Que se passe t'il autour de 900 a 1100°C dans un PDM?

[invitefc5642a4]

Salut à tous

Merci Wizz pour ton aide

Pour info, je viens de refaire un deuxième feu toujours avec les injecteurs du bas fermés. Bon, je confirme, le feu est bien plus sage et facile à diriger. C'est un peu mou. On atteint bien les 600 °C sans problème au niveau du foyer mais les injecteurs sur les cotés ne sont plus sollicités. Par contre les injecteurs du fond du foyer soufflent à fond et crachent un feu qui monte vite dans l'avaloir.
Disons que c'est un feu de papy à la retraite sans grosses surprises et sans risques.

Je suis bien tenté de libérer 1 sur 2 trous du bas des deux cotés pour retrouver un peu de sauvagerie

D'un autre coté, le conduit fume beaucoup moins dehors et les températures qui entrent dans le conduit sont maintenant bien plus stables et on arrive à facilement dépasser les 50°C. Est ce que les briques du conduit ont enfin fini de sécher?

Je vais essayer ta méthode et charger à plat avec le moins d'espace entre les morceaux. Ca va augmenter nettement le poids de bois que je vais bruler. A voir. Allez on tente. Allez on se donne du courage, faut y aller, faut oser charger encore plus.

Un truc, l'air primaire passe non seulement par la grille du cendrier mais également par une fente qui se trouve juste devant le bas de la porte et cela sur toute la largeur. Cette fente fait environ 2mm de largeur. (Ce n'est pas les tirettes sur les portes mais bien une fente maçonnée devant le bas de la porte. Je peux le fermer complètement mais je n'ose pas. Au moins cet air rafraichit un peu la vitre.

Ok pour transférer quelques "bouchons" sur les injecteurs avant. Je vais garder 2 orifices sur les 5 ouverts en bas.

Effectivement, tu as raison, les 3iemes injecteurs sur les cotés n'ont jamais travaillés. Par contre au fond, tous les injecteurs "travaillent" et génèrent un mur de feu sur toute la hauteur du foyer et ce mur remonte jusque dans la chambre de post combustion. C'est un beau spectacle.

Je n'ai pas d'autre bois. J'ai surtout du sapin et dans le futur je vais surtout avoir des m3 de bois externe en forme de planches. Et toujours que du sapin que je récupère gratuitement de l'exploitation forestière de mon père. Il est bien content que je le débarrasse de ce bois. Donc acheter du chène ou du frêne ou du hêtre me ferai mal. J'ai justement fait un foyer aussi grand parce que je savais que la densité du sapin est moindre et que pour avoir le même poids avec le sapin qu'avec un bois dur, il me faudrait plus de volume.

Et avec du bois dur, j'aurai certainement un beau feu mais il risque de durer très longtemps,non? Trop longtemps, non? Je ne voudrai pas dépasser les 2 heures de feu d'affilé.

A plus

Vincent
-----

[SK69202]

Je vais essayer ta méthode et charger à plat avec le moins d'espace entre les morceaux. Ca va augmenter nettement le poids de bois que je vais bruler.

Je pensais à ça quand j'ai dit plus haut de serrer le bois.
Comme dit par Wizz, met les planches à plat, jointives, ça ralenti terriblement le feu.

Chez moi je fais ça.
Pose des planches à plat légèrement décalées en quinconce pour que l'extrémité brûle plus facilement.
IMG_0178.jpg

Le tas fini, avec son module d'allumage au dessus, le feu prend en haut, puis brûle en descendant par les cotés et l'entre deux piles, et il reste le bloc central qui brûle plus doucement.
Je gagne 150°C sur les fumées.
IMG_0180.jpg

[wizz]

Un truc, l'air primaire passe non seulement par la grille du cendrier mais également par une fente qui se trouve juste devant le bas de la porte et cela sur toute la largeur. Cette fente fait environ 2mm de largeur. (Ce n'est pas les tirettes sur les portes mais bien une fente maçonnée devant le bas de la porte. Je peux le fermer complètement mais je n'ose pas. Au moins cet air rafraichit un peu la vitre.

Excellente prévoyance....sauf qu'en plein feu, l'air primaire est fermé, et donc pas d'air de refroidissement pour la vitre

Je n'ai pas d'autre bois. J'ai surtout du sapin et dans le futur je vais surtout avoir des m3 de bois externe en forme de planches. Et toujours que du sapin que je récupère gratuitement de l'exploitation forestière de mon père. Il est bien content que je le débarrasse de ce bois. Donc acheter du chène ou du frêne ou du hêtre me ferai mal. J'ai justement fait un foyer aussi grand parce que je savais que la densité du sapin est moindre et que pour avoir le même poids avec le sapin qu'avec un bois dur, il me faudrait plus de volume.

Et avec du bois dur, j'aurai certainement un beau feu mais il risque de durer très longtemps,non? Trop longtemps, non? Je ne voudrai pas dépasser les 2 heures de feu d'affilé.

L'avantage d'étaler la combustion sur 2h, pour à peu près la même quantité d'énergie, c'est que le pic de température sera un peu moins élevé
Mais l'autre gros avantage des buches-planches dans ton cas, c'est qu'elles sont.....gratuites. Et ça, il n'y a rien de mieux!! (merci papa, et que ça dure)
Il faudra juste trouver le meilleur compromis, le bon réglage pour avoir une température élevée, sans un pic trop élevé

Pour info, je viens de refaire un deuxième feu toujours avec les injecteurs du bas fermés. Bon, je confirme, le feu est bien plus sage et facile à diriger. C'est un peu mou. On atteint bien les 600 °C sans problème au niveau du foyer mais les injecteurs sur les cotés ne sont plus sollicités. Par contre les injecteurs du fond du foyer soufflent à fond et crachent un feu qui monte vite dans l'avaloir.
Disons que c'est un feu de papy à la retraite sans grosses surprises et sans risques.

Je suis bien tenté de libérer 1 sur 2 trous du bas des deux cotés pour retrouver un peu de sauvagerie

Dans ce cas là, refais un autre essai, en bouchant cette fois ci les trous de la première rangée du fond, et voir le comportement des injecteurs d'air secondaire de la 2eme et 3eme rangée du fond
Il faudrait comprendre ce comportement (les injecteurs latéraux vs. injecteurs du fond)
-hypothèse 1: globalement, le foyer est plus chaud au fond, les parois du fond sont plus chaud, et donc l'air secondaire sortant du fond est plus chaud....
-hypothèse 2: c'est parce que la 1ere rangée du fond est encore ouverte, fonctionnant alors en air primaire, ravivant le feu depuis le bas, et emballe le feu au fond du foyer, et donc une température plus élevée au fond

Ok pour transférer quelques "bouchons" sur les injecteurs avant. Je vais garder 2 orifices sur les 5 ouverts en bas.

Je parlais des orifices du 2eme et 3eme rang, pour les 4 trous de devant.
Les trous de la 1ere rangée resteront fermés.
Ainsi, le tirage va aspirer l'air frais par les orifices restants, et donc faire bruler davantage au fond et non devant, et donc moins chauffer la vitre et la porte

Effectivement, tu as raison, les 3iemes injecteurs sur les cotés n'ont jamais travaillés. Par contre au fond, tous les injecteurs "travaillent" et génèrent un mur de feu sur toute la hauteur du foyer et ce mur remonte jusque dans la chambre de post combustion. C'est un beau spectacle.

-la fumée est chaude, s'élève avec une vitesse élevée, grande dépression à l'arrière, fort tirage et aspire beaucoup d'air (secondaire donc)
-une partie de cet air secondaire brule, mais une partie non, et donc refroidit la fumée, ralentit sa vitesse ascensionnelle, diminue le tirage, diminue l'aspiration d'air secondaire, diminue l'aspiration d'air "qui ne brule pas"
-et donc peu à peu, la fumée devient plus chaude, s'élève de plus en plus vite....
-puis etc....

En bouchant un orifice sur deux (des rangées latérales donc), on diminue cet apport d'air qui ne brule pas, évite de diluer, de refroidir la fumée
En diminuant l'apport d'air froid, les trous restants rencontreront une fumée plus chaude, et on pourrait enclencher la double combustion, si possible
En diminuant le nombre de trous de la 3eme rangée, si le tirage est fort, alors cela fera un appel d'air qui passera davantage par la 2eme rangée. Et vu la hauteur de chargement du bois, c'est la rangée d'air secondaire la plus efficace, surtout lorsque le tas de bois sera bien entamée par le feu

[invitefc5642a4]

Salut à tous

Merci pour vos retours. Toutes vos réponses me permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans mon foyer, et surtout d’améliorer mon feu pour essayer de tendre vers quelque chose qui serait bien.
OK, je vais tailler d’autres « bouchons » Pour fermer d’autres orifices et construire un gros rectangle de bois bien compact.

Au fait, ma sonde TC commence à vraiment faire une pauvre tête. Il serait bientôt temps de la remplacer. Je cherche quelque chose à placer cette fois ci au niveau du goulet entre la chambre de post combustion et le foyer. Il me faudrait quelque chose qui possède au minimum un fil de 1,3m de long et qui ne soit pas trop épais pour pouvoir passer entre la porte et son chambranle et peut être quelque chose qui ne résiste pas trop mal au feu. Qu’est-ce que vous utilisez comme sonde TC ?
C’est pour brancher sur un enregistreur Volkraft avec une prise male 2 pôles standardisés.

Autre question : A ce jour je n’ai jamais ouvert la porte du foyer pendant et même après la fin du feu. Je constate que malgré l’utilisation de bois de sapin réputé pour ne pas faire de braises, et malgré des pierres de sole coupés avec une pente d’environ 30°, des braises se forment autour de la grille du cendrier et ces braises mettent parfois encore une heure avant de s’éteindre et de former du charbon de bois.
Dans un souci d’économie d’énergie (ne pas ouvrir pour ne pas laisser de l’air froid s’engouffrer dans le foyer) mais aussi par peur d’avoir des retours de fumées dans la pièce. Je n’ouvrais pas la porte. Je me pose la question s’il ne serait pas plus judicieux de rassembler ces braises au dessus de la grille pour finir plus rapidement le feu et donc fermer plus tôt l’air et le clapet. Maintenant que je n’ai plus de retour d’odeur de fumée dans la pièce, peut être que je peux tenter d’ouvrir la porte pour rassembler les braises. Non ?

Que faites-vous ? Jusqu’à présent, je rassemblais tous ces charbons de bois au centre lorsque je construisais la nouvelle pile de bois. C'est-à-dire 24H après le dernier feu.
A bientôt

Vincent

[SK69202]

Qu’est-ce que vous utilisez comme sonde TC ?
C’est pour brancher sur un enregistreur Volkraft avec une prise male 2 pôles standardisés.

J'utilise celle là et celle la.

Je me pose la question s’il ne serait pas plus judicieux de rassembler ces braises au dessus de la grille pour finir plus rapidement le feu et donc fermer plus tôt l’air et le clapet. Maintenant que je n’ai plus de retour d’odeur de fumée dans la pièce, peut être que je peux tenter d’ouvrir la porte pour rassembler les braises. Non ?

Mon poêle ayant une grille mobile en raison de son aptitude à brûler du bois et du charbon, je mets la grille en position charbon après avoir rassemblé les braises.
Le rassemblement des braises permet une température plus élevée de chaque braise et donc une meilleur combustion.
La grille en position "charbon" (ouverte) permet à un flux d'air de traverser le lit de braise.
J'essaye de voir ce soir la durée de la phase braises.

Chez toi, rassembler les braises sur l'endroit le moins étanche de la sole, et mettre l'air ad hoc qui passe par là.
Avant d'ouvrir la porte, on a mis les gants, on a l'outil en main, on a observé et réfléchie à ce que l'on va faire, en 20 à 40 secondes d'intervention, l'énergie perdue n'est pas terrible, mais la chute de température des fumées est significative.
Je ferme ma commande d'air à 130-100°C, généralement il reste un poil de braise.

[caillou]

Une combustion idéale est atteindre les 650°C rapidement dans le foyer, puis stabiliser les arrivées d'air pour avoir un max d'air II et peu d'air I, tout en gardant les 650°C en régime stationnaire avec le débit d'air au minimum.
Avant, les vendeurs de pdm disaient un feu à fond mais en étudiant la chose, ce n'est plus tout à fait ça.

[invitefc5642a4]

Salut à tous

Merci pour toutes vos réponses

Alors j'ai essayé hier soir en bouchant en plus les injecteurs du fond et ceux de la première colonne de part et d'autre de la porte. Puis j'ai monté un bel empilement de planches aussi jointives que possible. Cela à formé un beau cube qui ne touchait pas les parois. J'ai laissé un espace de 5cm sur les cotés droit et gauche et sur le dessus j'ai mis du petit bois mince.

Lorsque j'ai allumé le feu, c'est parti tout doucement. Plus d'une fois j'ai cru que cela allait s'éteindre. J'avoue que plus l'heure avançait et plus j'étais septique. Ma femme me disait: Mais pourquoi tu écoutes les gens du forum? La température du conduit de fumée montait doucement tout doucement. La sonde de température du foyer au niveau de la sole restait inexorablement basse. (Normal, le feu prennait lentement au centre de ma construction et rien sur les deux cotés. Cela à duré environ 50 minutes ou le feu grignotait doucement le centre de l'édifice. Une fois un feu devant la vitre, puis à nouveau à l'arrière mais sans attaquer les parois gauches et droites. Au bout de 20 minutes j'ai quand même fermé l'air primaire au profit de l'air secondaire. Je surveillait de près les températures des fumées. Celles ci ne se sont pas éffondrées lors du basculement. Donc, c'était pas mal.

Puis après 50 minutes la paroi de mon édifice de bois s'est éffondré vers l'extérieur suivi de très près de l'autre paroi. Le feu est parti presque de façon instantanée. La température mesurée par la sonde du foyée est montée en flèche à plus de 600°C en l'espace de quelques secondes. (Normal, enfin elle "voyait" le feu) Puis presque tous les injecteurs des parois et du fond ont craché du feu. Le feu est resté dantesque mais en ne grimpant pas à des températures qui dépassaient les 900°C. Ouf. Super! Mais c'est donc vrai qu'ils ont raison. C'est magnifique. Ca marche super bien comme cela.

La température au niveau du conduit de fumées s'est stabilisée autour de 65°C. Parfait!!

La température de la vitre à encore dépassée les 380°C mais sur une période bien plus courte que d'habitude et surtout sur une surface plus restreinte de la vitre.

Vous aviez raison

Bon le feu à duré 2 heures au lieu des 1H30 habituels. Mais l'attente valait le coup. Un beau spectacle et il me semble que les températures sont plus stables.

Je mettrai les photos et les courbes plus tard.

En tous les cas, la méthode est adoptée. Super j'avance bien dans la maitrise du feu dans le PDM. Merci!

A plus

Vincent

[invitefc5642a4]

J'utilise celle là et celle la.

Je pense prendre la dernière.

Mon poêle ayant une grille mobile en raison de son aptitude à brûler du bois et du charbon, je mets la grille en position charbon après avoir rassemblé les braises.
Le rassemblement des braises permet une température plus élevée de chaque braise et donc une meilleur combustion.
La grille en position "charbon" (ouverte) permet à un flux d'air de traverser le lit de braise.
J'essaye de voir ce soir la durée de la phase braises.

Chez toi, rassembler les braises sur l'endroit le moins étanche de la sole, et mettre l'air ad hoc qui passe par là.
Avant d'ouvrir la porte, on a mis les gants, on a l'outil en main, on a observé et réfléchie à ce que l'on va faire, en 20 à 40 secondes d'intervention, l'énergie perdue n'est pas terrible, mais la chute de température des fumées est significative.

C'est qu'il fait encore plus de 300°C dans le foyer lorsqu'il faudrait rassembler les braises. J'hésite. C'est chaud chaud
[/QUOTE]
Je ferme ma commande d'air à 130-100°C, généralement il reste un poil de braise.[/QUOTE]

Merci pour toute l'aide

A plus

Vincent

[SK69202]

Lorsque j'ai allumé le feu, c'est parti tout doucement. Plus d'une fois j'ai cru que cela allait s'éteindre.

Rejette un coup d’œil à ma deuxième photo plus haut, as tu maintenant perçu l'utilité du quinconce ?

Le fait de faire dépasser quelques planches du "cube" accélère la progression du feu, le nombre de "dépassement "est à adapter à ton poêle.

C'est qu'il fait encore plus de 300°C dans le foyer lorsqu'il faudrait rassembler les braises. J'hésite. C'est chaud chaud

Gants thermiques longs et/ou outils longs fait dans une lame de fer plat.

[wizz]

Salut à tous

Merci pour toutes vos réponses

Alors j'ai essayé hier soir en bouchant en plus les injecteurs du fond et ceux de la première colonne de part et d'autre de la porte. Puis j'ai monté un bel empilement de planches aussi jointives que possible. Cela à formé un beau cube qui ne touchait pas les parois. J'ai laissé un espace de 5cm sur les cotés droit et gauche et sur le dessus j'ai mis du petit bois mince.

Lorsque j'ai allumé le feu, c'est parti tout doucement. Plus d'une fois j'ai cru que cela allait s'éteindre. J'avoue que plus l'heure avançait et plus j'étais septique. Ma femme me disait: Mais pourquoi tu écoutes les gens du forum? La température du conduit de fumée montait doucement tout doucement. La sonde de température du foyer au niveau de la sole restait inexorablement basse.

(Normal, le feu prennait lentement au centre de ma construction et rien sur les deux cotés.

Cela à duré environ 50 minutes ou le feu grignotait doucement le centre de l'édifice. Une fois un feu devant la vitre, puis à nouveau à l'arrière mais sans attaquer les parois gauches et droites. Au bout de 20 minutes j'ai quand même fermé l'air primaire au profit de l'air secondaire. Je surveillait de près les températures des fumées. Celles ci ne se sont pas éffondrées lors du basculement. Donc, c'était pas mal.

Non
Je me suis mal fait comprendre
Le cube de bois compact : OK

En revanche, 2 tas de petits bois de chaque côté, et faire "un double top down latéraux"

Explications.
-le cube de bois compact, c'est pour que ça ne brule que par l'extérieur, et ralentir l'emballement du feu (qui brule tout ce tas de bois)

-laisser un espace entre le cube de bois et les bords de chaque côté, c'est pour que l'air primaire puisse passer depuis ne bas au centre, contourner le cube compact de bois et alimenter les 2 tas de petits bois de chaque côté

-les 2 tas de petits bois vont bien bruler, et vont commencer à entamer le cube de bois par leur bords, à bisauter ce cube, à faire 2 rangées de braise de chaque côté, juste à la hauteur des buses

-et lorsque tu vas basculer en air secondaire, alors les buses vont souffler directement sur ces 2 rangées de braise, entamer le cube de bois par les côtés

-comme tu attaques ce cube de bois par "en haut à droite" et "en haut à gauche", alors ce qui est "en bas et au milieu" sera la dernière zone attaquée par les flammes, c'est à dire la portion au-dessus de la grille en bas. Avec un peu de chance, tu auras brulé un max de braise périphérique lorsque tu couperas l'air secondaire pour basculer en air primaire pour finir le feu

[wizz]

RDV demain soir, pour le compte rendu du "double top down latéraux"

[invite58706596]

comme tu attaques ce cube de bois par "en haut à droite" et "en haut à gauche", alors ce qui est "en bas et au milieu" sera la dernière zone attaquée par les flammes,

Cela devient hypertechnique le démarrage en "top-down"...Il restera a y ajouter une ventilation circulaire du haut vers le bas > La chaleur tournante, quoi...
Combien de temps dure le feu???
La quantité de chaleur emmagasinée permet de chauffer combien de temps???
Il est certain que le but du jeu est de chauffer la masse le plus uniformément possible en limitant la vitesse des fumées caloporteuses...
A+

[invitefc5642a4]

Salut à tous,

Justement en regardant ta photo hier, je me suis dit:" Tu n'as pas suivi exactement les conseils de SK69202." En effet j'allais suivre ce conseil et construire un truc au sommet du même genre que le tien au prochain feu.

Je vais donc suivre les deux conseils de SK69202 et Wizz pour refaire un montage conforme et la ça devrait partir plus vite. Mais pas demain soir. Le PDM est maintenant "chargé" à bloc en calories. Faut que je le laisse un peu refroidir à nouveau. La pièce est bien chaude. J'ai 23°C dans le salon et le mur de refend transmet la chaleur à la salle de bain, donc je vais faire le nouveau test vendredi soir.

La chaleur emmagasinée permet de garder une température confortable dans toutes les pièces, sauf la cuisine qui est trop éloignée du PDM, pendant 48H si la température externe se maintient autour de 5°C. Donc, attendons un peu.

A plus

Vincent

[SK69202]

comme tu attaques ce cube de bois par "en haut à droite" et "en haut à gauche", alors ce qui est "en bas et au milieu" sera la dernière zone attaquée par les flammes,

Cela devient hypertechnique le démarrage en "top-down"...Il restera a y ajouter une ventilation circulaire du haut vers le bas > La chaleur tournante, quoi...

En fait quand la température de la masse de bois devient suffisante et que de l'oxygène est disponible, tout s'embrase, d'où l'intérêt de réduire la surface d'échange avec l'oxygène.

Combien de temps dure le feu???

Chez moi au minimum c'est 2H15

[invitefc5642a4]

Salut à tous

Les courbes de mes deux derniers feux avec cette fois ci des blocs compactes



J'ai pris des tonnes de photos et voilà ma carte SD qui est HS.


En tous les cas, le deuxième montage empilement du bois est meilleur que le premier. Je suis vos conseils et ça va mieux.

A plus

Vincent

[wizz]

les 2 courbes ne comparent pas la même chose
la sonde n'est pas au même endroit

seul ton visu sera juge

[invitefc5642a4]

Salut à tous


Voilà les deux derniers feux en courbe. La sonde est restée au même endroit.PDM16.jpg

En bleu celle d'aujourd'hui.

Je mets ici les photos successives des différents stades du feu. Dites moi ce que vous en pensez.
Voilà ma construction du jour.
17janv1.jpg
Démarrage: T° feu 30°C T°fumées au niveau du raccordement avec le conduit: 25°C
17janv2 30 25.jpg
Feu 97°C Fumée: 33°C
17janv4 97 33.jpg
Feu 117 Fumées 35
17janv5 117 35.jpg

[invitefc5642a4]

T feu 168 T fumées 35
Pièce jointe 303920
T feu 218 T fumées 36
Pièce jointe 303922
240 42
Pièce jointe 303927
238 44
Pièce jointe 303928
250 45
Pièce jointe 303929

[invitefc5642a4]

Feu 250°C Fumées 45°C Ici les premières flammes de post combustion au niveau des sorties des injecteurs
17janv11.jpg

246 47
17janv12 246 47.jpg
434 50
17janv13 434 50.jpg
445 53
17janv14 445 53.jpg
766 56
17janv15 766 56.jpg

[invitefc5642a4]

T feu 756 T fumées 66
17janv16 766 56.jpg
729 58
17janv17 729 58.jpg
795 59
17janv18 795 59.jpg
822 61
17janv19 822 61.jpg
844 61 On voit un peu le feu sortir des injecteurs.
17janv20 844 62.jpg

[invitefc5642a4]

Après plein d'essais, j'arrive enfin a avoir une photo ou il est à peu près possible de voir les injecteurs vomir des flammes. 17janv22 844 63.jpg17janv23 844 63.jpg17janv24 844 63.jpg

La on atteint les braises. Plus d'air II, et seulement 1/4 d'air I
17janv25.jpg17janv26.jpg

[invitefc5642a4]

17janv27.jpg

Fin de feu. Feu 387°C Fumées 50°C
17janv28 387 50.jpg

17janv29.jpg

Plus que des braises
Feu 361°C Fumées 48°C
17janv30 361 48.jpg

17janv31.jpg

Merci pour vos retours.

Je vais essayer de placer une autre sonde au niveau du goulet. Je pense que les mesures de températures seront plus stables et plus significatifs à ce niveau la.

A plus

Vincent

[wizz]

OK

j'ai vu les photos
à demain pour les commentaires (il est tard)
ps: il y a encore des défauts

[invite58706596]

Bellot, l'allumage en top-down et belles flammes...
Au post #47, les courbes comparatives sont intéressantes, à charge de bois égale, on peut définir ainsi le meilleur réglage des entrées d'air au vue de la quantité de chaleur stockée par la position de la courbe...

SK69269, c'est une histoire canon avec chargement en top down...
Mais intéressant 2 h de chauffage pour 40 h de chauffe semble-t-il...
A+

[florisound]

Bonjour Vincent ,

Tout d’abord bravo pour ta réalisation..

Cependant je m’interroge sur la qualité de combustion au vu de tes photo ou alors la photo coupe trop tôt les UV je trouve que la couleur flamme est trop orange .
Chez moi la combustion est quasi bleu violette mais celle-ci est b pratiqué dans un four a pain .
Le feu est bien sur ,sur la sole et l’alimentation en air ce fait uniquement par l’ œilleton de la porte .
Ce courant d’air fait turbulence sur les braises. Toutes les flammes sont bleu violette et semble lourde..
Les flammes semble détaché du feu. Pas de fumée dehors sortie cheminée.
Si j’ouvre la porte alors les flamme sont orange et présence de fumée.
Au début je brulait quasi 2 brouettes pour la chauffe porte ouverte et maintenant moins d’une brouette porte fermée …

J’ai également remonté un poêle faïence familiale…

Puis j’ai construit un Micro PDM a l’aide d’un poêle en faïence ( origine molsheim très ancien 150 ans construit à l’origine sur 4 faces rectangle et sur socle)
Adossé maintenant sur cloison interne et sur 3 faces . 1.2 T avec la faience isolation entre brique feu et faience j’ai reproduit un système de voute avec échappement fumée par la bas + injection air secondaire dans une seconde chambre hors bois. La aussi les flammes sont bleu ….mais moins longtemps , je n’ai jamais prit le soin d’optimiser…
2 feu par jour avec garde des braises sur + de 12 h00 j’en suis super contemps…

Tu devrai utiliser une sonde lambda pour voir l’oxygène résultante de la combustion. Je pense que tu en manque ….ceci afin d’équilibrer air sec /air prim il me semble que tu as trop d’air prim.

NB mes brique viennent aussi de chez Kn…..

Bonne route

Cdt

JC

[SK69202]

Cependant je m’interroge sur la qualité de combustion au vu de tes photo ou alors la photo coupe trop tôt les UV je trouve que la couleur flamme est trop orange .
Chez moi la combustion est quasi bleu violette mais celle-ci est b pratiqué dans un four a pain .

Tu brûles aussi du résineux ?

[florisound]

Oui c’est du douglas.

La voute du four ce noirci au début puis blanchis.
Les fumées avec du résineux sont très noir si la porte reste ouverte !
Ce qui est impressionnant c'est cet exces d'air porte ouverte qui provoque l'enflammation de tout le bois + fumée
alors que porte fermé les flammes sont moindre...

Je vois également qu’il te reste du noir près de la porte .

Cdt

§JC

[invitefc5642a4]

Salut à tous

Merci pour vos retours très très intéressant.

Alors la couleur sur les photos ne correspond pas avec la réalité. J’ai utilisé la fonction Av de mon appareil photo pour privilégier la vitesse d’obturation et je travaille a entre 180 et 3000 millième en vitesse et une sensibilité réglée à 800 Iso ou Asa je ne sais plus. J’essayais de fonctionner comme cela pour espérer « attraper » la vue des flammes sortant des injecteurs mais c’est décevant, je n’arrive pas à capter ce que je vois pourtant très bien à l’œil nu.

Les flammes sont bien plus claires que cela. Je vais remettre d’autres photos d’un autre feu. Cette fois ci l’appareil réglé en position « prise de vue de nuit » Ça rend un peu mieux la couleur. Je vois des flammes bleue et des reflets roses qui sortent des injecteurs le tout entouré d’autres flammes jaunes qui elles ont comme source le tas de bois . J’ai fait quelques expériences lors du dernier feu en me focalisant sur la couleur des flammes. A un moment où j’étais à environ 650°C au niveau du goulet, j’ai fermé presque complètement le clapet vers la sortie cheminée et instantanément les flammes sont devenues orangées, lourdes, le feu s’est presque éteint. Seuls les injecteurs continuaient de cracher des flammes. C’était assez impressionnant et magique. Par contre la température à fait un bond et a dépassé les 700°C en quelques secondes. Ce que je n’avais pas vu, c’est que certainement des gaz sont sortis de mon poêle lors de cet essai à la con. Je n’ai rien remarqué sur le moment mais j’ai été réveillé par le détecteur de CO à minuit passé. C’est la première fois qu’il a déclenché. Bon, au moins c’est un test en grandeur réelle. C’est qu’il marche ce détecteur.

En jouant sur le clapet de sortie des fumées, j’ai obtenu ce que tu appelles des flammes lourdes et la température du goulet monte. Les flammes restent jaunes mais je trouvais les flammes un peu trop « courtes ». Tu sembles m’expliquer qu’avec une forte arrivée d’air (par la porte ouverte) tu as un écoulement très rapide et production de fumées. C’est ce que j’ai actuellement. Peut-être que j’ouvre de trop l’air secondaire. J’ai observé qu’au début, le souffle des injecteurs sur le feu produit des flammes très très petites sur le bois qui semblent presque s’éteindre tellement le souffle est fort. Les flammes qui montent par le goulet ont une vitesse assez élevées. Peut-être que je donne trop d’air ?

J’ai également remarqué que mon feu part mieux lorsque « j’accompagne » mon démarrage de feu avec une ouverture très progressive de l’air primaire. Au départ du feu j’ouvre l’AP à environ 1/6ième et la ça va beaucoup mieux que lorsque j’ouvre à 100% l’AP. A l’origine de ma construction j’ai surdimensionné les entrées d’air. (J’avais fait un calcul théorique pour 35kg de bois brulé en 1heure et j’ai simplement doublé la section obtenue par calcul). Peut-être que j’envoie trop d’air au départ en phase Air I mais également en phase Air secondaire. Je vais tester avec une ouverture maxi à ½ de mes registres et essayer de ralentir la vitesse de montée des flammes dans le goulet tout en regardant la couleur des flammes. Je sens que je vais y arriver.
Par contre, je n’ai jamais d’air primaire lorsque le feu a pris. Je ferme complètement ce registre. (A moins qu’il y ait un air parasite qui entre par le conduit des cendres. (La j’ai installé deux registres qui ne sont pas étanches. Je les ai installés en série pour former une poche. J’ouvre celui qui est le plus haut, les cendres tombent sur celui sui est fermé plus bas, puis je ferme celui du haut et j’ouvre celui du bas pour libérer les cendres qui vont tomber dans un sceau placé dessous. Peut-être que de l’air primaire parasite pourrait remonter par là ? Il faudrait qu’elle passe la couche de cendre. Je vais vérifier ce point-là. Ça m’intrigue. Je n’utilise l’air primaire que pour démarrer. (Environ 15 minutes maintenant. L’expérience vient doucement) puis je ferme progressivement cet air pour ouvrir progressivement l’AS. Une fois l’AS ouvert à fond, l’AP est complètement fermé et ne sera ouvert à nouveau qu’en fin de feu pour bruler les braises. Faut que j’essaye avec moins d’AS et me limiter à ouverture ½.

Je dois faire quelque chose qui n’est pas bon, puisque pour l’instant, j’ai toujours et encore des fumées qui sortent de mon conduit. Snif Snif.

Oui, les cotés en pierre au niveau des portes restent noir. Ces cotés sont coupés à 45° et sont orientés vers la vitre. La porte est plus large que l’intérieur du foyer. Ces cotes ne se nettoient plus depuis que j’ai fermé les injecteurs sur toute la hauteur. (Ceux de la première colonne)

J’ai utilisé une porte plus grande que la largeur du foyer pour pouvoir un jour, peut-être, y glisser une tôle dans les rainures au niveau des injecteurs. Pour un jour pouvoir faire cuire des « Flammekuere » dans le poêle après la fin du feu. C’est une idée piquée à un certain David qui fait des PDM du côté de l’Isère.

Ton idée de micro PDM avec un poêle de faïence m’intéresse au plus haut point. J’ai récupéré du coté de Haguenau un poêle de faïence de dimension environ 1,2m de large x 1 m de profond x 1,5 m de haut. Un truc bien rectangulaire pour 3 fois rien. J’ai commencé quelques essais pour faire « rentrer » un PDM dans ce volume. Ce n’est pas facile mais j’aimerai bien construire un 2ieme PDM pour la buanderie à la cave. Bon, il me manque les portes (foyer et cendrier) mais je peux récupérer cela sur le petit poêle de faïence que j’ai déjà dans la buanderie. Un truc sur pied qui fait environ 80cm de large 50 cm de profond et 1,5m de haut. C’est tout petit, il n’a que des chicanes et un petit four. Ca doit faire environ 300 à 400kg. Mais son inertie est trop faible pour lui demander de chauffer la cave. C’était dans la « Stub » chez mes grands-parents. Il ne servait que le Dimanche ou les jours de fêtes.

Je pense réutiliser des pierres de chez Knepfer. Elles me donnent entière satisfaction et le patron a été à mon écoute et m’a encouragé dans la construction de mon PDM. Vraiment sympa.

Merci pour tous vos retours qui me permettent d’avancer. Grâce à vous j’ai déjà bien progressé dans la connaissance de mon PDM et surtout dans la réalisation d’un feu qui ait un rendement de combustion qui soit le plus optimal possible. Je veux réussir des feux sans fumées.

A plus