Que se passe t'il autour de 900 a 1100°C dans un PDM?

[vincent sch]

Bonjour à tous

Aujourd'hui j'ai essayé pour la première fois une charge de 30kg de bois dans mon PDM. (début due feu à 16H55; braises à 18H10) Pour mémoire, je l'ai dimensionné pour 35kg de bois.

J'ai atteint des températures qui dépassent les 1000°C sur le bord du foyer en partie basse de celle-ci. C'était assez impressionnant comme feu. Impossible de mesurer la température de la vitre. Elle dépasse allègrement le maximum de mon pistolet à infrarouge qui est de 380°C. J'avais 280°C sur la partie métallique du cadre de la porte.
C'est assez effrayant comme feu quand c'est la première fois qu'on le fait fonctionner comme cela. Je me demande si c'est bon de fonctionner comme cela. Mais c'était aussi la première fois que enfin j'arrivais à obtenir 80°C coté fumées.

Ma sonde TC tient encore le choc et mesure plus de 1000°C. Le tube de laiton qui servait de doigt de gant à fondu. Je ne pense plus pouvoir sortir la sonde de ce tube. A ces températures là, je vois des fumées noires lourdes tournoyer dans le feu. Celles-ci semblent trop lourdes pour être entrainer vers l'avaloir. Elles tournoient dans les flammes. La quantité n'est pas importante. Ça fait comme des fils de toile d'araignée qui tournoient dans les flammes. Ce phénomène disparait dès que les températures tombent à nouveau sous les 900°C ( à peu près).

C'est quoi comme gaz ? Que faire pour éviter ce phénomène?
Je n'ai pas eu le réflexe de prendre l'appareil photo

Merci pour votre aide

Je ne sais pas si c'est bon de faire des feux d'enfer comme celui ci. Quelles sont vos températures dans vos foyers?

A plus

Vincent
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[SK69202]

C'est de la suie, soit elle brûle ailleurs, soit elle sort du foyer pour se déposer quelques part, à moins qu'elle arrive jusqu'à l'extérieur.

Un peu plus d'air pour la brûler ?

[vincent sch]

Salut

Plus d'air! Difficile, l'air secondaire est ouvert à fond! C'est un tuyau de 125mm de diamètre et je t'assure qu'on sent bien le tirage à ce niveau. Il faut que j'envisage l'achat d'un appareil de mesure de vitesse d'air pour calculer le débit d'air.

Je risque encore de monter plus haut en température si j'alimentais encore plus en air secondaire et la je risque d'atteindre la limite des briques réfractaire qui se situe à 1200°C. J'ai pas trop envie de jouer à cela. Quand je voyais ce feu, je me disais que pourrais je faire si la vitre de la porte venait à casser. Attaquer avec un extincteur? Faut peut être que je m'équipe d'un extincteur correct.

Ici une photo de la sonde TC qui continue encore de fonctionner. C'est surprenant!
DSCN0712.jpgDSCN0713.jpgDSCN0711.jpg

On ne voit pas bien, mais le laiton à fondu et forme un angle droit. Le TC mesure la température à environ 8cm de la sole. Je me demande quelle est la température au niveau du goulet d'étranglement si je dépasse déjà 1000°C au niveau de la sole. Je vais peut être investir dans un TC avec une liaison assez longue pour pouvoir la fixer dans le goulet histoire de voir si je ne dépasse pas les 1200°C: température limite pour mes briques réfractaires.

La seule solution pour atténuer le feu serait de limiter le tirage et réduire l'air secondaire, non ?

Voilà les courbes d'enregistrement du feu. Ca vient, je commence à comprendre comment faire un bon feu. Merci pour vos bons conseils. Ca vient.

PDM12.jpg
PDM13.jpg


Donc des suies qui mettent du temps à être brulées.

A plus

Vincent

[Winbur]

Merci pour tes indications et le suivi de tes flambées.

Du coup, tu me donnes envie de mesurer ce qui se passe dans mon foyer. Peux-tu m'en dire plus sur le matériel que tu utilises et si c'est abordable pour le commun des "poêleux" ?

Pour répondre à une de tes questions, il me semble que faire de très grosses flambées génère un stress important pour les briques et leurs joints. Il est peut-être plus raisonnable pour la durabilité du poêle de ne pas chercher à battre des records de température surtout qu'au-dessus de 650°C, la combustion des gaz est déjà optimale.

[A voir en vidéo sur Futura]

[SK69202]

En fait il faut plus d'air là où les suies sont à une température suffisante pour brûler, augmenter l'air "général" c'est aussi refroidir, comme l'indique le fait que réduire l'air secondaire fait monter la température du foyer (dit dans l'autre fil).
La façon dont le foyer est balayé par l'air a aussi peut être son mot à dire.
Y avait il du résineux dans la flambée ? Les hydrocarbures qu'il contient lui font faire plus de suie que pour la majorité des feuillus.
Dépasser les 900°C permet normalement de tout brûler ce qui est combustible dans le bois.

Moi aussi mon support en laiton de thermomètre de conduit a partiellement fondu et je suis loin des 1000°C.

[wizz]

je parierai que tu as chargé ces 35kg de bois en petites buches....
essaie de refaire, avec des grosses buches cette fois ci (sauf celles servant à démarrer le feu)


Quant à l'air secondaire à fond, le soucis est qu'il peut fonctionner en tant qu'air primaire dans ton cas ici, avec un gros chargement de bois
Dans un poele classique, l'air primaire unique alimente par le dessous. Et lorsqu'on recharge du bois par dessus d'un lit de braise, cette dernière va gazer le bois, bruler et augmenter le tirage, va accélérer l'arrivée d'air frais, qui va raviver encore plus la braise, qui chauffera encore plus le bois, qui va dégazer encore plus, qui fera un feu encore plus fort...

Dans ton cas, en chargeant le bois à ras bord, alors la première rangée de trous d'air secondaire pourrait se comporter comme un air primaire.
Refais donc un tel feu (avec ta façon pour la taille des buches), MAIS en bouchant la première rangée d'air secondaire (ou en laissant 1 trou sur 2 libre sur tout le tour, ou en ne bouchant que la première rangée des 2 côtés et laisser la première rangée du fond libre). De cette manière, l'arrivée d'air secondaire se fera par le haut, au-dessus des buches, participera à bruler les gaz et moins à raviver le feu comme le ferait l'air primaire)


donc 2 essais à faire

[cornychon]

Bonjour,

Des braises à 1000°C semblent être un max possible avec le bois. Dans ces conditions, des gaz non brulés qui s’échappent du foyer peuvent encore s’enflammer, et produire ainsi de l’énergie.
C’est un point d’équilibre thermique qui correspond au rendement max et au minimum de pollution.

Il existe des briques qui ont encore une bonne tenue mécanique jusqu’à, 1600°C.
Sont-elles valables pour ce genre d’application ! ! Je ne sais pas, c’est à voir !
http://www.rath-group.com/fr/produit...olantes-30-34/

[vincent sch]

Salut à tous

Merci pour vos retour

Pour répondre à Winbur. (Tu es de l'est avec un pseudo pareil?) C'est du matériel Voltcraft PL-125-Y2USB V5 avec deux sondes TC prévue pour du -25 +250°C mais elle résiste allègrement à mon "mal-traitement" puisqu'elle mesure toujours et encore la température ambiante. C'est du costaud ces TC.
Oui, je n'ai pas trop envie de battre des records de température. Mes briques sont d'ici. http://www.knepfler-freres.com/produits.php?product=1 Un des derniers producteurs de l'est de la France, à Soufflenheim. J'ai pris des modèles type K1 données pour avoir une température de fusion entre 1350 et 1450°C avec 1010°C au niveau de la sole, je ne devais plus être loin de cette température la au niveau de la chambre de post combustion
La pâte réfractaire achetée chez le même fournisseur possède la caractéristique: Résistance pyroscopique 1580°C

Pour SKF69202: Exact, j'utilise des chutes de bois de sapin. Le sapin représente 90% de mon stock de bois. Et à l'avenir, j'ai bien peur que je vais tendre vers 100% de résineux. C'est du bois que j'ai à profusion et dont personne ne veut ici. Par contre, à ce jour le foyer et la chambre de post combustion sont parfaitement propre et la vitre de la porte reste elle aussi bien propre. Je n'ai observé ces fumées lourdes et qui dansaient dans les flammes qu'à partir du moment où j'ai dépassé les 900°C; avant cette température, ces fumées la sont inexistantes. EN tout les cas, c'est très "lourd" puisque le tirage ne les entraine pas et qu'elles restent à tourbillonner dans les flammes. Drôle de phénomène.

Pour wizz: Pari gagné Oui, je n'ai utilisé que du petit bois de sapin que j'ai entassé sur les 3/4 du foyer (cela devait faire dans les 30kg de bois, je n'ai pas pesé). C'est vrai que les injecteurs de la première ligne se retrouvaient recouvert de bois. Et c'est vrai, maintenant que tu le dis, que ceux ci servaient alors d'entrée d'air primaire. C'est évident. Pourquoi n'y ai je pas pensé. Ok, je vais fermer les injecteurs de la première ligne. Je vais couper des petits morceaux de pierre réfractaire que je vais introduire dans les injecteurs du bas.. Oui je vais uniquement conserver les injecteurs de la première ligne sur le fond du foyer. A cet endroit le bois ne recouvre pas les injecteurs.

Merci Cornychon pour ton lien. M'enfin, je viens de passer une année à construire ce PDM et n'ai pas trop envie de recommencer en remplaçant les briques du foyer. J'ai bien envie de me lancer dans la réalisation d'un autre PDM, cette fois ci dans la buanderie, qui reprendra le même principe que celui ci mais avec une enveloppe de Kachelofen Alsacien. Je pense que j'utiliserai des pierres de qualité K qui sont données pour avoir une température de fusion de 1450 à 1500°C. Cela sera un peu plus rassurant. M'enfin, je n'ai pas trop envie de "faire travailler" le PDM à des températures aussi hautes même si j'ai encore et toujours de la marge de stockage de calories dans l'hypocauste. (mes fumées ne dépassent toujours pas les 80°C)

A plus

Vincent

[SK69202]

Le résineux il faut le serrer au maximum, comme il brûle très vite, l'idée est de diminuer la surface d'échange bois air au maximum, de toute façon ça va va brûler fort.

Je suis à 97% résineux de palette depuis 2 ans dans mon poêle.

[BoB71]

Bonsoir,

juste pour apporter ma pierre à l'édifice :

les bétons ou briques réfractaires et leurs mortiers de scellement sont surtout sensibles aux chocs thermiques.
L'inertie de ces matériaux implique de respecter des gradients de montée en température, pour les dilatations, pour ne pas avoir une dilatations différentes d'un côté par rapport à l'autre, et donc l'éclatement peut se produire.
Dans l'industrie, nos constructeurs nous donnent ses gradients (en fonction des épaisseurs, nature, ....) ils peuvent être différents (décroissant) durant la montée en température.

[vincent sch]

Salut à tous,

Merci pour vos retours sur le sujet. Ça fait plaisir de voir que je ne suis pas seul. Et vos conseils sont vraiment les bienvenus.

Ouf, je ne suis pas seul à faire fonctionner le PDM avec presque exclusivement du sapin. Je vais essayer de serrer au maximum les morceaux. Merci pour le tuyau.


Lorsque j’ai construit le double peau, j’avais toujours à l’esprit qu’il y aura un phénomène de dilatation des parois les unes par rapport aux autres. J’ai bien fait attention à isoler chaque paroi de l’autre par une feuille de carton épaisseur 5mm. A ce jour le carton a commencé à se consumer. Je le remarque au niveau des portes de ramonage au pied du poêle.

Le fabriquant de brique m’avait dit qu’il a vu quelques poêles de masse fabriqués en simple peau se fissurer mais il ne semblait pas avoir porté une attention particulière à la réalisation de joints de dilatations et de toute façon, pour lui cela ne dérangeai pas particulièrement d’avoir des fissures puisque le poêle continuait de fonctionner normalement et qu’il préconisait de repasser une couche d’argile sur l’extérieur du poêle tout en disant que cela n’empêchera pas la fissure de réapparaître. Faut voir l’état de son foyer. La on voit très bien combien son poêle qui lui permet de cuire les briques se déforme. Ce n’est plus au millimètre que cela se mesure mais bien de plusieurs cm et lui doit avoir des épaisseurs bien plus grosses puisqu’il rentre dans son poêle avec le Fenwick pour le charger et le décharger des briques neuves et cuites.

Le gradient de montée de température de mon foyer peut se déduire de mes courbes de relevées de température. C’est vrai que cela monte vite. C’est d’autant plus stressant pour la brique maçonnée sur la tranche et d’épaisseur 6cm que ici l’air secondaire balaye la face externe de la brique pour se réchauffer et que la face interne se trouve à plus de 1000°C. Mes premières mesures me donnaient quelque chose comme 200°C coté paroi interne et si on considère que la sole à une température inférieur à celle en partie haute du foyer, je pense qu’on peut estimer celle-ci à 1100°C, donc j’ai un gradient de 900°C sur une épaisseur de 6cm. Est-ce quelque chose d’énorme pour une brique réfractaire ? C’est des briques en argile avec 30% d’alumine. Je n’ai pas la composition exacte de l’argile mais je sais qu’il y intègre de la chamotte. C’est des briques pressées et non pas simplement étirées.

Autre question : En cas de casse de la vitre de la porte, j’ai l’impression que le feu risque de se propager à la maison. Comment combattre un tel feu d’enfer ? Fermer les arrivées d’air ? Et si j’attaque avec un extincteur à eau, le choc thermique va être de l’eau qui arrive en contact avec les briques réfractaires ne risque t’il pas de tout faire exploser ?

Merci pour vos retours sur le sujet

Cordialement

Vincent

[SK69202]

Ouf, je ne suis pas seul à faire fonctionner le PDM avec presque exclusivement du sapin. Je vais essayer de serrer au maximum les morceaux. Merci pour le tuyau.

Je n'ai pas de PDM mais un montage heureux qui chauffe de l'air, de l'eau et des tonnes de granit avec tout ce qui brûle et est autorisé dans mon poêle.

En cas de casse de la vitre de la porte, j’ai l’impression que le feu risque de se propager à la maison. Comment combattre un tel feu d’enfer ? Fermer les arrivées d’air ? Et si j’attaque avec un extincteur à eau, le choc thermique va être de l’eau qui arrive en contact avec les briques réfractaires ne risque t’il pas de tout faire exploser ?

L'air prend le chemin le plus facile, le tirage fera que le foyer devient un foyer ouvert, l'air rentrera par la porte, donc on peut s'attendre à un effet de forge et à une chute très rapide de la température du foyer.
L'eau se vaporisera et tous dépendra donc de la quantité d'eau arrivant sur les briques.
Essai dangereux à ne pas faire, un seau d'eau dehors, une brique de rab mise dans le foyer, la mettre dans le seau quand elle est à plus de 900°C.

[vincent sch]

Figure toi que j’avais posé cette question à mon fabriquant de réfractaire. J’avais été jusqu’à lui demander si sa brique résisterai à 50 essais de montée à 900°C puis plongée dans l’eau. La il ne m’a jamais répondu par écrit.


Il a été très surpris d’avoir une telle demande. Mon mail avec cette demande avait fait mouche. L’ancienne patronne avait retenu cette demande loufoque. Tous ce qu’ils ont pu me dire c’est qu’ils fournissent des boulangers avec de grandes plaques qui servent de sole pour leur four. Plaques de qualité K1 (comme mes briques de foyer) et que les boulangers ont l’habitude de projeter directement de l’eau sur ces grandes plaques encore bien chaudes et cela n’a aucun effet sur leur pierre. Mais de mémoire les boulanger travaillent dans des plages de l’ordre de 200°C . On a pas de recul. J’ai bien des briques en rab mais je n’ai absolument aucune envie de tester.

Par contre mon oncle qui s’était fabriqué sa propre forge avec un ventilateur d’un vieux poêle à mazout utilisait ces même pierres réfractaires. En effet il a réussi à dégrader mécaniquement les pierres réfractaires qui étaient placées au centre de son foyer de forge. La pierre réfractaire devient noir à cœur et semble se consumer, elle devient friable tout en présentant des traces de coulures comme si la matière devenait pâteuse. M’enfin la on doit avoir atteint des températures de fusion du fer : donc environ 1500°C et on dépasse bien la température donnée par le fabriquant pour ce genre de brique. Je crois qu’il utilisait du coke pour faire ses travaux de ferronnerie. Le tout alimenté par un air primaire à débit forcé. On est quand même loin de l’application PDM. Le débit d’air est conséquent mais pas forcé. Et je me rappelle l’une ou ‘autre fois où il a laissé les barres de fer dans le feu un peu trop longtemps et celle-ci ont commencer à couler.

Merci pour ton analyse. Il se pourrait bien que le feu « reste » dans le foyer si la vitre devait se briser et que l’air qui s’engouffrera refroidira le foyer. Ca me rassure un peu


Je n’ai pas encore prévenu mon assureur que j’avais auto construit un PDM, je me demande bien si je suis assuré en cas d’incendie. Je crois bien que non. Je ne sais pas trop comment aborder ce sujet avec mon assurance. Comment ont procédé tous les autres autos constructreurs maçon de PDM ?


A plus

Vincent

[SK69202]

Je ne sais pas trop comment aborder ce sujet avec mon assurance.

Va en voir un ou plusieurs autres et suivant les réponses tu vas voir le tien, avec la phrase (à adapter) que j'ai employé un jour pour assurer une voiture peu ordinaire: <<Je suis venir cherché un cinquième contrat ou en enlever quatre>>

[wizz]

Va en voir un ou plusieurs autres et suivant les réponses tu vas voir le tien, avec la phrase (à adapter) que j'ai employé un jour pour assurer une voiture peu ordinaire: <<Je suis venir cherché un cinquième contrat ou en enlever quatre>>

le classique "est ce que vos parents sont assurés chez nous?"

[Winbur]

Pour répondre à Winbur. (Tu es de l'est avec un pseudo pareil?) C'est du matériel Voltcraft PL-125-Y2USB V5 avec deux sondes TC prévue pour du -25 +250°C mais elle résiste allègrement à mon "mal-traitement" puisqu'elle mesure toujours et encore la température ambiante. C'est du costaud ces TC.

Je suis bien de l'est mais centre-est donc assez loin de l'Alsace.

Merci pour le renseignement. Tu utilises les sondes fournies avec l'appareil qui ne sont prévues que pour + 250°C et elles résistent à 1000°C ? C'est effectivement du costaud. Je m'en prendrai bien un mais apparemment il n'y a pas de logiciel compatible avec un apple mac pour le traitement des données.

Pour rebondir sur d'autres interrogations développées, comme le dit Sk69202, si la vitre se casse, il n'y a pas de risque que le feu sorte par la porte. Cela fera juste une arrivée d'air plus importante ce qui avivera le feu mais refroidira le foyer. En plus avec une double-peau de brique, le poêle doit pouvoir encaisser pas mal. En revanche sur un simple-peau, il faut faire plus attention aux surchauffes. Le mien présente des fissures de l'ordre du mm sur quelques joints de briques qui apparaissent lors des flambées. De plus, ce sont des briques de terre crue, elles n'ont donc pas la résistance des briques réfractaires. Aussi, je prendre bien garde de ne pas faire monter trop haut la température externe des briques au point le plus chaud. Dans mon cas, mieux vaut faire deux feux par jour si le besoin s'en fait sentir qu'un seul trop important. Avec les hivers cléments que nous vivons, cela n'a pas dû arrivé plus de 5 fois en deux ans et demi.

En ce qui concerne l'assurance, je n'ai prévenu personne de ma réalisation. D'après un conseil vu ici, il faut regarder les clauses de son contrat d'assurance habitation, chose que je devrais faire. Ceci dit, je pense que les risques sont très minimes. Mon poêle en est à son 3ème hiver, il fonctionne très bien donc il n' y a pas de (gros) défaut de conception ou de réalisation. Je suis toujours présent lors de la flambée qui ne dure qu'entre 1 ou 2 heures. Les fumées arrivent à 100°C dans le conduit isolé qui ne s'encrasse pas (j'avoue, je ne l'ai toujours pas ramoné une seule fois mais je le surveille régulièrement). Où et quand pourrait-il y avoir source d'incendie qui se propage à l'habitation ? Bien sûr, l'imprévu est toujours là où on l'attend pas mais là je ne vois pas. Peut-être si le conduit se bouche subitement au milieu d'une flambée entrainant une surpression brutale dans le poêle et une explosion.

[vincent sch]

Salut à tous

Je pensais que tu étais Alsacien à cause de ton pseudo qui en alsacien veut dire Viticulteur.


Et oui, la sonde donnée pour +250°C résiste. Enfin, la gaine extérieure en matériaux synthétique blanc se détache. J’ai maintenant les deux conducteurs à nu. Tant qu’ils ne se touchent pas et formeront un court-circuit, la mesure restera bonne. Bon, je pense qu’elle ne va pas tarder à rendre l’âme mais au moins elle m’aura permis d’en apprendre pas mal sur la température du foyer et son évolution en fonction des modifications des registres d’air primaire et air secondaire et bypass et clapet de fermeture vers le conduit de fumée.

Ma deuxième peau n’est pas réalisée en pierre réfractaire mais en pierre étirée à pas cher. Peut-être aurai-je dû m’orienter vers de la brique un peu plus dense. M’enfin, pour l’instant elles transmettent la chaleur avec un déphasage qui me convient parfaitement. La température est relativement homogène sur deux jours et cela me convient bien. Pour l’instant pas de fissure coté extérieur. Je surveille la pierre réfractaire qui forme le haut du foyer, coté vitre. Celle-ci est fendue depuis le début. Je n’avais pas remarqué cette fente lorsque j’ai maçonné le PDM. Bon, elle ne bouge pas et je sais que j’ai heureusement bien réparti la masse au-dessus de ce linteau. Même si la fente devait se poursuivre, je ne pense pas que le poêle s’effondrera.

Pour le feu, je fais comme toi, c’est un plaisir pour moi de regarder le feu bruler. Il n’y a vraiment que quand il n’y a plus que quelques petites flammes que je laisse le feu sans surveillance s’éteindre.
Ici, chez nous, le passage du ramoneur est obligatoire. Il nous remplit un carnet qui doit pouvoir être présenté à l’assureur en cas de sinistre. Je ne suis pas certain du tout, mais je crois que ce système date de l’époque ou l’Alsace était allemande. Je crois bien que les ramoneurs possèdent un privilège de non concurrence. Je ne peux pas choisir mon ramoneur, c’est celui désigné sur le secteur qui intervient. Bon, lui ne me ramonera que le conduit.

Je pense m’équiper pour nettoyer les conduits du PDM et de l’hypocauste moi-même.
Peut-être existe-t-il des robots comme les nouveaux aspirateurs entièrement automatiques, qu’on pourrait « lâcher » dans les galeries horizontales pour faire le ramonage ? Bon, là je délire un peu.

Je pense faire comme toi. Relire mon contrat d’assurance mais j’ai peu d’espoir d’être couvert avec un poêle auto construit. En tous les cas, je vais m’équiper d’un extincteur, surveiller le feu comme le lait sur le feu et terminer de poser un deuxième ensemble détecteur fumées et détecteur CO en plus de ceux installés à proximité du poele.Ca fera ceinture et bretelles pour espérer éloigner le plus possible le spectre du feu.
Je ne me suis pas posé cette question lorsque j’ai reconstruit un petit Kachelofe héritage de mon grand-père dans la buanderie. A l’époque je ne connaissais pas ce forum et malheureusement j’ai fait des bêtises à la reconstruction. (Tout maçonné au béton réfractaire, pas d’atténuateur de tirage, pas de clapet de fermeture sur les fumées pour garder la chaleur dans le poêle, utilisation de carton, de papier à outrance, utilisation de bois sans contrôle de sa teneur en humidité, utilisation de copeaux de bois qui ont étouffé le feu et j’en passe…. Ah oui, la meilleur, utilisation des coquilles de noix. La ça a fait boum dans le Kachelofe. Doit y avoir pas mal de reste de gras dans les coquilles) Malgré toutes ces bêtises, il continue allégrement de tourner parfaitement. Bon, je vais reprendre tout cela et corriger le tir. Il le mérite bien. Maintenant je comprends un peu mieux pourquoi il y a une rosace au niveau de la porte cendrier et une autre au niveau de la porte de chargement du poêle.

A plus

Vincent

[Winbur]

Bonjour,

je t'écris devant la flambée du jour qui vient de partir et que je contemple (température de la vitre 115°C pour l'instant )

Merci pour la leçon d'alsacien, je ne savais pas que mon pseudo signifiait quelque chose. Je suis dans l'Ain mais j'ai des ancêtres alsaciens (du village d'Otrott je crois), ils ont quitté l'Alsace en 1870 pour ne pas être allemand !

Comme toi, j'ai aussi un détecteur de fumée et de CO. Il a d'ailleurs sonné une fois en plein milieu de la nuit à cause d'une fermeture trop précoce de l'arrivée d'air. ça fait tout drôle !

Le ramonage est aussi obligatoire ici (2 X par an) mais c'est de la responsabilité de chacun. Vu la simplicité de la chose (mon conduit métallique isolé fait 3,5m tout droit), je refuse de payer 60 € et le ferai moi-même. Encore faudrait-il que le conduit s'encrasse !
Pour le nettoyage du pdm, j'utilise un kit de ramonage pour poêle à pellet. La souplesse de la canne permet d'aller dans les canaux du poêle mais ça reste un travail assez pénible car c'est fait un peu à l'aveugle et c'est salissant.

Je ne me fait guère d'illusion sur l'assurance. Un sinistre causé par un poêle autoconstruit sera source de contentieux. Mais je suis confiant : un poêle bien réalisé, utilisé avec raison dans ses limites de puissance ne présente pas de danger.

[invite58706596]

Bonjour à Tous,

A ces températures là, je vois des fumées noires lourdes tournoyer dans le feu. Celles-ci semblent trop lourdes pour être entrainer vers l'avaloir.

J'ai trouvé cette discussion très intéressante... Ces fumées noires on les aperçoit quand un feu extérieur brûle bien...
Chez moi, ils poussent une espèce de plante grasse qui avec l'été se met en boule et devient sec (même genre que celles que l'on apercevait dans les Westerns de Sergio Léone)... une bonne méthode d’essaimer ses graines...
Ces plantes contiennent une essence très volatile et inflammable... Un tas de 2 à 3 m de haut brûle en 30 secondes et produisent ce genre de fumées (flamme de 3 à 5 mètres de haut)...

Par ailleurs, je me demandais si un allumage en top-down (du haut vers le bas) limiterait une montée en T° rapide et bien sûr limitant également les dépôts de bistre et de suie du fait de peu de fumées...
Je dis cela, mais peut-être pas compatible avec vos poêles au tirage exceptionnel...
A+

[vincent sch]

Bonjour à Tous,


J'ai trouvé cette discussion très intéressante... Ces fumées noires on les aperçoit quand un feu extérieur brûle bien...
Chez moi, ils poussent une espèce de plante grasse qui avec l'été se met en boule et devient sec (même genre que celles que l'on apercevait dans les Westerns de Sergio Léone)... une bonne méthode d’essaimer ses graines...
Ces plantes contiennent une essence très volatile et inflammable... Un tas de 2 à 3 m de haut brûle en 30 secondes et produisent ce genre de fumées (flamme de 3 à 5 mètres de haut)...

Par ailleurs, je me demandais si un allumage en top-down (du haut vers le bas) limiterait une montée en T° rapide et bien sûr limitant également les dépôts de bistre et de suie du fait de peu de fumées...
Je dis cela, mais peut-être pas compatible avec vos poêles au tirage exceptionnel...
A+

Bonjour à tous

Bizarre ces fumées.
Oui, un top down limite une montée rapide. Quoi que, si on le construit mal, (trop d'espace entre les morceaux de bois sur le haut du tas) alors le feu prend très vite et donc on obtient un top down à montée des températures rapide.

Tirage exceptionnel??? Je ne crois pas. Avec toutes les chicanes que je fais faire aux fumées, le tirage est bien réduit par les pertes de charges induites par les chicanes.

Ce que je viens de découvrir c'est que la température du foyer suit un mouvement oscillatoire depuis le début du feu, jusqu'à la fin de celui ci. Cette oscillation a une période de 1 minute au début du feu et lentement elle augmente. Ce qui est certain, c'est quand la température dans le foyer atteint une température maximum, au même moment la température à l'entrée de la cheminée passe elle par un minimum et réciproquement. C'est bizarre, non ?

Bon, j'avais un échantillonage de 30 secondes sur mon enregistreur. Je vais refaire un nouvel enregistrement en prenant un échantillonage tous les 10 secondes.

C'est étrange ce mouvement oscillatoire. Cela ne se voit pas au feu dans le foyer. Lui reste visuellement constant.

Avez vous observé les mêmes oscillations des températures?

A plus

Vincent

[wizz]

l'obstruction des trous d'air de la rangée du bas, ça a donné quoi comme résultat?

[invite58706596]

Cette oscillation a une période de 1 minute au début du feu et lentement elle augmente. Ce qui est certain, c'est quand la température dans le foyer atteint une température maximum, au même moment la température à l'entrée de la cheminée passe elle par un minimum et réciproquement.

En général, la régulation de T° se fait par une action Proportionnelle, les actions Intégrales et Dérivées (PID) ne sont pas concernées

Si la T° augmente, on pourrait dire que la consommation en oxygène est maximale(?) donc appel** du tirage plus élevé et augmentation des vitesses des fumées puis écoulement turbulent et ralentissement...
**appel d'air également augmenté refroidissant l'entrée de la cheminée...
Quelque chose n'est pas claire dans cette logique... Humidité à prendre en compte?
A+

[SK69202]

Avec des sondes employées hors de leurs limites de température, je ne prêterai pas attention aux oscillations de courtes périodes et comme la vitesse des gaz est inconnue, je prendrai le temps d’échantillonnage minimum compatible avec la durée de l'enregistrement d'une flambée.

Chez moi, j'ai pris 2 secondes pour 4.5 m de conduit, c'est le minimum de mon appareil.

[caillou]

Bonjour,
La difficulté de ces foyers à charge unique est que parfois, tout s'embrase tout de suite, et donc, on a un excès de gaz de bois et pas assez d'air. le top down doit limiter ce phénomène puisque la quantité de bois brulée est progressive. Ensuite, mettre les grosses buches en bas et pas les branchages pour limiter la gazéification simultanée de tout le bois. Boucher la première rangée en mettant une brique devant devrait en effet arranger cela. Normalement, dans les poeles, on baisse l'air I et on ouvre l'air II à fond, mais dans ton cas, cela semble impossible ?

[vincent sch]

Salut à tous

Merci pour vos retours et avis.

l'obstruction des trous d'air de la rangée du bas, ça a donné quoi comme résultat?

Oups, je viens seulement de couper les petites pièces rectangulaires pour boucher les orifices. Je les met en place demain avant de faire un nouveau feu. Je ferai un retour, promis.

En général, la régulation de T° se fait par une action Proportionnelle, les actions Intégrales et Dérivées (PID) ne sont pas concernées

Si la T° augmente, on pourrait dire que la consommation en oxygène est maximale(?) donc appel** du tirage plus élevé et augmentation des vitesses des fumées puis écoulement turbulent et ralentissement...
**appel d'air également augmenté refroidissant l'entrée de la cheminée...
Quelque chose n'est pas claire dans cette logique... Humidité à prendre en compte?
A+

Peut être, oui humidité, certainement. Le conduit fume autant le feu au maximum de sa combustion que lorsqu'il ne reste que quelques braises encore rougeoyantes. Je suppose que les briques réfractaires qui ont été plongées pendants plusieurs jours dans l'eau pour être maçonnées , se sont bien gorgées d'eau et que cette eau n'a pas pu s'évacuer depuis puisque j'ai enveloppé le tout dans du béton. Il faut que cette eau s'évacue encore. Peut être que cela explique que mes températures de fumées ne montent que très lentement d'un feu à l'autre.

L'oscillation commence dés le début du feu. La témpérature du foyer passe par un maximum au même moment la température des fumées est au minimum et 2 minutes après c'est l'inverse et 2 minutes après on se retrouve à nouveau dans le config inverse. Les flammes ne sont pas affectées par ces oscillations de température. Bon, je vais faire un échantillonage à 2 secondes, ça va peut être permettre de mieux voir ce phénomène.

Avec des sondes employées hors de leurs limites de température, je ne prêterai pas attention aux oscillations de courtes périodes et comme la vitesse des gaz est inconnue, je prendrai le temps d’échantillonnage minimum compatible avec la durée de l'enregistrement d'une flambée.

Chez moi, j'ai pris 2 secondes pour 4.5 m de conduit, c'est le minimum de mon appareil.

Bonjour,
La difficulté de ces foyers à charge unique est que parfois, tout s'embrase tout de suite, et donc, on a un excès de gaz de bois et pas assez d'air. le top down doit limiter ce phénomène puisque la quantité de bois brulée est progressive. Ensuite, mettre les grosses buches en bas et pas les branchages pour limiter la gazéification simultanée de tout le bois. Boucher la première rangée en mettant une brique devant devrait en effet arranger cela. Normalement, dans les poeles, on baisse l'air I et on ouvre l'air II à fond, mais dans ton cas, cela semble impossible ?

Je vais faire cela. Par contre laisser l'AP ouvert en même temps que l'AS à fond, ca risque de m'emmener à dépasser largement les 1010°C de la dernière fois. La je ne donne pas cher pour les briques réfractaires du foyer. Avec cette config je vais alègrement dépassé la température maximum que supportent les briques. Je n'ai pas envie de faire cet essai la.

A plus

Vincent

[caillou]

Non, il faut diminuer voire fermer l'air I et ouvrir l'air II. L'air 2 sert à finir de bruler les gaz generes par l'air 1. En faisant cela, tu prolonges la duree de combustion et en plus elle sera complète.
Mais si ton installation n'est pas sec, il est normal qu'il fume encore.

[wizz]

Oups, je viens seulement de couper les petites pièces rectangulaires pour boucher les orifices. Je les met en place demain avant de faire un nouveau feu. Je ferai un retour, promis.

OK, pas encore fait
Dans ce cas, tu pourrais aller progressivement

- Commencer par un seul côté, ET en ne bouchant qu'un trou sur deux -> voir la différence entre un trou bouché et un trou libre

- Puis boucher tous les trous de ce côté -> voir la différence avec l'autre côté

[vincent sch]

Salut à tous

Oups, je n'avais pas lu les derniers inters. J'ai donc fermé tous les injecteurs bas sur les deux cotés.
Les morceaux de pierre réfractaires coupés à la forme des injecteurs.
DSCN0724.jpg
Ici les injecteurs fermés. Je n'ai pas mis d'argile pour les sceller.Cela laisse un peu d'espace pour un peu d'air pour passer.
Fermeture inject1.JPGFermeture inject2.JPG

Une vue de la première pierre réfractaire qui forme le linteau. Elle est fissurée mais heureusement il y a encore d'autres dalles au dessus. Ce qui est étonnant, c'est que la fissure se ferme lorsqu'il y a du feu dans le foyer.
Linteau fissuré.JPG

Ici le bois sapin et quelques morceaux de bois dure sur la solle . Cela doit faire environ 25kg de bois.
Masse de bois 1.JPG
Bon, j'arrive mieux à contenir le feu et à éviter de dépasser les 950°C. Je joue cette fois ci sur la position du clapet à l'entrée du conduit de fumée. Ouf, j'évite d'atteindre les pointes à 1000°C.
En fermant les injecteurs bas, le feu est encore plus intense sur le fond du foyer. Absoluement tous les injecteurs crachent des flammes et la vitesse des flammes qui remontent vers l'avaloir est assez impressionnante. Il y a un peu plus de flammes sur les injecteurs sur les cotés mais ce n'est pas vraiment impressionnant.
Par contre, j'ai l'impression subjective que la maitrise du feu est plus facile avec ces injecteurs bas bouchés. Le feu "m’obéis" un peu mieux. Je pense conserver cette solution. Je me pose la question de fermer également les injecteurs de la première rangée basse.

En tous les cas, c'était une bonne idée. Merci

A plus

Vincent

[vincent sch]

La dernière courbe de feu. Avec échantillonnage à 30 secondes.

[wizz]

Avantage d'une charpente bois en cas d'incendie (par rapport à une charpente en acier nu)
En cas d'incendie, le bois brule, se carbonise. Mais le bois est un assez "bon isolant", dans le sens où il brule progressivement avec la couche carbonée qui limite la propagation de la chaleur dans le bois (et donc le faire gazéfier)

http://forums.futura-sciences.com/at...-de-bois-1.jpg
Il en est de même pour ton chargement


http://forums.futura-sciences.com/at...pdm-hypo43.jpg
Vu le fond, à mon avis, tu devrais charger tes planches comme si tu faisais un plancher, à plat et le plus compact possible sans espace vide, jusqu'au niveau de la 2eme rangée des trous d'air secondaire.
Avec une combustion top-down, la chaleur viendra depuis le haut. Le front de chaleur fera carboniser couche par couche. Et chaque couche carbonisée ferait comme une charpente bois: limiter la propagation de la chaleur vers l'intérieur, c'est à dire vers les couches inférieures. Ceci devrait ralentir la combustion de tes "buches-planches"

Tu disposeras les planches comme un plancher, jusqu'à la 2eme rangée des trous, mais sans toucher les 2 bords à gauche et droite, en laissant un espace de 1-2cm. Vu la forme du fond du foyer, l'air primaire devrait pouvoir passer par les 2 côtés latérales entre le paroi et l'empilement de bois
Le long des 2 côtés, en haut, tu aligneras 2 rangées de petits bois adossés le long des parois. Lorsque tu allumeras ces 2 rangées, le feu chauffera les parois et la voute, avant de s'échapper par l'avaloir. Ces 2 rangées de bois seront alimentées en air primaire, en s'allongeant le long des parois. Ce début de feu allumera tes buches-planches juste en dessous, c'est à dire des 2 côtés, juste en face des trous d'air secondaire de la 2eme rangée
Lorsque la température du foyer sera suffisante, tu bascules en air secondaire. La 2eme rangée des trous va souffler juste au-dessus du tas de bois d'un feu débutant

Fais ça dans un premier temps, et voir ce que ça donne


Ensuite, ça tombe bien, comme tu as taillé des bouchons de brique pour boucher les trous sans les sceller, alors je pense que tu devrais boucher les trous à l'avant du foyer, ceux qui sont proches de la porte, de la vitre. On pourrait espérer qu'il y aura moins d'air à l'avant, davantage d'air à l'arrière, et donc moins de feu à l'avant, et chauffer un peu moins la porte et la vitre


Puis étape suivante.
Vu la dimension de ton foyer, il est parfait pour le chargement de grosses buches en chêne, pour une combustion progressive, pour un chargement jusqu'à la 3eme rangée pratiquement
Mais comme tu charges avec des buches-planches en sapin, et que ça brule très/trop vite, alors tu ne charges qu'à moitié. Je crains que la 3eme rangée est trop loin du feu lorsque le tas de bois aura été bien entamé.
Pour cette étape, de la 3eme rangée des trous d'air secondaire, bouche 1 trou sur 2.
Voir si tes fluctuations de température vont changer ou pas. (à mon avis, ça sera plus stable)