Salut,
Merci bien Yoghourt pour cette idée de déphaseur.
Je pense en avoir compris le principe.
Mais n'ayant pas su interpréter complétement les documents du lien fourni, j'aimerais avoir des précisions concernant les modalités de mise en œuvre (équipements, dimensionnement et mode d'utilisation).
Ehhhhhhh Salut voisin !Bon j'ai pas trouvé d'info pour t'aider... mais je reste à dispo en cas de besoin vu que l'on doit habiter à moins d'1km à vol d'oiseau... Tu es exposé sud ?
Courage @+
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A vue de nez ça ne serait pas tout simplement le principe du tunnel à galets ?Envoyé par Yoghourt
Est-il rentable de se payer un éventuel sur-coût d'un poêle canalisable? Si tu fais toi même ton bois, non (enfin tu pourrais te dire que le bois économiser tu le vendrais). Si tu payes le bois, peut être mais rien de certains.
Est-ce que le confort apporté par le canalisable en vaut la peine? Pour moi, sans aucun doute. Même si le trou dans le mur est proche du foyer, faut expliquer à l'air froid de ne pas s'étendre au sol et d'aller directement vers l'entrée d'air de combustion du foyer sans que de l'air déjà réchauffé de la pièce n'y entre. Un vrai chalenge : l'air est con et ne veut rien comprendre!
De l'intérêt à "habiller" un foyer pour obtenir de l'inertie : faut se méfier, si la chaleur ne part pas par où il il est prévu qu'elle parte, elle risque de filer dans la cheminée, d'endommager par surchauffe des endroits qui ne peuvent plus se refroidir comme prévus.
Des parpaings pleins doivent effectivement apporter une belle inertie, moins facilement rechargeable si recouvert de placo. Un enduit serait mieux pour faciliter l'accumulation de chaleur dans les parpaings (valable pour la surchauffe en hiver et le "rafraichissement" en été).
S'il est crucial de ne pas avoir un foyer trop puissant dans un bâtiment sans inertie, quand il y en a on s'en fou plus ou moins fort (je suis par contre formel : ne place pas un 14kW!).
Nous nous chauffons principalement au bois avec un "insert" : cela me convient/me plait mais comprends très bien que cela soit rebutant pour une majorité d'autres. Tu as déjà pratiqué, tu connais dans quoi tu t'engages? As-tu envisagé le pellet? Son avantage majeur à mes yeux= être programmable (le matin chez nous, 30-45' de préchauffage au mazout de la maison avant de se lever)
Salut à tous et merci pour vos avis !
Question "inertie" soulevée par kikou67
Quelques précisions :
- Maison sur 2 niveaux chauffés, compacte (forme cubique), mitoyenne côté Ouest.
- Murs périphériques en parpaing de 20 cm pleins, en béton de pouzzolane. Parement intérieur : enduit plâtre (1 cm) + toile de verre peinte.
- Planchers : 1/4 en dalle béton (pièces d'eau et hall, situés côté nord), 3/4 en plancher bois.
- Cloisons intérieures en briquette creuse de 5 cm enduite de plâtre. Pas de mur de refend.
Au vu de ces caractéristiques (avec ITE), comment qualifierez-vous l'inertie de la maison : faible, moyenne, élevée ?
Si je comprend bien, en cas d'inertie suffisante, je pourrais utiliser un poêle un peu surdimensionné (7 kW ?) à plein régime sans craindre la surchauffe ?
L'inertie lissera-t-elle les écart de T° entre les flambées ?
PS : je connais le chauffage bûche : j'ai pratiqué jusqu'à l'âge de 14 ans (fourneau dans petite maison non isolée --> rechargement très très fréquent !)
Bonjour,
Intuitivement, je te dirais "moyenne"....tu aurais eu des planchers massifs partout, je t'aurais dit "élevée"....et si tu avais eu en plus des murs très épais, je t'aurais dit "très élevée"...
Pour avoir une réponse relativement fiable, ce serait je pense une question à poser à un BET....pour autant qu'il puisse le simuler...à voir...
Cordialement
40m² entourés de murs en béton plein, recouverts de plâtre = de mon point de vue, une super inertie mais je ne suis qu'un amateur et pas le maître Heracles. Bien sûr, il y a moyen de faire plus, mais du point de vue inertie ton logement doit probablement tenir le haut du pavé en France. Restons dans l'inertie, isoler phoniquement du voisin/réduire le pont thermique de son côte en fera perdre. Je n'ai cependant aucun moyen de bien te conseiller sur ce point. J'attire juste l'attention. Je n'ai aucune idée de la gêne phonique et suis incapable de prévoir si la perte d'inertie aboutira à une perte de confort hiver (et été?) significative.
Oui, l'inertie lissera les écarts de température. De mon point de vue, très significativement mais... ne suis pas un pro.
De l'histoire du dimensionnement en puissance d'un foyer. Tu l'as estimé à 5kW. Ceci pour les grands froids (faudrait qu'il tourne 24h/24). Tu feras quoi en mi-saison avec ce foyer pile poil dimensionner? Ben grâce à ton inertie tu attendras de ressentir le besoin de lancer une flambée avec plus ou moins de buches et rechargeras ou pas. Oui, proche de foyer, le rayonnement va rapidement se faire sentir, mais grâce à l'inertie, ton habitation ne deviendra pas un four. Plus il fera froid, plus tu bruleras de bois. Ce que j'essaie de décrire, c'est qu'un foyer à bois est par définition sur dimensionné la majorité de l'année. On obtient la quantité de chaleur désirée en adaptant le temps des flambées si on le fait tourner à sa puissance nominale. Le second moyen de moduler la chaleur dans la pièce du foyer est d'ouvrir ou non vers d'autres pièces.
A nouveau, je ne suis pas un pro mais crois sincèrement que tu ne dois pas trop te prendre la tête avec la puissance du foyer tant que tu es raisonnable. J'aurais presque tendance à dire, dans ton cas (belle inertie) vise plus haut que le 5kW : si tu as vraiment besoin de 5kW 24h/24 les journées froides, faut alors prévoir un appoint électrique (ou accepter de ce cailler ces jours là) si tu t'équipes d'un 5kW.
Bonsoir,
Merci kikou67 pour ton avis encourageant ("super inertie").
Très pertinente aussi, ta remarque concernant l'éventuelle isolation phonique du mur mitoyen dans le salon et le risque de perte d'inertie.
Vraiment pas simple le traitement de ce mur mitoyen, notamment la mise en balance entre :
- réduction des ponts thermiques grâce à l'ITI aux angles
- amélioration du confort phonique si isolation phonique
et
- perte d'inertie thermique
Espérons que le maître Herakles intervienne...
Concernant la puissance du poêle, je relativise un peu plus... et j'ai prévu des rayonnants électriques en "doublure" (4,5 kW au total).
Une remarque concernant ces parpaings pleins : son constituant principal, la pouzzolane, n'a pas une forte capacité inertielle, me semble-t-il (???)
Hello,
Nope. Le tunnel à galets vise un stockage intersaisonnier, avec de l'amortissement. Le déphaseur de Hollmüller vise idéalement à déphaser l'onde journalière sans l'amortir.
Cf à partir de la page 29 du 2e lien :
- longueur 5m (pour se donner de la marge pour régler le déphaseur)
- section 50x50cm, 25cm d'isolant autour (style XPS ou PSE), un peu de bâche pour étancher le tout, gravier lavé autour dans les 20mm (éventuellement retrié)
- quantité de gravier à ajuster in situ en fonction du débit typique, en mesurant la température en entrée et en sortie du système.
- ventilation permanente du diffuseur
- bypass à la sortie pour basculer sur la prise d'air directe
L'utilisation principale est l'été en climat avec variations quotidiennes importantes : on prend l'air directement de l'extérieur pendant la nuit, et on prend l'air du déphaseur en journée.
http://www.unige.ch/campus/campus110/recherche3/
https://experimental.unige.ch/2013/02/27/655/
Chuss,
Y.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Pas d'accord.
Pour un poêle sans raccord à l'extérieur, l'ouverture est permanente, et pas seulement quand le poêle tourne. Une grille obturable n'est pas top étanche en position fermée => calories/frigories qui se font la malle l'air de rien. De plus, c'est une contrainte d'utilisation pas très naturelle : faut systématiquement ressortir pour commuter la grille avant et après combustion. Ca rentre en concurrence avec la VMC
- risque pour les personnes si on oublie d'ouvrir
- calories qui vont réchauffer les pioupious quand on oublie de la refermer (ou chaleur non désirée qui rentre insidieusement plus que prévu en été)
100% d'accord sur la remarque suivante relative au confort
Pour info, le test d'infiltrométrie est devenu obligatoire pour l'obtention du label BBC rénovation. Autrement dit, la règlementation française se met progressivement en marche pour l'étanchéïté à l'air dans la rénovation.
Chuss,
Y.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Oui, il doit y avoir de l'air emprisonné, mais par rapport à des parpaings classiques... Mon nez, mais rien que mon nez, me dit que les pleins pouzzolane, devraient être plus lourds que des classiques pas plein (d'autant plus si la granulométrie du granulas, ici pouzzolane est faible). Tu as la possibilité de peser? Quoi qu'il en soit, c'est fort probablement nettement mieux que le traditionnel bâti français avec son ITI.
Juste en passant pour Yoghourt, mon foyer est maintenant un canalisable, canalisé
Salut,
Concernant le poids des parpaings, je viens de peser et effectivement, sacré différence :
- parpaing classique creux 20 x 23 x 49 cm (acheté récemment) : 21 kg
- parpaing pouzzolane plein 20 x 22 x 40 cm (issu d'un mur de la maison lors de l'agrandissement d'une ouverture) : 26,1 kg
A dimensions égales, le parpaing pouzzolane plein est donc environ 55 % plus lourd, donc davantage inertiel
Et merci Yoghourt pour cet éclairage sur le déphaseur. A méditer...
Bonjour,
A mon avis, y'a une "petite" erreur...21kg + 55%....ça fait pas 26 kg....
Cordialement
Très intéressant... Je m'intéressais de près aux puits canadiens/tunnels à galets mais j'avais laissé tomber à cause de la présence d'une nappe phréatique pas assez profonde à mon goût.
Comme je recherche surtout un moyen de rafraîchissement en été, ce déphaseur me semble être une bonne alternative.
Si j'ai bien saisi la mise en oeuvre, on devrait pouvoir l'intégrer assez facilement dans la construction d'un trottoir isolant, non ?
Bonjour
À Mickele 91
A volume égal, si ... puisque les parpaings n'ont pas les mêmes dimensions.
