Construction réaliste d'un poêle de masse

[Mercury63]

va falloir que j'apprenne "aussi" à utiliser sketchup je crois

sinon une question :

N'y a t il pas de soucis avec la rt2012 si on veut que le pdm soit le mode de chauffage principal? ( obligation de régulation par exemple)
-----

[invite0db25409]

Bravo Sergio !

A l'occasion et sans vouloir m'imposer, je passerai bien le voir en vrai (en hiver de préférence, pour voir ce que ça donne).


Visiblement tu as fait ta trappe de conduit étanche. Sur le mien j'ai essayé de faire étanche et isolé en faisant une trappe sandwich : 1 tole + 1 épaisseur de laine + 1 autre tole. les toles sont un peu plus petites que la laine (quelques mm).



Pour la fermeture supérieure, tu as fait une dalle entourée de briques ou c'est tout en briques ?


a+
Marc

Pas de problème pour une visite, je suis du coté de Rochefort Montagne.

Sur le msg #9825 on peut voir la trappe, elle n'est pas vraiment etanche, du coté de l'axe j'ai environ 2 mm de jeu. Je pense que c'est preferable à une etanchéité complète (si il reste quelques braises), par contre est il vraiment necessaire de l'isoler ? Vu la surface d'echange, la perte de calories ne devrait pas être enorme car quand c'est fermé il ne doit plus y avoir de mouvement d'air. En dessous du niveau de la trappe, j'ai rempli le vide entre les boisseaux et le conduit d'origine avec de la pouzzolane.

Pour la partie sommitale, j'ai fermé le coeur avec une dalle coulée (en 3 parties), j'ai laissé 1 cm et voir photo du msg #9825 j'ai mis en travers des tés metalliques et j'ai juste posé dessus (avec un joint en laine ceramique) mes BTC. Donc le sommet est juste posé. J'ai mis ensuite par dessus, pour limiter la chauffe en haut, une plaque de 45mm de laine de roche

A+

[invite0db25409]

va falloir que j'apprenne "aussi" à utiliser sketchup je crois

sinon une question :

N'y a t il pas de soucis avec la rt2012 si on veut que le pdm soit le mode de chauffage principal? ( obligation de régulation par exemple)

Dans le cadre de l'autoconstruction d'un poêle, la réglementation n'est plus vraiment à l'ordre du jour, je pense que c'est à chacun d'assumer ensuite !

[Mercury63]

Dans le cadre de l'autoconstruction d'un poêle, la réglementation n'est plus vraiment à l'ordre du jour, je pense que c'est à chacun d'assumer ensuite !

oui mais perso je vais construire ( donc du neuf ) et au niveau de l'étude thermique pour le permis de construire je vois pas trop comment faire

[inviteb53e2f2d]

Je construits suivant la RT2012 et le PDM comme chauffage unique est très bien passé au niveau du BET.

[Mercury63]

Je construits suivant la RT2012 et le PDM comme chauffage unique est très bien passé au niveau du BET.

ah oki , c'est une bonne nouvelle ça

petites questions : tu as prévu des compléments éléctriques? ( que tu mettras ou pas d'ailleurs ) , au niveau vmc tu es parti sur quoi?

[inviteb53e2f2d]

Oui on mettra des alimentations en attente, dans les chambres des gosses, au cas où. Et un sèche serviette dans la salle de bain.

Pour le reste, c'est ici...

[Mercury63]

ok merci

[zmarc]

Sur le msg #9825 on peut voir la trappe, elle n'est pas vraiment etanche, du coté de l'axe j'ai environ 2 mm de jeu. Je pense que c'est preferable à une etanchéité complète (si il reste quelques braises), par contre est il vraiment necessaire de l'isoler ? Vu la surface d'echange, la perte de calories ne devrait pas être enorme car quand c'est fermé il ne doit plus y avoir de mouvement d'air.

tu as raison, les pertes doivent être faibles. j'ai mis de la fibre pour qu'elle serve de joint sur la périphérie de la trappe, et donc tant qu'à faire j'en ai mis sur toute la surface de la trappe. quite à passer pour un maniaque

je te recontacte en novembre pour passer voir

cdlt, Marc

[inviteb53e2f2d]

L'intérieur du banc étant encore facilement accessible, s'il s'avère à l'usage qu'il y a un manque de tirage et que les températures des fumées ne dépassent pas les 100°C en entrée de cheminée en fonctionnement normal, je crée un petit by-pass permanent entre le canal gauche et le banc.

Finalement, avec ce tirage assez faible, les allumages au coup par coup (intersaison, après une absence) posaient quelques petits soucis si on ne prenait pas les précautions nécessaires (activation du tirage en brûlant du papier à la base du conduit)

Nous avons donc réalisé hier un by-pass permanent entre le canal descendant gauche et le coude menant eu conduit (d=3.5cm), faisant également office de dispositif anti-explosion, ainsi qu'un second by-pass permanent entre le bas du canal gauche et le banc (7x12cm), ce dernier ne montant pas vraiment haut en température.
J'ai aussi revu la forme interne du banc en supprimant la cloche au profit d'une circulation plus linéaire.

Nous avons également retaillé une brique de la grille foyère, après nous être rendus compte que la surface entre ces briques était un facteur limitant dans l'arrivée d'air (on avait sans doute du mal lire une cote au moment de tailler ces briques)

Ils devraient maintenant avoir les fesses au chaud, et les allumages ne devraient plus poser problème. On verra quand le poêle sera sec, mais les essais d'hier soir semblent prometteurs.

J'encourage d'ailleurs les futurs auto-constructeurs à tester leur poêle à fond avant de réaliser les finitions, et aussi de placer des "bouchons" facilement otables pour créer des by-pass en cas de problèmes de tirage, c'est bien pratique.

[invited79f7706]

Bonjour,

Je vois que pas mal de monde isole le sol du poêle avec du béton cellulaire.

Il me semble que ririmaison a fait un chape de vermiculite, mais il chauffe son sous-sol, avez vous les même retour sur les bloc de béton cellulaire?

S'agit il de bloc à cloison?

Chamalo

[invite35f5b05e]

salut,

j'ai un petit stress sur mes briques réfractaires. J'ai du refaire une découpe avec ma disqueuse diamant à sec (j'avais loué une scie à eau un WE pour faire toutes les découpes) et à ma grande surprise, c'est rentré "comme dans du beurre". Avec beaucoup de poussière bien sur, mais sans aucun problème. Je me demande si mes briques sont assez solides car j'ai toujours entendu sur le forum que de bonnes réfractaires était très difficiles à couper. J'ai acheté mes briques chez pousseur réfractaires (à Vireux) et ils m'ont affirmé que c'était une bonne brique à 42 % d'alumine. Malgré tout, j'ai un petit stress de m'être fait avoir car je ne les ai pas payé cher (et elles ne sont pas marquées, comme les BN40 par ex).
Alors, rassurez-moi, savez-vous couper "facilement" vos réfractaires avec votre disqueuse? Je précise tout de même que c'est une excellente disqueuse avec un tout bon disque diamant.
De toute façon, c'est trop tard, je commence l'encorbellement. ......

[invitef7c61cc0]

Bonjour,

au niveau des briques réfractaires bony que j'ai il y a des différences aussi, la référence est la même mais rien qu'à l'aspect le comportement à la coupe n'est pas le même. Il y a les claires qui tendent vers le blanc-beige créme, celles-ci sont parfois assez friables au niveau des arêtes et la coupe se fait de façon homogéne et facilement avec le disque (j'utilise un disque diamant avec de l'eau, mais parfois aussi un disque à matériaux pour des petites coupes). L'autre type de brique bony 40 est beaucoup plus sombre, brun sombre, les arêtes sont bien solides et absolument pas sensible à l'abrasion, celles là pour les couper c'est pas toujours évident, surtout avec le disque à matériaux lorsque je rencontre une particule que je considére être du métal.

Je n'ai pas essayé de les peser de façon à voir la différence au niveau densité.

Une anomalie dans la qualité des briques bony, c'est la régularité des dimensions, si l'équerrage et la planéité des faces ne pose jamais de probléme jusqu'à présent (j'en suis à presque au 10 éme niveau de mon pdm... donc expérience assez courte) par contre un certaains nombre de briques sont plus grandes que les autres, dns mon lot, je dirais 1 à 2 sur 10, je ne sais pas ce qu'il faut en conclure quand à la qualité de mon lot.

De toute les façons vu l'épaisseur de mes joints, pas souvent trés fins..., cela n'est pas trés problématique et vu que j'ai décidé d'aplanir ce qui dépasse vraiment trop avec l'aide d'un disque abrasif, ça marche trés bien, mais comme ce n'est pas un disque diamant, je dois déjà en acheter un autre trés bientôt alors que je n'ai pas encore commencer les parois du foyer.

Voilà, je crois donc que suivant ma petite expérience, ce n'est pas la facilité ou la difficulté de coupe qui permet de différencier une brique réfractaire.

Autrement j'ai trois questions :

Comme je vais bientôt attaquer les parois du foyer, (double rangée sur tranche) j'aimerais savoir comment il faut harper les parois de briques : 1/ les deux rangées ensembles ou bien 2/ se cantonner seulement au harpage de la rangée extérieure, ou bien 3/ harper les deux une à une, ou bien 4/ ne pas harper du tout.

Ma deuxiéme question concerne le joint de dilatation au niveau des coins du fond de foyer, j'aimerais avoir quelques détails à ce niveau, la position et l'épaisseur du joint... et d'ailleurs est ce bien utile ? puisque à ce niveau tout va se dilater ensemble.

Ma troisiéme question concerne le joins en fibre céramique au niveu du linteaux. Il faut en mettre autour de l zone d'appuis de la piéce métallique (les deux jambage à droite et à gauche. Mais faut-il en mettre aussi sous les briques de la premiére rangée qui vont porter sur la piéce métalique ?



merci cordialement pour vos réactions

[invitef7c61cc0]

Bonsoir,

j'ai isolé l'assise du pdm avec des parpaings de béton cellulaire. Ce que je te conseille au détriment des blocs de béton cellulaire pour cloison. J'ai eu l'occasion auparavant de monter un murs Bc en 36 d'epaisseur et pour compenser des hauteurs j'ai malheureusement utilisé des blocs de Bc pour parois ... je le regrette car je pense que ce n'est pas exactement la même composition, pas la même capacité calorique (il me semble qu'ils soient plus denses) mais surtout ils sont capables de beaucoup plus absorber l'humidité. Je l'ai constaté lorsque j'ai eu une petite innondation lors du chantier, j'ai eu un peu peur car je craignais alors qu'ils se soient déterioré. Ce ne sont donc pas les même produits de mon point de vue. L'isolation thermique à proprement parler pour moi ne peut se faire qu'avec des parpaing de béton cellulaire, pas les blocs à cloison.

Cordiaalement

Cordialement

[invite0441cf52]

Salut,

Ce type de produit semble bien adapter et pas cher.

http://www.tellus-ing.com/refrac_v1/..._tr2314_fr.pdf

Bernard,

[invite35f5b05e]

Merci pour ta réponse barbi,

Bonjour,
Autrement j'ai trois questions :

Comme je vais bientôt attaquer les parois du foyer, (double rangée sur tranche) j'aimerais savoir comment il faut harper les parois de briques : 1/ les deux rangées ensembles ou bien 2/ se cantonner seulement au harpage de la rangée extérieure, ou bien 3/ harper les deux une à une, ou bien 4/ ne pas harper du tout.

Qu'entends-tu par harper?

Ma deuxiéme question concerne le joint de dilatation au niveau des coins du fond de foyer, j'aimerais avoir quelques détails à ce niveau, la position et l'épaisseur du joint... et d'ailleurs est ce bien utile ? puisque à ce niveau tout va se dilater ensemble.

Je n'ai pas fait de joint de dilatation à ce niveau et c'est la première fois que j'en entends parler ici.

Ma troisiéme question concerne le joins en fibre céramique au niveu du linteaux. Il faut en mettre autour de l zone d'appuis de la piéce métallique (les deux jambage à droite et à gauche. Mais faut-il en mettre aussi sous les briques de la premiére rangée qui vont porter sur la piéce métalique ?

Je n'ai rien mis au niveau de mon linteau (métallique), c'est ce qu'on m'a conseillé sur ce forum. Ni mortier, ni fibre. Je pense que la différence de dilatation est négligeable.

[invite0441cf52]

Marcus fait ceci

http://www.pyromasse.ca/articles/sheilding_e.html

[tonylafrime]

Vous voulez dire que le siporex: http://www.castorama.fr/store/Carrea...od3270002.html
ça ne fait pas l'affaire?

[LutopiSTe]

Salut à tous

Finalement, avec ce tirage assez faible, les allumages au coup par coup (intersaison, après une absence) posaient quelques petits soucis si on ne prenait pas les précautions nécessaires (activation du tirage en brûlant du papier à la base du conduit)

Nous avons donc réalisé hier un by-pass permanent entre le canal descendant gauche et le coude menant eu conduit (d=3.5cm), faisant également office de dispositif anti-explosion, ainsi qu'un second by-pass permanent entre le bas du canal gauche et le banc (7x12cm), ce dernier ne montant pas vraiment haut en température.
J'ai aussi revu la forme interne du banc en supprimant la cloche au profit d'une circulation plus linéaire.

Nous avons également retaillé une brique de la grille foyère, après nous être rendus compte que la surface entre ces briques était un facteur limitant dans l'arrivée d'air (on avait sans doute du mal lire une cote au moment de tailler ces briques)

Ils devraient maintenant avoir les fesses au chaud, et les allumages ne devraient plus poser problème. On verra quand le poêle sera sec, mais les essais d'hier soir semblent prometteurs.

J'encourage d'ailleurs les futurs auto-constructeurs à tester leur poêle à fond avant de réaliser les finitions, et aussi de placer des "bouchons" facilement otables pour créer des by-pass en cas de problèmes de tirage, c'est bien pratique.

Tout à fait d'accord avec ça, les poêles auto-construit que j'ai pu visiter et tester avec mon analyseur de combustion sont souvent en défaut de tirage, car dimensionnés un peu trop juste. Se réserver la possibiliter d'ouvrir des raccoucis est une excellente façon de parer à ce problème.

Mais c'est ma contre-visite qui dira si le poêle marche vraiment mieux, je devrais repasser par chez toi fin février, et ça me ferait bien plaisir de déguster quelques flammekueche en compagnie de ta soeur et de son homme



Damien

[invite35f5b05e]

### Réponse à un message déplacé ici.

J'ai une question pour les autoconstructeurs : avez-vous fait attention à acheter de la fibre céramique non cancérigène comme de la superwool blanket (celle que MF conseille). J'en ai trouvé en 13mm d'épais mais en gros rouleau (j'en ai besoin de 10x moins). Pareil pour le papier de céramique superwool paper (pour les joints du four blanc). On m'en propose un gros rouleau mais c'est hors prix (199€).

Sinon j'ai aussi la possibilité d'acheter le papier de céramique "standart" à 15€, mais c'est réputé cancérigène (classe 2) ....

A moins que l'un d'entre vous vende son reste?

Mes besoins exact sont 0,5 m² de papier de céramique en 3 mm (ou 4) et 1m² de fibre céramique en 13 mm....

Thanks !

[inviteb53e2f2d]

Mais c'est ma contre-visite qui dira si le poêle marche vraiment mieux, je devrais repasser par chez toi fin février, et ça me ferait bien plaisir de déguster quelques flammekueche en compagnie de ta soeur et de son homme



Damien

Tu es le bienvenu!

Apparemment le poêle pose moins de problèmes au démarrage à froid, et tourne mieux.
C'est chouette si tu passes pour tester!

J'ai une question pour les autoconstructeurs : avez-vous fait attention à acheter de la fibre céramique non cancérigène comme de la superwool blanket (celle que MF conseille). J'en ai trouvé en 13mm d'épais mais en gros rouleau (j'en ai besoin de 10x moins). Pareil pour le papier de céramique superwool paper (pour les joints du four blanc). On m'en propose un gros rouleau mais c'est hors prix (199€).

J'ai acheté cette laine dont tu parles, et si c'était à refaire je la prendrais ailleurs, ici.
Je n'ai pas utilisé de papier.

### Devenu inutile après déplacement

[invite35f5b05e]

Merci Kro,

qu'as-tu utilisé pour les joints de ton four blanc?

[inviteb53e2f2d]

C'est un four noir...

[invitef7c61cc0]

Bonjour,

A Wladouille : "Qu'entends-tu par harper?" : c'est plus simple que de dire croiser les briques aux angles, c'est comme ça que s'appelle le montage des pierres aux coins des vieilles maisons.

J'ai donc croiser les briques aux angles du foyer.

Je monte lentement, très lentement, trop lentement et mal les premiers niveaux des parois latérales du foyer. Hier j'ai rajouté de l'eau au ciment de jointoiement (sorte de réfracol) c'est un peu mieux car ça laisse un peu de temps pour ajuster les briques entre elles, pour qu'elles soient d'aplomb et horizontale, le ciment étant devenu plus compressible et il peut s'échapper par les joints... mais ça reste vraiment pas facile pour moi et je trouve mon travail assez "dégueu".

Si le problème pour la base du PDM c'est les coupes tordues, celui des parois du foyer c'est l'ajustement des faces à coller sans rien de stable avec les flancs comme lit. Pour l'encorbellement les briques seront à plat, je pense que ce sera alors un peu plus facile. Je rattrape les inégalités avec un petit disque de ponçage au carbure de tungsténe : 20 euros que je ne regrette pas... le disque de surfaçage au diamant (80 euros) était vraiment trop cher.

J'aimerais bien savoir comment ajuster la liquidité du "réfracol" sans altérer ses caractéristiques au feu. Pour l'instant je dirais que mon ciment a la consistance d'une créme chantilly quasi devenu beurre (en plus lourd bien sur)... si vous voyez ce que je veux dire ! c'est plutôt épais et c'est pas tout à fait comme du fromage blanc, ... voilà encore à goûter !

Est ce que je peux allonger un peu la sauce et rendre la ciment un peu plus malléable comme le fromage blanc par exemple ?

Merci par avance pour votre aide

Cordialement

[invite35f5b05e]

Bha j'essaie de faire un travail propre mais ce n'est effectivement pas facile. En plus, comme j'ai coupé toutes mes briques à l'avance, j'ai souvent quelques mm de + ou de - dans mes rangées. C'est pas comme si c'était des finitions. En ce qui concerne le mortier, je rajoute systématiquement un peu d'eau pour le liquéfier et avoir plus facile à travailler. Consistance d'un yaourt à peu près

Je mets quelques photos de mon poêle pour donner une idée de mon travail. On voit bien que je ne suis pas maçon ! Mais tout est d'aplomb, c'est le plus important amha.

J'avais posté mes plans ici il y a quelques pages (fichier sketchup) tu pourras voir comment j'ai mis mes briques au niveau du foyer.

[invitef7c61cc0]

Bonjour,

oui la consistance de yaourt doit être super pour étaler le ciment mais franchement je n'oserais pas aller jusque là dans mes dilutions, au sêchage le ciment se craquelle et retréci,et j'ai la notions que plus il y a de l'eau plus il se craquelle, perso, je n'irais pas plus loin que le fromage blanc.

Tu as mis une pièce en béton pour des injecteurs, pas eu envie d'en faire car pas voulu m'embêter et suite à un message assez ancien d'un intervenant qui avait remarqué que sa combustion était vraiment améliorée à l'ouverture de son four (blanc et qui devait certainement ne pas être très étanche ou bien il y avait une plaque de nettoyage dans le fond, je ne me rappelle pas), je pense que je vais prévoir quelques trous d'injection d'air à la base de la plaque arrière du four, ceux-ci seront facile à boucher si nécessaire ... une arrivée de l'air secondaire se fera donc par le four... en espérant qu'il n'y aura pas plutôt un passage de fumée. Comme il y aura un petit décalage entre la plaque du fond et le dernier rang du plafond de brique, avec les turbulences engendrées, la zone des trous (plutôt plat que rond) juste à la base de la plaque devrait être en dépression. Ce ne sont que des hypothèses et il faut bien que je m'amuse un peu. Je ne ferais ces essais que quand je serais certains que la plaque soit bien sêche car si ça marche la zone des injecteurs risque d'être localement surchauffé.

Cordialement

[zmarc]

Salut à tous

Tout à fait d'accord avec ça, les poêles auto-construit que j'ai pu visiter et tester avec mon analyseur de combustion sont souvent en défaut de tirage, car dimensionnés un peu trop juste. Se réserver la possibiliter d'ouvrir des raccoucis est une excellente façon de parer à ce problème.

Mais c'est ma contre-visite qui dira si le poêle marche vraiment mieux, je devrais repasser par chez toi fin février, et ça me ferait bien plaisir de déguster quelques flammekueche en compagnie de ta soeur et de son homme



Damien

ces petites mésaventures me confirment la nécessité de développer pour les pdm des clapets de starter automatiques (thermostatés).

ce genre de produit permettra

1- de ne pas être obligé de revenir 10 ou 15 mn après l'allumage pour fermer le starter
2- ne pas se fermer entièrement pour maintenir une T° minimum des fumées (utile en intersaison et en cas d'échangeur surdimensionné), voire se réouvir si le feu s'étouffe (ou si par inadvertance quelqu'un a allumé la hotte de cuisine ...)
3- se réouvrir en fin de feu pour activer le tirage et la finition des braises

je pense viser un début d'ouverture à 120° et pleine ouverture à 150°

si quelqu'un a des contacts chez un fabriquant de thermostats, je suis preneur. le clapet devra bien sur supporter de rester semi ouvert, il doit donc résister aux hautes T° voire aux flammes.

cdlt, Marc

[DocKnock]

Salut à tous

Tout à fait d'accord avec ça, les poêles auto-construit que j'ai pu visiter et tester avec mon analyseur de combustion sont souvent en défaut de tirage, car dimensionnés un peu trop juste. Se réserver la possibiliter d'ouvrir des raccoucis est une excellente façon de parer à ce problème.

Mais c'est ma contre-visite qui dira si le poêle marche vraiment mieux, je devrais repasser par chez toi fin février, et ça me ferait bien plaisir de déguster quelques flammekueche en compagnie de ta soeur et de son homme



Damien

salutatous

sur les tirages, et les bancs et les cloches il y a un bout de discussion très intéressante sur ce forum
http://donkey32.proboards.com/post/8196/thread

[cabanoncorse]

Bonjour , petite présentation rapide sur le sujet " présentation " aprés un début de lecture de ces quelques 659 pages .
Mais comme j'en suis à la 7 éme et que l'hiver arrive , je pose donc ma premiére question , histoire d'avoir déjà UNE notion à mon actif ou un début de notion .
Je vous prie d'excuser mon niveau que je qualifierai de plus qu'amateur ambitieux et totalement ignorant , j'ai consciense qu'il y a du lourd içi et que ma modeste affaire peut faire tache , mais je reste confiant .

Je n'aurai pas le temps d'avancer assez vite , et le froid déjà me demande de capituler . Quelques buches encore enfeuillées et humides au fond d'un fût et des fumées noires .
J'en suis désolé , je le ferai plus ... Mais l'année prochaine , en attendant ...

Combien de temps faudrait il à une brique refractaire pour accumuler son maximum de chaleur et inversement pour la restituer ?

Merci à vous ...

[invitecee51e37]

Bonjour cabanoncorse .
d'après ma petite expérience du PdM , cela fait 15 jours que j'utilise celui que j'ai fait cet été , 4 tonnes de brique avec 12 - 13 kg de bois ( les températures sont relativement douce en Bretagne mais humide ) environ 1 heure 30 et je ferme l'arrivé d'air , les briques dans le foyer sont entre 300° et 450 ° suivant leur emplacement , après 24 heures les briques extérieures rayonnent encore , 20 à 22° dans la maison 175 m3 dans la pièce de vie .
Ce n'est pas sont max , le foyer est fait pour 20 - 25 Kg de bois . si ça ne te réchauffe pas au moins ça peut t'éclairer .

Jean .