Bonjour
Le clavier tactile ne répond plus
Au branchement de la prise bip sonore normal et affichage normal
Démontage pour vérification
-Tout les fusibles sont OK
-Tout les thermocouples sont OK
-Tout les contacteurs de porte sont OK
-Aucun condos gonflés
-Aucun composant présentent une surchauffe en visuel
Que dois-je vérifier ?
Merci
Four1..JPG
four2.jpg
four3.jpg
four plan.jpg
Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
Bsr
Difficile à dire sans analyser l'alimentation du clavier
L'afficheur fonctionnant correctement, il faut voir comment est géré l'alim du clavier proprement dit
Il est possible que ce soit les poussoirs même sur la carte clavier qui soient usés, avez-vous eu des problèmes de contact avec quelque-unes des touches du clavier auparavant ?
mais qui ne tente rien, vous pouvez démonter la carte clavier, souffler et nettoyer a alcool ou bombe a contact la limande de liaison qui se clipse sur la carte de puissance
C'est un début
Il n'y a pas de courage sans peur .
Bonsoir,
L'afficheur fonctionne. A priori, ça se passe la photo four3.jpg.
Vérifier les alimentations quand même. Rien d'anormal ?
Tu sauras remettre correctement le connecteur du clavier ? Rien de casser dans ce coin ?
(Le clavier par lui-même ne doit rien avoir de spécial. Tu peut même le tester depuis la nappe de raccordement mais il est surement hors de cause.)
Je sens que ça va être compliqué même avec un voltmètre.
Avec un oscillo tu verrais plus de choses mail il faut en avoir un et savoir l'utiliser !
Je vois 2 CI montés sur supports. Les déposer et les remettre en supposant un mauvais contact ?
L'un des 2 est HS ? (références de ces 2 CI ?)
Un petit transistor HS ?
Je ne sais pas quoi te dire de plus.
Nota : il 'y a pas de thermocouple (thermocontact)
Dernière modification par Jeryko ; 05/01/2022 à 17h44.
Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci
Le clavier n'est qu'une simple plaque d'a peine 1 mm d'épaisseur reliée à la carte par une nappeEnvoyé par Fareinheit76
Nappe que j'ai nettoyé et reclipsé mais aucun effet
Ce four appartenant à mes parents est tombé en panne d'un seul coup
Avant tout fonctionnait parfaitement
Oui Jeryco, je voulais dire "thermocontact" qui coupe en cas de surchauffe
Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
Alors c'est sûrement des contacts conducteurs carbonne sur un pcbLe clavier n'est qu'une simple plaque d'a peine 1 mm d'épaisseur
Donnez la référence des 2 CI à coté du connecteur de la limande comme demandé par Jeryko (que je salue)
Il n'y a pas de courage sans peur .
Pour les CI de la platine DMP 8800 celle avec l'afficheur
Les 2 petits CI sont identiques des ST HCF 4069UBE, soit des sextuple inverseurs
Pour le gros DEAWOOD MOGRLC HD614042SJ27 8L2 JAPAN, propriaitaire et inconnu au bataillon gogolien
Tout ce petit monde est soudé sur la platine
Je vient de vérifié toutes les diodes sans les dé-souder de cette platine au multimètre a aiguille et toutes paraissent ok
Pourquoi multimètre a aiguille ?
Parce-que le comportement de l'aiguille donne pleins d'explications
- montée franche et totale dans le sens passant de la diode = diode potentiellement bonne
- montée lente dans le sens passant de la diode = diode pas bonne, le courant passe par ailleurs
- Aiguille pas bouger dans le sens inverse = diode potentiellement bonne
- Aiguille montée franche puis redescente = chargement de condos dans les parages = diode potentiellement bonne
- Aiguille montée mi-course ou moins = courant passe ailleurs = diode potentiellement bonne
- Aiguille pas bouger dans les 2 sens = capout
- Aiguille montée franche dans les 2 sens = potentiellement capout
Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
Oui et donc ? , nous sommes au courantPourquoi multimètre a aiguille ?
Parce-que le comportement de l'aiguille donne pleins d'explications
- montée franche et totale dans le sens passant de la diode = diode potentiellement bonne
- montée lente dans le sens passant de la diode = diode pas bonne, le courant passe par ailleurs
- Aiguille pas bouger dans le sens inverse = diode potentiellement bonne
- Aiguille montée franche puis redescente = chargement de condos dans les parages = diode potentiellement bonne
- Aiguille montée mi-course ou moins = courant passe ailleurs = diode potentiellement bonne
- Aiguille pas bouger dans les 2 sens = capout
- Aiguille montée franche dans les 2 sens = potentiellement capout
Je crois qu'il va falloir faire du retro-engineering à partir du clavier-> limande-> connecteur etc
Dernière modification par Fareinheit76 ; 05/01/2022 à 20h14.
Il n'y a pas de courage sans peur .
il se pourrait bien qu'une des pistes de la nappe clavier soit coupée (vibrations, pliures, corrosion..)
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Bonjour, oui il se pourrait qu’une piste soit usée au point de contact et ne soit plus passante, ce genre de nappe transparente est plus fragile. Il faudrait faire une photo nette et claire de l’extrémité pour bien se rendre compte de l’état.
Bonjour à tous,
Rappel : ce clavier peut se tester à partir de la nappe à l'aide d'un Ohmmètre.
Dernièrement, j'ai dû raccourcir un connecteur nappe de ce type de 1mm pour améliorer la zone de contact qui était trop "limite".
Les CI 4069 sont faciles à vérifier mais attention le signal est surement multiplexé = oscillo.
Oui roro222, moi aussi je préfère l'analogique multimètre a aiguille
Dernière modification par Jeryko ; 06/01/2022 à 10h14.
Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci
J'ai mis une règle pour tenir la nappe à plat
4 pistes sont inutilisées car recouverte de plastique
J'ai fait des tests du clavier seul (pas toutes les combinaisons possible) en pinçant une piste avec une pince croco et baladant l'autre pointe de touche sur les autres pistes
Par exemple si j'appuis sur:
-touche mise en route, piste 1 et 11 sont passante
-touche minimum >4 et 11
-touche 3 > 9 et 11
-touche départ programme >5 et 11
Oui, je sais, j'aurais pu établir la table de vérité complète de cette matrice de contacts, mais je n'en vois pas l'utilité, car il faut savoir quand temps normal ce four émettait un bip de confirmation à chaque touche appuyée
Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
Sous tension, je trouve bien du -5V aux bornes des inverseurs comme indiquée sur la sérigraphie
Je prend toujours le GND comme base
Par contre sur le processeur, alors qu'il y a un + sur la sérigraphie je trouve 0V, mais 5V au borne du chimique de 3,3 micro-farad
Mais comme je ne sais pas à quoi sert cette broche, je ne sais pas quoi en déduire
Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
L’extrémité des pistes n’a pas l’air usée mais on a l’impression que les contacts se font sur l’autre face, celle-ci semble être le dos, protégé par le film plastique.
C’est juste une impression ?
Dernière modification par souag ; 06/01/2022 à 14h14.
Bonjour,
pour le processeur on trouve le datasheet en cherchant 'HD614042' c'est un processeur Hitachi pour au moins voir les alims
Si si c'est bien la bonne face, question d'éclairage peut être
Mais comme j'ai dit plus haut, de ce coté il y a 4 piste plastifiées donc inutilisées
Une question que je me pose:
Vu qu'il y a 5 niveau de puissance allant du mini au maxi
Comment est fabriqué cette puissance ?
Que ce soit sur la platine de puissance DMP8800 ou platine de contrôle DMP8800SI, (voir les images) je ne vois aucune grosse résistance, aucun gros transistor ou triac pour un éventuel hachage de courant qui alimenterait le canon à onde
Pour moi c'est un mystère
Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
il suffit d'alimenter le magnétron une partie du temps pour avoir une moyenne de puissance, un relais commandé par la logique se charge de couper et remettre le courant sur le magnétron,
il existe des systèmes inverters à variation de puissance
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Oui , j'y avais penser, mais je doute fort que l'on s'amuse à couper, remettre, couper, remettre en permanence ce relais pour hacher le courant. sinon il y a belle lurette que le relais serais HS
N'oublions pas que ce four à 32 ans et a parfaitement fonctionné jusqu'à présent
Quant aux systèmes inverters, il y a toujours des gros transistors, triacs et bobinages qui se baladent dans le coin, or ici il n'y en a pas
De plus cette tecno est plutôt récente
Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
Vérifiez que vous ayez bien 5V entre le VCC ( pin32, là où il y a le +à coté )et le GND (pin53) du microcontroleur
Il n'y a pas de courage sans peur .
je suis technicien depuis plus de trente ans et ai réparé pas mal de ces appareils, mais tu peux mettre ma parole en doute
dans la plus part de ces appareils, le magnétron est alimenté en fonction de la puissance demandée suivant un pourcentage du temps,
par exemple : puissance demandée 100% = fonctionnement continu, puissance demandée 50% = fonctionnement 15 secondes marche, 15 secondes arrêt..
Dernière modification par titijoy3 ; 07/01/2022 à 12h03.
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Oui, il y a bien exactement 5,05V aux bornes précitées (au multimètre numérique cette fois-ci)
De toute manière, comme l'afficheur s'allume et indique l'heure (fausse bien entendu) mais qui s'incrémente de 1 toutes les minutes et que ce microcontroleur contrôle cet afficheur, c'est bien qu'il est alimenté et qu'il fonctionne au moins pour cette tache
Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
oui c'est ce que je pensais mais tu m'as fais douterc'est bien qu'il est alimenté et qu'il fonctionne au moins pour cette tache
Par contre tu peux refaire le test à l'ohmètre entre 1 et 11 par exemple mais cette fois ci la limande rebranchée et voir si tu as bien continuité le long du PCB les concernantPar contre sur le processeur, alors qu'il y a un + sur la sérigraphie je trouve 0V
Regarde si le 11 est bien relié au GND
Dernière modification par Fareinheit76 ; 07/01/2022 à 14h40.
Il n'y a pas de courage sans peur .
Bonjour, ce serait peut-être intéressant de vérifier les 21 possibilités de continuité entre 2 pistes pour confirmer qu’une touche n’est pas restée passante.
+1 avec souag,
cas fréquent sur ces claviers mylar
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Non, la broche que j'ai nommer 11 va à un réseau de résistances + une diode + la base d'un transistor
Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
Bonjour à tous,
+1 = 3
Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci
Clavier seul et sans appuyer sur aucune touche, j'ai passer toutes combinaisons et aucune n'est passante
Donc pas de touche restée enfoncée
Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
Ok, tu as ré-essayé le clavier pour voir si il n’y a pas un changement ?
Mais oui, branché/ débranché plusieurs fois
Mais il y a du nouveau et vraiment bizarre
Il me faudra faire un post bien expliqué pour comprendre la situation
En attendant
Vu que chez moi sa caille et que mon atelier n'est pas chauffer: brrrrrrr
Je me gèle les castagnettes
Donc je reprendrais mes investigations un autre jour quand le soleil pointera son bout du nez
A+
Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
Et ne vous inquiétez pas pour mes parents très âgés, je leur ai mis un micro-onde de substitution
Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
Oui et comment être certain qu’aucune touche ne s’est décollée entre-temps, sans avoir fait de mesures avant ?
Bref, cette remarque n’a pas de sens !
Le problème pourrait bien être au niveau du clavier. Il y a autre chose à vérifier mais puisque c’est remis à plus tard…
Dernière modification par souag ; 07/01/2022 à 17h05.
