Brique et laine minérale ?

[hsholmes]

Bonjour,

Pour mon cas le revetement est fait d'un bois marin et effectivement d'un crépis. Le mien ressemble du crépis mélangé a du caoutchou, il a une elasticité qui lui permet de suivre les deformation de la MOB, et les très léger décalage qui peuvent se faire entre les murs bois, et cela arrive en deux endroits le crépis s'est "déchiré" et le bois a travaillé, nous avon appelé et pas de soucis ils ont l'habitude soit ils traite le bois de la zone soit il le change et refond le crépis.
L'aspect est plus couleur peche. Depuis 8 ans l'aspect extérieur n'a pas changé.
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[bv56]

Merci hsholmes pour ces infos. Je suis à la recherche d'un système d'isolation extérieur sans bardage type "à clins" pour coller avec les règles d'urbanisme (donc aspect crépis minéral).
L'idée serait : crépis intérieur, maçonnerie, pare vapeur, laine minérale tenue entre des tasseaux larges fixés à la maçonnerie, et éventuellement croisés (2 couches d'isolant) pour réduir les ponts thermiques du bois, une lame d'air (donc les derniers tasseaux sont verticaux), plaques fixées aux tasseaux (bois dont tu parles ou autres plaques pour extérieur) et le crépis souple dont tu parles. En autoconstruction, à voir.

Est il déposé en, couche épaisse ce crépis ?
Benoit.

[hsholmes]

Oui en une couche épaisse. Pour info ma maison a également du clin. seule différence derrière le clin un pare vapeur pas derrière le bois.
C'est exactement le type de structure que j'ai demandé a un architecte bio la semaine dernière. Je me disais qu'il suffisait de placer des pates dans les joints de maçonnerie mais il m'a indiqué qu'aucun maçon ne s?embêterai a aligner des attaches pendant le montage du mur, trop long, et qu'en plus ses attaches si elles sont en métal pourraient affaiblir lors de gel ou rouille la qualité du mur. Donc il faut les mettres après en perçant.
Mais surtout je voulais faire ce type de mur pour les ponts thermiques et surtout avoir la masse inertiel a l'intérieur (poelle de masse), et il m'a indiqué que la structure alvéolé de la brique ferait que l'accumulation dans 20 cms de briques ne serait pas bcp sup a 5 cm de parement, (temps de transfert dans le matériau, les pros du forum sauraient t'ils m'aider la dessus). Il préférait le mur de refend avec sable ou ciment dedans.

[seboseb]

(...) la structure alvéolé de la brique ferait que l'accumulation dans 20 cms de briques ne serait pas bcp sup a 5 cm de parement, (temps de transfert dans le matériau, les pros du forum sauraient t'ils m'aider la dessus). Il préférait le mur de refend avec sable ou ciment dedans. (...)

Il faut comparer la masse d'un m2 de paroi en brique de 20 alvéolée, et celle d'un m2 de paroi de 5 cm en briques pleines. A vue de nez, je dirais que c'est à peu près identique, si réellement le parement intérieur est en brique pleine (ce qui est rarement le cas).

L'avantage de ta solution reste le gain de place, la suppression des ponts thermiques des murs de refend et des dalles hautes, et peut-être plus de facilité à passer des gaines dans de la briques de 20 alvéolée que dans un parement en brique pleine (sauf s'il y a un vide technique).

[seboseb]

Une autre petite idée : et si je monte le mur a l'envers.
brique 5 cm a l'exterieur 15 cm d'isolant et brique de 20 a l'interieur qui supporte la charge. Masse inertiel intérieur pas de pont thermique (reflechier comment faire pour la chappe) isolation par l'exterieur.
Merci de me dire ce qui cloche dans cette idée.

Quisit, toi qui es un peu "dans le technique", professionnellement : as-tu une idée de la faisabilité de ce système ?

[hsholmes]

Ah oui
mais en fait il comparait 20 et 5 cms de briques semblable, et qu'en faites le cheminement interne de la chaleur dans celle de 20 était long du fait de sa structure et qu'en fait la chaleur ne s'accumulerai principalement que sur la face avant et que l'ensemble du matériaux en 20 (mur extérieur) avait peu de chance de se charger en calories. Ta réponse sur la masse n'irait pas dans son sens.

[David7578]

Ah oui
mais en fait il comparait 20 et 5 cms de briques semblable, et qu'en faites le cheminement interne de la chaleur dans celle de 20 était long du fait de sa structure et qu'en fait la chaleur ne s'accumulerai principalement que sur la face avant et que l'ensemble du matériaux en 20 (mur extérieur) avait peu de chance de se charger en calories. Ta réponse sur la masse n'irait pas dans son sens.

Etonnant, à moins de ne chauffer sa maison que les week-ends (si on est totalement absent en semaine), les mûrs pendant la saison de chauffage ont tout le temps nécessaire pour absorber de l'énergie dans toute leur épaisseur.

@+

[seboseb]

Ah oui
mais en fait il comparait 20 et 5 cms de briques semblable, et qu'en faites le cheminement interne de la chaleur dans celle de 20 était long du fait de sa structure et qu'en fait la chaleur ne s'accumulerai principalement que sur la face avant et que l'ensemble du matériaux en 20 (mur extérieur) avait peu de chance de se charger en calories. Ta réponse sur la masse n'irait pas dans son sens.

C'est vrai que j'ai un peu simplifié. Pour un même matériau, la masse ne donne d'indication que sur la quantité de chaleur stockée par degré Celsius (ou Kelvin) d'écart ; la structure alvéolaire influe, elle, sur la vitesse de "chargement" et "déchargement" de chaleur.

Cependant, même un monomur 37.5 cm (dans lequel le chemin parcouru est très long) laisse passer un flux de chaleur en 12 heures. Donc une BGV ou une G7, dont le cheminement est moins long que dans une monomur, réagira plus vite que ça.

C'est mon intuition, je peux me gourrer bien entendu.

[bv56]

Bonjour,

sur le fait d'utiliser comme parement extérieur de la brique platrière (c'est ce que je comprends quand on parle de monter le mur à l'envers), il me semble que c'est pas fait pour car cette brique ne résiste pas au gel. A voir.

Pour ce qui est de l'inertie thermique, le bloc béton ne serait il pas plus intéressant que la brique alvéolée ?

Benoit.

[hsholmes]

Merci bcp pour ses infos.
Donc de la BGV de 20 a l'interieur aurait son interet.

[invite3387f276]

Une autre petite idée : et si je monte le mur a l'envers.
brique 5 cm a l'exterieur 15 cm d'isolant et brique de 20 a l'interieur qui supporte la charge. Masse inertiel intérieur pas de pont thermique (reflechier comment faire pour la chappe) isolation par l'exterieur.
Merci de me dire ce qui cloche dans cette idée.

Bonjour à tous,

C'est la première fois que j'interviens dans cette discussion et suis très intéressé par les réponses qui seront données à cette suggestion de hsholmes, reposée par seboseb.
En effet, je suis d'abord à la recherche de solutions qui soient réalisables par une entreprise, et non qui relèvent uniquement de l'autoconstruction.
De ce point de vue, cette solution semble viable :
- brique platrière 5 cm à l'extérieur
- isolant de 15 à 20cm (laine de bois ?)
- brique G7 à l'intérieur

merci

[jamo]

Bonjour à tous,

C'est la première fois que j'interviens dans cette discussion et suis très intéressé par les réponses qui seront données à cette suggestion de hsholmes, reposée par seboseb.
En effet, je suis d'abord à la recherche de solutions qui soient réalisables par une entreprise, et non qui relèvent uniquement de l'autoconstruction.
De ce point de vue, cette solution semble viable :
- brique platrière 5 cm à l'extérieur
- isolant de 15 à 20cm (laine de bois ?)
- brique G7 à l'intérieur

merci

Bonjour
elle servira à quoi la brique platrière ?

[invite3387f276]

Bonjour
elle servira à quoi la brique platrière ?

d'abord pour une meilleure résistance aux chocs de la façade, mais surtout pour rester sur des pratiques courantes de finition du mur.
Enduire un mur en brique, c'est bien connu des entreprises, par contre enduire directement sur des panneaux de fibres de bois ???

[jamo]

, par contre enduire directement sur des panneaux de fibres de bois ???

ils le font bien sur le polystirene , pourquoi ils ne le feraient

pas sur les panneaux de fibres de bois .

[jamo]

juste une autre remarque :
je ne sais pas combien ça coute exactement la soultion
brique platriere , LDVet brique en fourniture et Mo mais
je pense que ça ne doit pas etre donné .
as-tu une idée du prix ?

[invite3387f276]

La solution brique platriere en externe après une isolation liège a été citée et réalisée par penzo dans le fil "Isolation par l'extérieur"
http://forums.futura-sciences.com/post774613-172.html

Je n'ai pas d'info sur le prix

[alphaval]

Je pense à toutes sortes de solutions…

Pourquoi ne pas complètement renverser le problème !
Une maison sans isolent, à structure légère et chauffage électrique, mais avec des panneaux solaire photovoltaïque, thermique et une éolienne… ?

La maison serait une passoire pour la chaleur produite, mais comme le photovoltaïque et l’éolienne produiraient de l’électricité bon marché, l’opération pourrait être concluante… d’autant plus qu’en structure légère les fondations seraient moins coûteuses…

Je ne suis qu’au début de cette réflexion, tout dépend du coût photovoltaïque, éolien…
De plus qu’elle serait le confort dans une telle structure sans isolent en terme d’humidité, de chaleur non réel mais perçus… ?

en fait pour le meme résultat, une maison non passive mais active !

[Yoghourt]

Que donne le bilan thermique approximatif pour une maison de 150m²?
Quelle surface de capteurs solaires thermiques serait nécessaire pour servir 80% de besoins?
Quel est le bilan en énergie primaire, et est-il compétitif vis à vis d'une maison bioclimatique?

Indice 1: les yourtes/teepees (faible surface habitable) ont un minimum d'isolation.
Indice 2: l'évolution des règlementations thermiques va vers plus d'isolation, la valorisation des apports solaires passifs, l'inertie pour le confort d'été

[alphaval]

Concernant la réglementation notamment la RT2005 et les futures RT cette « maison active » est simplement interdite autrement qu’en auto construction…

Je pense que pour le seul chauffage et l’eau chaude nous serrions à 400KW par m2 et par an de consommation maximum.
Se pose le problème de l’isolation phonique sans isolants et le problème des lieux froids. Sans isolent les murs éloigné de la source de chaleur auront tendance à être froid… le confort je pense serait médiocre à défaut d’avoir froid.
La maison serait néanmoins très bien ventilée, pas d’humidité ni de vapeur…

Je n’avais pas pensé aux yourtes…
Je m’orientai plus vers l’étude de logements anciens des années 20 types mikit avant l’heure, pour comprendre l’apport d’énergie nécessaire…

Vous vous rendez compte, à moi seul je viens d’inventer un nouveau concept de maison !
« La maison Active… »
Plus sérieusement éolienne 15 000 euros moins de 12m + chauffe eau solaire 10 000 euros + aerothermie 5 000 euros. Le tout doit suffire pour 4 à 5 personnes et 150 m2 soit 30 000 euros juste pour rattraper l’écart du au bénéfice de l’isolation.

Pour que l’opération soit rentable il faut donc économiser 30 000 euros sur une maison de 150m2 sur l’isolent, la structure, les fondations. Sachant qu’annuellement on ne couvre pas 100% des besoins loin de la.

C’est une piste à creuser, mais l’intérêt ne doit concerner que de rare cas…

Une alternative serait une isolation à minima, juste ce qu’il faut pour une isolation phonique mais non thermique, type 8cm d’isolent et une grosse lame d’air 15cm. Un sous sol habitable semi enterré pour l’isolation de la terre et des combles aménagées directement sur le sous sol…

[Yoghourt]

30,000€ de surcoût pour commencer. Suit les coûts de chauffage tous les ans. A raison de 2-4000€ par an pendant 15 ans, contre un coût de 2-400€/an pendant 15 ans pour une maison bien isolée (voire moins).
A part faire tourner l'économie de marché à titre quasi-bénévole, avec un confort médiocre (pour rester soft), c'est quoi le gain? C'est quoi l'intérêt?

Tu viens "d'inventer" la maison-passoire antérieure à 1974, et rénovée avec plein de gadgets (donc maintenance importante, encore un coût supplémentaire). A part l'éolienne, ce genre de maison qui fait le bonheur des commerciaux surfant sur la vague verte existe déja.

P.S. Y'a pas besoin de 23cm d'épaisseur pour faire une isolation phonique.
P.P.S. Pour une chouette description de l'habitat semi-enterré, cf "l'architecture naturelle" de D.Wright