu que je vais créer des nouvelles ouverture je vais le faire.
nous allons aussie faire ça séquenciellement vu que nous ferons l'ITE du soubassement plus tard.
que veux dire "reprendre les embrasures intérieures" ?
donc si je comprend bien tu déconseilles l'ite au sud ?
Bonsoir.
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4195157coté sud je n'ai rien fait pour l'instant car compte tenu de l'exposition solaire la calcul de R sous estime les apports et une ITE "normale" les supprimera
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour,
Bien sur que si, tu peux en faire une...mais sans une étude thermique sérieuse, il ne faut pas se faire trop de faux espoir, en se disant..." je vais diviser ma note de chauffage par deux, par trois, par quatre...."
Ta maison étant déjà isolée de l'intérieur, en réalisant une ITE, tu vas agir uniquement sur les déperditions par les murs, qui représentent environ 20% des déperditions globales...et tu vas agir sur une partie des ponts thermiques, qui eux aussi représentent environ 20% des déperditions globales...
Autrement dit, dans le meilleur des cas (je dit "dans le meilleur des cas"...parce que l'ITE des murs seuls, ne te fera pas traiter l'intégralité des ponts thermiques...), tu agirais sur 40% de tes déperditions...
Ca veut dire quoi ?...ça veut dire que si ta maison consomme 1000l de fioul en chauffage à l'année...et bien ton ITE ne te permettra "d'agir" que sur 40% de 1000l...soit 400l...
Imaginons que tu doubles l'isolation de tes murs, par une ITE...tu as 7cm à l'intérieur et tu rajoutes 7cm à l'extérieur...tu vas "grosso modo" doubler la résistance thermique...tu vas donc aussi "grosso modo" diviser par deux tes déperditions par les murs...ce qui te fera réaliser une économie de 200l de fioul...sur les 400l qui passent actuellement dans les murs et dans une partie des ponts thermiques....
Comme tu peux le voir, ce n'est pas parce que tu vas réaliser une ITE en doublant l'épaisseur de l'isolation de tes murs...que tu vas diviser par deux ta facture de chauffage...c'est un peu plus compliqué que ça...
Ce n'est qu'un exemple qui n'a pour but que de fixer des ordres de grandeurs...pour ce qui est d'un chiffrage précis...il te faut aller voir un BET...
Cordialement
il n'est pas recommander de faire une ITE de 7cm quand on a 7 cm en ITI, il faut rajouter 2/3 par rapport àl'intérieur pour une histoire de point de rosée.
dans mon cas je pense viré mon ITI au 1er étage vu que je vais faire des travaux important.
j'ai déjà consulter un BET donc je doute un peu des résultats. Je trouve que les BET sont devenu très a la mode et on a aucun moyen de vérifier leur dire.
si j'ai compris le mur sud sans isolation est plus chaud quand il fait pas trop froid sinon il est plus froid que les autre murs isoler.
par contre j'ai du mal a voir sur tes graphs la différences de T° entre les murs sud et nord.
Re,
C'est possible...cela t'a été confirmé par un BET...puisque visisblement, tu en as déjà vu un ?...
Le fait de te dire..."si tu doubles"...n'avait que pour seul but de te faire prendre conscience "à la louche"...de ce que tu pouvais espérer...
C'est une bonne idée...ne serait-ce que pour avoir à l'intérieur, une partie de l'inertie structurelle de ta construction...maintenant, d'un point de vu économie sur la facture de chauffage, il ne faut pas t'attendre à des "miracles", par rapport à ce que tu consommes actuellement...surtout en sachant que tu ne vas traiter qu'une partie de ton habitation...
Ca doit dépendre pas mal du niveau de l'étude que tu leur demandes...si c'est juste des conseils non quantifiés par ci par là....c'est pas la même chose que si tu leur commandes une simulation dynamique de ta maison...ce n'est pas le même prix non plus...j'ai déjà consulter un BET donc je doute un peu des résultats. Je trouve que les BET sont devenu très a la mode et on a aucun moyen de vérifier leur dire.
Il y a beaucoup de domaines en physiques, où l'on travaille sur des codes de calcul...ou l'on fait tourner nombre d'hypothèses par simulation...et les résultats sont fiables...
Dans le nucléaire par exemple...si la simulation ne collait pas à la réalité...il y a "belle lurette" que notre beau pays serait parti en fumée...
Cordialement
Bonjour.
Le graphique est celui de l'écart de température entre le mur sud et le mur nord (Tsud-Tnord).si j'ai compris le mur sud sans isolation est plus chaud quand il fait pas trop froid sinon il est plus froid que les autre murs isoler.
par contre j'ai du mal a voir sur tes graphs la différences de T° entre les murs sud et nord.
Sans isolation le mur sud est toujours plus chaud que le mur nord non isolé, mais ce à une température inférieure de plusieurs degrés à celle du mur nord isolé. Il faut plusieurs jours de grand soleil, pour que le mur sud non isolé soit plus chaud que le mur nord isolé et encore plus de jours avec une faible ITE.
@+.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour,
Ca c'est une bonne réfléxion.
Je me pose justement cette question. Chez moi il y a en partant de l'intérieur :
carreau de platre 5cm / polystirène 6cm / agglo 20cm. C'est une maison de 1981.
Dans ces conditions est-il, utile! raisonnable! de voiloir mettre de l'ITE. Sachant qu'avant j'isolerais mes combles perdu qui sont eux bien plus mal isolé que mes murs.
Ce qui m'inquiete dans cette hitoire d'ITE c'est le risque de condensation dans les parois intérieurs.
merci
@+
Bonjour,
Est ce que ca ne dépend pas aussi du pouvoir isolant du matériaux que l'on rajoute ?
Par exemple, si l'ITE est 2 fois plus isolant que l'ITI faut-il quand même rajouter ces 2/3 ?
@+
Bonjour,
En première approche...je te ferais la même réponse que celle faite à yoyo1...dans le message 49...
En deuxième approche...te faire conseiller par un BET...
En troisième approche...si on te confirme que c'est techniquement réalisable sans les conséquences que tu évoques (risque de condensation)...si les finances suivent et que tu n'es pas trop regardant sur le coût global de l'opération et le temps de retour sur investissement...
Je te dirais...Vas-y !....
Cordialement
c'est un peu logique que le mur nord non isolé soit plus froid que le mur sud non isolé.
donc d'après ce que je comprend on a quand même intérêt a isoler le mur sud, car les apport en soleil en hiver sont quand moindre sans compté que l'isolation sera aussi bénéfique en été.
moi c'est ce que le BET ma fait comprendre, ou alors il faudrait percer l'iti en bas et haut pour avoir une circulation d'air.
oui
je comprend pas trop ce que tu veux dire, mais j'avais prévu de faire une ite en polystyrène de 12cm.
comment ça je dois pas attendre a des miracles?
je vais quand revoir une grosse partie de l'isolation de ma maison (ite, menuiserie, rampant, combles) donc j'espère pouvoir faire une grosse économie et surtout gagner en confort car je suis en chauffage électrique.
j'ai bien fais appel a un BET qui ma fait une étude réglementaire avec plusieurs préconisations.
je n'ai pas dit que je n'isolerai pas le mur sud !! maisc'est un peu logique que le mur nord non isolé soit plus froid que le mur sud non isolé.
donc d'après ce que je comprend on a quand même intérêt a isoler le mur sud, car les apport en soleil en hiver sont quand moindre sans compté que l'isolation sera aussi bénéfique en été.
1/ que les murs nord sont prioritaires
2/ que je vais essayer de garder le caractère" capteur du mur sud via un système lucido !!
http://www.lucido-solar.com/fra_faq.htm
3/quant au pb ITI/ITE associées on lit tout et son contraire !!! le mur respire de toute façon par le haut car en réno en général sauf sarking de toiture le haut du mur sur qui reposent les pannes sablières et faitieres ne sont pas isolés !!
