Chaudière Frisquet Hydroconfort - sources de mise en sécurité

[invite0dbd5852]

Bonjour,
J'ai un souci avec ma chaudière qui, depuis deux jours, se met en sécurité quelques secondes après le démarrage.
J'ai vérifié ce que je connais:
* pression d'eau OK (1,5 bar)
* ventilateur et pressostat - OK (les deux contacts vérifiés)
* allumage OK (flamme visible). Cependant, au bout de 4-5 secondes, la sécurité se déclenche et tout s'arrête.
* contrôle ionisation - OK
* Vigitherm de protection au dessus du corps de chauffe - OK (contact fermé)
Je précise que j'ai réussi à faire fonctionner la chaudière parfaitement à deux reprises pendant quelques heures,
mais je ne sais pas comment... Depuis quelque temps, l'on entend un bruit d'écoulement d'eau, mais cela fait des
mois que c'est ainsi et actuellement ce n'est pas plus fort que d'habitude.
Hormis ce problème de sécurité, (quand, par chance, elle n'est pas activée) tout fonctionne (eau chaude, réglage de
la température, chauffage, réglage de celui-ci, thermostat d'ambiance, etc.)
Je viens ici chercher quelques informations auprès de ceux dont c'est le métier. Quelles sont les autres sources
qui peuvent déclencher la mise en sécurité? D'aitre part, il y a quelques gros fils en cuivre (ou des micro tuyaux),
deux de d=1,5 mm environ et deux de d=3 mm environ en forme de spirales étirées. Quelqu'un pourrait-il me
dire à quoi ils servent et s'ils pourraient être impliqués dans la mise en sécurité? Merci d'avance à tous ceux qui
voudraient bien me renseigner. A+
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[célplombier]

Bonjour, le bloc piezzo et sonde ionisation à été déplacé ces derniers temps ? la chaudière est connectée au circuit electrique de quelle façon ? une multiprise ? des travaux electriques ont ils été faits dernierement ? sinon je ne vois que la sonde d'ionisation, quand tu dis qu'elle a été controlé c'est quoi exactement ?
courage

[invite0dbd5852]

Bonjour, céplombier, et merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
En réponse à vos questions: aucune modification n'a été effectuée récemment.
Effectivement, il y a trois mois, je suis intervenu moi-même sur le bloc allumeur
et je me suis rendu compte qu'il fallait le remettre à un endroit précis. La chaudière
a fonctionné dans cet état depuis le début de l'année sans la moindre difficulté.
Ceci dit, comme je connais déjà le problème, j'ai contrôlé ce bloc juste après le
pressostat. Il y a un courant de quelques µA dans le circuit de la sonde. Comme
le principe c'est la détection de flamme par la conduction du gaz ionisé et il y a une
limitation du courant au niveau de la carte électronique, un deuxième test est possible,
à savoir: la mise à la masse directement ou au moyen d'une résistance de quelques
kOhms de la sonde ionisation juste après l'apparition de la flamme.

En complément: C'est une Hydroconfort à ventouse, 80/450, 23 kW.

J'ai l'impression que l'indicateur de température est faux, car il indique un peu moins
de 30 °C, tandis que le circulateur (ballon ECS - corps de chauffe) est nettement plus
chaud que 30 °C. Il fonctionne. J'ai tout de même l'impression que l'eau est bouillante
par le bruit que j'entends, mais le thermostat de protection (contact genre Vigitherm)
ne s'ouvre pas. Si je le débranche il n'y a plus d'allumage. D'après les infos que j'ai pu
trouver, il y aurait deux sondes de température (au moins) tenues par des clips et
reliées aux espèces de spirales dont je parlais dans mon premier message. Apparemment
elles ne s'enlèvent pas facilement (je n'ai pas insisté sans savoir, il est vrai). J'entends
bien qu'elles servent à la régulation, mais j'ai également vérifié qu'elle fonctionnait quand
ma chaudière est repartie pour quelques heures. Je pouvais activer/arrêter le corps de
chauffe par le bouton de réglage de température. Je suis donc toujours à la recherche
d'un élément me permettant de circonscrire ma recherche de panne avant de démonter
la carte électronique, ce qui prendrait un certain temps...

[invite0dbd5852]

P.S. La chaudière est connectée directement au réseau électrique de la maison au moyen d'un bornier.
Aucune modification de ce branchement depuis bientôt deux décennies.

[A voir en vidéo sur Futura]

[passelaigue]

bonjour,
vérifiez que la phase et le neutre soit au bon endroit sur la chaudière(faire attention que ce ne soit pas inversé)
vérifiez le neutre par rapport à la terre (moins de 5 v)
quelle est la ionisation (en micro-ampère)?
si tout est bon voir le boitier de contrôle
cdlt

[invite0dbd5852]

Bonjour, passelaigue et merci pour votre réponse.
A vrai dire, je ne m'en souviens pas exactement. Je pense que c'était plus de 10 µA.
Qui plus est, j'ai même essayé en mettant la sonde à la masse pour avoir le courant
le plus fort possible. Cependant j'avais lu sur un autre site que quelqu'un avait trouvé
la résistance série (sur la carte électronique) coupée et peut-être il y a quelque chose
à voir de ce côté-là. Quant à la connexion 230 V, comme indiqué ci-dessus, elle n'a pas
été modifiée. Par contre, il se peut que l'état de la mise à la terre ait évolué ou que le
réseau EDF ait été un peu modifié dans le quartier (j'ai lu des choses de ce genre également).
Je vérifierai ce soir la tension neutre-terre. Bonne journée.

[invite0dbd5852]

Bonsoir,
Un petit mot pour vous annoncer que le problème est réglé. En effet, vous avez eu raison, passelaige,
de me demander quel courant j'avais. J'ai voulu vous le préciser et là - plus de courant du tout! Il y a deux
jours je l'avais vérifié.... Après, tout est allé très vite: j'ai essayé la mise à la masse et pas de courant non plus.
Il était alors clair que c'était la source qui était coupée (je suis dans l'électronique depuis de nombreuses années).
Bingo! La même panne que la personne mentionnée plus haut: la première résistance en série avec la sonde
d'ionisation (1 MOhm) coupée, mais pas de défaut visible. Il faut un Ohm-mètre. Prix de la pièce: quelques fractions
de centime.
Moralité: Si vous avez une telle panne, au lieu d'acheter une carte électronique à 200-300 €, sur laquelle il n'y a pas
pour plus de 5 € de composants, demandez d'abord à un copain ayant quelques connaissances en électronique de
vous vérifier cette résistance. Elle est directement connectée à la cosse pour la sonde d'ionisation. Si c'est elle,
la changer n'est qu'un jeu d'enfant.

Merci encore à tous! A+