Remplacement chaudière fioul

[beberbrouillat]

Il faut choisir le schéma en fonction de ta configuration, quelle est t'elle?
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[Nico071]

Voici à quoi ressemble la future installation (document fourni avec le matos).
Schéma System 2.S001.jpg


Après j'ai trouvé ce document (non fourni avec le matos mais qui correspond à ma config)
Schema chauffage 2 tampons.jpg

On voit bien que l'eau arrive et repart dans le premier ballon. Ok.
Après sur l'image que tu as posté il y a différentes façons de faire (en branchement parallèle), voilà le dilemme. En plus sur le schéma général, l'eau arrive par le haut du ballon sur le coté et sur ton image l'eau arrive juste en dessous.

A+
Nico

[Salva57]

Bonjour,

Il me semble que l'eau doit toujours arriver par le bas et on puise par le haut.
Sa semble logique car lorsque l'on chauffe le ballon la chaleur monte par convection c'est pour cela qu'on puise en haut.

@+

[Did67]

@salva57

Non, on a affaire ici à des tampons. Pour le bon fonctionnement des automatismes, sondes, etc... il est important que le "front chaud" descende de haut vers le bas...

@nico

Les différences entre les schémas dépendent du fait que tu as ou non la préparation d'ECS intégrée (serpentins en haut dans le 1re ballon), ou un serpentin pour un complément solaire (serpentin en bas dans le 1re ballon)...

[Nico071]

Bonjour à tous,

Salva57, oui l'eau chaude va arriver et repartir du haut du tampon selon le fonctionnement (marche / arrêt) de la chaudière et selon la demande en chauffage et ECS.

Ok Did67 merci pour ta réponse, et selon toi tu es plutôt pour une arrivée et un départ depuis le même tampon ou bien l'autre solution càd arrivée tampon 1 et départ tampon 2 ?
Il est vrai que sur le dernier schéma que j'ai posté l'eau arrive et repart du même tampon, mais on pourrait penser que la logique est que l'eau "traverse" les deux tampons (ce qui est certainement inutile dans le cas où les deux tampons son reliés entre eux par quatre brides) !


A+
Nico

[Nico071]

Bonjour à tous,

Je suis de retour après une période très intéressante, c'est à dire l'installation et les débuts de l'utilisation de la chaudière.
L'installation s'est bien déroulée, assez longue certes mais passionnante pour mon ami chauffagiste et moi-même. Elle s'est clôturée par la venue du technicien : vérification du réseau hydraulique, branchement des divers organes et sondes, et enfin la mise en route.
Surprise au départ par le refoulement de la fumée par le modérateur de tirage. Une modif est prévue très prochainement. En effet le modérateur est monté sur un T en sortie de chaudière et comme les fumées au démarrage sont froides elles ne montent pas bien dans le conduit vertical. Nous avons trouvé une parade d'attente mais la modif sera faite bientôt. Avec la parade, il y a toujours un dégagement de fumées j'espère que ça ira mieux après le changement (aujourd'hui il y avait pas mal d'air donc pas trop de fumée dans la chaufferie).
Sinon la chaudière est bien montée en température, nous avons rempli environ les 3/4 de la chambre de combustion, T°C d'eau des accus avant chauffe 13°C en haut et en bas, après une chauffe de 7 heures l'eau était à 80°C en haut et 75°C en bas. Je dois préciser que la sonde du bas n'est pas au plus bas mais au deuxième doigt de gant du ballon. Est-ce grave ? Je pense que ça fausse la température donc j'en aviserai le technicien afin de la placer tout en bas (comme indiquer sur le schéma). A noter que je n'ai que deux sondes sur le ballon. J'ai commandé des thermomètres doigt de gants pour avoir les températures à chaque niveaux du tampon.
Pour la suite, j'allume tous les deux jours avec une 1/2 charge avec les radiateurs en service (pas le plancher car soucis sur le moteur de la vanne 3 voies -> pareil ça sera vite rétabli). Par contre j'attends que les tampons soient descendus à environ 45/50°C en haut et 36/37°C en bas. Est-ce bien ou dois-je allumer avant ? Pas de risque d’abîmer la chaudière si on descend si bas ?
L'allumage ne me pose aucun problème, c'est même très facile je mets: 4 bûches triangulaires de 10cm de cotés, deux couches de carton, les grosses bûches. Je place ensuite un peu de papier journal par la trappe d'allumage, j'allume et j'active le ventilo. Après une brève attente jusqu'à ce que la T°C fumées soit à 140°C je referme la trappe d'allumage puis la porte principale et c'est parti.
Je suis tout de même un peu déçu par rapport à l'autonomie que je croyais un peu plus longue à cette période de l'année. Mais bon il faut dire qu'il y a une petite demande en chauffage donc et je ne chauffe peut etre pas au maxi vu que la sonde inférieur sur le tampon n'est pas vraiment en bas...

J'attends vos avis et vos réponses (à mes questions qui continuent)

A+
Nico

[beberbrouillat]

Bonsoir,

Des photos?

[Nico071]

Oui je n'ai pas encore fait de photos mais je ne manquerai pas d'en mettre.
Ah j'ai oublié de poser cette question : actuellement j'ai une température de consigne de 46°C pour le circuit radiateurs alors que j'ai 64°C au départ. Ce n'est pas toujours le cas mais ça arrive quelques fois. Est-ce normal ? Car du coup il fait bien bon dans la salle de bains.
De toute façon comme le technicien va repasser je lui en parlerai.


A+
Nico

[Did67]

Par contre j'attends que les tampons soient descendus à environ 45/50°C en haut et 36/37°C en bas. Est-ce bien ou dois-je allumer avant ? Pas de risque d’abîmer la chaudière si on descend si bas ?

Nico

C'est le haut qui est déterminant pour recharger. Normalement, très vite la température du bas descend, dès qu'il y a du retour froid (puisqu'ils arrivent par le bas). Si la stratification marche bien, ce qui devrait être le cas. Donc le bas ne joue pas dans la recharge (en revanche, elle indique quand les tampons sont pleins).

Tu recharges quand la température du haut s'approche de la température de départ calculée : l'eau n'est alors plus "assez chaude" pour chauffer correctement !

Normalement, tu as une boucle de relève qui protège ta chaudière contre les retours froids. Non ? C'est sur les schémas, de mémoire. Indispensable. L'intérêt d'un tampon, c'est de l'utiliser avec de stempératures aussi "écartées" que possible (le monter de haut en bas à 80 ou 85 ° et le "vider" jusqu'à la température la plus basse possible - par ex 40 ou 45° en bas ; on a alors la capacité de stockage, mesurée en calories, maximale)

Mais ta remarque au sujet de la temp de départ (64° constatés pour 46° calculés) pose un problème. C'est énorme pour les températures externes ces jours-ci. Tu feras quoi quand il fera - 15° ? Je m'interroge donc sur ta régulation : as-tu bien une régulation climatique sur sonde extérieure ? Celle-ci commande-t-elle bien une vanne 3 voies motorisée en départ de circuit de chauffage ? Est-elle raccordée dans le bon sens (plus il fait froid dehros, et plus elle est ouverte et inversement) ? Est-elle paramétrée correctement ?

[an1844]

Bonjour Nico071,

actuellement j'ai une température de consigne de 46°C pour le circuit radiateurs alors que j'ai 64°C au départ. Ce n'est pas toujours le cas mais ça arrive quelques fois. Est-ce normal ?

Si cela dure plus d'une dizaine de minutes, non ce n'est pas normal.
Lorsque ta demande de chauffage "démarre" :
- la t°C de du haut de ton ballon est de env. 80 °C ;
- ta consigne (pour 10 °C ext) est normalement de env. 40°C (courbe d'eau);
- la température de l'eau dans ton circuit est de env. 17 °C (souvent la température de ta chaufferie)

La régulation, c'est un peu (trop souvent) tout ou rien, mais ça s'améliore.
Pour une consigne de 46 °C, avec une température d'eau dans le circuit de 17 °C, et un ballon à 80°C, la régulation ouvre la vanne mélangeuse, disons assez franchement, ......., allez 75%, bien sûr la température mesuré par la sonde "d'eau de circuit" arrive très rapidement à 63 °C. Mais cela ne doit pas durer, et immédiatement la demande de réduction de l'ouverture de la vanne mélangeuse doit se produire (un petit triangle vers le bas à coté du symbole de la vanne mélangeuse sur l'afficheur de la chaudière), cela ne doit pas durer, et très rapidement se stabiliser à 46 °C.

Pour être franc, cela ne devrais même pas se produire, à voir avec le technicien.

A+

[Nico071]

Bonjour à tous,

Did67 : Oui j'ai bien une boucle de relève.
Did67 & An1844 : Il faudrait que je reste auprès de l'installation durant au moins la première heure pour voir et noter tout ce qu'il se passe. Je viens seulement voir de temps en temps où ça en est et je ne fais que des constatations lors de mes passages. A priori oui ça ne dure que quelques minutes car quand j'arrive et que je constate une forte température dans les tuyaux et également sur l'écran de la chaudière la vanne 3 voies du circuit est fermée à 100%, donc l'ordre a bien été donné de réduire la température.
Info : lors du dernier allumage, la vanne 3 voies était complètement ouverte avec une t°c départ < à la consigne, et avec une consigne pourtant < à la t°c haute du ballon. Pas normal ça, non ? A confirmer lors des prochains allumages...
Autre info : La modif du conduit de fumées est faite. Résultat "presque" plus (vraiment pas grand chose) de fumée au démarrage. A confirmer lors des prochains allumages...

Du toute façon je vois ça avec le technicien que passera bientôt.


A+
Nico

[Nico071]

Bonjour à tous,

Voici tout d'abord les photos.

[Nico071]

Bonjour à tous,

Voici tout d'abord voici les photos.
Chaudi&#232;res.JPGTuyaux.JPGBallons.JPG

Mon soucis de températures de départ circuit radiateurs est résolu : la V3V était tout simplement mal montée (montage usine non touché). En fait la vanne n'agit que sur 1/4 de tour et son axe était tourné presque à l'envers ce qui fait que la plage d'ouverture n'était pas utilisée comme il le fallait (je ne sais pas si je suis très clair...).
Donc pour ce point c'est bon.

Au tout début de l'installation, il manquait le moteur de vanne pour le plancher chauffant. Il est installé et ça fonctionne bien. Je précise que c'est une vanne 4 voies (présente sur l'ancienne installation).

Depuis peu, je me suis aperçu qu'il manque deux clapets anti retour. L'un sur le départ plancher chauffant et l'autre sur le retour entre la nourrisse et la vanne situé entre la chaudière fioul, les tampons et la S4 (voir sur le schéma ci-dessous, c'est la V3V A-AB-B).
Est-ce grave ?
L'installateur est au courant il vient prochainement pour les installer.
Schema chauffage 2 tampons.jpg

Je vous ferai parvenir bientôt quelques chiffres sur le fonctionnement et la conso.

Merci pour vos remarques.


A+
Nico

[Nico071]

Bonjour,

Voici un graphique d'après mes relevés "manuels" de la chauffe du 02 juin 2013 avec environ 1/2 charge de bois.
Attention, les températures fumées sont à lire sur l'axe vertical de droite. Pour les autres températures c'est tout à gauche.


A+
Nico

[invite239aec77]

Bonjour a tous,
Je viens de commander une Froling s3 de 36Kw que j'installe cet été et je m'interroge sur le diametre des tubes cuivre pour la boucle avec les ballons
J'hésite entre 32 et 40,Pouvez vous me dire en quel diametre est votre instalation avec quelle puissance de chaudière
Merci a tous pour ce forum que je suis depuis 3 ans et qui ma permis de faire mes chois définitifs

[an1844]

Bonjour titi-69,

Je ne sais pas si ça vas t'aider, mais en ce qui me concerne, pour ma Fröling SP Dual 22 Kw, je suis en 28 mm extérieur cuivre.

A+

[herve78500]

A titi-69, tu dis

Je viens de commander une Froling s3 de 36Kw que j'installe cet été et je m'interroge sur le diamètre des tubes cuivre pour la boucle avec les ballons
J'hésite entre 32 et 40,Pouvez vous me dire en quel diamètre est votre installation avec quelle puissance de chaudière

Il faut faire quelques calculs hydrauliques pour voir l'incidence de ce choix
A supposer que la chaudière atteigne effectivement sa puissance nominale de 36 kW, il faut que le tube cuivre aller et retour entre la chaudière et le (les) ballons tampon laisse passer cette puissance, donc que le circulateur atteigne un débit suffisant.

Formule importante:
Il faut retenir que 1 m3 d'eau libère (ou absorbe) 1 kWh lorsque la température de l'eau diminue (ou augmente) de 1°C.
Ce qui s'exprime également par une puissance de 1 kW correspond à un débit de 1 m3/h qui varie de 1°C
En prenant comme hypothèse que ton eau en sortie de chaudière est à 80°C et qu'en entrée chaudière elle est à 60°C, la différence de température est de 20°C.
Pour une puissance de 36 kW, le débit sera 36 m3/h pour 1°C ou 36/20=1,8 m3/h pour 20°C
Ce débit de 1,8 m3/h que doit fournir le circulateur correspond à une vitesse de 1,60 m/s dans un diamètre 20 mm, ou 0,71 m/s dans du diamètre 30 mm (perte de charge 1,3 cm/m) et 0,443 m/s dans un diamètre 38 mm (perte de charge 0,38 cm/m).

Conclusion:
Le diamètre ext. 40 mm est un peu plus confortable, mais le diamètre 32 mm est acceptable, sa perte de charge sur 3x2=6 m sera de 8 cm hors pertes singulières (probablement plus élevées).
Dès le passage du piquage pour échauffement des retours à 60°C le débit sera réduit. En effet si le bas du ballon et/ou les retours de chauffage sont à 35°C, le débit de 1,8 m3/h arrivant à la chaudière, de température 60°C, sera réalisé par mélange des retours, soit 1,8x20/45=0,8 m3/h à 35°C et de l'eau prélevée sur la sortie de chaudière, soit 1,8x25/45=1 m3/h à 80°C.
Donc passé ce piquage le débit allant vers le ballon tampon ou vers le chauffage, de même le débit revenant du ballon tampon ou du chauffage sera de 0,8 m3/h, le diamètre est 32 mm est bien suffisant.

Le départ chauffage étant piqué sur cette même conduite, s'il n'est pas raccordé directement sur le ballon, il y aurait lieu de considérer le débit dans cette branche, dans les 2 cas: chaudière allumée ou éteinte. En général la puissance thermique max. appelée par le circuit de chauffage est beaucoup moins élevée, car contrairement à la production qui est intermittente, la demande de chauffage est permanente quant à elle.
Si l'on prend par exemple une demande max. du circuit de chauffage de 20 kW et une chute de température de 15°C dans les radiateurs, il faut un débit de 20/15=1,33 m3/h au départ de l'eau mélangée. Si cette eau mélangée est à 60°C et qu'elle est formée à partir des retours à 45°C et de l'eau sortie chaudière (ou sortie ballon) à 80°C, il faut 1,33x20/35=0,76 m3/h d'eau à 45°C et 1,33x15/35=0,57 m3/h d'eau à 80°C. Le débit au piquage de la conduite entre la chaudière et le ballon tampon sera donc de 0,57 m3/h. Ce débit est nettement inférieur au débit de 0,8 m3/h vu précédemment, il ne conduit donc pas à une modification du diamètre de la conduite entre la chaudière et le ballon.
A+
Herve

[Nico071]

Bonjour titi-69,

Je suis dans le même cas que An1844, c'est à dire en diamètre 32mm pour une puissance de 22kw. Modèle de chaudière : Froling S4.


A+
Nico

[invite239aec77]

Bonjour a tous

J'étais parti qlq jours,ce qui explique mon silence
Merci a vous pour vos réponses, j'attends toujours la livraison de mon fournisseur,je ne manquerai pas de vous raconter la suite et en cas de difficultés de vous solliciter a nouveau

A+
Titi