chaudiere bois CTC

[bully43]

Bonjour,

Suite à une surtension électrique, notre Ekoster a grillé. Nous l'avons changé mais depuis nous avons des soucis avec la chaudière. En effet, elle ne tire pas assez et lorsqu'on tire la manette pour la mettre en mode "flamme inversée", la temperature ne fait que descendre jusqu'à arrêter le ventilo et si on ouvre la trappe du bas on voit bien qu'il n'y pas de flamme mais uniquement de la fumée qui en sort. De plus nous n'arrivons plus à monter les ballons tampon à plus de 50... Bref je pense qu'il y a un souci dans les paramétrages HI, dt etc mais n'y connaissant rien je ne sais pas trop quoi mettre...

Si on pouvait m'aider...
-----

[Vince44]

Salut,

Je te files les infos de mémoire, la mienne est en pleine gazéification je veux pas l'arrêter...

Donc tu coupes l'alim (bouton O/1) tu réenclenches et tu appuies sur start/stop (bouton rouge) jusqu'à ce que HI s'affiche.
HI = 5°C
start/stop pour valider et passer au suivant
PO = 65°C
dt = 20°C
[] = 10 (100% puissance ventilo)

ensuite tu vérifies ta température de chaudière avec +/-, normalement 90°C est un bon réglage.

A noter que dans l'ekoster t'as 2 petits fusibles derrière, il n'y a p-e que eux qui sont grillés... Petit tuyau: pour trouver des pièces facilement, jettes un oeil ici : https://kotly.com.pl/kategoria-elect...-123.html?l=en
et ici https://kotly.com.pl/kategoria-ceram...-121.html?l=en

Autre info : si t'as pas de thermostat de fumée couplé au Ladomat, ta chaudière ne fonctionnera jamais très bien (galères de démarrage, arrêts interminables, usure plus rapide).

Bref, moi aussi j'ai galéré, si t'as des questions, n'hésites pas...

A+

Vincent

[bully43]

Merci Vincent pour tous ces renseignements

Je n'y connais pas grand chose pour ne pas dire rien du tout...

Bref avant d'avoir eu ce problème de surtension, ça fonctionnait sans soucis, nous avons juste changé le panneau de l'EKostar où il y a justement ces 2 fusibles dont tu partes car tu ne peux pas acheter uniquement que la carte, on est obligé de changer le boitier entier.

Le plombier nous a remis ce boitier sans le paramétrer car à l'origine ce n'est pas lui qui a installé la chaudière. Il doit se renseigner auprès de CTC mais pendant ce temps moi je galère avec cette chaudière

Donc pour le moment en Hi j'ai mis 2, Po 80, dt 20 et ventilo à 10

Ma flamme inversée fonctionne depuis mais au bout d'un moment la température de la chaudière quand on tire la manette ne fait que descendre jusqu'à éteindre le ventilo et donc ralentir la combustion du bois et du coup mes ballons tampons emmagasinent pas de la chaleur

je vais aller tenter de mettre tes paramètres voir ci ça fait quelque chose

[bully43]

Bon j'ai mis quasi les mêmes paramètres que toi si ce n'est le Po à 80 histoire que la chaudière monte pas mal en température...

Par contre j'ai un souci de régul de chaleur : on a horriblement chaud dans la maison (22,7 °C) et mes tampons restent bloqués à 40... alors qu'il faudrait que la vanne arrête d'envoyer de la chaleur et chauffe plutôt les ballons.

[A voir en vidéo sur Futura]

[Vince44]

Salut,

J'ai une bonne/mauvaise nouvelle pour toi, avec CTC et un installateur absent, le proverbe c'est "aides-toi, futura t'aidera et CTC priera pour toi" donc tu vas bientôt t'y connaitre!

Je suppose que l'installation fonctionnait correctement avant l'accident électrique. Si c'est le cas, c'est sans doute qu'un autre organe a été touché.

Tu peux faire des photos de ton installation et les poster ici pour voir comment ça marche stp.

La répartition entre ballon et maison se fait par une vanne 3 voies (v3v) tu peux regarder la gueule que ça a sur internet et nous dire le modèle que tu as.

Sur la mienne qui ressemble à ça : http://www.esbe.eu/fr/fr-fr/produits...ra600-3-points

Je peux tirer sur le bouton rond, pour passer en manuel, et changer le réglage.

Cet organe est fait pour mélanger ce qui est envoyé dans le circuit de chauffage. Si la maison est beaucoup trop froide, ça prendre toute la chaleur possible dans la chaufferie pour ton chauffage et ça renvoie donc ce qui revient vers le ballon tampon. Si la maison est beaucoup trop chaude, ça met le circuit de distribution du chauffage (celui des radiateurs, planchers/murs chauffants) en boucle (=circuit fermé = recyclage)
C'est deux situation "extrêmes" correspondent aux réglages max dans chaque sens sur la vanne (tout à gauche ou tout à droite par exemple). Entre ces deux situations, la v3V3 est réglée dans une des positions intermédiaires.

Classiquement le thermostat d'ambiance (boitier placé dans la maison réglé avec la température désirée) pilote une v3v motorisée en fonction des la température intérieure (et extérieure si une sonde à été placée) et des la programmation des plages eco/confort. Il y a un fil qui va de l'un à l'autre et le réglage se fait seul.

Dans ton cas, p-e qu'un de ces éléments a été endommagé aussi. C'est ce qui expliquerait que la chaleur aille trop vers la maison et pas assez vers le stockage en chaufferie (les ballon tampon).

Maintenant, si ça marchait mal avant ou si tu ne sais pas comment c'était avant, tout est imaginable Chez moi j'ai eu ce genre de problèmes à cause d'un mauvais montage de la v3v.

Pour la PO, je te conseille 65°C, sauf si t'as un thermostat de fumée qui enclenche le recyclage plus tôt. Il faudrait voir les photos ou un schéma de ton installation mais normalement t'as un circuit court de recyclage de l'eau entre le départ et le retour chaudière, avec un système ladomat/thermovar. En début de chauffe ce système ne sert pas à charger le ballon tampon ou à envoyer l'eau au chauffage, il sert à faire tourner l'eau sur elle même dans la chaudière et ce circuit recyclage, pour éviter les retours froids qui se font quand elle ne tourne pas (le ballon se charge alors en thermosiphon, l'eau chaude "monte" vers le haut du ballon, poussant l'eau froide du bas du ballon vers la chaudière.)
Donc, paradoxalement, pour que la chaudière démarre vite et sans corrosion causée par les retours froids, il vaut mieux faire tourner la pompe dès que le feu est un peu vif.

L'inconvénient d'une PO basse sans retour de fumée c'est que à l'arrêt de la machine, elle va continuer à faire tourner l'eau chaude dans la chaudière, y maintenir ainsi 72°C alors qu'il n'y a plus de feu et avec la régul à la con d'ekoster, ca va bouffer de la chaleur car le ventilo va continuer de tourner juqu'à ce que la température descende à 67°C pendant 20 minutes (de mémoire). Ensuite la pompe tout va se couper et ce qui reste de chaleur dans la chaudière sera utilisable par le chauffage. Mais on perd de la chaleur à chaque fois. La bonne solution c'est le themostat de fumée qui pilote le ladomat, la pompe fonctionne alors quand il y a du feu une fois bien réglé.
La solution d'attente consiste à changer le réglage PO en cours de flambée (65 au début, 72 après) ou à s'arranger pour pouvoir couper l'alim de la chaudière quand in n'y a presque plus de braise (genre flambée en rentrant du boulot et coupure avant des se coucher). Quoi qu'il arrive 80°C c'est trop, la phase de combustion normale n'est pas toujours à 80°C et plus. A moins que tu aies une chaudière 20kW et un ladomat avec un cartouche 80°C p-e. Faut regarder à quelle température ton ladomat renvoi l'eau en milieu de flambée (quand la chaudière est à 80°C et le retour ballon à 40°C). C'est la température de réglage du ladomat et c'est ce qu'il faut mettre en PO maximum si pas de thermostat de fumée!

Voilà pour la formation accélérée du jour!

A+

Vincent

[bully43]

Merci toutes ces informations très très instructives.

Bon tout d'abord j'ai changé le PO et descendu à 75, j'attends d'ici ce soir mais ça a l'air mieux pour ce qui est des ballons car ils sont montés à 50 alors qu'hier soir ils refusaient de dépasser les 40...

Reprenons point par point :

- pour ton slogan ça inspire beaucoup de choses... plutôt négatives d'ailleurs

J'ai en effet une vanne 3 voies qui ressemble bcp à celle que tu as fournie en lien. Je sais qu'on peut mettre en manuel mais l'ancien plombier avait fait cela et résultat il l'avait cassé (vive le plombier qu'on avait pris). J'ai changé sur le boitier Krom schroder la température d'ambiance... Ma vanne à 3 voies fonctionne mais hier soir je ne sais pas pourquoi elle continuait à envoyer tant de chaleur en haut alors qu'on crevait de chaud et à côté de ça ne chauffait pas les ballons ou du moins pas assez. Etait ce dû au fait que le nuits sont assez froides, vent du nord depuis le début de la semaine et température extérieure de la sonde oscillait de -11 à -18...

Alors le sujet du thermostat d'ambiance dans la maison a été sujet à discussion. A la base on avait prévu d'en mettre un, les fils sont tirés etc mais le plombier à l'arrivée n'en a pas mis. J'en ai parlé au nouveau plombier en lui indiquant que lorsque le soleil tapait dans la maison (nous avons une grande baie vitrée) il n'était pas forcément nécessaire que la vanne envoie de la chaleur en haut. Mais ce dernier m'a conseillé de ne pas en mettre car certes on "gaspille" de la chaleur mais remettre en route le système est très long et donc le temps que le thermostat envoie l'indication de chauffer et que cela chauffe vraiment il aurait fallu attendre un moment avant d'avoir la température souhaitée. En résumé je crois que c'est à peu près ça qu'il m'a dit, j'espère avoir bien retranscrit ces dires...

Avant qu'on change l'EKostar y'avait pas de problème, en 4 heures environ je mettais les ballons tampons à 70...

Pour la chaudiere c'est une 40 kw (sans commentaires, vive le 1er plombier)

Pour le dernier paragraphe sur le ladomat, j'ai pas tout compris, il faudrait que je relise plusieurs fois ça devient un peu trop technique pour moi

[Vince44]

Salut,

Oui c'est pas drôle mais CTC est très "précautionneux" quand il s'agit de filer des infos en direct aux clients, j'ai bien lutté pour qu'il me renseignent. Au final, je me suis fais aider par un chauffagiste qui intervenait sur le forum... La bonne nouvelle en revanche c'est que, mis à part un problème de régul aussi, la mienne a 7 ans de fonctionnement et est encore en bon état. Autre point, c'est du standard (idem marque Orlan, Orlansky et d'autres) donc on aura certainement des pièces de rechange aussi longtemps qu'on en aura besoin. Et si tu t'en sers et l'entretien correctement, le corps de chauffe est increvable.

Et si ton nouveau chauffagiste n'est pas installateur CTC et est bon (donc bien occupé) il a tout à apprendre et pas le temps de le faire... C'est mon cas, moi aussi j'ai eu un premier chauffagiste qui a fait défaut, et c'est comme ça que je me suis retrouver à devenir "expert" de mon système, le chauffagiste valide mes demandes et fait les trucs techniques quand il y a besoin.

Pour la v3v, le truc à savoir pour ne pas la casser c'est que tu dois la remettre exactement à sa position en mode automatique, avant de renfoncer le bouton pour quitter le mode manuel. Le plus simple c'est de mettre "hors gel" sur le thermostat d'ambiance. Comme ça elle se cale à fond d'un côté (à droite chez moi) et t'as pas de problème pour retrouver la position. Autre point, faut la bouger tout doucement et pas lui faire faire toute la course en une fois. Par exemple tu lui fais faire un 6ème de sa course en 30 secondes, tu reviens 2 mins après et tu recommence si besoin.
Cela dit, si le thermostat d'ambiance la commande (que tu vois la position bouger de temps à autre) c'est pas là qu'est le problème.

Maintenant, pour ce qui est du choix thermostat d'ambiance ou pas, ça dépend essentiellement de ton système de chauffage : t'es en plancher chauffant ou radiateur?

Les plancher chauffants réagissent lentement et, effectivement, il y a parfois conflit avec les apports solaires, et ça c'est pas tellement lié au matos dans la chaufferie, c'est pareil avec n'importe quoi d'autre...

Si c'est des radiateurs, là c'est différent, une thermostat d'ambiance corrigerait le problème et c'est pas vrai qu'une chaufferie bois + radiateurs c'est pas réactif. Perso j'ai des radiateurs et j'ai pas de sonde extérieur, tout au thermostat d'ambiance.

Pour la PO et le ladomat, avec une 40kW, normalement, t'as un retour à 72°C, si t'as pas de thermostat de fumée c'est la valeur maxi que tu dois mettre en PO. Sinon tu risques des retours froids en cours de flambée (en plus d'en avoir plus à l'allumage), et ça c'est pas bon.

A+

Vincent

[bully43]

J'ai du chauffage au sol partout c'est pour cela que le 2eme plombier m'a dit que ce n'était pas la peine de mettre une sonde en haut.
Pour la chaleur ça a l'air de s'être calmé à force de bidouiller et j'ai une température plus convenable

Pour les paramètres, j'ai suivi ton conseil et j'ai mis 5, 70,20, 10

[bully43]

Bon ça m'a l'air beaucoup mieux niveau régularisation de la chaleur même si je trouve que la température des ballons ne monte pas assez vite et idem pour la température de la chaudière qui a du mal à dépasser les 75 lorsque la poignée est tirée... C'est pas parfait mais c'est mieux en résumé

[bully43]

Bon j'ai allumé ce matin à 7h30 et il est 11h15 et les ballons tampons n'ont pas bougé d'un poil...La chaudière c'est clair ne tire pas assez car déjà ce matin il restait 2 buches au fond qui n'avaient pas fini d'être consumées en une nuit...

[Vince44]

Salut,

Effectivement tu as un problème de qualité de combustion. Ça peut venir de l'installation (tirage), des réglages, de la qualité du bois, et de la technique d'allumage.

Decris-nous très précisément comment tu fais pour allumer et charger, jusqu'à tirer la poignée...

Comment est préparé ton bois ? Date de coupe, de fendage, de mise sous abri ( ventilé ou pas?) rentré combien de temps à l'intérieur avant de le brûler ?

A+

[bully43]

Pour allumer la chaudière, j'ouvre la trappe du bas, je mets du papier journal, un morceau de carton et par dessus des petits rondins de diamètre avoisinant les 5-8 cm je dirais. Une fois que c'est bien parti, je ferme la trappe du bas. en rajoutant du bois jusqu'à que le foyer soit bien rempli ou presque.

Ensuite j'attends que la chaudière soit bien montée en température pour tirer la manette, tant que la fumée s'extirpe de la porte du foyer je ne tire pas la manette...

Je pense qu'en effet cela peut venir du bois car c'est du bois que j'ai laissé dehors sous bâche mais ventilé, certaines bûches sont sèches d'autres un peu moins, j'essaie de prendre les morceaux les plus secs. Dans le lot je peux avoir des petites bûches comme des gros rondins que je fends au fur et à mesure... Ce n'est pas la bonne technique j'en ai conscience mais je n'ai pas bcp de place pour stocker du bois à l'intérieur de mon garage.

[Vince44]

Salut,

Pour le bois, ce que tu peux faire c'est fendre ton stock et le mettre au mieux pour qu'il prenne le vent mais pas la pluie (tu luis fais un "toit" plus large côté par où tombe la pluie...).

Pour l'allumage, je pense que ta méthode ne permet pas la gazéification correcte dès le départ, surtout avec du bois pas trop sec/fendu/à température. Le bon indicateur c'est que ta cheminée ne doit pas fumer, tu ne dois y voir que la chaleur danser et un peu de vapeur, sauf au moment du chargement du bois.

Voici comment je fais :

- j'entrouvre la porte du bas (environ 3 cm) je charge du bois *fendu* et assez fin, mélange de 4-5 cm et 8-10, du petits bois (fagots) dessus, j’arrose le centre d'un peu d'allume feu liquide et j'allume. Si t'as pas de fagots, tu peux faire avec un mélange cube allume feu, cagette et carton. Bref, tu fais un allumage top down.

- Je laisse la porte du haut entre-ouverte et je reviens 30-40 minutes après. Du coup j'ai un beau lit de braise rouges et un corps de chauffe en température.

- Ensuite je ferme la porte du bas et je charge en commençant par du bois comme celui que j'ai utilisé pour l'allumage; puis du bois pas trop dur a enflammer, ensuite les trucs moins faciles à bruler et je fini avec du pas trop gros (pour éviter que ça ventile des heures pour consumer une grosse buche)

- J'enclenche le ventilo, je ferme, je tire la manette.

Avec cette méthode tu dois normalement entendre un bruit de réacteur presque dès que tu tire la manette, ce qui indique que la post combustion se fait.

Essayes ça et dis-nous si ça va mieux....

A+

Vincent

[bully43]

Ok je vais essayer ça mais je pense que cela vient du bois aussi car il n'est pas assez sec, une partie a pris la pluie, j'essaie de prendre le plus sec possible...*

Par contre il semblerait que je ne faisais pas comme il faut pour l'allumage car pour ma part j'activais le ventilo dès le départ de la chaudière

Je vais tester ta technique

@+

[Vince44]

Il peut y avoir plusieurs causes au mauvais rendement et souvent elles se multiplient plus qu'elles ne s'ajoutent. Charger du bois pas sec sans lui de braise c'est la cata au carré
Penses aussi à bien fendre, ça compense en partie certains problèmes !

En fait la chaudière n'a qu'un réglage de ventilation, donc de combustion pour tout le cycle. Si elle modulaire à 10% au début, tu pourrais faire comme tu fais.
Mais comme c'est à fond tout le temps au début, t'as 90% de la ventilation qui refroidit la chaudière. Du coup ça monte pas en température, les gaz (=fumée) ne brûlent pas. Pollution et pertes de rendement. Si en plus ton bois est humide, t'as une phase de séchage qui prolonge cet allumage inefficace....

À+

[bully43]

Bon on a mis du bois sec et ce qui nous interpelle c'est la température de la chaudière qui n'excède pas les 75... et encore j'ai mis le Po à 77 alors que si je suis ton raisonnement je devrais mettre 70 et là la température avoisine les 68-69... Or avant une fois la chaudière bien montée en température elle tournait à 76-78...

Ensuite question sur les boutons sur le boitier : est ce normal que le bouton "phase d'allumage" soit rouge au départ ? Il s'éteint après mais c'est ce voyant rouge qui m'intrigue
Le voyant "pompe en marche s'allume un certain temps puis s'éteint ça a l'air d'être normal puisque j'ai l'impression que quand il s'enclenche ça envoie de l'eau bien chaude aux ballons tampons

Aussi, ne faudrait pas régler les paramètres "programmation de la ventilation" ? C'est peut être là que le bas blesse car de mémoire je n' ait pas touché

[bully43]

Bon exemple concret ce soir. J'ai mis en paramètre 5 70 20 10, résultat la chaudière stagne à 68... Vanne 3 voies fermée à fond à gauche ce qui signifie qu'elle n'envoie pas de chaleur à l'étage (normal il fait assez chaud) mais devrait chauffer les ballons tampons mais ils ne décollent pas des 35-40 mais rien ne bouge, peut être la chaleur chauffe t elle le ballon d'eau chaude dans ce cas là ? J'ai les voyants ventilo et pompe en marche allumés en vert

voilà quoi faire pour que la chaudière reste à 76-78 car je n'arrive qu'à tenir cette température que lorsque la poignée est enfoncée à partir du moment où l'on tire la manette àa ne fait que descendre... De plus j'ai des petites fumées qui sortent de la porte quand on tire cette manette pendant quelques minutes

[bully43]

1 H après chaudière à 75 mais combustion très lente car les bûches mises depuis plus de 2h ne sont toujours pas combustionnées et ballons tampons n'ont tjrs pas passé la barre des 40...

[Jean PESTE]

Postez une photo de votre bois peut être?

[Vince44]

Salut,

Apparemment qq chose d'autre à pris un coup quand il y a eu surtension. Est-ce que la chaudière était en fonction quand c'est arrivé?

Une possibilité serait que ta chaudière soit très encrassée ou détériorée.

Fais des photos d'un peu tout et met-les nous dans un message qu'on regarde.

A+

Vincent

[bully43]

J'ai pris des photos mais d'une la qualité n'est pas top et deux je ne sais pas trop ce que je dois prendre...

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[Vince44]

Bonjour,

C'est déjà ça, tu peux essayer de faire plus de photos des tuyaux & cie derrière la chaudière? Et aussi de ce qui se passe de l'autre côté du mur. Par exemple on ne voit pas de Ladomat/Thermovar, mais p-e qu'il est derrière.

Quelques remarques déjà :

- Les tuyaux sont d'un diamètre bien faible je trouve, je doute que la chaudière puisse fonctionner un minimum en thermosiphon en cas de coupure.
- Le départ horizontal du conduit de fumée c'est pas top, j'espère que t'as une bonne hauteur de conduit vertical derrière le mur.
- Aucun de tes tuyaux n'est isolé, dans un garage avec manifestement des courants d'air, c'est pas top, tu as pas mal de déperdition ici, et ça ne doit pas aider à la montée en température de la chaudière.
- Les dégagements de fumée par la porte ne sont pas normaux et manifestement t'en as pas mal. Tu as un joint silicone en haut (rouge) ou une tresse de filasse graphitée comme sur la porte du bas? Les tresses de filasse doivent être entretenue de temps à autre (au moins tous les deux mois en saison de chauffe) avec de la graisse graphitée. Il faut aussi gratter souvent le bord du corps de chauffe, là où se colle le joint, sinon le logement s'élargit et quand le bistre saute ça fait un défaut d'étanchéité.
- évite de laisser trop de cochonnerie et surtout la boite d'allumette sur la chaudière quand elle tourne, idem pour le carton dans les tuyaux. Un incendie peut vite arriver (mon détecteur de CO dans la chaufferie m'a sauvé les miches une fois).

A+

Vincent

[Jean PESTE]

Eh bé, ça fais bien des problèmes tout ça!

[Jean PESTE]

Bonjour,

C'est déjà ça, tu peux essayer de faire plus de photos des tuyaux & cie derrière la chaudière? Et aussi de ce qui se passe de l'autre côté du mur. Par exemple on ne voit pas de Ladomat/Thermovar, mais p-e qu'il est derrière.

Quelques remarques déjà :

- 1 Les tuyaux sont d'un diamètre bien faible je trouve, je doute que la chaudière puisse fonctionner un minimum en thermosiphon en cas de coupure.
- 2 Le départ horizontal du conduit de fumée c'est pas top, j'espère que t'as une bonne hauteur de conduit vertical derrière le mur.
- 3 Aucun de tes tuyaux n'est isolé, dans un garage avec manifestement des courants d'air, c'est pas top, tu as pas mal de déperdition ici, et ça ne doit pas aider à la montée en température de la chaudière.
- 4 Les dégagements de fumée par la porte ne sont pas normaux et manifestement t'en as pas mal. Tu as un joint silicone en haut (rouge) ou une tresse de filasse graphitée comme sur la porte du bas? Les tresses de filasse doivent être entretenue de temps à autre (au moins tous les deux mois en saison de chauffe) avec de la graisse graphitée. Il faut aussi gratter souvent le bord du corps de chauffe, là où se colle le joint, sinon le logement s'élargit et quand le bistre saute ça fait un défaut d'étanchéité.
- 5 évite de laisser trop de cochonnerie et surtout la boite d'allumette sur la chaudière quand elle tourne, idem pour le carton dans les tuyaux. Un incendie peut vite arriver (mon détecteur de CO dans la chaufferie m'a sauvé les miches une fois).

A+

Vincent

1: Pourquoi faire? N'y a t'il pas un serpentin de refroidissement et sa soupape thermique sur ces chaudières?

2: Avec un départ vertical, ça change quoi, sinon rajouter un coude et les pertes de charges supplémentaires?

3: Ça va vraiment refroidir le chaudière?

4: Il n'y a pas d'aspiration automatique des gaz de fumées si on oublie d'inverser la tirette inversion de tirage?

5: Il fraudais un extincteur automatique?

Bref, c'est de la chaudière low cost, y'en a pour le prix.

J'en ai ressoudé une 2 fois cet hiver, foyer percé.

On remplace au printemps par une autrichienne.

[bully43]

Merci Vince pour tous ces conseils mais avant que mon Ekostar prenne une secousse, la chaudiere marchait parfaitement... Le problème est une question de réglage, ça c'est certain. D'ailleurs il y a d'autres paramétrages que dt po hi et touti quenti, quoi mettre pour la duree de ventilation, l'intervalle etc ?

Jean Peste ma chaudière low cost m'a tout de même couté 6000 € certes Froling est une marque reconnue mais le tarif n'est pas le même et j'ai fait avec les moyens financiers que j'avais à l'époque, peut être qu'un jour je mettrais une chaudière de meilleure facture mais pour le moment je dois faire avec ce que j'ai

[bully43]

Ah oui j'oubliais il y a un truc qui m'interpelle c'est le fait que le voyant "phase d'allumage" est rouge, je ne pense pas que cela soit normal... si oui quelle en est la cause ?

[bully43]

Bon décidément je ne m'en sors pas, je croyais pourtant avant hier avoir réussi mais rebelote. J'ai allumé ce matin 9h la chaudière, il est 17h40 et les ballons tampons sont à 45-48... Mon souci intervient lorsque je tire la manette, d'une la température stagne à 75, deux j'ai l'impression que la flamme inversée cesse de fonctionner et du coup à part faire de la fumée dans la foyer ça ne brule pas les buches. Pourtant y'a de la braise car si j’éteins la chaudière et que j'ouvre la porte du haut un peu ça flambe direct... Y'a clairement un souci au moment où on tire cette fichue manette... Avant hier soir pourtant je tournais à 78-79 et là forcément les ballons tampons sont montés plus vite

[Vince44]

1: Pourquoi faire? N'y a t'il pas un serpentin de refroidissement et sa soupape thermique sur ces chaudières?

En cas de coupure de courant bien sûr. La soupape est externe, c'est normalement la seconde sécurité, après le ballon. D'une part je suis pas sûr que le corps de chauffe apprécie vraiment quand la soupape déclenche (ça lui balance de l'eau à environ 10°C sur un corps de chauffe à ~98°C.
D'autre part, la soupape a une durée de vie limitée et on ne peut pas la tester à ma connaissance, sauf à surchauffer la chaudière. Et si elle marche aujourd'hui, rien ne dit qu'elle marchera demain. La mienne est en panne par exemple et ça ne se voit pas, je l'ai su parce que j'ai eu la chance d'être à la maison le jour où j'ai atteint les 97°C. Heureusement que je savais forcer la régul pour rafraichir de suite (mais en douceur) l'installation.

2: Avec un départ vertical, ça change quoi, sinon rajouter un coude et les pertes de charges supplémentaires?

Le coude 90°, ou les coudes 45°, arriveront tôt ou tard, la sortie est horizontale, les derniers mètres de conduit à la verticale, à un moment, va falloir prendre le virage.
Il me semble qu'une sortie à 45° et un autre coude 45° derrière le mur aurait été mieux.
Chez moi la petite section horizontale que j'ai stocke de la cendre, c'est pas bon. Avant que je sois conscient du problème et que j'ai inclu un nettoyage de cette partie à mon nettoyage mensuel, j'ai fini la saison avec un conduit réduit à 100mm par un amas de cendre 80cm après la sortie en 200mm. Toi qu'es pro, je suppose que ça te parle...

3: Ça va vraiment refroidir le chaudière?

C'est pas ça qui cause la panne, mais ça n'aide pas, tout ce qui est dissipé dans le garage ne contribue pas à la bonne montée en température et ne va pas au tampon ensuite.
Sinon, à ce compte là, on peut virer l'isolation de la chaudière, ça marchera quand même au bout d'un moment, mais moins bien.
Il n'y a aucun intérêt à laisser les tuyaux dissiper de la chaleur et isoler est utile, n'est pas très cher ou compliqué. Alors pourquoi ne pas le faire à un moment?

4: Il n'y a pas d'aspiration automatique des gaz de fumées si on oublie d'inverser la tirette inversion de tirage?

Non.

5: Il fraudais un extincteur automatique?

Ils font les robots aspirateurs, et serpilleurs, p-e un jour les robots rangeurs...

Bref, c'est de la chaudière low cost, y'en a pour le prix.

Oui, certes, en terme de confort d'usage et de performance, c'est pas au top, maintenant ça doit faire le boulot correctement quand c'est pas en panne, bien posé & réglé, et bien utilisé.

J'en ai ressoudé une 2 fois cet hiver, foyer percé.
On remplace au printemps par une autrichienne.

Pourquoi pas, mais dans le cas présent c'est sûrement pas un problème de foyer percé, doit y avoir moyen de refaire marcher cette chaudière.

[Vince44]

Salut,

Merci Vince pour tous ces conseils mais avant que mon Ekostar prenne une secousse, la chaudiere marchait parfaitement... Le problème est une question de réglage, ça c'est certain.

Dans ce que je te dis, effectivement, il y a des choses qui n'ont rien à voir. Par contre, savoir comment est ton installation (notamment la boucle de recyclage qu'on ne voit pas sur les photos) c'est important. Les réglages que je te donne sont les bons pour une installation avec pompe de recyclage classique, si t'as autre chose, c'est p-e pas les bons et tu as p-e une installation qui risque de ne pas tenir dans le temps, qu'il faudrait un peu modifier pour ne pas user précocement la chaudière.
Après, comme je te disais au début, p-e que autre chose a souffert du coup de jus ou p-e que qq chose c'est dégradé si la chaudière était en fonction lors de la panne. D'ailleurs, tu ne m'a pas répondu sur ce point, est-ce que la chaudière tournait quand l'ekoster a grillé? Et si oui comment tu l'as retrouvé?

D'ailleurs il y a d'autres paramétrages que dt po hi et touti quenti, quoi mettre pour la durée de ventilation, l'intervalle etc ?

Les durée de ventilation c'est uniquement dans le cas où tu atteins la température max. Pour savoir si par exemple la chaudière va mettre un coup de ventilo de 10 secondes toutes les 2 minutes ou de 30 secondes toutes les 3 minutes. C'est pas lié à ton problème.
Ce qui pourrait avoir un rapport c'est les réglages d'air primaire et secondaire (les espèces de vis entre le ventilateur et la porte basse) mais je ne vois pas de raison que ça ai bougé pendant la panne. La encore, sauf si y'a eu surchauffe à ce moment là).

Jean Peste ma chaudière low cost m'a tout de même couté 6000 € certes Froling est une marque reconnue mais le tarif n'est pas le même et j'ai fait avec les moyens financiers que j'avais à l'époque, peut être qu'un jour je mettrais une chaudière de meilleure facture mais pour le moment je dois faire avec ce que j'ai

Heureusement qu'on peut fonctionner très correctement avec du basique... A mon sens le problème là c'est plus que t'as pas un installateur compétent pour te dépanner. C'est pas le matos le problème. Effectivement, avec le SAV fröling ça n'arriverait pas, mais bon, c'est pas à l'ordre du jour. Ne tiens pas trop compte des remarques de Jean PESTE, il n'est pas toujours très constructif et rarement délicat.

Ah oui j'oubliais il y a un truc qui m'interpelle c'est le fait que le voyant "phase d'allumage" est rouge, je ne pense pas que cela soit normal... si oui quelle en est la cause ?

Le voyant est allumé normalement en début et fin de chauffe quand la température mesurée (affichée) est inférieure à la température principale (celle qu'on règle à 90°C en générale en appuyant n'importe quand sur +/-) moins la valeur de dt.

Chez moi, j'ai 90°C en température principale, 19°C en dt, donc à 71°C ou moins c'est allumé. C'est le témoin de début ou fin de cycle dans un fonctionnement normal.

Bon décidément je ne m'en sors pas, je croyais pourtant avant hier avoir réussi mais rebelote. J'ai allumé ce matin 9h la chaudière, il est 17h40 et les ballons tampons sont à 45-48... Mon souci intervient lorsque je tire la manette, d'une la température stagne à 75, deux j'ai l'impression que la flamme inversée cesse de fonctionner et du coup à part faire de la fumée dans la foyer ça ne brule pas les buches. Pourtant y'a de la braise car si j’éteins la chaudière et que j'ouvre la porte du haut un peu ça flambe direct... Y'a clairement un souci au moment où on tire cette fichue manette... Avant hier soir pourtant je tournais à 78-79 et là forcément les ballons tampons sont montés plus vite

ça m'évoque soit un problème de qualité de bois (ça ne brule pas assez fort pour que ça gazéifie et ça ne fait que la fumée et entretenir les braises) soit un problème d'encrassement de la partie basse et/ou arrière de la chaudière et/ou du conduit. Possible aussi que le ventilateur ai souffert, mais je pense que tu l'entendrais si il en fonctionnait pas normalement.
ça peut avoir un rapport avec la panne (si la chaudière fonctionnait quand l'ekoster a cramé) ou pas. Si par exemple ton bois a été mouillé et t'as négligé de dé-cendrer le bas, tu peux avoir un encrassement et une baisse de qualité de bois qui expliquent le problème et qui serait arrivé dans le même temps.

A mon sens il faut procéder par étape.

- faire les photos de derrière (ou un schéma de la tuyauterie) pour voir si t'as une installation relativement classique, et donc les bons réglage.
- nettoyer tout, notamment les tubulures arrières.
- faire une flambée avec les bons réglages, la bonne méthode de démarrage ET du bois parfait (quelqu'un pourra bien te dépanner d'une brouette de bois sec)

A+

Vincent

[Jean PESTE]

D'une part je suis pas sûr que le corps de chauffe apprécie vraiment quand la soupape déclenche (ça lui balance de l'eau à environ 10°C sur un corps de chauffe à ~98°C.
D'autre part, la soupape a une durée de vie limitée et on ne peut pas la tester à ma connaissance, sauf à surchauffer la chaudière. Et si elle marche aujourd'hui, rien ne dit qu'elle marchera demain.

Le ballon tampon peut être déjà chaud au moment de la coupure de courant, et la il n'y aura pas de thermosiphon.... Donc ce n'est pas une "sécurité" pour moi et pour le DTU.

Et si les retour chaudière sont régulés par une V3V qui est fermée au moment de la panne de courant, pas de thermosiphon possible non plus.

Je ne vois pas ou tu injecte de l'eau a 10°, vu que c'est un serpentin échangeur avec un écoulement a l'égout:

soupape-de-securite-thermique-20x27-avec-sonde.jpg

La soupape thermique a un bouton rouge pour le test:

soupape-d-ecoulement-thermique.jpg