Partages d'informations sur chaudières Fröling

[Froling70]

Voici les deux relais
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[Froling70]

La facture de livraison de granulés
Quantité livrée précisément: 2t880kgs

[Bacchus22]

Bonjour à tous,

Je viens partager avec vous un défaut sur ma chaudière Froling. Pour rappel, je possède depuis 2020 une chaudière à pellets Froling PE1 15kW dans une maison construite la même année, isolation RT2012.
L'installation est couplée à un plancher chauffant et la maison ne possède pas d'étage.
La chaudière est installée avec un Ballon Tampon et je n'ai pas de problème particulier avec la mise en route de la chaudière et le chauffage de l'eau dans le ballon.


Le problème pour lequel je sollicite votre aide est le suivant: depuis environ 1 mois, la chaudière se met en défaut de temps à autre principalement je pense dans la phase d'arret/nettoyage et j'ai le message de défaut suivant: "la chaudière tire trop d'air parasite" et "le tirage ne tourne pas même à pleine commande". J'ai également constaté que lorsque le défaut apparait et que je vais dans les détails concernant la chaudière, la vitesse de l'extracteur est affichée à 65% mais les Tr/min sont à 0.
Après avoir complétement nettoyé la chaudière avec mon chauffagiste, vérifier les conduits d'entrée d'air, nous avons contacté un technicien Froling. Celui-ci nous indique que le tachymètre de l'extracteur est défectueux. Par contre, la pièce n'est apparemment pas disponible et il faudrait changer l'extracteur complet ce qui sans la main d'oeuvre représenterait au minimum un cout de 400€.

Avez-vous déjà eu ce problème et si oui, savez vous si l'on peut se procurer uniquement le tachymètre et le changer?

Je vous remercie d'avance pour votre support

[ASandrine]

Bonjour tous, je vous expose ici mon problème car impossible de trouver dans tout l'historique du site.

Notre froling P1 de 2019 demarre normalement
: préparation
Préchauffage
Chauffage
Puis apparaît un message d'erreur 004.
Nous avons remplacé les joints haut et bas et aussi la sonde de pression
Vérification de la porte avant regard
Nettoyage à fond des tubages , foyer et cendrier.

Toujours le même code 004, fuite d'air du foyer.
Un mois sans chauffage ni eau chaude, c'est long, si quelqu'un a une idée, nous sommes preneurs. ( l'installateur nous a lâché, ne répond plus au téléphone)
Merci

[herve78500]

A Bacchus22,
Bonjour,
Peut-être pourrais-tu regarder la plaque signalétique de l'extracteur de fumées si celle-ci n'a pas été remplacée par une plaque Froling qui masque le constructeur.
Le capteur de vitesse de rotation pour ce type de moteur est souvent une capteur à effet Hall. Il se pourrait que le fournisseur du moteur le fournisse en pièce détachée car parfois il est en option. Le fait qu'il soit en option pourrait indiquer qu'il n'est pas intégré à l'assemblage et donc qu'il est remplaçable. Si ce n'est pas le cas, il ne reste qu'une possibilité : remplacer le tout.

[Froling70]

Bonjour Ombre1000 . Je suis passé voir l'électronicien qui va intervenir sur ma carte , il m'a un peu refroidi en m'annonçant " tout ce qui est déposé ici , nous donnons 3 semaines de délais " lui ai exposé mon soucis de carte et a ramené le délai à une semaine ..." tout dépends si c'est une double piste ou pas ; double pistes , c'est plus délicat " . Moi qui pensais déposer le matin et récupérer ma carte en fin d'après midi ....Question : lorsque vous avez déposé votre carte pour réparation , vous avez pu continuer à utiliser la chaudière ? Cordilament Froling70

[ombre1000]

@Froling70 : comme je l'ai expliqué, la carte que j'ai fait réparée est l'ancienne. J'ai en effet du la faire remplacer en urgence l'hiver dernier pour garder du chauffage. Ca m'a couté 800 EUR pour l'installation d'une nouvelle carte par mon chauffagiste.
J'ai gardé l'ancienne que j'ai fait réparer (je ne l'ai d'ailleurs pas encore récupérée même si la réparation est terminée, elle est chez l'électronicien depuis 10j).

[Bacchus22]

Bonjour Herve78500 et merci pour ta réponse,

Le capteur est bien un «*Hall*» mais a priori le fabriquant ne le fait pas au détail (j’ai vérifié avec la référence).
Par contre je me suis aperçu d’une chose lorsque le défaut apparaissait: le ventilateur est très chaud, je ne peux pas posé ma main dessus sans me brûler. Lorsque c’est le cas, je vois dans le menu manuel/entree analogique/vitesse du tirage que 70% est demandé et le ventilateur ne se met pas en route. Même en forçant en manuel, rien ne se passe. En attendant un peu, tout repart et je peux enlever le défaut.
Est ce que cela peut être la cause ? Si oui est ce anormal que le ventilateur chauffe autant ?

Bonne journée

[herve78500]

A Bacchus22,
Il n'est pas normal que le ventilateur chauffe à l'excés, c'est à dire nettement au dessus de 55°C qui est la température au- dessus de laquelle on ne peut pas poser la main dessus, même un bref instant. Ceci aurait tendance à indiquer que le moteur est en surcharge.
De même il n'est pas normal que le moteur ne se mette pas en marche quand tu le démarres en mode manuel à 70%.
Vérifies tout d'abord qu'il n'y a pas un couple résistant à l'arrêt. Pour ce faire, soit tu démontes le ventilateur en le faisant tourner à la main par les pales (hors tension bien sûr). Si tu sens qu'il n'y a pas de résistance, ce qui serait normal, il ne reste plus qu'à vérifier l'alimentation électrique.
Au préalable, il faut vérifier que est le type de moteur et quel est le type de commande. La plaque signalétique du moteur peut aider

[herve78500]

A Asandrine,
Bonjour et bienvenue sur ce forum de partage

Le modèle P1 de Froling n'existe plus depuis plus de 15 ans, je suppose que tu voulais dire PE1. De quel modèle s'agit-il précisément : puissance, départ eau chaude en haut ou en bas, condensation ou non ?
Pourrais-tu confirmer que la sonde de pression dont tu parles est-elle la sonde de pression différentielle sur la conduite d'entrée d'air au niveau d'une contraction et qui sert à mesurer le débit d'air entrant ? Si c'est le cas, il faut commencer par vérifier que la face du dessous qui va être mise en dépression est bien dans un logement étanche par rapport au dessus qui est à la pression atmosphérique. Il faut également que le conduit auquel elle est raccordé par le dessous n'est pas bouché jusqu'à son extrémité qui est au niveau de la section réduite de l'organe déprimogène (diaphragme ou tuyère).

Selon la documentation Froling, la détection de défaut semble résulter de 2 observations simultanées :
- le débit d'air entrant est faible par rapport à la vitesse de l'aspirateur de fumées,
- simultanément la teneur en O2 résiduel est élevée pour cette vitesse

Tu indiques que s'affiche le message n°004, qui est : "La chaudière tire trop d'air parasite" ce qui, selon la documentation Froling, correspond à 2 possibilités qu'il faut examiner en détail.
1) Point non étanche :
--> Vérifier l'étanchéité́ des portes de remplissage, de nettoyage et du couvercle borgne, vérifier que la sonde lambda est correctement montée
2) La teneur en oxygène (O2) est supérieure à la durée de sécurité́ définie via Arrêt combustion via oxygène résiduel.
--> Vérifier l'étanchéité́ des portes de remplissage, de nettoyage et du couvercle borgne, vérifier que la sonde lambda est correctement montée

La deuxième possibilité est normalement à écarter car le défaut apparaît au démarrage de la chaudière et non à l'arrêt chaudière.

Si la séquence de démarrage à froid n'a pas changé par rapport à la P2, elle est comme suit :
Phase préparation : le foyer se remplit de pellets et l'aération est maximale pour éliminer les éventuels gaz imbrûlés de la chambre de combustion. La sonde Lambda qui mesure l'oxygène en sortie est démarrée tout de suite, car elle nécessite 1 à 2 mn de chauffage avant d'être opérationnelle. Après quoi elle doit être proche de 21,5%.
Avant que la mesure de O2 soit disponible, la chaudière pourrait constater que le débit d'air entrant est trop faible par rapport à la vitesse de la turbine d'aspiration en sortie. Dans ce cas, je serais surpris que la chaudière poursuive la séquence d'allumage jusqu'à arriver en état "chauffage" avant de se mettre en défaut.
Le bouchage de l'entrée d'air PE1 est en principe à exclure car le message dans ce cas serait n°194 : "arrivée d'air en défaut ou bouchée" ce qui correspondrait à une dépression mesurée trop élevée en entrée d'air
Tu dis que tu as vérifié tous les points où pourrait entrer cet air parasite, en es-tu sûre ? Une façon de vérifier consiste à démonter le conduit de raccordement fumées, à boucher complètement l'entrée d'air et à vérifier en sortie fumée qu'il n'y a aucun débit d'air(feuille de papier très fin qui ne vole pas).

Phase allumage : l'aération fonctionne modérément, tandis que l'alimentation de pellets est stoppée et l'allumeur de type barreau chauffant se met à chauffer, jusqu'à ce que l'allumage se produise.
As-tu observé si T fumées monte de quelques degrés pendant cette phase, ce qui montrerait que l'allumage a réussi ?
A ce stade la sonde O2 est fonctionnelle, mais la teneur en O2 résiduel reste élevée tant que la combustion est faible, O2 doit monter mais sans atteindre celle de l'air atmosphérique de 21,5%, as-tu relevé des valeurs ?

Phase préchauffage : l'alimentation en pellets augmente progressivement en fonction de T fumées (on parle aussi de rampe de montée en température fixée par Puissance pour T fumées=20 et valeur de T fumées en fin de rampe).
Comment évoluent T fumées et T sortie de chaudière ? montent-elles rapidement ?
Comment évolue la teneur en Oxygène résiduel en sortie, elle devrait diminuer pendant la montée en température ?
Il me parait peu probable qu'un test sur le débit d'air entrant soit effectué pendant cette phase, car toutes les valeurs changent trop rapidement.

Phase chauffage : lorsque T fumées moins T sortie dépasse le seuil fixé, la chaudière passe en mode chauffage. La régulation proprement dite se met en place : régulation de l'alimentation en pellets pour maintenir la température de sortie à la consigne et simultanément régulation de l'entrée d'air pour maintenir O2 résiduel à la consigne fixée.
A ce stade, s'il y avait une entrée d'air parasite, le défaut serait plutôt n°12 : "Durée de sécurité écoulée, teneur en oxygène trop élevée trop longtemps"

Enfin il reste la possibilité que le conduit de raccordement et/ou le conduit d'évacuation des fumées soit en partie bouché. Alors l'obstruction limite le débit d'air traversant dans la chaudière et l'amène au-dessous du seuil pour une vitesse de rotation donnée de la turbine d'aspiration. La régulation va alors accélérer la turbine pour arriver au bon débit et à la bonne teneur en O2 résiduel, mais dans ce cas le message devrait être différent, car l'oxygène résiduel aurait tendance à être bas alors que la vitesse de la turbine d'aspiration en sortie est élevée.

[Bacchus22]

Merci Hervé78500 pour ta réponse,

J'ai vérifier à la main et je ne sens pas de résistance sur le ventilateur. D'autre part, lorsqu'il n'est pas en défaut, j'arrive à le faire fonctionner en manuel et ce quel que soit le % souhaité.
voici le lien pour voir la plaque signalétique, j'espère que cela fonctionnera:
moteur.jpg

Que dois je vérifier pour l'alimentation électrique?
Merci de votre support
Cordialement

[herve78500]

A Bacchus22,
Je note qu'il n'y a pas de résistance à la rotation pour un essai à la main. Mais l'échauffement du moteur doit bien avoir une cause.
Le ventilateur qui équipe ta PE1 est bien le ventilateur EMB papst de type EBM/R2E 180-CF91-05
Ses caractéristiques telles que relevées sur le site du constructeur sont :

tension alimentation	230V/50Hz
Dépression max	225 Pa
Débit max.	280 m3/h
Vitesse de rotation	1900 trs/min
Puissance max.	35 W
Masse	1,90 kg
Condensateur démarrage	1 μF
Température ambiente	-25ºC do +100ºC
Matériau	acier
sens rotation (depuis axe)	sens horaire
Température gaz aspiré	inf. 250 °C

Je suis surpris par puissance de 35W. Sur la P2 le moteur de l'extracteur de fumées a une puissance nominale de 180 W et consomme 153 W à 100%
Selon le tableau qui précède, je pense qu'il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé, avec un stator comportant 2 enroulements à angle droit :
l'enroulement principal et l'enroulement secondaire branché en parallèle avec le premier mais comportant un condensateur en série. Ceci permet de créer un champ tournant selon une ellipse très resserrée, de ce fait le moteur peut démarrer si la charge à l'arrêt est quasi-nulle, comme c'est le cas pour un ventilateur.
Sur ma P2 l'aspirateur de fumées de conception similaire, est commandé par un gradateur de lumière. Voir page 153 message 4583 ainsi que page 160 message 4793 et page 161 message 4830.
Il est possible que Froling ait conservé ce mode de régulation qui en partant de 100% provoque un glissement progressif du moteur, lequel en gros n'est efficace que dans les seconde moitié de la régulation, mais comme de débit est proportionnel au cube de la vitesse de rotation, 50% de la vitesse amène à 12,5 % du débit nominal, c'est très largement suffisant.
Il se pourrait que ton condensateur de démarrage ait perdu beaucoup de sa capacité, car ce type de condensateur n'a pas une grande espérance de vie.
Au niveau de l'alimentation électrique, tu peux mesurer la tension efficace avec un multimètre en faisant varier le pourcentage de vitesse. Pour aller plus loin, il te faudrait un oscilloscope pour observer la coupure de la sinusoïde selon le pourcentage demandé au niveau commande.

[Bacchus22]

Merci,
Est-ce que le condensateur de démarrage correspond bien à celui-ci?
Si oui, est-ce que vous avez une idée d'un site sur lequel commander? Je veux bien le remplacer mais je ne trouve pas spécialement le modèle sur internet.

Merci pour votre aide
Bien cordialement

[ASandrine]

Merci Hervé pour ta longue réponse.

C'est bien une PE1 15 . Départ en bas sans condensation.

Nous avons vérifié l'arrivée d'air, elle est propre.
En ce qui concerne l'évacuation des fumées, le tirage a été ramone sur la hauteur du plafond seulement.
Demain j'irai faire un tour sur le toit voir si j'accède plus haut. La personne qui a fait l'entretien les deux premières années n'était pas monté sur le toit.
Je me rappelle que la première fois que jai allumé la cheminée du salon, on avait un problème de tirage et on a trouvé une chouette morte dans le conduit.

Pour ce qui est de la sonde de pression, il semble bien que ce soit celle qui se trouve près du rétrécissement du tuyau aluminium d'arrivée d'air. .
Elle est bien connectée , son tube est propre et de l'air à été soufflé en aval. Avant de la connecter.

Les joints qui étaient endommagés ont été changés . ,

Une précision :
Si on débranche la machine, puis rebranche, alors elle effectue toutes les étapes jusqu'au chauffage .
Les premiers pellets commencent à brûler, la température des fumées monte, le taux d'oxygène diminue de 21 à 14% , et quelques secondes plus tard, elle affiche erreur 004 .

Par contre, si on redemande un démarrage après avoir passé le message d'erreur, alors elle affiche une erreur 205 dès la phase de préparation. Ce message st finalement le même que 004. Elle ne va pas jusqu'à la phase de chauffage
Ce qui pour nous est incompréhensible . Ce pourrait il que l'ordinateur soit défectueux ?


Merci encore pour ces informations précises au sujet de la machine, un dossier à conserver.
On essaie le nettoyage complet du tubage demain.
Bonne soirée

[herve78500]

A Bacchus22,
Est-ce le bon condensateur ? S'il se trouve à proximité de l'extracteur et sur l'alimentation électrique de l'extracteur alors c'est le bon.
La marque importe peu, la taille est importante pour qu'il rentre dans le logement prévu . Il faut juste que le condensateur électrochimique non polarisé ait les mêmes caractéristiques :
capacité 1 𝜇 F, tension max 400 V ou plus, et des durées de vie comparables pour les différentes tensions, car c'est le point faible de ces condensateurs, par exemple 30000 h ne représentent que 3,4 années ....

Tu trouveras de nombreux sites sur Internet fournissant des condensateurs moteurs dont conr_d Amaz.. RS-on... et autres.
N.B. : classe A =30000 h, classe B = 10000 h, classe C = 3000 h
Ne pas prendre un condensateur de démarrage qui possède un interrupteur interne qui déconnecte au bout de plus ou moins 1 s

[herve78500]

Complément à mon message 5999 à propos du relais Schrack situé sur la carte "pellets" et qui commande l'aspirateur de granulés et qui a collé chez quatre participants au forum qui ont une chaudière P4, notamment chez Ombre1000 et chez Froling70:
Sur la carte "pellets", on peut voir distinctement les 2 condensateurs Kemet de 100 nanoFarads, R46_275_MIN, mais je n'ai pas pu identifier la résistance associée qui est probablement de type CMS.
Sur la carte "pellets" de ma vieille P2 15 kW, le relais qui commande l'aspirateur de granulés est un Schrack RT314012 avec bobine12 V et non 24 V sur la P4. Le filtre RC ou snubber associé est composé d'une capacité de 1 microFarad et d'une résistance de 100 Ohms.
Le moteur de l'aspirateur de granulés est de type Lamb Ametek, puissance 1500 W et intensité efficace 7 A

Le filtre RC de la P2 est-il suffisant ?
Différents sites Internet détaillent le dimensionnement d'un snubber : selon eux, la résistance doit être choisie comme si lors de l'arrêt le récepteur (moteur) se comporte comme une source de tension identique à celle avant l'arrêt et provoquant dans le snubber un courant d'intensité égale à celle juste avant l'arrêt.
Donc on devrait choisir R = 230/7 = 32,9 Ohms. Or, la résistance du snubber en place est de 100 Ohms donc nettement plus grande.
En ce qui concerne la capacité, elle doit être en rapport avec l'impédance du circuit. Pour un moteur il s'agit d'une inductance, ce qui crée un circuit oscillant avec la capacité du snubber. Dans le cas présent, il y a une difficulté supplémentaire, car c'est l'aspirateur est entraîné par un moteur universel série, donc l'addition de l'inductance du stator et celle du rotor (nettement plus faible), encore en rotation, ce qui provoque une commutation sur les différentes bobines du rotor. N'ayant pas les outils pour mesurer cette inductance, je ne suis pas allé plus loin.
Mais un autre moyen de vérifier si le snubber de la P2 est efficace, il suffit de visualiser l'évolution de la tension lors de l'arrêt au moyen d'un oscilloscope.
Mon petit oscilloscope de poche est relativement limité pour visualiser le signal lors de l'arrêt, car il faut choisir le "trigger" qui déclenche la mesure et le trier ne peut être configuré que comme un seuil de tension ascendant ou descendant.
Néanmoins après plusieurs essais, je suis arrivé à observer l'arrêt de l'aspirateur.

Comme on le voit l'arrêt est net, sans oscillations de tension après arrêt. Il y a un artifice de visualisation , car j'ai choisi le mode DC (courant continu), ce qui décale la ligne de base (0 Volt) tout en bas.
A titre de comparaison, j'ai aussi observé à l'oscilloscope l'arrêt de la vis d'alimentation du foyer, de fonctionnement intermittent avec une base d'environ 5 s et un moteur asynchrone monophasé de 129 W 1500 trs/mn I=1,3 A.

On voit un tout petit pic de tension au moment de l'ouverture du relais, suivi par des oscillations amorties de fréquence comparable au 50Hz avant l'arrêt.
Conclusion: sur la P2, je n'observe pas de surtensions susceptibles de provoquer des arcs entre les contacts du relais de l'aspirateur de granulés lors de l'arrêt.

[fabius14c]

Bonjour,
J'ai eu une mésaventure.
Un soir ma chaudière était complètement éteinte,plus de jus de tableau de bord...je l'ai débranché puis rebranché rien
Même manip le lendemain matin et puis cela fonctionnait... j'avais tenté la manip plusieurs fois la veille.
Je voulais mettre un onduleur, car j'ai eu beaucoup bde problème électronique sur la chaudière.elle date de 2011.
J'ai certainement des baisses de tensions...
Qu'en pensez vous ,quel type d'onduleur je devrais mettre.une prise unique suffit...y a t il une autre solution
Merci d'avance

[Bannock]

Bonjour fabius,
Je ne sais pas de quel modèle vous disposez mais de mon point de vue, ayant une sp dual 26kw, et vue la conception de nos machines il faut les voir comme des ordinateurs, donc il faut un minimum de coupures électriques pour les pérenniser.
La difficulté est le dimensionnement de l'onduleur, car en fonctionnement elle ne consomme pas beaucoup mais son pic est au démarrage à cause de l'allumage, environ 1500w pendant quelques minutes. A cela, si vous n'avez pas une tension stable, l'onduleur apparait une bonne solution. Mais attention ca chiffre assez vite, perso je prendrai un 3000w on line, et cela fait un peu de bruit.

[fabius14c]

Bonjour et merci Bannock,
J'ai une froling p4 de 2011
C'est une puissance de sortie continue 1500 w et sortie de crête 3000 w.dont j'ai besoin ?
Merci d'avance

[wok55]

D'abord un bonjour aux foristes qui se trouvent autour de leur chaudière Fröhling.
Pour que vous pouvez vous exprimer sur notre future chaudière, il faut savoir la situation en ce moment.
Nous habitons en Meuse près de la Haute Marne en campagne dans une bâtisse de 1860, dans laquelle se trouvent deux appartements distincts, mais depuis l'année 2000 équipée d'un chauffage central avec une chaudière "ancienne version". Cette chaudière alimente les deux appartements. Le circuit de chauffage ne peut pas être séparé en deux.
La surface habitable est d'environ 350 m² pas vraiment identiques. La moitié est à peu près bien isolée, mais l'autre partie a de grosses lacunes...

Nous souhaitons d'installer une chaudière à buches S4 turbo F avec option unité granulés.

Trois sociétés nous ont fourni des devis.
- 34 kW avec accumulateur 2000 l
- 50 kW avec accumulateur 3400 l
- 60 kW avec accumulateur 2200 l

La discussion tourne toujours autour le mot "confort", sachant que nous avons eu la chaudière centrale en marche de 20H jusqu au 1H le matin. Par la suite rallumage de deux poils dans chaque partie habitable.
Nous - en étant novices sachions pas, vers quelle version se faut diriger et cherchons de ce fait un peu d'éclaircissement.

[herve78500]

A fabius14c,
Selon moi, le recours à un onduleur (ou à un groupe électrogène) ne se justifie que si les coupures ou les épisodes de sous-tension sont suffisamment longs pour créer un manque de confort par descente de la température intérieure, c'est à dire probablement plusieurs heures.
Par contre, un manque de tension même court est susceptible de provoquer un dysfonctionnement de la régulation électronique.
Comme je présume que tu ne sais pas l'importance ni la durée de ces sous-tensions, il me semble préférable de commencer par installer un dispositif de coupure pendant la durée de la sous-tension. Ceci peut être réalisé par un un contacteur avec détecteur de manque de tension par exemple un VPRA2M trouvé sur le Net. Avec un tel dispositif, la chaudière s'arrêtera dès l'apparition d'un manque de tension et sera remise sous tension dès le retour de la tension. Reste à savoir comment elle se comporte à ce moment là. Si elle se remet en marche dans les conditions qui précédaient la mise hors tension, c'est OK.
Attention à la capacité de coupure (5 A sous 230 VAC pour le dispositif ci-avant) : tu indiques une puissance de 1500 W en continu pour la P1, je pense que c'est nettement moins. Mais lors de l'aspiration des granulés il faut y ajouter 1500 W si l'aspirateur est de type Lamb Ametek.Si je reprends tes chiffres il faut une puissance de coupure de 3000 W soit 13 A. Dans ce cas si la puissance du dispositif de coupure est insuffisante, il faut mettre en plus un contacteur qui sera chargé de couper la ligne, étant lui-même piloté par le dispositif de détection.

[herve78500]

Nous habitons en Meuse près de la Haute Marne en campagne dans une bâtisse de 1860, dans laquelle se trouvent deux appartements distincts, mais depuis l'année 2000 équipée d'un chauffage central avec une chaudière "ancienne version". Cette chaudière alimente les deux appartements. Le circuit de chauffage ne peut pas être séparé en deux.
La surface habitable est d'environ 350 m² pas vraiment identiques. La moitié est à peu près bien isolée, mais l'autre partie a de grosses lacunes...

La chaudière existante a fonctionné 20 h dans une journée, mais quelle est sa puissance et pour quelle température extérieure moyenne ?
La puissance nominale de la chaudière dépend en premier lieu des déperditions thermiques de la maison. Il existe différents outils sur le net pour estimer ces déperditions en fonctions des caractéristiques de la maison.
Il est aussi possible de repartir des quantités annuelles de combustible ainsi que d'un rendement moyen de combustion.
Exemple:
Chaudière à fioul (chauffage uniquement) et consommation 10000 L/an, PCI fioul=10,06 kWh, pour 10000 L cela correspond 100600 kWh, si le rendement moyen de la chaudière est de 80%, cela fait 80480 kWh de chaleur utile.
On rapproche cette chaleur utile du DJU de ta région DJU=3008 pour la Meuse et 3017 pour la haute Marne. Comme il s'agit d'unDJU 18°C intérieur il faut ajouter 232 jours (période conventionnelle de chauffage du 1er Octobre au 20 Mai) soit un DJU de 3008+232=3240 Degrés Jour/an ou 80480/3240 =24,8 kWh/degré jour. La déperdition thermique de la maison est 24,8/24=1,04 kW/°C d'écart entre l'extérieur et l'intérieur.
La réglementation impose normalement de dimensionner la chaudière pour la température de base, qui pour la Meuse comme pour la Haute Marne est de -12°C.
Donc pour maintenir la température intérieure à 19°C quand il fait -12°C à l'extérieur, il faut une puissance de chauffage de 19-(-12) x 1,04=32,24 kW.
Enfin comme une chaudière à bûches ne fonctionnera jamais 24h/jour, il faut en tenir compte pour le calcul de la puissance et du Ballon Tampon (BT).
Pour 2 flambées d'une durée de 6 h chacune et espacées de 12 h entre elles, si l'excédent chaleur est stocké dans un BT, la chaudière devra produire l'équivalent de 32,24 x 24=773,76 kWh en 2x6=12 h soit une puissance de chaudière de 773,76/12= 64,48 kW.
Ballon Tampon
L'eau stocke 1,14 kWh/°C/m3. Pour une température de 80°C en sortie chaudière et 30°C en retour chauffage, la quantité d'énergie stockée dans le ballon est 1,14x(80-30)= 57 kWh/m3. La situation la plus critique est une flambée en mi ou fin de saison, car toute la production de chaleur produite doit être stockée. Dans ce cas, c'est le volume de chargement de la chaudière qui détermine le volume du tampon.
Pour T base, dans l'exemple ci-dessus, il faut stocker 193,44 kWh ce qui correspond à un ballon tampon de 193,44/57=3,39 m3.
N.B.: Si la chaudière fonctionne aux granulés pour T base, cela change tout, la puissance de 32,24 kW suffit car la chaudière fonctionne 24h/jour.

Le ballon tampon ne sert que pour le fonctionnement avec des bûches et doit correspondre à la chaleur produite par une flambée avec la chambre de chargement pleine, sans régulation ou avec peu de régulation de puissance, alors que les besoins de chauffage sont faibles ou nuls.

Nous souhaitons d'installer une chaudière à buches S4 turbo F avec option unité granulés.
Trois sociétés nous ont fourni des devis.
- 34 kW + BT 2000 l
- 50 kW + BT 3400 l
- 60 kW + BT 2200 l

Dans l'exemple précédent, P_chaudière= 60 kW en l'absence de granulés ou 32 kW avec granulés, et un BT de 3200 à 6400 L avec la règle du BT d'un volume de 10 à 20 fois le volume de la chambre de remplissage de la chaudière.
Une S3 Turbo 40 kW a une chambre de 210 L, donc un BT de 2100 à 4200 L avec la règle et en adaptant le chargement à la température extérieure qui détermine la consommation. Ceci a pour effet de multiplier le nombre de chargements par jour.
Formule plus précise du volume du BT pour un chargement à 100% de la chambre et sans consommation par le chauffage.PCI bois=4 kW/kg et densité 0,6
V_BT = ( ( 0,6 * Vol remplis * 4000 ) / (1.14 ( 80 - T_retour) ) * Rendement chaudière
soit chaleur produite S3= 504kWh ramenée à 403 kWh réel avec un rendement de 80%, stockage BT de 57 kWh/m3 donc V_BT= 7,07 m3
Si déperdition= 32,24 kW (T de base) et durée de flambée = 4 h, l'excès de production à stocker à 403-32,2x4=274 kWh et V_BT=274/57=4,8 m3.
Si on adopte un chargement à 50% en mi-saison V_BT=7,07/2 soit 3,53 m3.

[wok55]

Merci pour votre réponse.
J'ai oublié des détails. L'ancienne chaudière était une Miquée bois bûches de 40 kw. Nous l'avons chargée le soir vers 20H et elle a brûlé pendant 4-5 heures. La suite c'était le refroidissement et le lendemain matin le démarrage de notre poêle à bois. C'est ainsi que nous avons eu besoin de 40 stères par hiver.
Vu notre âge nous savons, que cela ne peut pas durer. Pour cette raison notre souhait c'était de la remplacer par une chaudière nouvelle génération et avoir la possibilité d'ajouter une unité pellets.
Ces trois devis sont tellement différents, que nous savons pas, quelle des trois devis est la meilleure solution pour nous et quelle philosophie est à la base des propositions.

[Bannock]

D'abord un bonjour aux foristes qui se trouvent autour de leur chaudière Fröhling.
Pour que vous pouvez vous exprimer sur notre future chaudière, il faut savoir la situation en ce moment.
Nous habitons en Meuse près de la Haute Marne en campagne dans une bâtisse de 1860, dans laquelle se trouvent deux appartements distincts, mais depuis l'année 2000 équipée d'un chauffage central avec une chaudière "ancienne version". Cette chaudière alimente les deux appartements. Le circuit de chauffage ne peut pas être séparé en deux.
La surface habitable est d'environ 350 m² pas vraiment identiques. La moitié est à peu près bien isolée, mais l'autre partie a de grosses lacunes...

Nous souhaitons d'installer une chaudière à buches S4 turbo F avec option unité granulés.

Trois sociétés nous ont fourni des devis.
- 34 kW avec accumulateur 2000 l
- 50 kW avec accumulateur 3400 l
- 60 kW avec accumulateur 2200 l

La discussion tourne toujours autour le mot "confort", sachant que nous avons eu la chaudière centrale en marche de 20H jusqu au 1H le matin. Par la suite rallumage de deux poils dans chaque partie habitable.
Nous - en étant novices sachions pas, vers quelle version se faut diriger et cherchons de ce fait un peu d'éclaircissement.

Bonjour Wok55,

pour vous faire une idée, nous habitons dans le Médoc (33), maison de 1860 rénovée intégralement en 2017, 400m² soit environ 1000m3 à chauffer, nous avons installé la sp dual 28kw avec un BT de 1500L, et un ECS de 200L (nous sommes 2 adultes et 2 enfants), consigne de chauffe à 21.5 de 6h à 22h et le reste en abaissement à 18, consommation de 12 stères pour l'année complète avec en période de chauffe (octobre à avril) 1 allumage/jour et 5.5h de cycle et hors période de chauffe, 1 allumage tous les 4 jours pour l'ECS.

L'installation avait été dimensionnée par le représentant Froling, puis j'avais chercher l'entreprise en mesure de nous l'installer.

[Bannock]

A fabius14c,
Reste à savoir comment elle se comporte à ce moment là. Si elle se remet en marche dans les conditions qui précédaient la mise hors tension, c'est OK.

Si comme les S4, elle doit avoir un STBF qui assure la protection des la chaudière vis à vis des sur chauffe. En effet, sur le S4, la combustion ne s'arrête pas instantanément, et l'absence de circulation fait monter la température très vite d'où le stbf et un circuit de refroidissement indépendant et relié à une évacuation.
Face à ces impératifs du chauffage au bois, j'ai dimensionné mon onduleur pour couvrir la phase d'allumage (en puissance et en durée) et poussé à un cycle de combustion. J'ai cherché sur Lbc, en tout avec de nouvelles batteries j'en ai eu pour 1000€ et depuis 3 ans pas un seul problème. Pourtant je suis en bout de ligne aérienne, dans les bois, j'ai 1 à 2 coupures par mois de 20sec à quelques minutes, et quelques grosses coupures ( 1 à 3 par an, allant de 2h à 2jours) et la obligé d'allumer le groupe Mais je suis conscient que nous sommes un cas plutôt minoritaire, et nous tenons à notre confort en toutes circonstances.

[fabius14c]

A Hervé 78500
Je ne sais pas s'il me faut 1500 w en continu
Ce que je donnais c'était les caractéristiques de l'onduleur....