Ce qui m'intrigue surtout, c'est de voir les oscillations de ta chaudière d'environ 8°C. Elle monte à 76-78°C, et redescend à 68-70°C toute la journée, c'est bizarre... EN plus, la température me paraît trop chaude, ce serait mieux si elle variait entre 65 et 75°C, je pense, ça lui permettrait de mieux réguler (peut-être est-ce ce qui entraîne te surconsommation ?).Envoyé par phil7759
(pour le post, c'est ici)
c'est sur du neuf
derrière plancher chauffant au Rdc et à l'étage radiateur
certes c'est un investissement qui ne s'amortit pas ( mais quel chauffage s'amortit sur du neuf) et surtout si j'insvestit moins sur ce poste je me peux mettre plus d'argent sur un autre
j'ai déjà prévu une bonne isolation ( ite avec traitement des ponts thermiques restants) et une bonne ventilation ( vmc db + puit candien )
Bonjour
@kman, ma chaudière a une t° limite de 76° et nominale de 70°, elle se coupe dès qu'elle dépasse les 76° et redémarre dès qu'elle franchi à la baisse les 71°.
Cette configuration est intéressante lorsque les t° départ sont haute, un peu moins pour mes t° départ de nuit ou si j'avais eu un plancher chauffant.
Ma conso soit disant excessive, même si c'est pas trop le cas car je suis à 1300kg depuis septembre, est, je pense, du à mon isolation moyenne > mauvaise par temps venteux et bonne par temps calme. Je me plains aussi car si je me compare aux autres maisons, je n'ai pas le droit au bénéfice d'une mitoyenneté ou d'avoir le bénéfice d'être à l'intérieur d'une ville qui te couvre des courrants d'air.
Dans quelques semaines, je verrais si le résineux consomme moins que le feuillus que j'utilise en ce moment.
J'ai l'impression que mon feuillus a moins de volume pour un même poids de 15kg.
Quand je post ici, ce n'est pas pour me plaindre de ma chaudière, mais plutot pour la comprendre et pour faire découvrir aux autres. Il est intéressant par le biais d'un forum de se cultiver et de se sentir plus intelligent face à cette technologie.
C'est dommage, qu'on puisses se faire attaquer (beber) de façon gratuite, je suis peut être un peu trop peace and love.
Ton retour va énormément m'intéresser car cet hiver ma chaudière tourne aussi avec un mélange feuillus/résineux.
Je suis presque très content de ce pellet, il produit beaucoup plus de cendre que mes anciens 100% résineux (mais avec le décendrage automatique est un gros bac à cendre ce n'est pas un souci), par contre ils me laisse l'échangeur parfaitement propre (visible sur la température des fumées)
Cependant, j'ai la nette impression que ce pellet mixte a un pouvoir calorifique bien moindre que du 100% résineux, mais n'ayant pas (encore) de compteur de conso précis, ça reste pour le moment qu'une impression... Il me semble que mon tas de granulés n'est jamais descendu aussi vite depuis 5 ans, alors que cet hiver est particulièrement doux.
A+
Dernière modification par 1360 ; 06/01/2014 à 09h05.
Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
Juste pour illustrer ceux qui se poseraient la question : j'avais pensé que mes "chutes" de températures sur le circuit de mur chauffant pouvaient être dûes à la charge ECS, et donc 'minimisables' en faisant le changement de mode ECS (pour rappel : mode ECS 'on' = la chaudière considère qu'elle peut faire "les deux" : chauffage et ECS, mode ECS 'off' = la chaudière considère qu'elle n'est pas assez forte pour faire les deux : elle stoppe le chauffage pour faire l'ECS).
Voici ce que j'aurais voulu éviter (en jaune) :pbde chauffe.png
Du coup, j'ai fait l'essai sur deux journées ( pas vraiment comparables en termes de température ext, mais sinon assez proches ), avec l'ECS simultané sur "on" :
ECSon.png
Avec l'ECS sur "off" :
ECSoff.png
[Oui, je sais, l'echelle de temps n'est pas la même non plus]
Du coup, ça ne supprime pas les "creux" vers le bas.
L'effet direct est de couper moins longtemps l'eau du chauffage ( en ECS "off") que en ECS "on". Comme prévu (et prévisible), en ECS "on", l'eau de l'ECS met plus de temps à monter en température, et la "chute" de T°C de l'eau du chauffage est moins violente.
Mais ça ne supprime pas mes "creux". (Creux qui ne sont pas gênants, mais qui provoquent une oscillation quand le chauffage se met à remonter, comme la courbe en violet ci-dessous : )
amortissement.png
Bon, je titille, c'est vrai. J'attends les jours froids (apparemment pas prévus pendant au moins 15 jours) avec les températures négatives pour voir comment ma chaudière se comportera...
Pour compléter la réponse de christina :
a) L'option "condensation" sur les Pellematic ne sera sans doute jamais rentable au prix actuels des pellets ; en somme, le combustible n'est pas assez "cher" - actuellement - pour espérer "récupérer la mise de fond" avec la consommation moyenne d'une maison (environ 5 tonnes) et avec un gain de 6 ou 7 %...
On peut tourner les chiffres comme on veut.
Et cela n'a de sens qu'avec des émetteurs "basse température" vrais : planchers ou murs chauffants, rempérature de retours vers 25 à 30 °...
Voilà mon point de vue exact.
b) Ce dont tu parles, c'est tout à fait autre chose, c'est la SMART, une chaudière différente, conçue spécialement pour les maisons "basses consommations", avec des puissance d'environ 4 ou 7 kW (puissances nominales) et intégration en effet de la condensation - elle n'existe que dans cette version ; pas le choix ! -, de la préparation de l'ECS, possibilité de raccorder du solaire. Et compacte.
Il y a eu un fil spécifique ; lancer le moteur de recherche.
Effectivement c'est la smart ( qui je pense pourrait convenir à ma future maison) , je vais chercher le fil , merci
On trouve assez facilement sur internet les PCI de différentes essences de bois. La supériorité du PCI des résineux - du fait que la résine s'apparente à un combustible huileux - s'y retrouve.
L'opinion générale donnant le bois de feuillus dure comme étant meilleur est liée à l'habitude de mesurer le bois en volume (stères). Le résineux est alors handicpaé par sa grande "porosité". Un stère de résineux pèse beaucoup moins qu'un stère de feuillus (pour qui a manipulé les deux, c'est d'une évidence limpide).
Mais une fois comprimé en pellets, vendu à la tonne, cela ne joue plus.
Après, tout n'est plus qu'une question d'humidité et de % des matériaux mélangés. Le PCI de ton pellet en découle "mathématiquement"... Et de prix, bien sûr/. S'il a un PCI diminué de 10 % mais qu'il coûte 20 % moins cher... Ou de "bilan CO²" pour ceux qui ne compte pas qu'en euros (proximité de la source).
J'ai cette chance d'avoir une usine "pure résineux" à 7 km... Je n'y suis pour rien.
Attention :
a) c'est des kg que tu achètes ; je dirai que le volume, tu t'en fous...
b) la chaudière compensera automatiquement : même si la vis en emmène moins [en kg], le pellets chauffera moins aussi ; pour compenser [et produire la même quantité de chaleur = le besoin de ta maison], la chauidère modulera plus haut, puisque sinon, sa température baissera... [si tu me suis].
Donc en fait, au lieu de produire par exemple les 4 kW dont tu as besoin avec une modulation de 12 [c'est un exemple purement fictif], si tu mets ton pellets "plus volumineux" [pour une même quantité d'énergie], sa température baisserait ; elle modulera à 13 ou 14 pour "remonter" et donc aura des temps de fonctionnement de la vis d'amenée plus longs... C'est bien la chaleur utile produite par la combustion qui va déterminer la consommation en masse.
Ce qu'il te faut considérer, c'est le PCI (ramené au poids ; c'est le cas des tables - même s'il y a aussi des approximations qui sont diffusées avec comme unité le stère - ; le PCI est la quantité de calories par kg de matière sèche brulée).
C'est des calories que tu achètes. Il te faut donc convertire tes "kg" ou "tonnes" en kWh, selon le PCI. Et basta. Tant et tant de kWh par euro, voilà qui est déterminant.
Pour éviter toute confusion avec les jugements sans fondements à l'emporte-pièce de certains, basés sur la suele hargne et haine : je témoigne ;j'ai une Pellematic à condensation (PESK).
pour une fois que j'ai fait court, c'était trop résumé...
pour l'investissement non amorti je parlais juste du surcoût pour la condensation (+2000 euros pour Did) - mais effectivement dans le cas de la smart, pas le choix, j'y avais pas pensé...
mercury63
Je me doutais que tu pensais à la smart , mais je ne sais pas si elle sait gérer un circuit basse temperature (plancherchauffant) ET un haute temperature (radiateurs classiques à l'étage ) . Déjà , cà oblige à monter 2 circuits très différents (cout installation + matériel) , mais c'est à voir , si un plancher chauffant à l'étage serait surement plus confortable et facile à gérer , peut-être que ce serait mon choix si à la construction le prix d'un plancher chauffant est réellement élevé.
Après , si ta maison neuve est superisolée , il te faut peu de puissance ,et chez oko, c'est sûr , c'est la smart qui propose la plus faible puissance : moi j'ai une maison très mal isolée mais petite (70 m2 , de 1968 avec que le toit d'isolé ) , et ma 8kw est presque trop puissante , meme à -10° , difficile d'avoir des cycles longs . Mais le but , c'est de se chauffer pour pas trop cher en energie , donc pas de soucis , objectif atteint . Donc , vois sur le fil SMART si c'est ok pour utiliser des radiateurs à l'étage , sinon , il existe la possibilité de poele à granulés , certains sont automatiques (trémie dans un local à part et aspiration) et font l'ecs . A+
Elle gère deux circuits (plus l'ECS) :
Multifonction "tout en 1"
Eau chaude Sanitaire intégrée en instantané
Chauffage 1 ou 2 zones
Hydraulique et régulation intégrées
Là, c'est sûr.
Mais cela ne veut pas dire que le retour "chaud" d'un circuit "radiateurs" ne baisse pas la performance si les deux flux se mélangent avant le condenseur (normalement non). La possibilité de brancher un circuit BT et un circuit HT reste donc à confirmer. Donc bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse non plus.
après je peux peut être partir sur du plancher chauffant à l'étage , à voir ( surcoût ou pas , notamment, intérêt du pc dans des chambres , ...)
L'hiver dernier , je n'ai pas touché aux réglages "passe partout" faits par mon chauffagiste au montage . J'ai passé l'hiver au chaud , sans soucis . Conformément aux prévisions , cause hiver long (humide dès septembre , et froid jusqu'en avril ) , j'ai mangé quasiment 4 t entre fin sept et arret chauffage en avril , ECS toute l'année .
Titillé par TAM et sa volonté d'avoir des cycles longs , je me suis posé la question d'optimiser mes réglages de base . Voici donc quelques données brutes , merci juste de me dire si vous voyez des énormités .
Initialement , loi d'eau était à 1.4 , hystérisis à 0 et point fixe à 35° . Je me suis contenté de ces réglages mais pour obtenir la pempérature demandée de 19° et 18 en réduit , j'étais obligé de jouer avec les robinet termostatiques à chaque radiateur . J'ai donc ouvert à fond tous les rt et constaté quue çà ne changeait pas grand chose ( rassurant , je ne contrariais pas la chaudière ) .
Depuis noel dernier , suivant la notice oko , comme j'avais plutot 21° dans la maison à la place des 19 demandés , car temps doux , j'ai passé la loi d'eau a 1.6 le 25/12 , en baissant aussi le point fixe à 30° comme dit par notice utilisation . J'ai mis à 1.7 le 27/12 au soir puis le 2 janvier , mis à 1.9 la loi d'eau .
Depuis , j'ai enfin la température demandée , soit environ 19 , sans jouer avec les rt . Je suppose que par températures style -10 , je devrais changer le chiffre loi d'eau et revenir vers 1.4 ?
Etant au boulot la nuit , je dors le matin , et pas très calé ni passionné d'informatique , je ne sors pas de courbes (d'ailleurs je sais pas si possible sur la mini 8kw) , mais je fais des relevés quotidiens le soir vers 18h des p112 et 113 pour calculer la durée des cycles .
le 25/12 , début des relevés , j'avais 4152 démarrages et 3690 h bruleur . le 26/12 4167 dém et 3706 h donc 16h/15dém = 64 mn de cycle .
Je ne vous mets pas mes relevés quotidiens , mais en gros , assez peu de variation de la durée des cycles après les modifications de loi d'eau des 26/12 et du 2/01 , mais d'énormes disparités entre les 36mn de cycle le 3/01 et les 78 mn calculées hier soir 5/01 . N'ayant fait aucune modif de réglage récente , j'en déduis que c'est uniquement dû aux pertes causées par le vent ( nuit de tempete en bretagne et un peu en vendée) .
J'ai fait un test le 30/12 , en mettant le P170 sur 0 , impressionnant , les cycles sont passé de 86mn ( mon record) à 17mn . J'ai vite remis sur 1 .
Voilà mon retour d'expérience pour coller au fil , merci donc à ceux qui en ont la patience d'y jeter un oeil et me donner leurs impressions . MERCI A+
J'en ai. Et ne le regrette vraiment pas : inertie ; tu laisses baisser le chauffage le soir mais la dalle reste tiède... Le matin, tu relances très tôt (4 h chez moi), tu te lèves, la dalle est chaude, tu déambules à poil vesr ta salle de bain... En raison de mon traitement suite à un infarctus, je suis hyper-frileux : je peux te dire que je me ballade sans problème, à 7 heures. Je regarde le thermomètres : tiens, il fait 18,7 °. Quel est la mystère : le rayonnement !!! L'air est enocre assez frais, mais déjà la dalle rayonne à fond !!!
Au bureau, toute la journée, j'ai les pieds froids. Une sensation que je ne connais pas à la maison (même à 22 h !)
Il faut simplement avoir des horaires réguliers pour pouvoir caller la régulation dessus : je passe en mode abaissé vers 18 h 30 (et vis avec la réserve de calories accumulée dans la dalle) ; je passe en mode confort à 4 h du mat et suis déjà bien vers 7 h...
Il faut pouvoir gérer cette inertie (lenteur à réagir). Sinon, contrairement à ce que j'ai lu parfois, pour moi, c'est le top !!!
Le prix, je ne sais pas. J'ai acheté la maison finie.
Ne pas oublier dans la balance l'optimisation de l'espace du fait de l'absence de radiateurs. Dans une chambre, cela permet d'exploiter 100 % de la surface des murs (même si classiquement, la radiateur se calle sous la fenêtre, surface qu'on exploite "rarement" ; chez moi, cela a permis de mettre des portes-fenêtres permettant d'aller sur un balcon ; j'en ai deux, un sur chaque pigon, avec 3 chambres + SdB qui donne dessus).
Tu as appliqué de façon méthodique la méthode...
Il est probable que par temps très froid, il te faille abaisser ta pente ("loi d'eau"). L'hsitorie de remonter la pente quand on abaisse le point fixe part du principe que la courbe était bonne pour les températures très basses. En abaissant le point fixe, tu "glisses" sur une courbe paralèlle plus basse. Donc tu "dérègles" la température de dpéart par temps froid; Augmenter la pente est donc une "compensation" de ce dérèglement supposé...
Dès qu'il fera un peu plus froid, si tu sens une dérive (des températures ayant tendance à être trop élevées), tu baisses.
Ce sera tout à fait normal.
Tu peux peaufiner à 0,1 près...
Petit à petit, en deux ou trois cycles "période douce" puis "période très froide", ce sera bouclé. Pour toujours...
OK merci , rassuré , j'avais peur d'avoir gaffé car je me rappelle pas avoir vu de posts parlant de point fixe . c'est pareil que pied de courbe ?
"Minioko : Initialement , loi d'eau était à 1.4 , hystérisis à 0 et point fixe à 35° . Je me suis contenté de ces réglages mais pour obtenir la pempérature demandée de 19° et 18 en réduit , j'étais obligé de jouer avec les robinet termostatiques à chaque radiateur "
Bonjour Minioko, est ce que tu as lu le passage où on parlait de l'hystérisis à 0 il n'y a pas si longtemps que çà, il a des avantages mais aussi des inconvénients. Si tu est en mesure de savoir la différence entre un hyst à 0 et à 1, c'est ton choix.
Tu parles d'un excès de chaleur, as tu un coeff correcteur de consigne ?
Oui. Il y a un peu de confusion et quelques synonymes.
En fait, une "courbe de chauffe", c'est bête comme chou !
Il s'agit de "fixer" LA droite qui donne la température de départ, pour toute température externe, en fonction de la maison (isolation, surfaces) et de l'installation (radiateurs, circulaterurs et débits...). Chaque maison a SA "courbe de chauffe".
On peut la "fixer" par 2 points :
a) sur certaines régulations, on "entre" la température de départ pour + 10° externe et la temp de départ pour - 10° externes. Cela fixe deux points et par conséquent, la régulation "calcule" la droite qui passe par ces deux points.
b) On peut la fixer par un point (la temp de départ par 18° externes en général) et par la pente ("de combien faut-il augmenter la temp de départ quand la temp externe baisse de 1°).
On parle alors de "point fixe" ou de "température en pied de courbe" ou plus court de "pied de courbe". Ou encore de "parallèle" (car bouger ce chiffre san changer la pente revient à tracer une oparallèle à la droite qu'on avait avant). C'est une tempérarure (ex : un point fixe de 33 veut dire qu'il faut envoyer l'eau à 33 ° pour maintenir la consigne de 20° par ex, lorsqu'il fait 18° à l'extérieur).
Et de "pente" ou "loi d'eau" pour le deuxième élément. Une pente de 1,4 veut dire que si la tempérarture extréieure baisse de 1°, il faut augmenter la temp de dpéart de 1,4 °.
La temp de départ se calcule donc, sauf correction par sonde d'ambiance interne, par la "bête" formule suivante :
y = b + k.x
y = temp de départ de l'eau
b = point fixe
k = pente
x = différence entre la temp externe et le 18 de référence (cela peut aussi être 20)
C'est aussi bête que cela, le travail de la régulation.
Et cela marche !!!!
bonjour à tous, après avoir lu l'intégralité du forum (j'avais le temps un bon lumbago...) je pense avoir compris les bases pour régler courbe de chauffe, pied de courbe... j'ai imprimé les réponses pour assimiler tout ça (merci à did67 pour avoir pris le temps de se répéter sur ce fil)
mon installation est réglée comme cela pour l'instant (j'attend les premiers grands froids) courbe de chauffe 1,2 pied de courbe 32, j'ai aussi modifié la limite température extérieure de réduit (par défaut à -5°, j'ai mis à 11°) j'avais lu il me semble que -5°=maison basse consommation 5° = maison moyennement isolée 10° = ancienne pas isolée mais je n'arrive plus à remettre le curseur sur ce message
j'attend impatiemment la venue du technicien okofen (Syst'er) (2eme quinzaine de janvier) pour qu'il procède au bridage physique et logiciel de la chaudière passage de 20kw à 15 ou 12
Depuis le 22 novembre 2014 (date de l'installation) : moyenne de 26 mn de fonctionnement , démarrage brûleur 1056, temps fonctionnement brûleur 464 heures, durée départ arrêt 618, nombre d'allumages 1082 )
au niveau consommation sur les 2,9T livrée dans un silo textile : j'arrive bientôt au niveau de la partie en entonnoir du silo (peut être 1T5 de passer?) on chauffe à 21° en confort (de 11h à 22h puis réduit à 19°, 1° en dessous madame ressent le froid dans une pièce mal isolée (travaux à venir), maison ancienne partiellement isolés (double vitrage/ laine de bois sur le sol du grenier, pièce mansardée avec les parties mansardées non isolées), 11 radiateurs tous avec tête thermostatique (ouvertes à fond en Rdc et abaissées à l'étage (Chambres)
on tâtonne encore pour les plages de confort
Que peut on faire dire à ces chiffres ? vous paraissent ils dans la norme?
je me posais aussi une question concernant la pompe de la v3v (ref wilo yonos para): j'ai beaucoup de bruit au niveau de la circulation de l'eau dans les radiateurs (pas des bruits d'écoulement, plutôt un sifflement) et en lisant la notice de la pompe je vois qu'il existe plusieurs réglages : pression différentielle variable (qui selon la notice réduit les bruits d'écoulement au niveau des robinets thermostatiques) et pression différentielle constant (réglage actuel de ma pompe) est ce qu'un passage en pression différentielle est possible et compatible avec nos installation, qu'est ce que cela entraîne, incidence fonctionnement des radiateurs et conso?
merci par avance pour vos réponse éclairées
PHIL , oui j'ai mis hysteresis à 1 , j'avais oublié de le dire . et pas de sonde interne
@minioko , après réflexion je me doutais qu'il me manquai un élément, pas de sonde d'ambiance, du coup ton hystérésis ne sert à rien et tu dois avoir une loi d'eau des plus affiné pour un certain confort
bonjour uzzysl, effectivement tu peux abaisser ta puissance surtout au vu du nombre de radiateur que tu as, je suppose une habitation d'environ 130/150 m2, par contre 26 min de temps de cycle c'est pas si mauvais que çà. Pour le circulateur, j'ai eu ce problème au tout début, il était en vitesse 3 que j'ai passé à 1. Pour voir si la vitesse 1 est suffisante, il faut que tu regardes la t° retour/t° départ, il doit avoir environ 10° d'écart sur un 50° départ 40/42° retour.
C'était le jour et la nuit ce changement de vitesse de circulateur.
1) Très bon circulateur : basse consommation - nouvelle génération à aimants permanents. Le top - comme les alpha2 chez Grundfos ou les Siriux chez Salmson.
2) Ne pas mettre en mode "auto-adaptatif" (appelé ici "pression différentielle" je pense ?) si tu veux travailler ta "courbe de chauffe" : le réglage par courbe de chauffe suppose que le débit dans ton installation est constant ; la régulatioon du chauffage se fait par la température de départ à débit constant. Le mode "adaptatif", en faisant varier la vitesse, donc le débit, contrarierait cela.
En revanche, chercher la vitesse constante la plus basse - pour le bruit mais aussi pour les économies d'énergie électrique [dans une maison moderne, hormis le chauffe-eau électrique, le four et les plaques, un circulateur peut devenir une des premières sources de conso électrique devant le LL et leLV !!!]. Il faut que le dernier radiateur chauffe encore. Si la vitesse 1 suffit, tant mieux.
Et éventuellement re-régler la courbe.
3) Je n'ai cessé de répéter qu'avec une courbe de chauffe, il faut régler avec les robinets thremostatiques ouverts à fond s'il y en a (sauf situation particulière). Ils ne devraient donc pas "sifflés" ! Est-ce le cas ?
Sinon, ouvrir à fond et re-régler.
Encore une info utile , mon super alpha2 est sur auto adapt depuis la visite d'entretien , j'avais pas vu mais j'avais noté des glouglou que j'avais pas avant ! MERCI DID j'ai remis sur position la plus lente , il affiche 5w , je pars bosser et on verra a 6h demain si tous les radiateurs marchent . A+
merci de vos réponses, je vais tenter de baisser un peu la puissance du circulateur en le laissant sur pression différentielle constante (juste histoire de rendre plus acceptable ce bruit de circulation)
Tes conseils et interventions sur ce post ont été suivis à la lettre Did67, j'avais bien noté que les réglages se font avec les RT ouverts, là ils ont été réduits après réglages car nous ne sommes pas habitués à dormir avec plus de 17 degrés)
Les RT ne sifflent pas
pour la surface 120 m2 effectivement
Effectivement les circulateurs alpha 2 sur auto-adapt ont semé la perturbation il y a 5 ans , au début.
Depuis vitesse 1 sur circuit rad et vitesse 2 sur circuit primaire.
Ca marche.
il faudrait pouvoir rassembler rassembler les infos indispensables" sur la première page ou les épingler
Pour ce qui est de la pression, je ne suis pas un expert, par contre, je préconiserait de passer à une vitesse plus faible ( de 3 à 2 ou de 2 à 1 ou de x watt à (x-50%) watt). C'est la vitesse de circulation du fluide qui doit provoquer le "sifflement". Généralement (sauf maison passoire donc énergivore), ces vitesses là suffisent pour ramener la chaleur sans bruit.
Edit : oups, en fait, il y avait déjà des réponses simialires... Tant mieux, c'est qu'on est bons si on va dans le même sens
Dernière modification par KMan ; 07/01/2014 à 08h56.
Il y a peu, j'écrivais ceci sur une discussion relative aux circulateurs hautes performances: http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4711734
Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
