Salut Polar Bear,Envoyé par Polar Bear
Encore merci pour ta science.
Et que dit le DTU pour le passage de plancher et de toiture. Le vendeur me conseille une brique de 5 en plus, est ce suffisant?
Voici en prime une photo de la base de mon poêle. C'est pas grand chose mais tout de même...
Amlt,
Boboleco
Bonsoir,
L'écart au feu doit etre de 16 cm entre la paroi interne du conduit et l'élément combustible le plus proche.
Cet écart ne doit pas etre reduit meme en interposant un matériau isolant incombustible.
Pour une traversée de plancher, il faut prévoir un jeu peripherique de 15 mm mini pour la libre dilatation. Cet espace peut etre comblé avec un isolant type laine minérale.
En aucun cas il n'y aura de joint dans les planchers.
Bon courage
Polar Bear
Salut,Salut Riri,
Ca faisait longtemps n'est ce pas ...
Je pars sur des boisseaux terre cuite avec lame d'air. En gros c'est du 30*30cm en exterieur et 20*20cm en interieur.
Amlt,
Boboleco
Les boisseaux terre cuite c'est plus rapide certes mais c'est quand même moins bon qu'un bon conduit en briques qui n'est finalement pas si difficile à faire. Le plus dur c'est les premières rangées, après on prend le coup.
riri
Salut Riri,
En effet, c'est plus rapide et moins chers. Avec 2 semaines de travaux, c'est ce qu'il me faut.
De plus, j'ai fait le tour des fabriquants et pour les foyers fermés, l'interieur des boisseaux est toujours circulaire alors que pour les foyers ouverts, il est de section carré ou rectangulaire. Pourquoi, je ne sais pas mais on peut faire confiance aux pros parfois (parfois non, ex: Amiante). Alors faire un conduit circulaire en brique, je ne me sent pas trop d'attaque.
Amlt,
Boboleco
Re,Salut Riri,
En effet, c'est plus rapide et moins chers. Avec 2 semaines de travaux, c'est ce qu'il me faut.
De plus, j'ai fait le tour des fabriquants et pour les foyers fermés, l'interieur des boisseaux est toujours circulaire alors que pour les foyers ouverts, il est de section carré ou rectangulaire. Pourquoi, je ne sais pas mais on peut faire confiance aux pros parfois (parfois non, ex: Amiante). Alors faire un conduit circulaire en brique, je ne me sent pas trop d'attaque.
Amlt,
Boboleco
Là je t'arrête. Tous les PDMs que je vois ont des conduits carré 20*20. Il n'y a que les Tulinauni pour proposer ( par facilité )des conduits ronds en inox isolé. Bon j'arrête de t'embêter.
riri
Bonjour Riri,Re,
Là je t'arrête. Tous les PDMs que je vois ont des conduits carré 20*20. Il n'y a que les Tulinauni pour proposer ( par facilité )des conduits ronds en inox isolé. Bon j'arrête de t'embêter
riri
Mon conduit est cylindrique dia. 230 mm + par souci d'efficacité que par facilité de pose.
Il est en boisseaux spécial polar bear mais je l'ai déjà expliqué.
Bonne journée
Polar Bear
Salut Riri,
L'avantage du 20*20 c'est que tu le trouves à tous les coins de rue. Pour les cylindriques, c'est plus récent et donc plus rare.
D'aprés le commercial, le cylindique est plus efficace (moins de turbulence dans les angles).
Je crois que je vais tout de même partir sur le 20*20 du bricotruc d'à coté.
Amlt,
Boboleco
Bonjour tout le monde,
De mon coté, je n'ai pas eu le choix... je me raccorde avec un conduit maconné en brique isolante 140x200 sur une longueur de 4m.
Il existe un logiciel de calcul thermo-aeraulique (gratuit) qui permet de voir si ton instalation respecte la norme NF EN 13384-1. Il est peu etre possible de s'approcher du scenario pdm.
http://www.bbs-slama.com/cheminees/
P'tit Pyren
Bonjour Poalr Bear, Riri,
Pour le linteau, le vendeur me propose du mortier Fondu/Chanotte. Est ce que ça peut aller?
amlt,
Boboleco
Bonsoir tout le monde,
Pour completer les données de Polar Bear, voici un extrait du DTU concernant les traversées de planchers ou bien de plafonds, par des conduits maçonnés intérieurs. Suivant la nature du plancher la reglementation varie. Voici l'extrait concernant les planchers bétons :
"4.6.2.4.1 Traversée de planchers en béton
La continuité du conduit doit être assurée au droit de chaque plancher traversé sans réduction d'épaisseur.
Deux cas sont à prévoir suivant que le plancher sert d'assise ou de guidage au conduit.
A) lorsque le plancher sert d'assise au conduit
Une trémie doit être réservée lors du bétonnage du plancher laissant autour du conduit un espace d'au moins 20 mm d'épaisseur qui sera bourré au mortier bâtard ou à base de ciment alumineux lors de l'encastrement du premier boisseau (voir figure en pj)."
B) lorsque le plancher ne sert que de guidage au conduit
Excepté lors de la traversée du plafond de la hotte, une trémie doit être réservée lors du bétonnage du plancher laissant autour du conduit un espace suffisant pour la mise en place d'un fourreau permettant la libre dilatation du conduit et réalisé en matériau incombustible (classé M.O).
P'tit Pyren
Bonsoir Ririmason,
Quels sont, alors, les avantages d'un conduit en briques baties?
P'tit Pyren
Pyren, loin de moi l'idée de critiquer tes talents d'artistes, mais je préfère qu'on se réfère aux schémas du CSTB
EDIT: le lien direct vers le guide cstb fonctionne mal
http://boutique.cstb.fr/, "guide, livres, études" dans la colonne de gauche, guides pratiques, guide contruction de cheminée
Dans la colonne de droite, on trouve Extrait de quelques pages du Guide Pratique " Construction d'une cheminée", qui pointe vers le fichier suivant avec des jolis schémas en couleur:
http://boutique.cstb.fr/dyn/cstb/upl...cheminee_2.pdf
Dernière modification par Yoghourt ; 15/06/2007 à 07h08. Motif: modif d'URL
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Salut Yoghourt,
Merci pour le lienles schémas sont bcp plus clairs et jolis!!!
C'est bien plus agreable à consulter que le DTU.
Ps: Le schema n'était pas de moi, il est tiré du DTU.
P'tit Pyren
Salut Yoghourt,Pyre, loin de moi l'idée de critiquer tes talents d'artistes, mais je préfère qu'on se réfère aux schémas du CSTB
http://boutique.cstb.fr/dyn/cstb/fic....asp?pf_id=606
http://boutique.cstb.fr/dyn/cstb/upl...cheminee_2.pdf
Merci pour cette doc, trés utile pour l'histoire des piéges à calories sous toiture.
Amlt,
Boboleco
Bjr Pyren,
Pour moi l'avantage d'un conduit en briques pleines réside dans le surcroit de masse et donc une inertie accrue. Il réside aussi dans le fait qu'il est alors possible de "réchauffer" les étages par la masse rayonnant du conduit. Enfin, les briques se refroidissant plus lentement, le conduit est encore chaud le lendemain et le tirage est accentué. Bref que du bonheur!
Tout cela à condition bien entendu de mettre le claper en tête de cheminée.
riri
Bonjour et merci Ririmason,
A ce sujet, je pensais remplir les vides de mes boisseaux terre cuites avec mélange argile / sable bien tassé. Qu'en penses tu ?
D'un autre coté je garderais le coté lisse du conduit terre cuite. A priori la rugosité du conduit joue aussi sur le tirage, mais je ne sais pas ds quelle mesure.
P'tit Pyren
Remplir les vides je ne sais pas. bien que les dilatations ne soient pas importantes à ce niveau il me semble qu'il faut malgré tout laisser de la place à une certaine dilatation sous peine de casse. Bon c'est un avis.
Pour le tirage, l'intérieur des cheminées est généralement lissé au mortier batard liquide. Ceci dit une cheminée qui tire, elle tire lisse ou pas.
riri
Bonjour,Bonjour Poalr Bear, Riri,
Pour le linteau, le vendeur me propose du mortier Fondu/Chanotte. Est ce que ça peut aller?
amlt,
Boboleco
Petit complement d'information: le venduer estime qu'il faut de la chamotte de granulimetrie egale à 10% de l'épaisseur du linteau. Le mien fait 11cm, ce qui fait des grains de 1.1cm.
Pour le fait de vibrer ou pas, il me conseille de ne pas trop vibrer pour eviter un genre de décentation des gros garins vers le fond. Ce qui engendrerai un linteau non homogéne.
De plus, il ne conseille de bien respecter les quantités d'eau spécifiées. Trop d'eau n'est pas un bon calcul pour les raison pré-citées.
Pour l'avancement: j'ai fixé le support de boisseau hier en fin d'aprés midi. Je laisse sécher un peu (1 ou 2 jours) et j'empile.
Amlt,
Boboleco
Salut,
Pour un linteau c'est vrai que cela ne sert pas à grand chose de vibrer trop. Il faut juste s'assurer que le mélange soit bien dans les coins. Trop d'eau c'est clair, c'est ca qui tue la résistance des bétons.
riri
Bonjour,Bonjour,
Petit complement d'information: le venduer estime qu'il faut de la chamotte de granulimetrie egale à 10% de l'épaisseur du linteau. Le mien fait 11cm, ce qui fait des grains de 1.1cm.
Pour le fait de vibrer ou pas, il me conseille de ne pas trop vibrer pour eviter un genre de décentation des gros garins vers le fond. Ce qui engendrerai un linteau non homogéne.
De plus, il ne conseille de bien respecter les quantités d'eau spécifiées. Trop d'eau n'est pas un bon calcul pour les raison pré-citées.
Pour l'avancement: j'ai fixé le support de boisseau hier en fin d'aprés midi. Je laisse sécher un peu (1 ou 2 jours) et j'empile.
Amlt,
Boboleco
Pour le beton moulable, les réponses sont sur ce fil, il faut effectivement la granulométrie la plus grosse pour une meilleure resistance. En general deux sont proposées 0.4 et 1, il faut cette dernière.
Pour l'eau, il faut juste la dose ni + ni - et ne pas vibrer exagérement.
Tu dis que ton linteau fait 11 cm si c'est sa hauteur, cela me semble léger, une épaisseur équivalente à 3 briques à plat serait plus robuste.
De plus, un linteau en ferraille revient bien moins cher avec beaucoup moins de risque et d'une durée de vie au moins identique sinon plus.
Bonne journée
Polar Bear
Salut Polar Bear,
Est ce que tu crois qu'un linteau fait de briques verticales colées les unes aux autres pourrait faire l'affaire?
En gros, j'ai 65cm de linteau.
Pour le linteau métal, j'ai un peu peur avec les dilatations. J'ai toujours pas bien saisis comment le linteau est fixé, ou est ce qu'il n'est pas fixé mais juste coincé entre briques avec de la laine pour faire l'étanchéité et absorber les dilatations.
Amlt,
Boboleco
Je sais que le top serait de dire où... (j'ai pas le temps, tout de suite, de rechercher) mais il y a sur le fil une discussion autour des linteaux métal de Marcus Flynn (PdMs de PolarBear, vacheatuba...) avec des photos assez précises, permettant de le reproduire et de comprendre la technique de protection à la chaleur - cornières soudées sous le linteau portant des demi-briques de "parement" pour amortir le choc thermique. Polar y donne des mesures chiffrés très précises (comme d'hab) sur les dilatations qu'on peut y attendre.
.
Bonsoir Boboleco,
Je ne pige pas trop ton linteau en briques collées, 65 cm c'est la longueur totale du linteau ou bien c'est uniquement la portée?
Il est plus facile et plus sécurisant de realiser un linteau en feraille qu'en béton moulé, le point de fusion de la féraille est de 1538°C si mes très lointains souvenirs sont toujours d'actualité.
Il y à bon nombre de briques basiques qui ne resistent pas à ces températures.
Comme le dit Alfred 2, le sujet est traité dans ce fil avec tous les détails donc une petite recherche s'impose.
Pas d'inquiétude sur les dilatations, il suffit d'etre logique et consciencieux et tout est simple. En clair un linteau feraille va se dilater d'une valeur quasi équivalente à celle de briques de bonnes qualité.
Bon courage
Polar Bear
Bonjour tout le monde,
Concernant la fixation de portes, Ririmason parle de la méthode "rayon de velo" qui consiste à noyer des pates de fixation dans le joint entre 2 briques.
Quelle est la nature de ces fixations ? pourquoi cette allusion au rayon de velo ? Est-ce par rapport aux dimensions de la fixation fine et longue qui va s'ancrer loin ds le joint ?
P'tit Pyren
Bjr Pyren,
En fait ces fixations s'ancrent dans les joints de briques et une fois sec on y attache la porte avec les pates de fixation. Des vis d'ajustement sont prévues. Le système a l'avantage de la flexibilité et de pouvoir permettre une dilatation indépendante.
Perso j'emploie un autre système. Je fais un cadre dans une tole de 5 ou 6 mm que je chasse entre mes réfractaires et mes briques de facade. Je fixe par porte sur ce cadre. De ce fait la dilatation se fait sans souci.
riri
Bonjour Ririmason,
Je suis ds une configuration differente : mon poele est un simple peau, un peu comme un coeur sans habillage. Ds mon cas la solution d'ancrer la porte ds les joints s'impose. Ton systeme est astucieux, je vais voir ce que peux trouver comme type de pates permettant ce reglage.
Merci bien
P'tit Pyren
Salut Pyren,
Dans ton cas de "simple peau", comment géres tu les joints de dilatation. Est ce que ça produit des "rides" de surface. Les joint sont en général faits de matériaux pas trés seins (laines roche, ceramiques: Potentiellement cancérigénes), comment géres tu l'étanchéité.
PS: Pour l'avancement, j'ai finis mon conduit avec un passage d'étage et un passage de toiture + Etanchéité. Deux bonnes journées de boulot pour les 4m de conduit. Reste l'habillage du conduit + isolation pour la partie extérieure(4mm laine minérale+enduit).
Amlt,
Boboleco
Salut Polar,
C'est bon, je pars sur du métal pour le linteau. Je ne coulerai que les dalles du dessus.
Donc pour résumer:
Epaisseur: 5 à 6 mm
Pose: Juste posé, pas de colle. Les briques dessus et dessous sont directement en contact avec le linteau. Le poids des briques du dessus fait tenir l'édifice.
Amlt,
Boboleco
Salut Boboleco,
La gestion des dilatations n'a pas était simplifié avec ttes les modifs apportées a mon projet. Au départ je comptais bourrer mes joints de dilatation avec de la laine de roche... Mais comme tt le monde parle de fibre de ceramique, je m'en suis acheté un petit rouleau. J'aurais bien aimé m'en passer bien sur!!!
P'tit Pyren
Bonjour Pyren,
J'ai été impressionné par la qualité de tes plans
Mon projet de poële est pour dans un ou deux ans, il n'y a donc pas d'urgence!
Je désirerais juste savoir si pour obtenir de tels dessins il faut une formation conséquente ou si l'on peut y arriver avec un minimum de boulot!
J'utilise régulièrement des logiciels de programmation mais je n'ai jamais touché à un logiciel de ce type là! Un peu présomptueux peut-être ?
Aurais-tu quelques conseils pour débutant?
Très cordialement
Bipbip
