Mur en pierre, humidité, et isolation : que choisir ?

[anigel]

Bonsoir à toutes et tous,

Je suis en train de rénover une maison familiale. Maison en granit corrézien, avec un mur dans lequel remonte de l'humidité en hiver.

A l'intérieur, le sol est en bois (parquet chêne sur solives, lesquelles sont scellées dans ce mur). Le mur, jusqu'ici, n'était pas isolé. Je souhaite éviter l'isolation en panneau de laine, qui risque de se gorger d'eau. Je suis donc parti sur du rail pour placo, posé sur feutre (pour permettre à l'humidité de "traverser" sans remonter dans le placo. Et j'ai prévu de la cornière fixée dans le mur à intervalles réguliers, pour assurer une lame d'air de 2 cm entre le mur et l'isolant. Reste à choisir ce dernier. L'artisan ne jure que par le styro, son fournisseur n'aime pas "les lubies des matériaux écolos" (no comment).

J'ai pensé aussi à des panneaux de laine de bois car je crains que l'incapacité du styro à stocker la moindre humidité ne nous conduise rapidement à des ennuis. J'ai enfin envisagé la possibilité de créer une aération haute et basse dans ce mur, pour le ventiler un minimum. Etant donné que le sol est en plancher bas, je peux aussi installer une ventilation forcée (j'imaginais un ventilo basse conso en sous-sol, qui aspire l'air derrière le doublage, avec une grille d'entrée d'air à l'opposé).

Bref, ce ne sont pas les idées qui me manquent, c'est les connaissances pour faire le bon choix. A votre avis : quel isolant ? Et ensuite : est-il judicieux de créer une aération ? Si oui, haute et basse ou simplement haute avec un ventilo en aspiration au sous-sol ?

Merci d'avance pour votre aide.
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[KARBUR]

Bonjour,

Je suis en Charente Maritime, avec des maisons en pierres de taille et moellons, donc humidité dans les murs, plus certain que d autre .

j ai rénové plusieurs maisons, avec l expérience, pour avoir un résultat qui dure dans le temps, je rail je met de la laine de verre 75mm k..... avec du placo vert au rdch sur les murs extérieur, mettre des petites grilles d aération ronde en bas et en haut est éfficace , pour les prises et inter mettre les nouveaux pots étanche avec des membranes plus cher mais cela évite l air de passé, tout le tour du plancher qui n est pas étanche au mur, ce qui est normal, surtout si il y a un vide sanitaire j ai mis de la mousse en bombe par dessous et du " silicone " par le haut avant les plintes, et isolé le plancher par dessous .

[anigel]

Bonjour Karbur,

Merci pour votre retour. L'artisan préfère le styrodur, car insensible à l'humidité. Est-ce que ça vous semble un problème ? D'autre part, concernant vos grilles d'aération : quelle(s) taille(s) de grille(s) et vous les disposez tous les combien ?

Merci,

[KARBUR]

Bj l isolant n a pas d importance, le styrodur a l air bien . Pour les grilles ce sont des ronds en plastique blanc de 5 cm que l on trouve chez les marchands de matériaux ou de bricolage ci joint photo

[A voir en vidéo sur Futura]

[Vince44]

Salut,

Et bien je vais aller radicalement à l'opposé de ton artisan, de tes projets et de karbur!!!

Première remarque de bon sens: il faudrait analyser le cheminement de cette humidité. Ce qu'on nomme "remontée capillaire" ne l'est pas toujours (voir même pas souvent). Le granit n'étant pas exactement une éponge, il est bien possible que le mécanisme ne soit pas la capillarité, à moins que ça remonte principalement par le liant!

Parfois l'humidité vient d'en haut (mais elle tombe au milieu du mur et ne "s'étale" qu'en bas) parfois elle vient d'imperfections de la façade, parfois elle vient du sol extérieur, et il suffirait de la drainer et de protéger les abords pour s'en débarrasser.... Parfois ecnore cette eau est celle de l'humidité ambiante intérieure qui condense dans les murs faute de pouvoir s'évacuer (crépis ciment) Et parfois aussi, quand l'eau remonte effectivement du sol, on se rend compte qu'elle y est entrée pas loin par exemple à cause d'un drain bouché ou d'une gouttière tombée sur une portion de terrain un peu plus haute.

Bref, avant de se protéger, il faudrait savoir de quoi!

Ensuite, quels objectif pour l'isolation?

1> avoir chaud.
2> que ça ne "pourrisse" pas en quelques mois/années.

Point 1>avoir chaud.

Si on fait de la ventilation entre murs et isolation. Si on ouvre sur dehors on se prive de l'isolation de son mur et on laisse le vent froid pousser directement sur l'isolant. Si c'est un isolant fibreux (laine notamment) ça va le traverser assez efficacement. Si c'est un isolant en plaques rigide, ça risque de les écarter pour passer entre quand le vent sera suffisant, créant des brèches.

Si on ouvre sur l'intérieur on se prive partiellement de l'isolation de son doublage, et on pollue son air avec toutes les saloperies possibles qui vont pulluler entre mur et doublage. Plus il fera froid, plus le courant d'air qui passera par le doublage sera fort. C'est la pire option.

Point 2>solution durable.

Alors là il faut distinguer la durabilité de façade (cache misère) et celle de structure! Les solutions à base d'isolation par l’intérieur sont toutes moins durables pour la structures que celles à base d'isolation extérieure. Donc, déjà, si l'isolation par l'extérieure n'est pas complètement exclue, il faut vraiment la considérer comme la meilleure option. Si c'est exclu, la solution avec lame d'air derrière l'isolant est la plus mauvaise pour la structure. Si tu la fais avec du styrodur et du placo vert, c'est certain que eux ne vont pas pourrir, et visuellement ça sera bien. Par contre, tes ancrages de poutres dans les murs et le liant entre tes pierres de murs pourraient connaitre une fin de vie précoce! (ça tiendra probablement quelques années, p-e même 30 ans, mais quand ça sera mort, ça sera pas une tapisserie à refaire!!!)


La bonne stratégie, en général, c'est de ne pas laisser l'humidité condenser à l'intérieur de l'habitat ou du mur.

En isolation extérieure, c'est presque automatique, en isolation intérieure ça veut dire :

A> étanchéité la plus parfaite possible (avec une membrane).

B> continuité capillaire entre l'isolant et le mur
-> ils doivent se toucher sur une maximum de surface (donc mur presque plat, isolant un peu souple mais pas trop pour ne pas s'affaisser).
-> il faut éliminer toute couche "étanche" (peinture glycero, enduit ciment, ...) entre le mur et l'isolant.

C> possibilité pour l'humidité qui entrerait de "sortir" via l'extérieur donc si il y a du crépis ciment, le remplacer par un à la chaux (et si on arrive là, se re-re-poser la question de l'isolation par l'extérieure car une fois déduite le prix du crépis et tout ce qui va avec, ainsi que les aides, c'est plus si cher...).

D> permettre au doublage de laisser le mur évacuer l'humidité l'été par l'intérieur : isolant et doublage perspirants (exit le styrodur et le placo vert). Prévoir une membrane d'étanchéité hygro-variable. L'hiver elle bloque l'humidité dans la maison (c'est le travail de la ventilation de la sortir) et l'été elle s'ouvre pour permettre à l'humidité du mur (passée par les défauts, notamment les poutres) de s'évaporer vers l'intérieure (ça ne se sent pas, mais ça assainir le mur).

Et quand on a en plus des problèmes d'humidité sur les bas de mur, il faut prévoir des matériaux qui remplissent les critères précédents mais ne sont pas trop sensibles à l'humidité, au moins sur le premier mètre, selon l'ampleur du problème.

Pour l'isolant, ça peut-être laine de roche, liège, béton cellulaire léger (multipore)... Pour le parement, normalement on peut choisir du BA13 classique avec un cordon de mastic en dessous pour éviter le contact avec le sol. Sinon le fermacel est choix plus sûr.

Dans tous les cas, il faut limiter l'épaisseur de l'isolant en général on lit 10 cm max. Pour que le mur extérieure continu d'être un peu chauffé et éviter qu'il ne gèle dedans (et les nez de poutre avec).
C'est pas l'idéal pour une bonne performance mais c'est déjà incomparable par rapport à pas d'isolant tu tout et pas si loin des standard actuels (les premiers cm sont les plus efficaces).

Certains font un choix un peu différent en faisant un gros enduit isolant, ou un gros crépis sur 5 cm de multipore. Si on n'as pas de crépis ciment à l'extérieur et qu'on n'exclue pas un jour d'isoler par dehors, c'est un choix raisonnable.

Bref, tous les systèmes à base de ventilation de lame d'air et des matériaux qui ne pourrissent pas malgré les désordres qu'ils causent c'est du pompier pyromane! Il faut gérer l'humidité, pas patauger dedans joyeusement!

A+

Vincent

[Vince44]

Pour la parement : pas de BA13 vert/hydro (sauf proximité douche, baignoire.... et encore, le fermacell peut faire le boulot). ça empêcherait aussi le mur de sécher l'été et c'est le boulot de la membranes hygrovariable de bloquer l'humidité venant de l'intérieur l'hiver.

Et bien sûr, si on veut un parement qui laisse passer la vapeur, c'est pas pour l'équiper en faïence ou en finition plastifiée de haut en bas!

[phil12]

Bonjour ,

+ 1 sur la synthèse parfaite de Vince .

Et si vous poussez plus votre rénovation ( menuiseries , toiture) n'oubliez pas une bonne ventilation mécanique .

[MarcIsover]

Bonjour,

Je vais devoir faire bref et succinct, j’ai un sanglier sur le gaz comme dirait Obélix

Souvent (mais ce n’est pas toujours le cas car on peut rencontrer notamment fuites, infiltrations et remontées capillaires), l’humidité dans une maison provient de deux facteurs : défaut d’isolation et défaut de ventilation (On sort de la période hivernale et j’ai eu à traiter nombre de pathologies de cet ordre). Souvenez-vous de la bouteille glacée que vous sortez du réfrigérateur en été et de l’eau qui vient condenser à sa surface et bien votre mur peut se comporter de la même façon. Si l’humidité que vous rencontrez ne vient pas d’infiltrations, fuites ou remontées capillaires, vous avez une piste d’exploration.

Première des choses, installez une ventilation adaptée (et entretenue régulièrement) qui régulera le taux d’humidité dans votre maison, renouvellera l’air ambiant assurant ainsi une bonne qualité de l’air intérieur.

Deuxième chose, isolez ! Pourquoi se limiter dans ce domaine ? Le granit n’étant pas des matériaux isolants les plus performants http://www.toutsurlisolation.com/Cho...on-performante

Si votre mur est humide ou pour plus de sécurité si vous avez un doute, il y a au moins deux méthodes pour décaler l’isolant du mur : employer des tasseaux en bois imputrescible que vous disposerez en oblique et en quinconce (chicanes) pour permettre le ruissellement éventuel d’eau et la circulation d’air ou alors par cette méthode décrite en page 24 de ce guide de pose https://www.isover.fr/sites/isover.f...ide_optima.pdf
et qui consiste tout d’abord à fixer verticalement en les répartissant harmonieusement quatre demi connector sur lesquels vous clipsez une fourrure. Vous recommencez l’opération tous les 50 cm et vous réalisez ainsi un squelette qui constituera votre ossature primaire. Vous fixez ensuite une fourrure horizontale à 1.35 m de hauteur pour une hauteur sous plafond courante. Dans cette fourrure horizontale, vous clipsez des appuis puis embrochez l’isolant, etc, etc… Une membrane pare vapeur et d’étanchéité à l’air peut être positionnée entre isolant et plaque. Il existe même maintenant un accessoire pour parfaire son efficacité (étanchéité).

Pour l’isolant, vous avez le choix et il vous appartient mais certainement pas au fournisseur de l’artisan. Celui qui paye décide et que veux dire « matériaux écolos » ? (mais c’est un autre débat et j’en resterai là et ne souhaite entrer dans une conversation à ce sujet) mais visez, pour votre confort et vos économies d’énergie la résistance thermique R la plus forte possible. Les préconisations actuelles lors de constructions neuves dans le cadre de la RT 2012 sont de R=4 m².K/W en murs.

Vous pouvez envisager une ventilation sur l’extérieur entre mur et isolant (pas sur l’intérieur car dans ce cas vous annihilez ou réduisez l’efficacité de votre isolation murale.

Voilà, j’ai l’impression d’avoir omis des choses faible humain que je suis et le temps me manque, n’hésitez pas si vous avez des questions.

Cordialement

[Vince44]

Pfff.... Franchement, on est sur un forum, pas dans un séminaire commercial là. Le but c'est pas de faire un bingo en plaçant un max de produits Isover.

Isover ne fait que de la laine de verre, certes, mais pourquoi monter un truc en dépit du bon sens juste pour le plaisir de l'utiliser? Pour faire bonne mesure, je vais dire que pourquoi pas utiliser le système optima et les membranes Vario de chez Isover.

Pour ce qui est de l'isolation, en revanche, la LDV c'est déjà casse gueule en isolation intérieure en général mais en milieu possiblement humide et sans membrane, c'est du sabotage. C'était la norme il y a peu, on peut encore le comprendre d'artisans qui n'ont pas été formés, mais pas d'un spécialiste. Sans compter que le joli système de tasseaux derrières pour permettre à l'eau de ruisseler c'est du boulot, du fric et de l'espace perdu.

Quand à faire des trous dans le mur, faudra m'expliquer pourquoi Isover vend du Opt' Air alors. Tout ceci ne me parait pas très cohérent!

https://www.isover.fr/sites/isover.f...ur_opt_air.pdf

Enfin, non, il ne faut pas abuser de l'isolation en ITI sur murs ancien avec planchers bois et d'autant plus avec possibilité d'humidité après les travaux. Un R=4 c'est la garantie de faire geler l'eau éventuellement présente dans les murs! Vouloir maximiser les performances c'est bien, mais ça ne doit pas se faire en mettant en péril les bâtiments traditionnels.

A+

Vincent

[MarcIsover]

Bonjour,

Quelques éléments en réponse à la dernière intervention tout en sachant que je respecte les points de vue de chacun, même si je ne les partage pas forcément, et que je ne souhaite nullement entrer dans un débat polémique.

Isover ne fabrique pas que de la laine de verre mais a aussi en France (et ailleurs dans le monde) une (des) usine(s) de laines de roche et maintenant de laine de bois. Nous commercialisons aussi du PSE, XPS, VIP et j’en oublie peut-être et probablement des projets dans les cartons. J’ai volontairement occulté la partie isolant dans ma réponse en laissant le choix à l’internaute et n’ai pas abordé ce point.

Comme déjà dit, chacun est libre de penser ce qu’il veut et ne comptez pas sur moi pour des échanges virulents et non constructifs.

Bien cordialement

[arwene28]

Bonjour,
Je me permets de poster ici, pour ne pas ouvrir une nouvelle discussion concernant mon problème.
Je suis propriétaire d'une vieille maison (1800) en Bourgogne (maison en pierre traditionnelle) que nous avons rénovée, mais cet hiver nous avons remarqué des taches au bas des murs de la pièce à vivre. Cela m’inquiète car nous n'avons pas vraiment envie de refaire de gros travaux fou. Des amis m'ont dit que c'était probablement de l'humidité, mais je suis sceptique car il y'a une espèce de mousse blanche.
Je ne sais pas trop quoi faire, merci de votre aide.

Arwene28

[Vince44]

Bonjour,

Désolé pour le ton agacé de mon message précédent, mais sur le fond, je maintiens.

On est sur un forum dont l'intérêt est justement de pouvoir sortir des schémas préconisés par les industriels. Isover n'est pas le grand satan mais il est logique que ses équipes visent à trouver des solutions pour vendre leur produits même quand c'est pas les mieux adaptés. Il faut qu'ils trouvent une réponse pour chaque chantier avec ce qu'il fabrique. C'est compréhensible, mais sur un forum indépendant on doit sortir de ça et faire du conseil pleinement indépendant, y compris en allant à l'encontre des intérêts de son entreprise.

Et en l'occurence XPS, PSE, Laine de bois ou LDV c'est pareil (VIP c'est spécifique...) c'est peu adapté à ce cas et il faut le dire. Sauf à la limite en partie haute pour la laine de bois ou basse pour le PSE/XPS, si on est sûr du cheminement de l'eau.

La LDV est hygrophile, à proscrire en cas de risque d'humidité sauf si on n'a pas le choix... et on l'a! La LDB peut gérer un peu d'humidité mais ne doit pas être saturée en permanence. Les PSE/XPS ne permettent pas les échanges avec l'intérieur (séchage estival)

Les dispositifs de lame d'air entre isolant et mur, c'est des bidouilles pour pouvoir utiliser des produits mal adaptés avec un résultat pas catastrophique. Si on met de côté l'intérêt de l'industriel c'est évident qu'il existe des solutions avec d'autres isolants, insensibles à l'eau et perspirants, qui permettent d'écarter tous les désordres et d'éviter les "bidouilles". Moi dans un cas pareil j'utilise de la laine de roche, pas parce que j'aime ça ou que j'y ai intérêt, je préfère travailler d'autres isolants et la LDV est moins chère en laine minérale. Mais là c'est ce qu'il faut en isolant fibreux... (après on peut aussi sortir du fibreux avec le liège ou le multipore par exemple mais c'est plus la même pose...).

Donc non, il ne faut pas faire l'impasse sur le choix de l'isolant en raisonnant comme si le R était la seule cible à atteindre. Ca n'est pas rendre service en donnant plus de liberté, c'est induire en erreur!

A+

Vincent

[wolfen88]

je pense que quand on rénove de l’ancien il ne faut pas penser rénover avec des matériaux dits "modernes"
j'aime pour cela le commentaire ci dessus
certaines personnes ne semblent pas beaucoup réfléchir au sujet qu'ils abordent et se contentent de suivre des conseils absurdes
dans ce cas la je leur conseillerais de n'acheter que du neuf
et comme tout ce qui est neuf n'est pas étudié pour durer
il faudra prévoir un budget conséquent dans un laps de temps donné pour encore cacher la misère
et se conforter a l’idée qu'ils ont investi dans de couteux travaux
je ne me prétends pas professionnel car je ne suis pas du métier du bâtiment
je suis juste un profane qui aime réfléchir et comprendre le pourquoi du comment
cordialement

[wolfen88]

bonjour
sa tombe bien ce genre de question
l'artisan a t'il utilisé de la chaux aérienne ou hydraulique
ce qui laisserait les murs respirer
je suis dans le projet de rénovation de ma longère et et je suis dans la même appréhension que vous
car une rivière coule pas trop loin
je regrette certains post un peu trop commerciaux à mon gout
cordialement

[Vince44]

Salut Wolfen,

Effectivement les bâtiments anciens ont des contraintes particulières et on ne peut pas les traiter comme les modernes. Encore que les meilleures solutions comme l'isolation par l'extérieure fonctionnent pour les deux et que l'isolation des combles ou la ventilation peuvent se traiter de la même façon.

Par contre, il faut aussi avoir conscience que l'approche "à l'ancienne" n'est pas toujours compatibles avec nos usages modernes. Les bâtiments à l'ancienne n'étaient ni chauffés, ni étanches et bien des savoirs faire se sont perdus depuis. Utiliser des matériaux naturels ou traditionnels ne garanti pas qu'on ne fera pas d'erreur.

En fait, ce qui se passe avec l'ancien c'est qu'on paye plus cher les erreurs qu'avec le neuf, mais les erreurs sont souvent les mêmes. Faire de la condensation sur des murs en béton c'est pas bon non plus, mais ça fera souvent moins de gros dégâts...

A+

Vincent

[SK69202]

Je suis propriétaire d'une vieille maison (1800) en Bourgogne (maison en pierre traditionnelle) que nous avons rénovée, mais cet hiver nous avons remarqué des taches au bas des murs de la pièce à vivre.

"rénovée" ne permet pas de savoir ce qui a été fait.

Des amis m'ont dit que c'était probablement de l'humidité, mais je suis sceptique car il y'a une espèce de mousse blanche.

Salpêtre probable; ça veut dire, humidité et matière organique.

Ça arrive quand le local était avant rénovation, parfois fort ancienne, une étable, une écurie, bordé d'une fosse d'aisance, où autres endroits du même type.

[wolfen88]

Vers le Ier siècle, les Romains empruntèrent la technique importée par les Grecs de Neapolis[Lequel ?]
dès le Ve siècle av. J.-C. pour améliorer ce « liant » en y ajoutant le sable volcanique de Pouzzoles2,
ou en y ajoutant de la tuile broyée (tuileau),
ce qui améliorait la prise et le durcissement.

Comme le dit Vitruve dans son De architectura (Livre II, Chapitre 6),
le mortier peut résister à l'eau et même de faire prise en milieu très humide.
Cette vertu est due à la présence d'une grande quantité de silicate d'alumine.
En ajoutant à la chaux aérienne de la pouzzolane, on la transforme artificiellement en chaux hydraulique.
Ce n'est qu'en 1818 que Louis Vicat expliquera les principes de cette réaction,
dans sa théorie de l'hydraulicité3.

[manjump]

Bonjour, débat Interessant mais je n ai pas compris la démonstration à propos du placo sur mur humide. Si un mur de cloison est soumis à des remontées capillaires, la LR a son contact fait cheminer l eau vers le placo, qui reste prisonnière dans celui ci. Donc comment s évacue l'eau accumulée?

[wolfen88]

bonjour
je parle de ce que j'ai appris et observé dans ma maison
les cloisons ba13 posées sur les mur et recouvertes de peintures sont simplement et tout simplement gorgées d'humidité
puisqu'elle stagne dans le plâtre et c'est encore pire dans le passage de la salle de bains ou tous les murs ont été recouverts d'une toile de verre et peinte ...une bonne odeur de pourri s'en dégage désormais...merci les professionnels du bricolage
je reconnais que la maison n'est pas chauffée depuis bien longtemps mais cependant malgré la chaleur actuelle on sent bien une odeur de moisissure quand on y entre même si elle diminue en ce moment
on m'a conseillé de refaire la toiture pour isoler la charpente seul bémol comment faire pour évacuer cette fichue humidité naturellement sans recourir a des pseudo injections de produits "miracles " pour le porte feuille de ces pseudo "professionnels "?
je me suis donc documenté sur la chaux et ses propriétés ...mais étrangement des que je prononce ce mot ...on me dévisage comme un extraterrestre
ce qui me désole c'est de devoir tout refaire ...j'ai retrouvé des flacons d'huile essentielle de lavande vides sous la baignoire ...à croire que certains n'ont rien compris des le départ mais ont persisté dans leurs erreurs ...c'est juste pathétique ...

[wolfen88]

bonjour
je me documente beaucoup en ce moment sur la chaux et différents techniques de fabrications des maisons anciennes
j'ai appris par ex que plus de 95 % des maisons anciennes n'ont pas de fondations
elles sont juste posées sur de la terre compactée
d’ailleurs en général le sol était de la terre sauf pour ceux qui avaient de l'argent et qui posaient alors des carreaux de terre cuite souvent appelés "tomettes"
l'humidité mouillait les murs qui gardait l'humidité puis celle ci s’évacuait naturellement au fur et a mesure vers l’intérieur et l’extérieur du bâti
c'est pourquoi la partie basse d'un mur extérieur est toujours plus sombre que la partie haute ...( pour cacher les traces d'humidité )
de nos jours on "restaure" avec ce "miraculeux CIMENT" mais on oublie vite que c'est acide pour les pierres et que sa garde l'humidité (sa la stocke comme le plâtre )
du coup maison froide qui doit être chauffée plus longtemps juste pour évacuer l'humidité stocké sur ce support
le ciment ronge peu a peu la pierre et se détache par blocs alors on maudit les anciens et on rase des murs parfois vieux de plusieurs siècles
et notre patrimoine disparait alors pour toujours et c'est bien triste car c'est aussi l’âme des anciens qui disparait avec eux

[Larzacien]

bonjour, Ce fameux mur qui devient humide, se trouve-t-il - en rez-de-chaussée bien hors sol ? - r de ch un peu enterré ?
- en étage ??

Le terrain n'est-il pas en pente contre la maison, et cette dernière ne fait-elle pas barrage à l'eau de pluie ?
- ce mur n'est-il pas côté nord ?

Avant d'isoler, il est bon de savoir quel est exactement ce problème d'humidité.

[SK69202]

e reconnais que la maison n'est pas chauffée depuis bien longtemps mais cependant malgré la chaleur actuelle on sent bien une odeur de moisissure quand on y entre même si elle diminue en ce moment

Comment la maison est ventilée ?

[herakles]

Petit HS que je me permets ici

Ce n'est qu'en 1818 que Louis Vicat expliquera les principes de cette réaction,
dans sa théorie de l'hydraulicité3.

Une pensée de ma part à cette personne qui fait partie de ma famille , dans l'une des branches de mon arbre généalogique

Fin du HS

[lucienpel]

Bonjour
un peu les mêmes questions que Larzacien et SK6902

< je reconnais que la maison n'est pas chauffée depuis bien longtemps mais cependant malgré la chaleur actuelle on sent bien une odeur de moisissure quand on y entre même si elle diminue en ce moment >

Si pas chauffée on peut en déduire : pas habité et pas ventilée c'est bien ça ?
Chaleur actuelle soit mais il faut que l'habitation soit ventilée , si la maison reste
fermée , l'odeur de moisi risque de durer.
Cdf