rénovation progressive: ITE avec ITI et fenêtres sur dormant intérieur?

[invite20010a29]

Bonjour,

Je me suis renseigné pas mal + forum pour comprendre les + et - de l'ITE et savoir si ça a du sens de le faire plus tard sur une maison de 1978.
Ma maison est de plein pied sur sous-sol complet (semi-enterré et non isolé). Les murs sont en béton banché de 15 cm. l'isolation intérieure: 8cm max: polystyrène + placo.

Des chauffagistes me recommandent de penser à refaire l'isolation "par l'extérieur". Par contre, je crois comprendre que ce n'est pas très compatible avec une ITI existante ... sauf que la mienne est plus que légère comparé aux nouvelles normes.

Q?1: L'ITE aura-t-elle une mauvaise incidence sur l'inertie de la maison puisque je garde l'ITI?

Aussi, en premier et en priorité, je comptais changer les anciennes fenêtres, porte-fenêtres d'origine (bois + ancien double vitrage peu étanche), je garde dans ce cas les fenêtres sur le dormant intérieur.

Q?2: Est-ce un problème de remplacer les fenêtres avant l'ITE ou dois-je attendre de faire les deux en même temps pour des questions d'étanchéité?

les problèmes que je vois:

Q?3:Mes nouvelles fenêtres doivent-elles être "pensées" ITE si je les fais monter avant? (cadre plus épais pour que l'isolant recouvre le dormant?)

- Il faudrait que mon ITE soit légère et ne pas exéder 10 cm au total. Beaucoup de sociétés font dans le polystèrene.
Q?4: Est-ce que cela ne va pas étouffer mon mur avec l'ITI et ne pas le laisser respirer en cas d'infiltration?

- l'idéal est de couvrir aussi les dormant des fenêtres ... sauf que 10cm ca fait beaucoup.
Q?5:Peut-on réduire le coffrage à quelques cm pour les dormants de fenêtres et éviter cette perte d'espace et de lumière?

- Si un jour je compte aménager mon sous-sol avec une ITI, est-ce que cela ne va pas créer un pont thermique avec la dalle du plein pied?
Q?6:le sous-sol étant semi-enterré donc ITI sous-sol + ITE plein pied = pont thermique de la dalle?

Ca fait beaucoup de questions
merci beaucoup pour vos conseils et les avis sur ce sujet,

G.
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[sachem]

Bonjour,

J'ai réalisé l'ITE de ma maison en ai conservé l'ITI (de 2005 donc assez costaude).
Avant d'attaquer mon ITE, je me posais plein de questions aussi (je ne suis pas un pro du BTP). La plupart des réponses sont venues au fur et a mesure que j’avançais dans les travaux. Je ne trouvais pas les réponses à mes questions quand j'essayais de penser les choses en amont parce que justement je n'y connais rien: Je ne savais pas si tel moyen de fixation serait assez résistant etc etc... Quand j'étais face au problème, c'était beaucoup plus évident. Je faisais le test et j'avais ma réponse. Il "suffit" de se lancer.
Je vais essayer de répondre à quelques questions d'après l'expérience acquise grâce à mes travaux.

1 L'ITE n'aura pas de mauvaise incidence sur ton inertie, au contraire. Elle la renforcera puisqu'elle emprisonnera les calories à l'intérieur de son périmètre et donc notamment dans la masse de tes murs et autres dalles. Même avec une ITI, ça se sent bien.
Si j'étais toi, tant qu'à faire une ITE et à acheter de nouvelles fenêtres, autant pousser la logique jusqu'au bout et les placer sur le nu extérieur pour annuler le pont thermique des retours de fenêtre du mur. C'est ce que j'ai fait: ITE avec cadres en bois (à la dimension ext des dormants des fenêtres) vissés sur l'ext du mur. J'ai retiré mes fenêtres du nu int pour les visser dans mes cadres sur le nu ext. Finis les ponts thermiques.
2 Si tu décides de mettre tes fenêtres au nu ext, tu devras tout faire en même temps. C'est logique.

4 Perso, j'ai opté pour une ITE en fibre de bois, plus chère mais respirante, laissant sortir l'humidité. Je n'enfermerais pas le mur entre deux matériaux étanches, sauf à prévoir de retirer l'ITI rapidement. L'eau stagnante et les moisissures peuvent entrainer de très sérieux problèmes sur la construction mais aussi sur la santé des occupants de la maison.

6 Si tu veux neutraliser le pont thermique de la dalle béton, il te faudra faire descendre ton ITE d'une soixantaine de cm sous le niveau de cette dalle (d'après les conseils des spécialistes de ce site).
J'ai isolé par l'ext mes soubassements de murs (les fondations quoi) justement à cause de cela. Pour cela, j'ai creusé sur 80 cm tout autour de la maison (45m environ). Ben sincèrement ça se fait bien. Mais bon, chez moi le sol est argileux et peu caillouteux. La pelle plante presque toute seule.

TchoO

[invite20010a29]

Merci pour ta réponse et tes conseils!

J'hésite vraiment avec les fenêtres sur le dormant extérieur pour plusieurs raisons:
- je vais devoir faire des travaux de rénovation intérieure à chaque emplacement de fenêtres?
- J'ai des volets extérieurs battants ... tout est à revoir au lieu de les dévisser et revisser.
- on ne peut pas ouvrir à plus de 90 degrès les fenêtres
- infiltration d'eau en cas de pluie battante sur les cadres fenêtres?
- tenu des cadres extérieures en bois dans le temps?

concernant le pont thermique de la dalle, je pense pouvoir creuser autour de la maison sauf pour la partie garage (bitume) et surtout ... la terrasse ou repose trois portes fenêtres + porte d'entrée ... ca risque d'être un problème.

Par contre si tu as utilisé une ITE à base de "fibre de bois", n'est ce pas un souci de l'enterrer de 60cm (moisissure)?

[sachem]

Bonjour,

Suis-je bête... J'aurais dû préciser que j'ai isolé mes soubassements enterrés avec du polystyrène jusqu'à une hauteur d'environ 20cm au dessus du sol, là ou démarre l'ITE fibre de bois. Enterrer la fibre de bois n'était évidemment pas pensable.
Pour ce qui concerne les fenêtres, j'ai effectivement rénové l'intérieur de la maison à l'emplacement de chaque fenêtre (je suis actuellement en plein dedans en fait). Et encore, je me destinais à arracher l'ITI au départ. Mais le confort obtenu à présent me convient, je ne toucherai finalement pas à l'ITI.
J'ai également des volets battants bois. J'ai arraché les gonds du mur en parpaing. Puis j'en ai placé de nouveaux, à vis, sur le bardage bois qui finit mon ITE. Les volets sont à présent en place, comme avant.
Pour ce qui concerne la tenue dans le temps des cadres en bois, ils sont protégés des intempéries par le bardage extérieur (et les volets la nuit). Ils ne sont pas du tout exposés. Un bois tenu au sec peut résister des décennies sans aucun problème (cf vieilles charpents âgées de plusieurs siècles). Et tu peux rajouter des casquettes au dessus de chaque fenêtre si tu le souhaites. Personnellement, depuis deux années que l'ITE est en place, je n'ai eu aucune infiltration d'eau par les dormants des fenêtres. Il suffit de soigner les finitions.
J'ai également une dalle collée à la maison, façade Sud. Il y a une véranda alu posée dessus. Je n'ai donc pas pu isoler les soubassements le long de cette dalle. Mais je vais l'isoler par le dessus afin qu'elle ne fasse pas de pont thermique avec la dalle de la maison et afin de diminuer l'inertie de la véranda pour qu'elle monte plus vite en température en hiver (pour chauffer la maison). Isoler le sol horizontalement à partir de la maison sur une largeur d'un mètre a le même effet qu'isoler les soubassements en creusant et en y plaquant l'isolant. A toi de choisir la solution la meilleure pour toi.
Si ta dalle n'est pas protégée de la pluie comme la mienne, il faudrait prévoir un isolant pour terrasse bien étanche. Ca existe.

N'hésite pas si tu as des questions. Je suis pas un pro mais je peux te dire comment j'ai fait pour ma maison. A plus.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite20010a29]

Merci pour avoir expliqué la config de ta maison ... certains détails sont très intéressants. Je ne savais pas que l'on pouvait isoler une terrasse horizontalement de cette manière, d'un côté ça semble logique puisqu'en dessous c'est la même terre qui repose sur les fondations.

Je me demande si une ITI dans mon garage et sous-sol semi-enterré pourrait éviter de creuser 60 cm pour l'ITE. En effet, j'aurais un bon mètre de chevauchement entre ITI sous sol et ITE ... le froid est peut-être qd même capable de remonter le mur et atteindre la dalle.

Je vais étudier la question concernant mon ITI du sous-sol ... car j'ai un autre truc qui me tracasse. Qd j'ai acheté cette maison, un expert en bâtiment (pour vérifier l'état du bâti avant d'acheter) avait fait une remarque intéressante: Il y a en été une différence énorme en température sur le mur du sous-sol, la partie semi-enterrée est fraiche au touché et le haut très chaud (exposition soleil). Il m'a dit de faire attention à mon ITI, isolant très respirant pour ne pas créer ce phénomène de condensation et rosée. Ce qui me semble bizarre, bcp d'anciennes maisons sont semi-enterrées et pas beaucoup de monde se préocupent de ça lors de leur aménagement ... isolation classique sans plus.

C'est un autre sujet de conversation

Aurais-tu des liens concernant l'ITE fibre de bois, marques, technique de montage?

[fix_k]

Si c'est possible on est fana de photos de cette ITE.

Merci d'avance !

[sachem]

Bonjour,

Pour les techniques, je me suis fié à une livret édité par le CSTB "bardage rapporté sur ossature secondaire en bois". Il n'y a qu'à appliquer les conseils des pros. Je l'ai en .pdf si ça t'intéresse.

Pour les photos, faudrait que je me décide à créer mon blog. Je le nommerais "ITE sur pavillon de 2005 vendu comme respectant la RT 2005 mais en fait non parce que les constructeurs ont bossé comme des gorets, la faute à la recherche d'une productivité toujours plus grande... hein.... tas de cons..."
Mais sinon en voici quelques unes pour illustrer mes propos

[sachem]

Deux autres, qui viennent chronologiquement avant les précédentes:

Rétroactivement, quand je regarde ça, je me dis que ça représentait un boulot énorme, que j'étais fou de faire ça tout seul etc etc... Mais sincèrement, ça se fait bien, étape par étape. Mais bon, il faut aimer se salir les mains et bricoler. Moi, j'adore.

++

PS: Pour les explications liées au photos, demandez-moi.

[invite20010a29]

Tu fais ça tout seul .. chapeau. Ca me refroidit un peu maintenant quand je vois la quantité de travail

Vu que ca prend plus de temps tout seul, est-ce que il y a une technique particulière pour protéger le tout de la pluie? tu mets des baches sur ton échafaudage seulement? C'est pas un problème de coffrer de l'humidité .. ou tu attends les beaux jours pour que ça séche?

Aussi, qu'est ce qu'il t'as fait pencher pour de la fibre de bois plutot que de la laine de roche compacte ... la laine de roche est perspirante non .. moins que la fibre de bois c'est sur. Est-ce que c'est parceque ton ITI est en polystyrène et bloque pas mal l'humidité?

en tout cas bravo,

[fix_k]

Merci pour les photos : beau boulot !

[sachem]

Bonjour,

Concernant le problème de la pluie, j'ai logiquement choisi de faire le plus gros de mes travaux en été (2011) et ai eu la grande chance de bénéficier de plus d'un mois sans pluie. Mais ça n'aurait pas été un problème, tu coinces des bâches sous tes tuiles en bas ou en bout de toiture et les fait tomber à l’extérieur de l’échafaudage. Reste à solutionner le problème concernant le bas des murs si la pluie est battante. Il faut alors plus de bâches afin qu'elle descendent jusqu'au sol. C'est pénible de travailler dans ces conditions, l'eau entre toujours un peu et tu n'arrêtes pas d'aller et venir sous la bâche pour aller chercher les différents matériaux. Mais bon, ça se fait.
La fibre de bois peut être mouillée, elle séchera. Par contre, il ne faut pas qu'elle reste mouillée trop longtemps car elle moisira. Ca m'est arrivé sur la dalle de la véranda, en bas de mur, quand j'ai fait la façade sud (printemps 2012 très pluvieux). Obligé d'arracher le bas des panneaux de fibre pour aérer et de remettre les morceaux arrachés une fois séchés.

Ce n'est pas la quantité de travail le problème. Enfin... si t'es manuel. Le vrai problème c'est le temps que ça prend. J'ai eu l'énorme chance que ma femme soit en congé maternité quand j'ai débuté les travaux (c'était pas fait exprès) ce qui fait que madame pouvait s'occuper de l'intendance et de notre première fille pendant que je bossais. Depuis qu'elle a repris le boulot, je vais beaucoup, beaucoup moins vite. Mais le gros œuvre est terminé, ce ne sont plus que les finitions, rien d'urgent.

J'ai opté pour de la fibre de bois par soucis écologique et pour que mon mur respire d'un côté puisque l'intérieur est isolé avec un matériaux totalement étanche. Mais je reconnais que c'est très cher, et que j'ai toujours la crainte que l'eau s'infiltre d'une manière ou d'une autre dans la fibre. Si tu poses du polystyrène, t'as pas la crainte que ça pourrisse. Par contre, tu peux craindre pour tes murs si l'eau ne peut pas s'évacuer. Faut faire un choix. Je ne savais pas que la laine de roche était perspirante. Si j'avais su ça, j'aurais peut-être fait un autre choix. Enfin je dis ça après coup. Avant de débuter les travaux, je ne savais pas tout ça.

Tu peux aller faire un tour sur Youtube et chercher "isolation par l'ext". Tu trouveras quelques vidéos de techniques alternatives à la mienne. Moi je devais poser des chevrons verticaux pour fixer le bardage. Si tu te sens de crépir, tu peux opter pour une autre technique et d'autre matériaux.

@+

[Champal]

Bonjour,

le sujet date un peu mais je veux faire quasiment la même ITE que Sachem a ceci prés que je finirai par des panneaux de fibre de bois a enduire. J'en suis au dimensionnement de l'épaiseur d'isolant et de l'ossature. La

J'ai donc quelques questions techniques sur l'ossature :
- section des chevrons ?
- a quelle distance du mur ?
- section de la lisse basse ?
- section des cadres de fenêtres ?
- section des appuis de fenêtres ?

Pour les fenêtres je vais les changer et en profiter pour les mettre au nu extérieur de la maçonnerie. Tu as prolongé tes appuis de fenêtre en gardant les anciens, j'hésite a disquer les miens avant de refaire totalement l'appui, un avis ?

As-tu des photos de la suite des travaux et particulièrement sur les fenêtre/portes-fenêtres ?

Merci d'avance,
Champal

[invitea5a259ca]

Panneaux fibre de bois rigide ? Peuvent être chevillés collés en partant d un rail support bas.

[Champal]

Les murs de ma maison sont en parpaing creux avec un crépi assez irrégulier et je ne suis pas un grand fan du bardage.

Il me semble plus simple et efficace de faire une ossature secondaire qui permet d'utiliser de la laine de bois souple (140mm 55kg/m3) puis de finir sur une couche plus dur (panneau de 40mm 260kg/m3) a enduire.

Pour le même R en panneau dur chevillés/collés le prix n'est carrément pas le même !
souple @ 55kg/m3 environ 3.8€ttc/m2 pour R=1, panneau dense entre 8€ et 18€/m2 pour R=1

Champal

[Paillafond]

Bonjour Sachem

j'ai 3 interrogations :

-1) peux tu nous expliquer comment se résout l'isolation et l'étanchéité des seuils des portes et des appuis de fenêtres ?
-2) comment se protège l'isolation enterrée des soubassements ?
-3) au final, quel est le coût de revient au m2 ?

Cela fait beaucoup de questions, désolé !

[Champal]

Bonjour,
en attendant la réponse de Sachem (je vais lui envoyer un MP car j'aimerais moi aussi plus d'info) je peux essayer de répondre

1) "Isolation et étanchéité des seuils des portes et appuis de fenêtres"
Sur les photos on voit qu'il a taillé/formé des appuis de fenêtre en bois => isolation du bois ok
Pour l’étanchéité peut être un compribande + joint suffit-il ?
Sinon on peut remettre un appui/seuil en alu ou autre qui recouvre le béton + le bois en venant se caler contre ou sous la menuiserie

2) "Protection de l'isolation des sous bassement"
Je me pose aussi la question, on voit de tout. Sur la doc de certain fabricant il suffit de mettre du simple gravier directement contre l'isolant pour la partie enterré et un enduit sur la partie hors-sol.
Sinon on peut faire enduit + imperméabilisant (http://www.forumconstruire.com/recit...1_start-60.php)
Je dirais que ça dépend si c'est une zone très humide et si le remblai c'est plutôt gravier ou terre directement. Si le terrain est vraiment humide on peut en profiter pour mettre un drain.
Un "Delta MS" peut aussi protéger l'isolant du remblai

3) "Coût" : Étude de mon cas perso (je ne suis pas encore fixé sur la section des chevrons de mon ossature ni sur l'épaisseur finale de l'isolation)
Sur le site de ce fabricant d'équerre de bardage il y a un classeur (http://www.simpson.fr/produits/detai...tes-techniques) qui permet de calculer tes besoins en équerres, fixation et ossature. C'est une première approche après il faut faire des plans pour intégrer les ouvertures.

Ossature :
* Façade Nord de 15m*3,7m avec 6 petits fenêtrons et 1 porte
* ossature en 45x95
* Isolation fibre de bois 100mm+100mm
=> sans prendre en compte les découpes/ouvertures :
* Lisse basse 15m (pas vraiment encore décidé sur la section) environ 4€/ml ?: 60€
* 26 chevrons 45x95 de 4m @ 2,3€/ml = 239€
* 108 équerres de 160 @ 1,65€ = 178€
* 108 vis/chevilles pour parpaing + tirefond pour fixation dans le chevron + pointes @ 0,6€ = 65€
=> 542€ pour l'ossature : 55m2 => 10€/m2

Isolant :
2 couches de laine de bois 50kg/m3 100mm R2,6 @ 7,9€/m2 => 869€
1 panneau de bois 190kg/m3 a enduire 40mm R0,83 @ 13,50€/m2 => 742€
Fixation des panneaux (8/m2 selon la doc)@ 0,5€ (pas sur du prix) => 220€
Pour la fixation je préférerai l'agrafeuse mais a voir le coût de la location
=> 1831€ pour l'isolant : 55m2 => 33,3€/m2 pour R=6 => 5,6€/m2/R

Enduit :
Trame de fibre de verre 2,4€/m2
Pour l'enduit je sais pas trop encore ça va de 5 a 50€/m2, dur de trouver les bonnes info.

Je pense faire la partie haute de mes pignons en bardage, dans ce cas l'ossature et les 2 couches de fibre de bois souple sont identique. Après il faut un parepluie (2€/m2) + litteau/contreliteau + bardage (la aussi il y a tous les prix !)

Champal.

[Paillafond]

Bonjour Champal

merci pour ta réponse ...
... et les bonnes idées que j'en retire, comme faire les appuis de fenêtres, ou les parties basses des portes d'entrée ou porte-fenêtres en bois qui sont recouverts d'un appui en alu.

Chacun pose les questions qu'il n'a pas résolu. Je suis dans ce cas, et je lis FS avec intérêt avant de ma lancer.

Pour éviter les enduits pré-formulés onéreux du commerce, tu peux ajouter en collés-vissés des blocs de chanvre en 10 cm, qui eux, peuvent recevoir un enduit à base de chaux tout simple et nettement moins cher. C'est ce qu'a fait une connaissance sur sa MOB. Il a réalisé lui-même la première couche d'enduit, ce qui lui permet d'être étanche à l'eau de pluie, et d'attendre le passage du façadier pour esthétique parfaite.