Isolation périphérique des fondations

[invite1f18933c]

Je me permet d'ouvrir une nouvelle discussion sur l'isolation périphérique des fondations (murs de soubassement). Ce sujet d'après mes recherches (me trompe-je ?) sur le forum n'est pas abordé alors qu'il semble important dans la construction neuve ou dans la rénovation pour éviter des pertes énergétiques et contribuer à une meilleure inertie de l'habitat (masse sous la maison si terre plein).

Le sujet est dérivé d'une discussion sur l'isolation à base de liège : "isolation en liège".

Citation:
Posté par Muesli
Bonjour,

il est vrai que le liège à des particularités intéressantes, puisqu'il est imputrécible, qu'il a des capacités mécaniques remarquables (en comparant avec d'autres isolants).


Posté par Penzo :
Bonjour,

Vu ces caractéristiques, est-il possible d'utiliser les panneaux de liège pour une isolation extérieures des fondations (murs de soubassements) ?

Je recherche une solution pour isoler mes murs de soubassements (des G7 de 30 cm) par l'extérieur afin de bénéficier d'une masse inertielle sous la maison. Je suis parti sur des solutions "Foamglass ready board" (verre cellulaire) et j'ai aussi pensé au liège.
On aurait donc le liège ou Foamglass en périphérie et des panneaux de PXD sol pour éviter les remontées capillaires sur nos ballots de paille.

Qu'en pensez-vous ?
Peut-on mettre un enduit de chaux/sable par dessus le liège ?

Reste à voir le coût des matériaux. J'ai vu des solutions à base de polystyrène extrudé ou polyuréthane. Surement moins chère et moins écolo. Mais si c'est pour la bonne cause, à savoir moins consommer d'énergie ...

[invite1fd37ce8]

Ça c’est de la discussion qui me plait « âchement » bien …
Dans l’immédiat faute de temps je ne peux qu’abonder dans ton sens …

Et en échange de mon inscription et de mon manque d’infos notoire, je rajoute juste les liens pour faire avancer un peu le truc

http://www.domus-materiaux.fr/visu_2...uteDensite.htm

http://www.foamglas.fr/gamme/gamProd09cont01.html

[invite1f18933c]

Bonjour,

Pour info, je continue à me renseigner pour l'isolation périphérique extérieures des mes murs de soubassement.
J'ai les tarifs suivant :
- Foamglass (verre cellulaire + carbone + film bitumé) de 25 à 30 €/m2 pour 8 cm d'isolant )
- Le liège extrudé à 25 €/m2 pour 8 cm
- polyestère extrudé à 12 €/m2 pout toujours 8cm

reste à savoir quoi mettre au dessus de ces matériaux pour faire le lien entre les murs et les murs de soubassement isolés : chaux/sable ?

Je me renseigne sur le type de chaux à utiliser car elle sera en contact direct avec terre/humidité

Je vais faire un comparatif pour voir si je m'oriente vers des monomurs à isolations réparties (juste pour le soubassement). Je pourrais obtenir un R entre 3 et 4 avec le cummul de l'isolant extérieur.

[fabien56]

Bonsoir,
Je ne voudrais pas dire de bêtise mais il me semble que la brique ne suporte pas l'humidité; Elle est donc inappropriée pour les fondations. C'est la raison pour laquelle les fondations des maisons en brque G7 ou BGV sont faites en parpaings.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitec1b06566]

Bonjour,

j'ai un projet de MOB sur terre plein, et je comptais moi aussi effectuer ce type d'isolation périphérique, le fait de ne pas isoler sous la dalle mais uniquement de cette manière permettrait de gagner en inertie sans trop perdre en isolation... Vrai ? faux ? Toujours est-il que dans ce type de maison ça pourrait-être une idée à creuser. Il me semble, en lisant les sites de certain fabricant de monomur, que la terre étant cuite, elle ne serait pas sujet à l'humidité.

[invite1f18933c]

Et bien la terre cuite est sujette aux remontées capillaires. Il faut donc mettre en oeuvre au dessus une barrière capillaire pour gérer le problème.
On m'a parlé de terre cuite hydrophobe qui résoud le problème.
Il existe aussi la pierre ponce (pierre ponce 70% et ciment 30%) qui gère le pb de l'étanchéité, qui possède une bonne résistance thermique (2,5 pour 30cm).

Une autre possibilité peut être de mettre 2 rangées de briques 20 cm et un isolant au milieu (liège, polystyrène extrudé, foamglass) pour renforcer le niveau d'isolation.

L'idée effectivement est de ne plus avoir à isoler la dalle mais de profiter de l'inertie de la terre.

[invite1fd37ce8]

Et bien la terre cuite est sujette aux remontées capillaires. Il faut donc mettre en oeuvre au dessus une barrière capillaire pour gérer le problème.
On m'a parlé de terre cuite hydrophobe qui résoud le problème.
Il existe aussi la pierre ponce (pierre ponce 70% et ciment 30%) qui gère le pb de l'étanchéité, qui possède une bonne résistance thermique (2,5 pour 30cm).

Une autre possibilité peut être de mettre 2 rangées de briques 20 cm et un isolant au milieu (liège, polystyrène extrudé, foamglass) pour renforcer le niveau d'isolation.

L'idée effectivement est de ne plus avoir à isoler la dalle mais de profiter de l'inertie de la terre.

Toujours aujourd'hui ... j'ai encore visité trois maisons à stockage solaire "inter-saisonier"... par récupération des calories sous toiture ardoise ...

le principe ...air en circuit plus ou moins fermé chauffé sous toiture ventilé dans un sous sol en 0-20 (environ 1m de profondeur) avec pas mal de tubage pvc (et oui ... peut pas tout avoir ) ...
Et isolation périphérique mais sur la face interne des fondations ...

Apparemment ça fourni pas mal d'inertie et une bonne couverture solaire ...

Maintenant, à savoir si les calories que je déstocke en hiver sont bien celle que j'ai stocké en été ... moins sur ....

Mais bon ça reste des baraques assez efficaces ... environ -70% par rapport à une casba RT2000...


L’auteur du crime, un militant les pieds bien sur terre (comme ses baraques ), calé pour de vrai sur les questions thermiques …..

Suivez ce lien http://www.conscience-politique.org/...chitecture.htm

[invite1f18933c]

Toujours aujourd'hui ... j'ai encore visité trois maisons à stockage solaire "inter-saisonier"... par récupération des calories sous toiture ardoise ...

le principe ...air en circuit plus ou moins fermé chauffé sous toiture ventilé dans un sous sol en 0-20 (environ 1m de profondeur) avec pas mal de tubage pvc (et oui ... peut pas tout avoir ) ...
Et isolation périphérique mais sur la face interne des fondations ...

Apparemment ça fourni pas mal d'inertie et une bonne couverture solaire ...

Maintenant, à savoir si les calories que je déstocke en hiver sont bien celle que j'ai stocké en été ... moins sur ....

Mais bon ça reste des baraques assez efficaces ... environ -70% par rapport à une casba RT2000...


L’auteur du crime, un militant les pieds bien sur terre (comme ses baraques ), calé pour de vrai sur les questions thermiques …..

Suivez ce lien http://www.conscience-politique.org/...chitecture.htm

C'est le système que nous voulons mettre en oeuvre avec ce fameux militant. C'est pourquoi nous avons cloisonné le toit sud pour le transformer en capteur solaire à air en été mais aussi en intersaison et hiver.
En fait, dès qu'on a de l'énergie en surplus (même en hiver ca arrive par de beaux jours ensoleillés, on pourra la stocker sous la maison au lieu de la laisser s'échapper.
Bref soit on a de l'apport solaire direct soit de l'apport solaire indirect.

Pour le PVC et le polystyrène extrudé, le discours tient la route (les pieds sur terre comme tu dis ).
J'étais pas chaud au début mais ses arguments ($$$$) sont convaincants !!!

Après tout, le but premier est de mettre en oeuvre une habitation saine pour ... la collectivité.

On travaille donc sur l'isolation externe qui me tient à coeur pour optimiser l'inertie avec les murs des soubassements, d'oû mes questions et interrogations ... .
Nos amis canadiens semblent avancés sur le sujet nous on semble un peu à la traine sur le sujet.

[invite1fd37ce8]

C'est le système que nous voulons mettre en oeuvre avec ce fameux militant. C'est pourquoi nous avons cloisonné le toit sud pour le transformer en capteur solaire à air en été mais aussi en intersaison et hiver.
En fait, dès qu'on a de l'énergie en surplus (même en hiver ca arrive par de beaux jours ensoleillés, on pourra la stocker sous la maison au lieu de la laisser s'échapper.
Bref soit on a de l'apport solaire direct soit de l'apport solaire indirect.

t'avais du déjàme le dire en MP ou nous le dire ailleurs sur le forum...
j'perd la boulle ....
alzheimer arrrrggghhh!!!!

Pour le PVC et le polystyrène extrudé, le discours tient la route (les pieds sur terre comme tu dis ).
J'étais pas chaud au début mais ses arguments ($$$$) sont convaincants !!!

c'est rare un gars comme ça ... il fait des compromis et les défend vachement bien ... même devant les ayathollah du matériaux ou du patrimoine ...

bon on est pas super daccord sur tout les points de détails mais sa logique est vraiment la même que la mienne... donc ça converge énormément ...
et puis c'est pas le nombre de réalisation qui lui manque ...

Après tout, le but premier est de mettre en oeuvre une habitation saine pour ... la collectivité.

bien venu au club !
ou c'est p'têt moi, parmis nous deux, le nouvel arrivant au club ...

On travaille donc sur l'isolation externe qui me tient à coeur pour optimiser l'inertie avec les murs des soubassements, d'oû mes questions et interrogations ... .
Nos amis canadiens semblent avancés sur le sujet nous on semble un peu à la traine sur le sujet.

on est en retard ... mais ou va s tu donc chercher ça ?? !
meuhhh non on est tout à fait dans les temps ...

[invite3f5a51db]

Pourquoi vouloir isoler les fondations ?
La terre est, elle même un très bon isolant thermique. De plus, la terre contribue à l'inertie thermique. Il est, peut être, nécéssaire d'isoler le coté des fondations jusqu'à 30 cm de profondeur mais, pas plus profond.

[invited24188ba]

Pourquoi vouloir isoler les fondations ?
La terre est, elle même un très bon isolant thermique. De plus, la terre contribue à l'inertie thermique. Il est, peut être, nécéssaire d'isoler le coté des fondations jusqu'à 30 cm de profondeur mais, pas plus profond.

Bonjour à tous,
j'ai trouvé sur ékopédia des infos sur la conductivité thermique de la terre.
http://fr.ekopedia.org/Conductivit%C3%A9_thermique
Si les chiffres sont exacts, on ne peut pas franchement dire que la terre soit un "très bon isolant thermique" !!! Un lambda de 0.5 à 2.10 W/m.K, pour de la terre à 10 % d'eau, c'est respectivement 12.5 à 52.5 fois pire qu'un isolant standard. Même dans le meilleur des cas un mètre de terre isole moins que 10 cm d'isolant (industriel ou naturel).

Certes, il y a l'inertie... Mais le confort apporté par l'inertie reste celui du contrôle des surchauffes induites par le solaire passif et le poêle à bois. Ces surchauffes peuvent être réduites par d'autres moyens : murs capteurs, poêle de masse ; tandis que le froid sera bien présent sans une isolation minimum. J'ai habité une maison en pisé avec un vieux carrelage sur un sol non isolé. Je peux vous dire que j'ai vite récupéré un ignoble et immense tapis pour rendre mon coin canapé supportable.

Pour nuancer ce que je viens de dire : j'habite dans un coin plutôt froid, et ma problématique est plutôt celle du confort hivernal. L'été, un bon déphasage dans les murs et en toiture peut suffire à rendre les choses supportables. Evidemment, dans le Var, mon opinion sur l'isolation/inertie serait sans doute différente !!

Quelqu'un a-t-il un modèle de calcul sur le comportement d'un sol isolé simplement à la périphérie ?

[herakles]

t'avais du déjàme le dire en MP ou nous le dire ailleurs sur le forum...
j'perd la boulle ....
alzheimer arrrrggghhh!!!!



c'est rare un gars comme ça ... il fait des compromis et les défend vachement bien ... même devant les ayathollah du matériaux ou du patrimoine ...

bon on est pas super daccord sur tout les points de détails mais sa logique est vraiment la même que la mienne... donc ça converge énormément ...
et puis c'est pas le nombre de réalisation qui lui manque ...



bien venu au club !
ou c'est p'têt moi, parmis nous deux, le nouvel arrivant au club ...



on est en retard ... mais ou va s tu donc chercher ça ?? ! meuhhh non on est tout à fait dans les temps ... :

aaahhh ... enfin je trouve quelqu'un qui a pensé comme moi dans les années 80 !!! mais au lieu de la toiture ou de bardages ventilés dont on récupère l'air chaud , je récupérais l'air d'une véranda ( avc stores sous le vitrage)

pour le pulser dans un réseau de tunnels de galets enterré sous la maison = stockage intersaisonnier !!!

d'ou l'intérêt alors pour moi d'isoler la périphérie des fondations et j'avais trouvé mon bonheur avec les blocs RTH bien adaptés tant aux soubassements que pour les murds de facade

cf maison brugeille

[invite38674ab0]

Bonjour je relance le poste pour une petite question:

Actuellement dans mon projet, ma MOB serait poser sur un terre plein.
Mais je me pose le question, pour gagner en surface utile ( garage ..), de faire un sous sol complet sous la maison qui serait enterrer a 80%.
Si j'isole les mur du sous sol par l'exterieur Est ce que c'est bon?
Je pense que je vais perdre en inertie par rapport a un herrisson? juste ou pas ? Ou est la masse pour l'inertie avec un sous sol? dans les murs maconés enterres et isolés?
Faut il isoler ma dalle? Sous la dalle par exemple ?

Merci

[invite7e18fb53]

Bonjour

Je suis un novice des forums mille excuses si je commets quelques erreurs.
1°) Nous sommes en train de construire en autoconstruction par l'intermédiaire de l'association des CASTORS en Région Parisienne une maison en bloc à bancher style Thermibloc R 5.2, performance thermique le plus proche du BBC avec un sous sol totalement enterré de 3 m de profondeur en bloc à bancher ordinaires de 20 cms d'épaisseur, maçonnés sur un radier de 35cms. Compte tenu de la profondeur et de sa masse nous n'avons pas réalisé d'isolation sous le radier , ni sur les bêches en périphérie, je voudrais par contre isoler les murs du sous -sol par l'extérieur avec un isolant type effisol en 60 ou 80 mm + delta MS. Pouvez vous me dire SVP à quelle profondeur d'isolation dois-je descendre sous le niveau de la dalle du RDC afin d'obtenir une isolation en adéquation avec le reste de la construction.

2°) Pour accéder à la porte de garage je dois réaliser une rampe avec une pente de 15%, pour éviter un pont thermique avec la fondation du seuil de porte je comptais faire une isolation verticale à 1m (sur 60 cms de profondeur ) en avant du seuil et une isolation en trottoir de 1 M de large sous la dalle de descente. Pouvez vous me donner SVP vos conseils sur cette réalisation.

Vous en remerciant par avance

Hercule 91

[invite1fd37ce8]

Bonsoir,
Je ne voudrais pas dire de bêtise mais il me semble que la brique ne suporte pas l'humidité; Elle est donc inappropriée pour les fondations. C'est la raison pour laquelle les fondations des maisons en brque G7 ou BGV sont faites en parpaings.

personnelement, j'ai jamais testé...
mais aujourd'hui même, dans une réunion pour la création d'un "Identifiant Sur l'éco-construction" j'ai encore entendu plusieurs spécialistes dire que ça n'était qu'une idée reçue et que la brique suportait très bien se type de contrainte ...

à vérifier donc...

[invite859cda05]

Bonjour à tous.
Je viens d'avoir mon permis de construire, les travaux commenceront dans 4 mois et je me pose une question:
Je souhaite isoler mes fondations et mon vide sanitaire. Doit-on isoler l'extérieur et l'intérieur des murs enterrés ou seulement l'extérieur?. Doit-on isoler aussi les fondations des murs de refend? Je vais isoler aussi la dalle en sous-face.
Merci.

[invitedbb5457c]

Pour la maison, l'isolation sera faite par l'intérieur ou l'extérieure ?
L'isolation des fondations doit se faire dans le "prolonguement" afin de réduite les ponts thermiques.

En cas d'isolation par l'extérieur, c'est facile e couper les points thermiques. Et, si l'isolation des fondations descend suffissament profond, la terre en dessous de la maison rentre dans l'inertie de la maison (donc pas d'isolation hormis la périférie).

En cas d'isolation par l'intérieur, c'est presque impossible de couper les ponts thermiques...

[invite859cda05]

Oui bien sur l'isolation sera de 20 cm de polystyrène graphité placé à l'extérieur. Je sais que je dois isoler la périphérie extérieure mais je ne sais pas si je dois isoler aussi l'intérieur des murs de soubassement.

[invitedbb5457c]

Oui bien sur l'isolation sera de 20 cm de polystyrène graphité placé à l'extérieur. Je sais que je dois isoler la périphérie extérieure mais je ne sais pas si je dois isoler aussi l'intérieur des murs de soubassement.

La terre (séche) est un isolant, un mauvais isolant, mais un isolant quand même.
Avec une isolation qui descent à 1 métre, pour partir de l'interrieur de la maison et arrivé à l'extérieur, la chaleur devra passer au travers :
- de la dalle
- du vide sanitaire
- d'un metre de terre verticalement
- de 20cm de terre horizontalement (en dessous des fondations)
- d'un métre de terre verticalement pour remonter à l'extérieure

L'ensemble aboutir à :
- une isolation moyenne (mais la chaleur ayant tendance à montée, ce n'est pas par le sol que l'on perd le plus...)
- une inertie importante (au moins la dalle)
- une déphasage de plusieurs mois

Le fait d'isolé l'intérieur du soubassement ne change pas grand chose (sauf peut-être la largeur de 20cm a traverser sous les fondations...).

A mon avis, ce qui compte, c'est que :
- les premiers centimétres doivent assuré une isolation au moins équivalente à l'isolation de la maison.
- L'isolation doit descendre le plus profond possible (mais, pour diminuer les coût, l'épaisseur de l'isolation peut diminuer avec la profondeur).

[Philou67]

La discussion initiée par gespoi est fusionnée avec celle créée par penzo (même titre).
Philou67 pour la modération.

[invitecc2471bd]

j'ai une idée : pourquoi pas des fondations de vide sanitaire ou sous sol en monomur de 40cm en pierre ponce ! ainsi on a tout à la fois les fondations, l'isolation, et aucune remonté par capilarité et un sous sol déjà isolé !

[invite859cda05]

Merci à tous. Je ne sais toujours pas si je dois isoler aussi l'intérieur de mes fondations?? ça dépend peut être si le vide sanitaire est ventilé ou pas? Si il est ventilé je pense qu'il faut isoler car la température sera proche de la température extérieure? Qu'en pensez-vous?

[invite94959c56]

Merci à tous. Je ne sais toujours pas si je dois isoler aussi l'intérieur de mes fondations?? ça dépend peut être si le vide sanitaire est ventilé ou pas? Si il est ventilé je pense qu'il faut isoler car la température sera proche de la température extérieure? Qu'en pensez-vous?

Même interrogation !

Est-ce-que ca vaut le coup d'isolé un vide sanitaire ventilé ( sans boucher les grilles de ventilation bien sur ) ?

Ne vaut-il mieux pas mettre le paquet pour isoler sous la dalle ?

[Philou67]

Pour tes murs, tu comptes isoler par l'extérieur ?

[invite94959c56]

Pour tes murs, tu comptes isoler par l'extérieur ?

Non, monomur.

J'ai l'impression que de toute façon il y aura un pont thermique entre le mur du VS et la dalle ...

[invite8300d35a]

j'ai une idée : pourquoi pas des fondations de vide sanitaire ou sous sol en monomur de 40cm en pierre ponce ! ainsi on a tout à la fois les fondations, l'isolation, et aucune remonté par capilarité et un sous sol déjà isolé !

Je me suis posé la même question... Fondation en monomur, impossible ?

Sur les plans que j'ai pu voir, il y a toujours une fondation en béton sur laquelle est posé un ciment hydrofugé puis un mur de soubassement. Un souci avec les monomurs (capillarité, humidité, inhabituel...) ?

[inviteb943ab38]

Je me suis posé la même question... Fondation en monomur, impossible ?

Sur les plans que j'ai pu voir, il y a toujours une fondation en béton sur laquelle est posé un ciment hydrofugé puis un mur de soubassement. Un souci avec les monomurs (capillarité, humidité, inhabituel...) ?

La brique a une fâcheuse tendance à aimer l'eau

Il suffit de poser une monomur (ou un agglo ciment d'ailleurs) dans une bassine avec 10 cm d'eau dedans et d'attendre 30 min pour observer le résultat...

Sinon pour faire une fondation en monomur... je ne vois pas comment cela peut être possible techniquement parlant... il faut bien que la brique repose sur :
- quelquechose de plat (pas moyen de rattraper avec les joints en monomur)
- quelquechose de "portant" et de solidaire (une ceinture)
- quelquechose ou l'eau ne peut pas remonter

@+

[invite7155b06e]

Le lien n'a pas été donné sur ce topic, c'est la conception d'un soubassement avec des blocs RTh, ce qui resout le pb de l'iso peripherique sans creuser ou fixations externes de l'isolant. Schema a l'appui

http://www.perinetcie.fr/batiment/rt...c4dd74cf0#pos1

Par contre aucune idée du prix....

[invite8300d35a]

@Lustiot

Bon, je ne suis pas encore au point question vocabulaire de chantier. Je ne veux pas placer la monomur (ou autre bloc à isolation répartie) directement sur le sol, mais sur une "couche de propreté" (ou tout autre couche (ceinture ?)permettant de "démarrer" la fondation proprement dite). Désolé pour les imprécisions qui amènent aux mésententes.

Effectivement, si la brique monomur est poreuse, c'est pas top. Alphaval mentionnait de la pierre ponce non poreuse. Dans ces conditions, sur une assise correcte, des objections ?

@mimychatmiaou

Merci pour le lien. C'est plus ou moins ce genre de chose que je cherche je crois.

[inviteb943ab38]

@Lustiot

Bon, je ne suis pas encore au point question vocabulaire de chantier. Je ne veux pas placer la monomur (ou autre bloc à isolation répartie) directement sur le sol, mais sur une "couche de propreté" (ou tout autre couche (ceinture ?)permettant de "démarrer" la fondation proprement dite). Désolé pour les imprécisions qui amènent aux mésententes.

Pas de souci, je voulais juste être sur qu'on parlait de la même chose

Effectivement, si la brique monomur est poreuse, c'est pas top.

mais pas insurmontable... tout dépend aussi de ton projet (qu'est ce que le mur de soubassement va t il porter ?)

Alphaval mentionnait de la pierre ponce non poreuse. Dans ces conditions, sur une assise correcte, des objections ?

C'est ce que j'ai failli faire, mais finalement vu le prix du bloc et mon besoin ( ossature bois remplissage paille) 35 cm ce n'était pas assez large, je suis finalement parti sur un double mur en parpaing de 1m15 isolé par du liege en vrac (11cm) et pas d'isolant dans les fondations...
on verra bien mais à mon avis ca devrait être déjà pas trop mal

dans la série si c'était à refaire....
peut être que l'option arase hydro sur les fondations puis 5 rangs de monomur 50 cm + enduit hydro à l'extérieur et intérieur (mais du coup on perd l'intéret du matériaux) aura été plus rapide et moins onéreux (moins de joint, pas d'isolant en plus, moins de brique à poser, moins de MO)
mais bon, j'ai 80cm d'écart entre le niveau du sol au NO et le niveau au SE le tout sur un terrain humide... j'ai préféré joué la carte de la sécurité tout en gardant le contact avec la terre (pas de vide sanitaire)